Свод русской печи своими руками пошаговая инструкция - Instruktiv.top - инструкции по применению и эксплуатации на

Строительство печи в частном доме – ответственное и требующее особых навыков мероприятие, которое рекомендуется выполнять под руководством опытного печника. Только он знает, как построить русскую печь: правильно подобрать схему кладки, выбрать кирпич, приготовить раствор.

Даже небольшие просчеты в порядовке могут обернуться плачевным результатом, поэтому необходимо следовать правилам работы и нормативным требованиям в строительстве.

Содержание статьи:

Устройство русской печи
Строительство: подготовка и кладка
- Выбор места для кладки
- Подготовка инструмента и материалов
- Как приготовить раствор?
- Базовые принципы порядковой кладки
Печь с водогрейным котлом и лежанкой
Рекомендации печников по эксплуатации
Выводы и полезное видео по теме

Устройство русской печи

По размеру, форме и особенностям конструкции русские печи могут отличаться. По одному из определений, это отопительно-варочные сооружения с 2-мя топливниками, предназначенные кроме отопительных функций еще и готовить характерные блюда, и выпекать хлеба.

Процесс сжигания дров в главном топливнике происходит следующим образом: газы, образующиеся в процессе горения поленьев, поступают в 1 секцию подподовой камеры, затем через специальные отверстия – подвертки поступают во 2 секцию. После этого они перемещаются в верхнюю варочную камеру, откуда в сборный канал и в трубу.

Схема устройства русской печи. Основной топливник необходим для зимнего отопления, малый используют для приготовления пищи в любое время года

При сжигании дров в малом топливнике газы от горения сначала поступают в основной топливник, из него – в трубу. Здесь можно использовать не только сухие поленья, но и кору, щепу, ветки и прочие отходы.

Русская печь обладает массой достоинств, но имеет один заметный недостаток: тепло выделяется на уровне пода, то есть примерно на расстоянии 0,9 м от пола, что препятствует нагреванию нижней части помещения

Основанием для конструкции служит фундамент, обычно на 0,1 м превышающий размеры нижней части русской печи. Здесь же, внизу, находится подпечье – свободное пространство для хранения кочерги, ухвата, лопатки и другого инвентаря.

Горнило русской печи с горящими поленьями

Главной частью считается горнило – варочная камера с отверстием (устьем) с передней стороны. Устье может иметь прямоугольную или арочную форму. Через него внутрь горнила закладывают топливо (поленья) и ставят посуду с пищей

Для кладки варочной камеры, а в частности для свода, подбирают самый огнестойкий, отборный кирпич. От толщины стенок зависит, как долго будет держаться тепло.

Тонкие стенки варочной камеры очень быстро нагреваются, но остужаются также быстро. Стандартная толщина – 1 или ¾ кирпича. Передняя стенка тоньше – ½ кирпича, как и перегородка перед горнилом.

В нижней части камеры для варки располагается под, для которого годится прочный гладкий кирпич. Зачастую его укладывают насухо, без применения раствора, на засыпку из крупнозернового песка, в который добавляют щебень, гравий или битое стекло. Настилка пода производится с уклоном 3-5 см в сторону устья.

Форма свода влияет на степень нагрева и сложность кладки.

Например, полуциркульные своды слабо нагревают под и неравномерно отражают газы, однако считаются более легкими в устройстве своими руками

Пологие своды класть сложнее, для распределения нагрузки приходится использовать стальные стяжки. Однако при такой конструкции под прогревается сильнее.

Технология кладки свода русской печи может отличаться, но часто соблюдают следующее правило: выкладывают его одновременно с 2-х сторон и заканчивают на середине. В центре закладывают замковый кирпич, для обмазки которого используют раствор глины.

Варочная камера устраивается с учетом того, чтобы топливо можно было укладывать недалеко от устья – горение при этом происходит более эффективно. Горшки и противни также устанавливают на под рядом с устьем

Если выпекают хлеб, то под расчищают – выгребают золу, а ее остатки выметают.

До сих пор существует способ выпекания хлеба без противней и форм, когда его кладут на специальную лопату, слегка посыпанную мукой, а затем «сажают в печь» – просто сбрасывают резким движением на под.

Строительство: подготовка и кладка

Чтобы защитить себя от всевозможных рисков, связанных с возгоранием, а также от претензий пожарной инспекции, рекомендуем при возведении конструкции опираться на нормы и положения, изложенные в правовой документации:

СНиП 41-01-2003 – раздел об отоплении;
СНиП 23-02-2003 – о тепловой защите;
СНиП 3-01-01-85 – общие строительные нормы.

Материалы для сооружения печи должны также соответствовать нормам безопасности и противопожарным правилам.

Выбор места для кладки

Традиционно выбирают такое расположение печи, чтобы устье выходило в сторону окна и было хорошо освещено. Строение может находиться как в центре помещения, так и у стены, в углу.

Если стены деревянные, их необходимо защитить негорючим материалом – например, стальными листами или асбестовыми плитами. При этом кирпичная кладка должна размещаться не ближе, чем на 0,2 м.

Расстояние между печью и стенами помещения необходимо и для проведения ежегодной ревизии, которую обязательно совершают перед началом каждого отопительного сезона

Иногда постройку размещают в простенке между двумя помещениями. Для защиты стены или перегородки можно применить кирпичную кладку толщиной около 0,2 м или облицовку негорючим материалом.

Центральное расположение русской печи позволяет увеличить площадь обогрева: нагретая конструкция может отапливать сразу две смежные комнаты, например, кухню и спальню

Можно использовать и такой вариант, когда большой топливник выходит на кухню, малый – в соседнее помещение. Его раньше практиковали в домах-пятистенках с «летней» избой, в которой топка большой печи с лежанкой с теплый сезон не применялась.

Подготовка инструмента и материалов

Приспособления и инструменты для кладки заготавливают заранее, чтобы не отвлекаться и не бросаться на их поиски в самый неподходящий момент.

Основной инструмент печника:

Галерея изображений

Фото из

С помощью небольшой лопатки с ручкой набирают необходимое количество кладочного раствора и наносят его на кирпич, равномерно распределяя по поверхности. Ею же убирают излишки раствора, выступающие из швов

Чтобы придать кирпичам нужную форму, подогнать их под определенные размеры или просто расколоть пополам, используют инструмент, одна сторона которого – это обыкновенный молоток, а вторая, с плоской ударной частью, напоминает кирку

Для придания печной кладке аккуратного вида применяют небольшой, очень простой, но полезный инструмент – расшивку. С помощью ее оформляют горизонтальные и вертикальные швы, особенно, если не планируется последующая облицовка плиткой

Чтобы печь функционировала правильно, очень важно соблюдать ровность рядов или, напротив, наклон под определенным углом. Для этого и применяют уровень, причем желательно пользоваться им после кладки каждого ряда

Кельма или мастерок для распределения раствора

Молоток-кирка для раскалывания кирпичей

Металлическая расшивка для швов

Строительный уровень пузырьковый или лазерный

Также могут пригодится отвес и строительный шнур – для точной подгонки углов и стенок конструкции по вертикали, правило – для выравнивания фундамента, складной стальной метр – для разметки и выравнивания. В целях безопасности рекомендуем перед работой надевать защитную одежду, удобную обувь и перчатки.

Материалы и их количество зависит от выбранной модели печи – с обогревательным щитом, лежанкой или варочной поверхностью.

Таблица необходимых материалов может выглядеть так:

Таблица материалов для строительства печи

Особое внимание нужно заострить на печных приборах, выполненных из металла (стали или чугуна): дверках, колосниках, вьюшках, задвижках, заслонках, чугунных плитах

Преимущество чугуна над сталью очевидно: он не ржавеет, не прогорает, практически не деформируется под действием высокой температуры, долго держит тепло.

Покупая дверки и задвижки, проследите, чтоб первые закрывались плавно и плотно, а вторые легко скользили в полотне. Ранее размеры приборов подчинялись стандартами, например, прочистные дверки имели размеры 112*150 мм. Сегодня можно встретить оборудование различной формы, длины и ширины.

Как приготовить раствор?

По основному материалу растворы делятся на глиняные, цементные, известковые.

Глиняные считаются традиционными и наиболее подходящими для устройства таких частей печи, как горнило. Современные составы обычно относятся к смешанному (сложному) типу и кроме вяжущего компонента включают заполнители

При обозначении вяжущий компонент стоит на первом месте, заполнитель на втором, например, 1:1 или 1:2. Сложные растворы обозначаются тремя частями, например, 1:2:6, причем на первом месте – два вяжущих компонента, последний – заполнитель. Марка цементных растворов зависит от марки используемого цемента.

Готовый раствор должен обладать следующими качествами:

пластичностью, удобной для нанесения и распределения;
достаточной густотой для предотвращения растекаемости;
нормальной плотности, не тощим и не жирным.

Здесь действую общие правила: слишком тощие растворы считаются слабыми и недолговечными, а жирные после высыхания дают трещины.

Опытные мастера имеют свои секреты приготовления печных растворов, причем многие из них придерживаются традиций и используют привычный, веками зарекомендовавший себя состав из глины и песка

Самое сложное в подготовке глиняного раствора – найти подходящий сорт глины. Она должна быть жирной, чтобы состав получился эластичным, удобным для кладки и создания аккуратных, ровных швов. На подбор правильных пропорций иногда уходят года – это еще одна причина работать под руководством опытного мастера.

Новички же подбирают состав раствора опытным путем. Сначала глину перед замешиванием очищают от посторонних включений, затем на 24 часа замачивают в воде.

Одинаковые порции глины смешивают с различными порциями песка, формируют лепешки и дают им высохнуть в течении 2-3 суток. В дальнейшем для приготовления раствора применяют пропорции, давшие меньше всего трещин.

Для придания глиняной массе подходящей текстуры и однородности ее замачивают, а затем протирают через сетку с ячейкой 5 мм.

При устройстве топки вместо песка требуется добавлять в огнеупорную глину шамотный порошок 1:3 или 1:4. Можно использовать кладочный состав, приготовленный в заводских условиях.

Для кладки дымоходов и дымооборотов в пределах дома применяют известково-цементную или известково-песчаную смесь. В сооружении трубы выше кровли используют цементный раствор или известково-цементный состав.

Базовые принципы порядковой кладки

Для устройства русской печи рекомендуется использовать полнотелые огнеупорные кирпичи без трещин и сколов. Толщина зазоров между соседними рядами, заполненная раствором – от 0,5 до 0,8 см.

Различные отделы печи могут производиться кладкой в целый кирпич, поставленный на ребро или уложенный плашмя, а также в ½ (равно ширине) или ¼ (равно ребру) кирпича.

Перевязка углов выглядит чаще всего как поочередное переплетение двух сторон – «ложка» (длинного ребра) и «тычка» — короткого ребра

Предлагаем с помощью схем и описания познакомиться с порядковой кладкой русской печи. Размеры предлагаемого варианта – 1,45*1,28 м (то есть 6 кирпичей в дину и 5 – в ширину).

Схема русской печи в разрезе в двух основных позициях. Кладка производится в 32 ряда, первый – на уровне пола, последний – перед дымовой трубой

Фундамент закладывают в грунте, от которого зависит конструкция сооружения. На глубине 12 см от пола укладывают двухслойную гидроизоляцию (например, 2 куска толя).

Схемы кирпичной кладки в разрезе. До уровня пола выкладывают два ряда кирпичей в положении плашмя – это верхнее перекрытие фундамента

Первый слой кладки печи тоже состоит из кирпичей, уложенных плашмя.

1-4 ряды выкладывают согласно ниже приведенным схемам, при этом в 4-ом ряду потребуется закрепить стальные полосы и поддувальные дверцы (3 штуки).

5 ряд отличается установкой колосниковой решетки, которая необходима для удаления золы из варочной топки в поддувальный проем. Под следует выкладывать только из огнеупорного кирпича.

Схема 5 ряда и схема 6-11 рядов:

6-11 ряды выкладывают по одной схеме с некоторыми отличиями:

6 ряд – установка основной дверки топки,

10 ряд – установка поддувальной дверки для малой топки,

11 ряд – колосниковая решетка для удаления золы из малой топки.

12-17 ряды – дополнительные монтажные работы:

12 ряд – дверца малой топки,

13 ряд – варочная 2-конфорочная плита из чугуна (0,71*0,41 м), материал – огнеупорный кирпич и стальные полосы для усиления. После этого выкладывают арочные проемы внутренней, а затем и внешней варочных камер,

15 ряд – огнеупорные кирпичи ставят в положение на ребро, устанавливают дверцу для варочной камеры (0,45*0,45 с защелкой), остальные кирпичи кладут плашмя, перемежая со стальными полосами.

17 ряд – выкладывают из уложенных плашмя кирпичей, затем 5 рядов – патрубок, при этом между последним рядом и потолком прокладывают лист асбеста.

Схемы рядов с 12 по 17 (3-3), с 17 по 22 (4-4), с 22 по 27 (5-5):

Выше основной конструкции печи проходит труба, выложенная в 5 кирпичей (положение плашмя). Для прочности ее соединяют в перевязку. Таким образом, получается 32 ряда.

Печь с водогрейным котлом и лежанкой

Кроме простейшего варианта с двумя топками возводят своими руками сложные русские печи с лежанкой, котлом для нагрева воды, с подтопком или камином. Рассмотрим порядовку популярного решений, которое можно применить для самостоятельного строительства.

Порядовка значительно упрощает кладку, так как графическое изображение и описание каждого ряда показывает, чем именно отличается предыдущий ряд от последующего, какие элементы необходимы на всех этапах.

Рассмотрим схемы для строительства русской печи с котлом, созданные в компьютерной программе.

1 ряд задает расположение всей конструкции, его делают сплошным из огнеупорного кирпича, уложенного плашмя.

Перед кладкой необходимо сделать разметку, возвести фундамент, положить слой гидроизоляции. Лучше сначала разложить все элементы на сухую, чтобы уточнить размеры печи

2 ряд – начало строительства отсеков.

Сначала выкладывают кирпичи, составляющие стенки печи, затем – черед внутренних перегородок. Кирпичи следует класть строго по рисунку, вымеряя каждый ряд уровнем

3 ряд – оформление двух камер, прочистной и поддувальной.

Напротив камер устанавливают чугунные дверцы. Для фиксации применяют проволоку, которая одним концом заводится в ушки изделий, другим – закладывается в швы между кирпичами

4 ряд – закрытие пода.

Одна камера внутри конструкции – под – закрывается уложенными плашмя кирпичами. Таким же образом перекрываются внутренние каналы у стенок

5 ряд – колосник.

Большой топливник оснащают колосниковой решеткой, на этом же этапе устанавливают еще одну дверцу – для малого топливника. Внутреннюю кладку осуществляют шамотным кирпичом без применения раствора

6 ряд – водогрейный бак.

Бак прямоугольной формы, изготовленный из оцинкованной стали и предназначенный для нагрева воды, устанавливают сбоку, но так, чтобы подход к нему был открытым

7 ряд – усиление боковой стенки.

Стяжку стенки производят стальной полосой. Одновременно устанавливают дверку для основной топки и колосник – для малой. Зазоры на внутренней кладке увеличивают теплоотдачу

8 и 9 ряд – выведение каналов.

Выполняется кладка внутренних каналов строго по схеме и по уровню. Здесь же производят установку еще одной дверцы – уже для малой топки

10 ряд – объединение сводов основной и малой топок.

Здесь же сплошняком выкладывается дно горнила. Бак для нагрева воды полностью закрывается. Открытыми оставляют только отверстия для прохождения нагретого воздуха к варочной камере

11 ряд – установка варочной плиты.

Лучшее место для монтажа – на краю передней стенки, над дверцами в обе топочные камеры. Для фиксации плиты подходит стальной уголок 50*50 мм. В задней части – колосниковая решетка

12-13 ряд – оформление стенок варочной плиты.

На этом этапе начинается строительство дымоотвода. Между дымоходом и горнилом следует установить металлическую заслонку, при необходимости закрывающую отверстие

14 ряд – вход в трубу.

Начинается оформление канала для отвода дыма. Отверстие в него открывается с помощью заслонки, установленной вертикально. Продолжается подъем стенок горнила

15 ряд – свод варочной камеры

Направление кладки меняется – она идет на сужение, чтобы сформировать и перекрыть варочную камеру. Появляются очертания дымоходной трубы

16 ряд – усиление стенок.

Кладка производится по принципу 15 ряда, но для надежности конструкции в швы закладывают стальные пластины со стопорными элементами на концах

17 ряд – установка металлических деталей.

Производят стяжку задней стенки металлической полосой, еще больше сужают свод варочной камеры, над варочной плитой устанавливают стальные опоры для последующей кладки – уголок и полосу

18 ряд – свод горнила.

Для создания арочной конструкции свода применяют или шаблон, или металлическую раму. Кирпичи выкладывают на длинное ребро – ложок. Варочную плиту закрывают

19 ряд – усиление внутренней перегородки.

Для усиления, как и обычно, используют стальную планку. По периметру свода выкладывают стенки, которые будут служить бортиками для дальнейшей засыпки

20 ряд – засыпка песком.

Пространство над горнилом полностью засыпается чистым просеянным песком, который необходимо осторожно утеплить. Засыпка повышает теплоемкость камеры для выпекания хлеба

21 ряд – основание лежанки.

В задней части утрамбованный песок и прилегающие к своду стенки полностью закрывают кладкой – это основание будущей лежанки, спереди сужают перетрубье

22 ряд – установка в дымоход металлической детали.

Чтобы увеличить время нагрева, сдерживать тепло и иметь возможность перенаправлять газы, в дымоход устанавливают металлический элемент с отверстием

23 ряд – дверца дымохода.

Для чистки дымохода необходимо специальное отверстие, закрывающееся дверцей, которая фиксируется на проволоку. Продолжается выведение перетрубья

24 ряд – монтаж заслонки.

Заслонка необходима для регулировки тяги и в горниле, и в топках. Сначала устанавливают полотно, по которому она движется, а затем и саму задвижку

25-26 ряд – сужение кладки.

Два ряда выкладывают почти одинаково, главная цель – перекрыть пространство над установленной задвижкой и сформировать верхнюю часть печи

27-29 ряд – соединение перетрубья и дымохода.

Кладка основных частей закончена, продолжается строительство трубы – до уровня разделки. Часть дымохода, проходящую через перекрытие, укрепляют не глиняным, а цементным раствором

Дымоход выводят через чердак на кровлю, там обустраивают выдру и гидроизолируют прилегающую зону, чтобы между трубой и кровельным материалом не было зазоров.

Главное при строительстве – соблюдать порядовку русской печи и следить за качеством используемых материалов.

Выводы и полезное видео по теме

Видеомакет русской печи с порядовкой:

Процесс разборки старой и строительства новой печи:

Один из вариантов русской печи с порядовкой:

Если правильно построить русскую печь, то можно получить сразу и почти «вечный» отопительный прибор, и прекрасное кухонное оборудование для приготовления пищи. Однако для этого устройство должно полностью соответствовать порядовке, а технология укладки кирпичей и замешивания раствора – общепринятым нормам.

А перед тем, как сделать проект русской печи, лучше проконсультироваться с квалифицированными печниками.

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Расскажите, как строили русскую печку у вас на даче или в загородном доме. Задавайте вопросы, делитесь информацией, полезной для заинтересованных темой посетителей сайта, размещайте тематические фото.

Источник

Чтобы выполнить работы по возведению любой кирпичной печи, рекомендовано тщательно изучить инструкцию и хорошенько разобраться в схемах, а еще лучше — пройти практику у опытного печника.

Русская печь своими руками

Русская печь своими руками может быть сложена под руководством квалифицированного мастера, который не позволит сделать ошибок при кладке и считывании порядовки. Нужно знать, что даже один-единственный неправильно положенный кирпич может испортить всю проделанную работу. Известны случаи, когда из-за такой оплошности приходилось проводить кладку заново, так как создавалась или очень сильная ненужная тяга, приводящая к перерасходу дров, или же она отсутствовала совсем.

Если, невзирая на все трудности и предостережения, все-таки решено примерить на себя роль печника, не совершив при этом «фатальных» ошибок, необходимо строго следовать правилам работы и самым серьезным образом подойти к выбору качественного материала.

Чтобы избежать претензий от пожарной инспекции, нужно знать, что все капитально устроенные отопительные приборы должны быть в полной мере соответствовать установленным параметрам (СНиП 41—01-2003).

Базовое строение русской печи

Русская печь может иметь разные модели, но она всегда является отопительно-варочной, и плюс к этому — обязательно имеет духовку и хотя бы небольшую лежанку.

Для того, чтобы начать работать над возведением подобного сооружения, нужно обязательно ознакомиться со строением печи, чтобы знать, как называется каждый ее отдел.

Общая схема традиционной русской печки

Базовая схема традиционной русской печи предполагает наличие следующих отделов:

1 – Подпечье устраивается для сушки дров про запас. Этот отдел имеется не во всех моделях печей, так как он недостаточно функционален.

2 – Холодную печурку тоже устраивают не всегда, но она характерна именно для русской печи. Этот отдел служит для хранения посуды.

3 – Шесток — это ниша перед горнилом. Именно здесь часто устраивается варочная плита, если печь имеет несколько другое строение. Если же плита отсутствует, в шестке оставляют приготовленную в горниле пищу, для того, чтобы она дольше оставалась горячей.

4 – Под — это дно горнила или варочной камеры. Этот печной элемент устраивают с небольшим уклоном к входу в камеру, для облегчения передвижения установленной в нее посуды. Кроме этого, поверхность этого элемента рекомендовано хорошо отшлифовать.

5 – Варочная камера или горнило, в традиционных печах в него закладывают дрова и ставят жаростойкую посуду, в которой готовят пищу. Свод камеры так же, как и под, делают с небольшим уклоном к входу. Такая конфигурация способствует скоплению под потолком горячего воздуха, а он хорошо прогревает лежанку и боковые стенки печи.

6 – Перетрубье – это ниша над шестком, над ней начинается дымоходная труба.

7 – Душник или самоварник устраивался ранее и предназначался для трубы от самовара, которую устанавливали в это отверстие. Самоварник выходит в дымоотводную трубу. Сегодня этот отдел в печи чаще всего не устраивают, так как в нем отсутствует надобность.

8 – Тепловой канал над шестком.

9 – Вьюшка – это окно с дверцей, которая перекрывает дымоход полностью. Через это отверстие добираются до заслонки, которая регулирует тягу, двигаясь по горизонтали. Заслонка представляет собой металлическую, хорошо обработанную по краям пластину. Сегодня этот элемент чаще заменяют специальной задвижкой.

10 – Место расположения заслонки.

11 – Лежанка расположена над горнилом, сзади дымохода. Во время топки этот отдел печи всегда хорошо прогревается. Ранее лежанку использовали в зимнее время, как кровать, поэтому она устраивалась достаточно больших размеров, так чтобы места хватало на нескольких человек.

В осовремененном варианте русской печи, порядовка которой будет представлена ниже, некоторые элементы традиционного строения заменены. Вместе с тем, новая модель стала более функциональна, так как в ней появилась варочная плита и водогрейный бак.

Современный вариант отличается от традиционного еще и тем, что в нем предусмотрено прогревание подтопочного отдела — благодаря этому печь значительно быстрее достигает нужной температуры, и от нее в помещения поступает большее количество тепла.

В статье будет рассмотрена более современная, усовершенствованная русская печка

Наличие в конструкции разных отделов позволяет в летний период нагревать только варочную плиту для приготовления пищи, не отапливая всего строения полностью, что способствует и поддержанию нужного микроклимата в доме, и экономии топлива. В зимнее же время, когда прогреваются все каналы, печь становится многофункциональной — одновременно может быть духовкой, плитой, производить нагрев воды и помещения, а также быть теплой кроватью.

Такие изменения стали возможны при установке в конструкцию дополнительной «летней» заслонки для варочной камеры.

Современный вариант печи способен поддерживать комфортную температуру на площади, равной 35 ÷ 40 м².

Приступая к работе над русской печкой, необходимо провести подготовительные мероприятия, которые начинают с планирования места установки.

Выбор места для русской печки

Очень важным моментом является правильный выбор места, где будет возводиться сооружение. Если печь устанавливается в деревянном здании, то между ее стенками и стенами дома должно быть обязательно продумано расстояние, которое должно составлять не менее 200 мм. Кроме этого, деревянные стены необходимо обезопасить с помощью закрепления на них негорючего материала — чаще всего для этого используются асбестовые плиты. Этот зазор также обеспечит свободное проведение ревизии стен печи, которую нужно обязательно проводить перед началом каждого отопительного сезона.

Если же для постройки выбрано место между двумя комнатами, то проем в деревянной стене нужно обложить кирпичной кладкой, толщиной также не менее 200 мм. Дополнительно между кладкой и древесиной можно устроить прокладку из того же асбестового листа.

Инструменты для кладочных работ

Какая бы модель печи ни была выбрана, для ее кладки понадобятся одни и те же инструменты, которые подготовить нужно заранее.

Основные инструменты для проведения печных работ

1 – Мастерок или кельма необходимы для забора из емкости кладочного раствора и нанесения его на кирпичи, а также для подчистки кладки от излишка выступившей между швов смеси.

2 – Молоток-кирка понадобится для обтесывания и раскалывания кирпичей, так как в процессе работы придется подгонять отдельные элементы кладки или придавать им определенную форму.

3 – Расшивка нужна будет в том случае, если печь не будет отделываться декоративной плиткой, и кладка должна иметь идеально аккуратный вид. Этим инструментом оформляют горизонтальные и вертикальные швы.

4 – Шнур-причалку используют для контроля за ровностью рядов, но чаще в наше время при кладке стен печей мастера ограничиваются строительным уровнем и отвесом.

5 – Порядовка — очень полезное приспособление, которое поможет сохранить вертикальность кладки, а также соблюсти одинаковую толщину горизонтальных швов.

6 – Отвесом также измеряют вертикальность стены, и его удобство заключается в том, что он легко и быстро устанавливается в нужное место.

7 – Строительный уровень незаменим при работе над любой кладкой, поэтому он должен быть всегда под рукой, так как им проверяется ровность каждого уложенного ряда, когда еще есть возможность оперативно внести какие-либо изменения.

8 – Правило чаще всего используется только один раз, при выравнивании поверхности фундамента.

9 – Лопатка и емкость для замешивания раствора.

10 – Неплохо иметь также мерную планку, которой будет измеряться ширина швов.

Необходимые материалы

Для каждой модели печи закупается свое количество материалов, в зависимости от ее величины. Кроме кладки стенок и всех ее внутренних отделов (в соответствии с порядовкой) строительные материалы потребуются и для устройства фундамента, который должен быть выполнен очень надежно, так как русская печь – это достаточно массивное строение.

Не стоит экономить, покупая дешевые некачественные стройматериалы, если хочется, чтобы строение было и респектабельно на внешний вид, и эффективно работало непосредственно по своему назначению.

Ниже приведена таблица необходимых материалов для возведения русской печи размером 1600 мм в ширину, 2380 мм в длину и 1900 ÷ 2000 мм в высоту, которую часто называют «Теплушкой».

Наименование материалов и элементов	Размер в мм	Количество (шт., кг или м)
Закаленный красный кирпич М-200	250 × 120 × 65	1850 — 1860 шт.
Глина жирная	—	250 кг
Песок очищенный	—	300 кг
Варочная панель с двумя конфорками	400 × 700	1
Колосниковая решетка	200 × 280	2
Колосниковая решетка	250 × 380	1
Топочная дверца	250 × 210	1
Топочная дверца	250 × 180	1
Прочистная дверца	130 × 130	2
Прочистная дверца	130 × 200	1
Поддувальная дверца	250 × 150	1
Дымовая задвижка	180 × 260	1
Заслонка для горнила	380 × 450	1
Водогрейный бак	280 × 120 × 500	1
Стальной уголок	5 × 60 × 60	1,5 м
Стальная полоска	5 × 50 — 60	20 — 25 м
Стальной лист	5 мм	1

Чугунные и стальные фасонные детали для печки можно приобрести в специализированных магазинах

Кроме материалов для кладки печи, необходимо приобрести все необходимое и для устройства фундамента — щебень, доски для опалубки, песок, арматуру диаметром 8 ÷ 10 мм и цемент, количество этих материалов будет зависеть от глубины и ширины основы.

Цены на огнеупорный кирпич

~~Огнеупорный кирпич~~

Фундамент для русской печки

Русская печка — весьма массивное сооружение, поэтому не обойтись без надежного фундамента для нее

Так как кирпичная русская печка является достаточно массивным сооружением, то основа под нее должна быть прочна и надежна. Поэтому обязательно необходим хороший фундамент, для которого придется рыть соответствующий котлован.

По размеру яма должна превышать периметр основания печи на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону. Глубина котлована рассчитывается в зависимости от плотности и стабильности грунта, но средняя ее величина варьируется между 500 и 700 мм.
Дно готового котлована засыпают песком, который поливают водой и тщательно утрамбовывают, до достижения толщины этого гидроизолирующего слоя 150 ÷ 200 мм.
На песок засыпается щебень или битый кирпич, который также утрамбовывается. Этот слой должен составлять 100 ÷150 мм, а затем его нужно выровнять небольшим слоем песка, который также проливается водой и выравнивается.
Далее, на этот «пирог» настилается два слоя рубероида. Затем, на рубероид устанавливается опалубка, изготовленная из досок, а чтобы бетонный раствор монолитно заполнил короб и не утекал в зазоры между досками, стенки опалубки покрывают плотной полиэтиленовой пленкой.
Раствор изготавливают из цемента (одна часть), песка (три части), щебня (пять частей) и воды, с помощью которой смесь доводится до необходимой полужидкой консистенции.
В подготовленную опалубку заливается грубый раствор бетона, который изготавливают из гравия и цемента. Толщина первично залитого слоя должна составлять 200 ÷ 220 мм. Чтобы в залитом бетоне не образовалось воздушных пузырей, его несколько раз протыкают штыковой лопатой, одновременно утрамбовывая раствор.
Когда раствор начнет схватываться, в него устанавливают вертикально прутья арматуры, длиной на 50 ÷ 70 мм выше залитой поверхности.
Далее, заливается следующий слой раствора толщиной в 100 ÷ 150 мм. После его схватывания на поверхность укладывается арматурная сетка, и опалубка заполняется до верха раствором, а затем залитая поверхность разравнивается правилом, но установленному горизонту (обычно это – верхний обрез опалубки).
После полного застывания бетона и набора им необходимой прочности, поверхность накрывается еще одним слоем рубероида.

Раствор для кладки печки

Раствор для кладки печи должен быть эластичным и тонким, а при высыхании не давать трещин и хорошо герметизировать швы. Приготовить правильный раствор непросто, поэтому у каждого мастера печных дел есть свои секреты в подборе материалов и в замешивании смеси.

Сегодня в специализированных магазинах можно приобрести готовую жаростойкую смесь, предназначенную для кладки стен печей. Однако, как утверждают опытные печники, настоящий традиционный раствор из глины с добавлением песка куда предпочтительнее готовых смесей, изготовленных на основе цемента. Это действительно так по различным причинам, одна из которых — экологичность раствора.

Настоящие мастера никогда не променяют традиционный глиняный раствор на готовые жаростойкие цементные смеси

Основная сложность самостоятельного изготовления глиняного раствора заключается в подборе глины, так как этот материал может быть чрезмерно жирным или наоборот, постным. Для раствора, который будет применяться для возведения печи, нужно выбирать жирную глину — именно она сделает смесь эластичной, что очень важно для получения качественных ровных и прочных швов.

Подобрать нужные пропорции для качественного раствора достаточно сложно, и этот процесс потребует определенного времени.

Для этого приобретенная глина должна быть, в первую очередь, тщательно очищена от различного мусора и инородных включений, а затем замочена на сутки в воде.
Далее, ее небольшие порции смешивают в разных пропорциях с песком. Из этой массы изготавливают лепешки толщиной в один сантиметр, после чего оставляют их сохнуть на два-три дня, предварительно записав, сколько частей глины и песка находится в каждой из пробных смесей.
Через указанное время нужно проверить, на какой из экспериментальных лепешек образуется меньше трещин — это значит, что весь раствор нужно замешивать именно в таких пропорциях.

Перед замешиванием всей массы, размоченную глину рекомендовано протереть через сетку, имеющую ячейки размером в 5 мм. Этот процесс сделает массу максимально однородной и избавит от проблем при кладке.

Для выкладывания топки очень часто в готовый глиняный раствор добавляется вместо песка шамотный порошок в пропорции один к трем ÷ четырем, то есть одна часть порошка на 3—4 части раствора глины.

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

~~Огнеупорный раствор для печей и каминов~~

Кладка русской печи

Чтобы печь была безопасна для жильцов дома, кладка должна быть абсолютно герметичной, поэтому нельзя брать некачественные кирпичи, имеющие трещины. Толщина швов между рядами должны варьироваться между 5 ÷ 8 мм. Не рекомендовано обмазывать стенки печи изнутри глиной, с целью добиться желаемой герметичности, так как раствор будет способствовать образованию сажных отложений и снижению теплопроводности.

Так называются грани кирпича

Кладка производится в разных отделах печи в один кирпич (длина кирпича), в полкирпича (ширина кирпича) и в четверть кирпича (толщина кирпича).

Перевязка углов печи производится разными способами, в зависимости от толщины кладки, но основным принципом является переплетение ложка и тычка кирпича.

Перевязка углов при кладке печки

Перед кладкой керамический кирпич рекомендовано вымачивать, так как в этом случае он не будет впитывать воду из раствора, и поэтому кирпич и раствор будут сохнуть равномерно, показывая высокую взаимную адгезию и давая хорошую герметичность стенок.

Излишний раствор, выступивший из швов, необходимо удалять сразу, как снаружи, так и изнутри кладки — это обеспечит аккуратность и максимальную функциональность строения.

Наружные стены могут выкладываться в один или в полкирпича, внутренние же обычно — только в половину кирпича. Если наружные стены будут толстыми, то печь дольше будет прогреваться, и для ее нагрева потребуется большое количество топлива, поэтому полкирпича — это самый оптимальный вариант для кладки, как внутренних, так и наружных стен отопительного строения.

Узнайте два различных способа, как сделать облицовку печи керамической плиткой своими руками, из нашей новой статьи.

Порядовая кладка печки

Порядовку можно назвать основной инструкцией по кладке печи, которая подробно показывает, как должен лежать каждый кирпич в данном ряду, и какие из дополнительных элементов используются на конкретном этапе. Следуя в точности этой инструкции, можно не спеша самостоятельно «поднять» конструкцию печи. Единственное, чему рекомендовано поучиться — это правильно укладывать и выверять ряды кирпичей. Такие тренировки лучше всего предварительно проводить на сухих кирпичах, а затем уже – и с раствором.

Опытные печники советуют выкладывать каждый из рядов насухо — это позволит подогнать размеры всех кирпичей до необходимых именно в этом ряду, и не ошибиться в хитросплетениях внутренней кладки.

Первый ряд задает правильное направление, обеспечивает ровность и аккуратность всей постройки, поэтому прежде, чем начинать его кладку даже насухо, рекомендовано расчертить точное месторасположения внешних стен печи. Это можно сделать, используя длинную линейку, уголок и мел.

Первый ряд — сплошной. Он должен быть идеален, так как задаст ровность всей конструкции

На размеченную поверхность сначала укладывают кирпичи внешней стенки, а затем заполняется внутреннее пространство между ними, следуя указанному в порядовке рисунку.

На втором ряду начинается выкладка внутренних отсеков

Со второго ряда начинают выкладываться стенки печи, оформляются внутренние каналы для прочистки, а также камера зольника.

Третий ряд — установка чугунных дверец

На третьем ряду устанавливается две дверцы — поддувальной и прочистной камер. Закрепление дверец осуществляется с помощью стальной проволоки, которую прикручивают к ушкам, расположенным на чугунных дверцах, а ее концы укладывают в швы между кирпичами. До того, как дверцы будут полностью вмурованы в стенку, их временно подпирают с двух сторон кирпичами.

4 ряд — закрывается свод подового пространства

На четвертом ряду кладка перекрывает сверху входы во все внутренние каналы на стенках печи, образуя отверстия, и полностью оформляет потолок подового канала внутри строения.

Пятый ряд — устанавливается колосник большой и дверца малой топки

На пятом ряду укладывается колосниковая решетка для большого топливника, и внутренняя кладка топки устанавливается без раствора. Очень часто для этой цели используют шамотный кирпич, разрезанный по толщине надвое. На этом же ряду устанавливается дверца малого топливника над подовым каналом.

Устанавливается водогрейный бак

В кладку шестого ряда входит установка водогрейного бака. Внутренний слой топки продолжают выкладывать шамотным кирпичом.

Седьмой ряд: стяжка полосой боковой стенки, установки колосника — в малую, и дверцы в большую топку

На седьмом ряду устанавливают колосниковую решетку в малый топливник и дверцу на большую топку. Правая стена стягивается стальной полоской, которая укладывается в шов и закрепляется на стенках специально устроенными на концах зацепками. Задняя стенка большой топки выкладывается кирпичом без раствора. На внешней стенке, на внутренней кладке между кирпичами устраиваются зазоры для лучшей теплоотдачи.

Кладка восьмого и девятого рядов

На восьмом и девятом ряду устанавливается и закрепляется дверца малой топки, а также продолжается выведение внутренних печных каналов.

Десятый ряд — укладка дна горнила. Водогрейный бак полностью перекрывается

На десятом ряду выкладывается дно варочной камеры (горнила) и объединяются своды двух топок — малой и большой. Отверстия каналов в задней части постройки, которые предназначены для движения нагретого воздуха, оставляются открытыми, и выводятся в варочную камеру. Также на этом ряду перекрывается водогрейный бак.

11-й ряд — все готово для установки варочной плиты

На одиннадцатом ряду, на край кладки, над двумя топками закрепляется заготовленный металлический уголок 50×50 мм — он станет хорошей основой для установки в том месте варочной плиты. Оставшееся открытым пространство большой топки сзади плиты накрывается колосниковой решеткой, которая не закрепляется.

12-й ряд: начало формирования дымохода и стенок горнила

На двенадцатом ряду начинают оформлять переднюю стенку варочной камеры и боковые стены варочной панели. С левой стороны плиты устанавливается горизонтально задвижка, которая будет служить заслонкой для варочной камеры. Левее задвижки начинается формирование низа дымохода. Заслонка и будет перекрывать отверстие между горнилом и дымоходом.

13-й ряд — продолжение кладки ввысь

На тринадцатом ряду работа идет по той же конфигурации рисунка, который задан 12 рядом.

14-й ряд: формирование просвета дымоотводного канала

На четырнадцатом ряду формируется вход в дымоходную трубу, который будет открываться при сдвиге вертикальной задвижки, установленной для варочной камеры. Кроме этого, выводятся стенки горнила, и оформляется отверстие для заслонки

15-й ряд: начинается перекрытие свода варочной камеры

На пятнадцатом ряду кладка идет на сужение, перекрывая варочную камеру. Одновременно выводится дымоходная труба.

Обязательное усиление стенок металлическими полосками на 16-м ряду

Скрепление боковых стенок металлическими полосами со стопорами, выводимыми на внешние стороны стен, происходит на шестнадцатом ряду, после того, как будет проведена кладка, повторяющая 15 ряд.

17-й ряд: после кладки — несколько операций с металлическими конструкциями

На семнадцатом ряду производится несколько значительных действий:

— устанавливается стяжка металлической полосой задней стенки печи;

— продолжается сужение свода варочной камеры и устраивается место для начала кладки свода;

— происходит дальнейшая кладка дымохода;

— над нишей, где установлена варочная плита, укладывается металлический уголок и полоса — они станут основой для кладки кирпичей, которая начнет создавать над плитой потолок.

18 ряд — наружные стенки и плюс выкладка куполообразного свода горнила

На восемнадцатом ряду на заднюю часть печи, над горнилом, устанавливают шаблон (или же сваривается конструкция из металлических полос в форме арки). По шаблону выкладывается куполообразный свод варочной камеры. Кирпичи при этом устанавливаются на торцевую часть — ложок.

На установленный металлический уголок и полосу выкладывают ряд кирпичей, уложив их на широкую часть кирпича — постель.

Если выбирается для выведения свода шаблон из фанеры и бруска, то он изготавливается обязательно разборным, чтобы его можно было легко удалить после застывания раствора, скрепляющего кирпичи, формирующие арку. Из фанеры вырезаются две полукруглые детали, которые закрепляются съемными штырями к двум прямоугольным рамкам или брускам и выставляются на подложенные кирпичи.

Примерно конструкция выглядит таким образом.

Возможный вариант шаблона для кладки купола горнила

Сверху полукружья покрываются настилом из узких досок, которые собраны между собой при помощи веревок, т.е. настил получится гибкий. После застывания раствора в кладке, подпирающие кирпичи убираются, конструкция опускается на дно варочной камеры, затем убирается гибкий настил, и вытаскиваются штыри, а затем и все элементы извлекаются из горнила.

Укрепление внутренней стенки полосой на 19-м ряду

На девятнадцатом ряду стенка над входом в варочную камеру укрепляется металлической полосой. Вокруг свода горнила возводится стенки, которые образуют пространство для засыпки.
Картинка с сайта: stroyday.ru

На 20-м ряду пространство над горнилом заполняется чистым песком
На 20-ом ряду, после возведения стенок выше свода на один ряд, пространство над варочной камерой засыпается песком, который осторожно уплотняется. Этот слой увеличивает теплоемкость горнила, что обеспечивает качественную выпечку хлеба.

21-й ряд: укладка основания будущей лежанки

Далее, на 21-ом ряду поверхность, засыпанная песком, вместе со стенками перекрывается кладкой, а в передней части идет сужение перетрубья.

22-й ряд — установка металлической панели с круглым отверстием

На 22-ом ряду сужается перетрубье и устанавливается металлический элемент с круглым отверстием, который будет способствовать перенаправлению дыма, некоторым образом задерживая тепло.

23-й ряд — монтаж дверцы прочистного окошка для дымохода

На 23-ем ряду продолжает выводиться перетрубье, и устанавливается дверца для возможности прочистки дымохода.

24-й ряд: установка регулирующей заслонки

На 24-ом ряду устанавливается задвижка на перетрубье, которая будет регулировать тягу в топках и горниле.

Кладка 25-го и 26-го рядов

При кладке 25-го и 26-го рядов пространство над задвижкой еще больше перекрывается кладкой.

Перетрубье объединяется с дымоходом. Выше идет кладка трубы

На 27-ом — 29-м рядах перетрубье объединяется с дымоходом.
Далее, идет кладка дымоходной трубы и поднимается до того уровня, когда начинает формироваться разделка. Рекомендовано при прохождении дымоходом чердачного перекрытия делать кладку на цементном растворе.

Прохождение кирпичной трубы через потолочное перекрытие — разделка (распушка)

После этого, проведя трубу через чердак, ее выводят на крышу, выкладывая выдру и делая вокруг надежную гидроизоляцию, которая закроет зазоры между дымоходом и кровельным материалом.

Видео: Порядовая кладка двух вариантов русской печи

Просушка выложенной печки

После завершения процесса кладки, печь нельзя сразу же топить в полную силу, так как в этом случае она будет просыхать неравномерно, и на поверхности стен появятся некрасивые разводы. Кроме этого, раствор на швах может пойти трещинами, и произойдет разгерметизация стенок.

Чтобы этого не произошло, печь должна пройти процесс естественной сушки в течение 10 ÷ 12 дней. При этом необходимо открыть все задвижки и дверцы. Для того, чтобы создать благоприятные условия для просушки печного сооружения, в данном случае в варочную камеру можно поместить обычную электрическую лампочку на 200 ÷ 250 Вт, на все время просыхания.

После завершения первого этапа сушки, можно переходить к принудительным мероприятиям — начинать протапливать печь небольшим количеством дров, при открытых дымовых задвижках, но с закрытыми топками.

Протапливают печь в течение 7 ÷ 10 дней по особой системе: в первые два дня используется для топки всего 3 ÷ 4,5 кг дров, каждый день прибавляя по 1 ÷ 1,5 кг топлива к первоначальному количеству, и так на протяжении всего время принудительной просушки.

Проверить готовность печи к полноценной работе можно следующим образом. Если после начала очередной топки через 1,5 ÷ 2 часа на металлических элементах не появятся капли конденсата, значит, можно смело проводить полноценную контрольную топку, используя достаточно много дров.

Если после длительной просушки и проведения контрольной топки все-таки появились незначительные трещинки в швах между рядов кладки, не стоит торопиться их заделывать. За ними нужно понаблюдать в течение отопительного сезона. В течение этого времени они или остановятся в одном положении, или еще немного расширятся. Только по окончания сезона отопления можно провести ремонт, заделав все появившиеся изъяны.

Меры безопасности при начале эксплуатации печки

Иметь в доме русскую печь — просто замечательно, так как она всегда считалась источником тепла и особого уюта. Однако, нужно помнить и о мерах безопасности, так как если их не соблюдать, печь может стать источником повышенной опасности.

Перед началом каждого отопительного сезона необходимо обязательно проводить тщательную ревизию всех швов кладки — они должны быть герметичны — не иметь глубоких трещин. Заделывают появившиеся трещины раствором из глины с добавлением песка.

Если, после начала топки в помещении появится дым, значит, отсутствует нормальная тяга, и такую неисправную печь топить ни в коем случае нельзя. Нужно сразу же проверить, все ли задвижки на дымоходе открыты. Если дымоход полностью открыт, но дым продолжает идти в комнату, значит, необходима чистка дымоходных каналов.

Дымоход необходимо проверять и чистить не реже раза в год. Впрочем, если печь новая и используется качественное топливо, то дымоход, по сути, никак не должен беспокоить несколько лет. При возникновении задымления в этом случае есть риск того, что где-то неправильно выполнена кладка, и придется приглашать мастера для устранения проблем.

Если соблюдать правила безопасности и иметь хорошую вентиляционную систему в доме, печь не будет источником опасности, а станет верным помощником, который выручит во многих случаях. Кроме того, что у этого сооружения очень широкая функциональность, русская печь еще и создаст в доме неповторимый самобытный колорит и особый уют.

И в завершение статьи — еще один видеосюжет, подробно показывающий работу специалиста по профессиональной кладке традиционной русской печки.

Видео: Работа мастера по возведению русской печи

Источник

Процесс работы русской печи
Преимущества и недостатки
Разновидности
- Простая
- Глинобитная
- Теплушка
- Русская печь «Экономка»
Подготовка инструмента и материалов
Строительство фундамента
Кладка русской печи: пошаговая инструкция
Порядовая схема кладки

Перед тем как сделать русскую печь своими руками, необходимо разобраться с её устройством, порядовкой, материалами. Кроме того, нужно определиться с её видом и назначением – будет ли это основной отопительный агрегат или вспомогательный. Читайте до конца и будете владеть исчерпывающей информацией для ведения переговоров с печниками по поводу размещения печи, фундамента, выбора кирпича, комплектации и прочих вопросов.

Процесс работы русской печи

Несмотря на серьёзную конкуренцию и солидную историю, конструкция по-прежнему является востребованной среди владельцев загородной недвижимости. По тому, как устроена русская печь изнутри, можно будет ориентироваться на размеры снаружи и соответственно планировать под нее место и закладывать фундамент.

Перед тем как сложить русскую печь, нужно понять её принцип действия – конструкция является нагревательным прибором периодического действия, то есть при сжигании дров она тепло накапливает, затем почти сутки отдаёт его. Так теплиться или томиться сооружение может почти сутки, что дает возможность готовить в ней топлёное молоко, запаривать каши и супы, не контролируя процесс.

Перед тем как сделать русскую печь, следует соорудить отдельное фундаментное основание, не соединенное с лентой, поскольку обычно конструкция обладает большим весом. Особенно это важно, когда дом «пляшет» на пучинистом грунте при замерзании и оттаивании. В этом случае печь будет двигаться по собственной амплитуде вместе со своим фундаментом, не разрушая отделку и не влияя на стены и проёмы.

Преимущества и недостатки

Достоинства	Недостатки
Отличная теплоотдача: печь долго остывает, создавая комфортный микроклимат в доме.	Высокая стоимость: строительство русской печи – затратный процесс.
Многофункциональность: можно использовать для приготовления пищи, обогрева, сушки и даже для бани.	Занимает много места: печь требует значительной площади.
Экологичность: печь работает на дровах, что делает ее экологически чистым источником тепла.	Требует специальных навыков: строительство и обслуживание русской печи – не простая задача.
Требует специальных навыков: строительство и обслуживание русской печи – не простая задача.	Длительный срок прогрева: печи требуется время, чтобы набрать тепло.
Равномерное распределение тепла: печь нагревает помещение равномерно.	Пожароопасность: необходимо соблюдать правила безопасности при использовании печи.
Создание атмосферы уюта: печь создает в доме атмосферу тепла и уюта.	Сложность чистки: печь требует регулярной чистки.
Минимум материалов для постройки.	Работает только на дровах, перевести на другое топливо нельзя.

Чтобы пользоваться такой печью, придется овладеть навыком владения ухватом, горшками, сковородником. Но если вы к этому готовы, то получите не только отопительную конструкцию, но и печь для приготовления еды, а также возможность оздоровительного прогревания на лежанке.

Разновидности

Простая

Обычную печь несложно соорудить. Ее сооружают из красного кирпича с использованием заслонки и задвижки от дыма. Ее габариты: 127 см, длина 165 см, высота до потолка 238 см, до полатей 154 см.

Для производства печи необходим кирпич в количестве 1610 шт., 0,7 м3 песка, 0,5 м3 глины, одна или 2 дымовых задвижки, заслонка и самоварник. Кладка печи производится исключительно по порядовкам, тщательно перевязывая швы. Перед укладкой кирпич необходимо перебрать – для горнила, свода, стенок и пода.

Глинобитная

Самые первые печи были глинобитные. Армировали глину соломой. Горнило строили на срубе из бревен, на опалубке делали свод и вместе с ней выводили стены. Сохла такая печь несколько дней, а затем в течение нескольких недель производили ее обжиг. Для такой печи необходимы 12 досок 4,5х250 см, 24 доски 2,5х150х20 см, бруски 5х5 см или колья, гвозди 10 см, проволока печная 0,15 см. Глины не менее 3,5 куб.м., 1,5 куб.м. горного песка, гашеная известь в объеме 20 кг, самоварный душник, дверка и задвижка.

Фундамент печи делается из камня, который фиксируется раствором, либо из древесины, которая заглубляется под землю. Два щита из досок устанавливают между стойками и расклинивают. Щиты в углах должны плотно прилегать. Деревянное основание покрывается слоем глины в 4 см, затем песком слоем 2 см. Сверху устанавливаются щиты, углы которых промазываются глиной слоем 20-25 см, затем утрамбовывается до 10-15 см. Затем устанавливается опалубка проема и возводится лаз в подпечье и заполняется глиной расстояние между углами. Свод делают на основе опалубки, трамбуют глину от краев к середине. Толщина свода 15-18 см, его краев 30-33 см. Для трубы и дымохода берется кирпич-сырец около 600 единиц. Все зазоры, стенки топливника набиваются глиной, тщательно выравниваются. Плита в шестке также сооружается из сырцового кирпича, труба выше потолка делается из обожженного кирпича. Снаружи печь затирается смесью глины и извести. Летом печь просушивают до 10 дней, затем начинается медленный обжиг.

Теплушка

Первые ряды выкладываются сплошными. Первый выстраивается из кирпичей, либо делают раму, на которую будет опираться печь. А полость закладывают кирпичным боем. Второй ряд представляет собой 2 стенки. Одна толщиной в кирпич, вторая толще в 2 раза. Над этим участком будет размещена плита, перетрубье и обогревательный щиток.

Затем монтируют поддувальный канал и поддувало, закладывают топливник и возводят стенки. Для этого используют заранее подготовленные кирпичи, которые спилены под углом болгаркой. Эти кирпичи станут основой для свода.

Затем из фанеры необходимо соорудить каркас свода полукруглой формы. Она будет поддерживать кирпич. Выкладывают свод подпечья, монтируют перекрытие над обогревательным каналом и устанавливают колосники. Кирпич должен иметь угол наклона, чтобы сгоревший материал мог скатываться. Арку постепенно заполняют песком.

Устанавливают дверцу, вмонтировав ее в кладку. Не забудьте оставить отверстие для очистки канала щитка и оставить доступ к крану и крыше. Пространство между стенками заполняют песком с уклоном в сторону устья.

Следующим этапом монтируется под и устанавливается чугунная плита таким образом, чтобы у краев оставался небольшой зазор, который необходимо засыпать песком. Перед плитой кладка закрывается уголком из металла.

В 13 ряду необходимо из стального листа создать форму для устья печи. Горизонтальный канал необходимо перекрыть таким образом, чтобы осталось 5 отверстий, из которых вверх пойдут каналы. Над металлической полосой выкладывается арка из кирпича, обрезанного под нужным углом. Затем выкладывают свод. В 18 ряду сооружают перекрытие для щитка и выкладывают арку.

Далее следует возвести арку, которая отделит душник от шестка с перетрубьем справа. Далее перекрывается горнило и формируется лежанка. Выполняется кладка душника и ящика для сажи. Делается перетрубье и 5 каналов, устремляющихся вверх. Продолжают кладку, устанавливают летнюю и зимнюю задвижки.

В 25-28 рядах делают перетрубье и в 29 понтируют полудверки для вьюшки. Объединяют дымовые каналы, делают перекрытие перетрубья, укрепляя металлическими уголками. Перекрывают кирпичами щиток и кладут трубу.

Русская печь «Экономка»

Одним из усовершенствованных вариантов русской печи является «экономка». Она имеет компактные размеры: 89 см, 140 см, 224 см, высота от пола до плиты 77 см, лежанки 140 см. В ней нагрев идет снизу вверх, есть 2 топливника. Такая печь удобная и экономичная, имеет ту же функциональность, что и большая русская печь, работает на твердом топливе. Отопительная ее часть расположена внизу, а варочная вверху, их разделяют 2 ряда кирпича. Топливник находится в передней части, поддувало делается с 4 ряда. На плите располагается плита с 2-мя конфорками. Летом, чтобы приготовить пищу, достаточно сжигать топливо в варочной камере, зимой в основном топливнике. В малом топливе можно сжигать даже влажное топливо.

Подготовка инструмента и материалов

Чтобы соорудить русскую печь, не требуется покупать специальные инструменты. Но нужно заблаговременно приобрести необходимые материалы. Это поможет сэкономить время и грамотно упорядочить работу.

Вам понадобятся: разноразмерные мастерки, резиновая киянка, болгарка, расшивка для швов, молоток-кирка, электрическая дрель, уровень, рулетка, ножницы по металлу, ёмкости для смешивания раствора, сетка для просеивания глины и песка, плоскогубцы.

Перечень материалов включает: кирпич красный (марка М-150) – 1900 штук, песок – 3 центнера, глины 2,5 центнера, негорючий уплотнитель (подойдет базальтовый картон), рубероид для влагоизоляции фундамента, дымовая задвижка, варочная панель двухконфорочная размером 40х70 см, бак водогрейный, дверцы для топок разных размеров, прочистные и поддувальные дверцы, колосниковые решетки, заслонка горнила, уголок стальной, металлический лист толщиной 5 мм. Для фундамента: щебень, песок, цемент и доски для опалубки.

Строительство фундамента

Для фундамента копают котлован 50х70 см. Если грунт рыхлый, его размер увеличивается. Внизу делают дренаж: песок на 20 см, на него насыпают щебень, битый кирпич или бут на 15 см и тромбуют, покрывают слоем песка, который обязательно проливают водой. Затем покрывают гидрофобным материалом и сверху делают деревянную опалубку и укрывают целлофаном, чтобы не было протечек бетонной смеси. Основание заливают в 2 этапа, делая в середине металлическое армирование.

Кладка русской печи: пошаговая инструкция

Для печи необходимо брать только цельный кирпич без трещин, перед использованием его необходимо вымочить. Обращайте внимание на то, чтобы все пустоты были заполнены. Глина – не лучший материал для обмазывания снаружи, так как у нее низкая теплопроводность.

Стенки кирпича выкладываются в целый или 1/2 кирпича, а внутренние камеры в 1/2 или 1/4. Начинающим печникам рекомендуется использовать чертежи-схемы.

Будьте внимательны при выкладке первого ряда. Он задает форму конструкции и обуславливает ее ровность. Выкладывается 1 ряд всплошную. Во второй линии начинают формировать внутренние камеры.

С 3 по 5 ряд монтаж аналогичен второму, но с непременной перевязкой стыков. Арку формируют с 5 и до 8 линии, вытесывая пяты. Затем монтируют овальную форму и сооружают арку. Она должна полностью стоять на стенках с фронтальной стороны и с тыльной сзади. Ряды с 8 по 10 монтируют так, чтобы получился холодный печурок в 9 и 10 линиях. На 11 ряду делают непременную перевязку стыков, он должен перекрыть печурку. Образовавшийся колодец над сводом закладывают песком. У засыпки непременно должен быть подъем от шестка к тыльной стенке топливника.

Линии 13-16 монтируют в 3/4 кирпича (разделяя на 1/4 и 2/4), перевязку не делают. Связывают исключительно швы. Под должен подниматься на 3 см.

В 17 линии формируют торцовые стенки и устья, имеющее форму горнила.

Кладка торцовых стенок выполняется в 1/4 кирпича. Его обязательно стесывают в верхней части, так как в этих местах будут пяты.

В 18 ряду свод заканчивается, швы обязательно перевязываются.

19-й ряд выкладывается в форме арки перекрывая отверстие над шестком.

21 ряд в форме арки перекрывает отверстие над шестком. В это же время монтируют стенки печи, разглаживая тем самым кладку арки. В этой линии уменьшаются отверстия над шестком и выравниваются печные стены. 21 линию начинают класть, как 19-ую, с выполнением перевязки швов.

Ряд 20 выполняет функцию настила пола. Кирпич укладывается на песок. Раствор из глины для этого не применяется.

В 22 ряду выравнивают кладку над сводом и уменьшают отверстие над шестком. Именно здесь сооружают самоварник. Для обеспечения хорошего движения газов кирпич с правой стороны стесывают. Здесь же делается ящик для сажи.

В 23-32 рядах монтируют перетрубье. Устанавливают 2 задвижки и монтируют дымовой канал.

С 32 ряда начинается дымовая труба.

Порядовая схема кладки

Русская печь – хороший выбор для дома с круглогодичным проживанием, поскольку у неё два варианта протопки: один – зимний, когда нагревающаяся поверхность очень большая, другой – летний, когда с помощью задвижек конструкция используется только для быстрого приготовления пищи.

Если все материалы будут подготовлены заранее, то процесс кладки происходит довольно быстро. Готовое сооружение обязательно нужно просушить и первые протопки совершать постепенно.

разделитель

Читайте далее Все статьи (208)

Как получить налоговый вычет до 1,3 млн. при строительстве загородного дома: полное руководство

сли вы официально работаете, платите налоги и ранее не получали налоговый вычет за покупку квартиры, вы можете воспользоваться этой льготой. В этой статье мы расскажем, как получить налоговый вычет при строительстве дома, какие документы потребуются и как оформить возврат НДФЛ.
Первоначальный взнос: как накопить на ипотеку для строительства без радикальной экономии.

Решение взять ипотеку на строительство требует серьезной финансовой подготовки. Как накопить на первоначальный взнос быстро и просто читайте в этой статье.

Площадь, м²
Линейный размер, м
Этажность

Если у Вас есть проект, картинка, эскиз — перетащите его в эту область или
нажмите кнопку. Любые изменения бесплатно!

файлы jpg, png, pdf до 10 Мб

Фундамент на винтовых сваях

Подходит Для большинства типов грунта

Не подходит Для тяжелых домов (блок, кирпич)
Забивные ЖБ сваи

Подходит для большинства типов грунтов

Не подходит для болотистого, зыбкого, торфянистого грунта,
Свайно-ростверковый фундамент

Подходит Для большинства грунтов; Для всех типов домов

Не подходит Для торфянников, сильно заболоченных грунтов.
Монолитная сильноармированная фундаментная плита

Подходит Для всех типов грунтов; Для всех типов домов

Не подходит Универсален, может применяться в любой ситуации

Каркасные
- Под ключ
- Под отделку
Блочные
- Газосиликатный блок
SIP панель
- SIP под ключ
- SIP под отделку
Фахверковые
- Фахверк «ПОД КЛЮЧ»
- Фахверк «ПОД ОТДЕЛКУ»

В данную комплектацию входит:

Фундамент

На выбор заказчика и по типу грунта: свайно-винтовой или ленточный фундамент.
Стеновой комплект (утепл 200 мм)

Усиленная балка 150*200 мм, стойки каркаса только из строганной доски камерной сушки (14-18% влажность), 1 сорта, 150*50 мм
Окна

Двухкамерные пластиковые стеклопакеты Rehau Grazzio с поворотно-откидной фурнитурой, москитной сеткой
Входная дверь

Металлическая входная дверь с зимним утеплением, 4-й класс взломостойкости, общая толщина металла 1.5 мм, замковая часть 3 мм
Шпунтованная половая доска

Покрытие пола из шпунтованной деревянной доски, толщина материала 35 мм
Межкомнатные двери

Межкомнатные ламинированные двери с установкой петель, наличников и ручек
Наружная и внутренняя отделка

Отделка наружных углов дома, оконных и дверных проемов. Отделка снаружи: сухая обшивочная доска — «имитация бруса», толщина 16 мм класса А (без сучков)
Кровля

Металлочерепица с покрытием из полиэстера/сатина (гарантия на 20 лет), толщина стали 0.5 мм, цвета в ассортименте.
Подшивка свесов кровли

Подшивка карнизов кровли перфорированными панелями (софитами) Docke, цвета в ассортименте
Водосточная система

Водосточная система Docke, цвета в ассортименте

Наши работы Все работы (135)

Источник

В России русские печи, установленные в углу рядом с дверью, всегда были востребованы. Они могут быть различной формы, иногда необычной, но основной размер должен соответствовать стандарту (142х213х180 см), который обеспечивает тепло помещения площадью 30 м². Русские печи позволяют приготовить вкусные и запоминающиеся блюда, например пироги с различными начинками. Кладка такой печи требует точного соблюдения последовательности и качества всех стыков.

Содержание:

Что необходимо знать о материале для русской печи
Как правильно приготовить глиняный раствор
Кладка фундамента
Основные правила при кладке свода
Что необходимо знать о кладке арок и сводов для русской печи
С чего начать кладку свода для русской печи
Кладка опалубки для свода
Установка свода для русской печи

Кладка свода русской печи: основные правила

Схема устройства отопительной прямоугольной толстостенной печи ПТО-2300.

Что необходимо знать о материале для русской печи

Для русской печи необходимо использовать материалы только высокого качества, чтобы они обеспечивали длительный срок службы и хорошую ее работу.

Кладка печи осуществляется согласно порядовке.

Это могут быть как естественные (булыги, бутовый камень), так и искусственные каменные (кирпич) материалы. Кирпич следует брать без трещин в форме прямоугольного параллелепипеда. У него должны быть прямые ребра и углы, а также ровные лицевые поверхности и четкие грани. Прежде чем выкладывать печь, нужно отобрать и отсортировать кирпич, наиболее качественный для использования в топливниках и дымовых каналах внутри печи. Если есть в наличии кирпич от старой печи, то его очищают от раствора и используют для фундамента и труб с последующим оштукатуриванием.

При использовании материалов необходимо учитывать их свойства. Например, облицовывая топливники и каналы, нельзя вместе перевязывать обыкновенный (красный) кирпич с огнеупорным. Так как у них различные коэффициенты расширения, в местах перевязки они будут разрушаться. Чтобы не разрушить кладку, нельзя применять металл в местах нагрева: он увеличивается в размерах при нагревании. Чтобы кладка во время топки печи не разрушилась, нельзя использовать при печных работах материалы, которые сгорают или плавятся от высоких температур.

Как правильно приготовить глиняный раствор

Необходимый материал:

Схема доменной печи, для производства собственными силами.

глина и песок;
сито с ячейками 1,5х1,5 мм;
мешалка для раствора.

Кладка русской печи должна быть выполнена качественно, что во многом зависит от того, как правильно приготовлен глиняный раствор и какова толщина швов, а также от соблюдения перевязки кирпича и его качества. Чтобы раствор давал малую усадку, высыхал, не трескаясь, прочно связывал между собой кирпичи, выдерживал, не разрушаясь, высокую температуру, он должен иметь среднюю или нормальную пластичность. Глиняный раствор лучше приготовить из кирпича-сырца, так как в нем содержится необходимое количество глины и песка. Для раствора лучше брать мелкий песок, то есть очищенный от растительности и гравия. Его следует просеять через сито с мелкими ячейками (1,5х1,5 мм). Количество песка напрямую зависит от качества глины, которое можно проверить следующим способом.

В десятилитровое ведро с глиной нужно добавить воду, перемешать длинной дощечкой-мешалкой до сметанообразного состояния. Если раствор покрыл мешалку слоем в 1 мм, значит, он малопластичен, и следует добавить жирную глину. Если раствор покрыл дощечку слоем в 2 мм, при этом глина прилипла отдельными сгустками, значит, пластичность нормальная. Если получился толстый слой, который налип на мешалку, значит, глина высокой пластичности, и нужно добавить песок. Его следует добавлять небольшими порциями до тех пор, пока пластичность не станет нормальной. При приготовлении раствора главное помнить, что только пластичный нужной густоты раствор хорошо заполнит все неровности кирпича, и швы будут плотными, прочными, газонепроницаемыми.

Кладка фундамента

Необходимые материалы:

Схема печи “Сахара”.

лопата;
уровень;
цементный раствор;
кирпичи;
рубероид или толь.

Устройство русской печи начинается с установки фундамента, который по своим размерам должен быть во все стороны шире основания печи или трубы не менее, чем на 5 мм. По полученному размеру необходимо выкопать яму, глубина которой будет зависеть от плотности грунта. Например, если грунт прочный, то ее глубина 20-50 см. Дно ямы следует выровнять по уровню, если грунт слабый, уплотнить тяжелой трамбовкой. Затем приступить к кладке. Для этого первый ряд нужно сделать из битого камня или кирпича без раствора, уплотняя его ударами трамбовки. После этого залить все жидким раствором.

Основная кладка выполняется с использованием цементного раствора в соотношении 1:3-1:6. Сначала нужно выложить лицевые стороны фундамента на густом растворе, тщательно выполняя перевязку швов. Внутрь этой кладки следует налить жидкий раствор, уложить в него сплошным слоем камни разных размеров, но одинаковой толщины, затем снова залить жидким раствором. В процессе кладки неровности между камнями необходимо заполнить отколотыми частями, а укладываемые камни на раствор нужно осадить, ударяя по ним тяжелым молотком. Кладка может вестись только на густом растворе, но при этом следует тщательно соблюдать перевязку швов. Из кирпича кладка намного проще, чем из бутового камня.

Кладка основания и уступа русской печи.

Кладка фундамента должна закончиться на 140-150 мм ниже уровня основного пола, то есть на два ряда из кирпичей. Если фундамент выложен из камня, то его поверхность необходимо проверить с помощью уровня, затем залить цементным раствором. Потом на кладку нужно выложить ряд кирпича как можно ровнее. На этот ряд следует постелить гидроизоляцию из рубероида или толя в два слоя. Рубероид лучше выкладывать на битумной мастике, а толь — на дегтевой. Далее на гидроизоляцию выкладывают второй ряд из кирпичей. Если фундамент выложен из кирпичей, то гидроизоляцию делают в предпоследнем ряду кладки, а на нее выкладывают последний ряд из кирпичей.

Следует помнить, что нельзя перевязывать фундамент печи с фундаментом стен дома, так как у них разная осадка. Фундамент печи должен быть в стороне от фундамента дома не менее, чем на 50 мм, а получившийся промежуток нужно засыпать песком и хорошо утрамбовать. Фундаменты под печи и коренные трубы должны выполняться независимо друг от друга.

Основные правила при кладке свода

Кладка подпечья усовершенствованной (с плитой в шестке) русской печи: а — общий вид печи; б — 1 й ряд, в — 2-й ряд; г — 7-й ряд; 1, 3 — подпечки; 2—1 -й ряд коренной дымовой трубы; 4—зольник плиты; 5—упоры.

Тщательно выполненный свод — это основное условие прочности всей конструкции русской печи. Поэтому, выполняя кладку свода, нужно соблюдать следующие правила. Во-первых, в поперечном направлении от одной пяты до другой все швы должны быть перевязаны. Ни в коем случае не должно быть ни одного неперевязанного шва. Во-вторых, в наивысшей части арки — в середине свода — швы не допускаются. Все элементы кладки в своде должны быть выложены так, чтобы середина свода перекрывалась рядом кирпичей.

В-третьих, для арки необходимо применять более густой глиняный раствор. А затем швы постепенно делать тоньше от верхней плоскости к нижней образующей свода. В-четвертых, замочные кирпичи нужно с силой вдавливать в густой слой глиняного раствора, который уложен на плоскостях предзамочных кирпичей. И, в-пятых, кружала и опалубку следует удалять только после окончательного высыхания глиняного раствора.

Что необходимо знать о кладке арок и сводов для русской печи

Свод — это перекрытие между стенами, а арка — перекрытие в стене. В арке и своде должно быть нечетное количество кирпичей и рядов. В последнем ряду нечетный кирпич в середине — замковый. Пятами называют кирпичи, на которые опирается перемычка. Высота подъема свода называется стрелой подъема.

Любую перемычку нужно начать с закладки пят, выполненных по шаблону. Угол пяты зависит от высоты арки или свода. Необходимо помнить, что для разных арок сводов следует применять разную форму пяты. Чтобы избежать сдвига пят распором свода, необходимо пяты, которые уложены под свод, стянуть или сжать брусками из стали, а затем связать проволочным жгутом. Жгут обязательно должен находиться внутри кладки, так как если он будет в открытом виде в топливнике, то быстро перегорит.

Схема бесканальных конвективных систем.

Топливники, имеющие пролет до 380 мм, нужно перекрыть кирпичом, который выпущен из боковых стенок кладки. Чтобы прочно защемить опорные кирпичи, которые свешиваются из стенки, необходимо кладку вывести не менее, чем на четыре ряда выше перекрываемого ряда. Лучше выложить больше рядов, чтобы избежать того, что перекрытие опрокинется внутрь печи. Во время кладки запрещено опирать кирпичи на рамку двери, поэтому топочные отверстия нужно перекрывать различными перемычками.

Если топочное отверстие шириной менее одного кирпича, то его перекрывают кирпичом в замок. Если оно больше одного кирпича, то его перекрывают кирпичной клинчатой перемычкой. При большом перекрываемом отверстии нужно делать арочное перекрытие. У русской печи топливники перекрывают только кирпичными сводами, толщина которых не менее половины кирпича. Своды должны опираться на заднюю и переднюю стенки, а также боковые стены топливника. Его плоскости должны быть стесаны под определенным углом, который называется пятами. Свод может быть высоким или крутым, плоским или пологим. Чем круче свод, тем большую нагрузку он выдерживает, и наоборот.

С чего начать кладку свода для русской печи

Необходимые материалы для свода:

Схема печи-”голландки”.

уровень;
доски для шаблона;
рейки для обшивки или настила;
молоток и гвозди;
шпагат;
кирпичи;
раствор для кладки;

Чтобы свод получился правильным и прочным, необходимо его выкладку выполнять по опалубке. Кирпичи свода следует выкладывать так, чтобы они прочно прилегали друг к другу и опирались на стенки топливника. Для этого верхний (последний) ряд стенок нужно выложить из специально отесанного кирпича.

Для начала необходимо вычертить свод нужной формы так, чтобы в нем можно было уложить именно нечетное количество рядов кладки, при этом получатся кружала и шаблоны пят. Свод следует построить либо на листе бумаги или картона, либо на сбитых под прямым углом двух досках (широкой и узкой). Удобнее делать построение свода на досках, так как на широкой доске, которая должна быть на 30-50 см больше высоты подъема свода, сохранится форма кружала. Далее эту форму останется только вырезать.

Сначала посередине узкой доски следует провести пунктиром ось так, чтобы она пересекала широкую доску. Затем от нижней кромки широкой доски нужно отложить расстояние 30-50 мм, по которому провести прямую линию. На ней следует отложить ширину топливника, при этом ось должна остаться строго посередине. Края топливника следует пометить двумя точками. После этого на оси от прямой линии нужно отмерить по направлению вверх стрелу подъема свода и обозначить ее крестиком. Затем нужно подобрать центр О так, чтобы образующая свод кривая, проводимая из него, проходила через отмеченные точки и верхнюю часть стрелы подъема свода. В результате получатся форма кружала и пяты, по которой следует изготовить шаблон для разметки пят на кирпиче.

Кладка опалубки для свода

Изготовив два кружала, следует начать устройство опалубки. В пролете свода на клинья нужно установить стойки (два под каждую стойку). Затем клиньями необходимо выравнивать опалубку. На стойки нужно положить прогоны, затем на них кружала, на кружала — доски для устройства обшивки или настила. Доски должны быть узкие, их надо слегка, но не сильно прибить к кружалам. После этого опалубку следует вторично проверить и выровнять, вынимая либо подбивая клинья. Опалубку лучше сделать разъемной, чтобы было легче вынимать и, если нужно, использовать несколько раз. Стойки должны быть изготовлены с проушинами глубиной не менее 50 мм и шириной, в которую бы плотно входило кружало. Для свода необходимо изготовить не менее двух кружал. Кружала при установке на стойки должны выступать на 20-30 мм. Стойки с кружалами нужно устанавливать на клиньях, которые, в свою очередь, должны опираться на кирпич, уложенный в два-три ряда. Чтобы кружала могли свободно опускаться при удалении опалубки, по своей длине они не должны доходить до стенок печи на 20 мм.

К кружалам вплотную необходимо прикрепить обшивку или настил, изготовленные из узких реек в 3-4 см. Рейки следует крепить так, чтобы швы кладки были на их середине. Чтобы опалубка при разборке свободно опускалась, длина брусков обшивки должна быть на 20 мм короче топливника или горнила. Чтобы опалубка прочно держалась, между кружалами и стенками печи надо поставить клинья, которые перед разборкой следует убрать. Кладку нужно проводить так, чтобы шов внизу сужался, а вверху расширялся. Устанавливая опалубку, необходимо много раз проверять точность ее положения, используя для этого клинья. Затем проверенную опалубку следует закрепить, вбивая между ней и стенками печи клинья.

Установка свода для русской печи

После того как свод готов, его необходимо выдержать дней пять-шесть, а затем разобрать опалубку. Для этого сначала нужно вынимать по одному клину под каждой стойкой, потом по второму. После этого — по одному клину уложенных кирпичей, затем — по второму. В результате, если выложены два ряда кирпичей, опалубка должна осесть примерно на 180-200 мм, а если три ряда, то еще больше. Затем следует вынуть рейки и, поворачивая стойки, снять их с кружал. Сами кружала нужно вынимать в последнюю очередь. Чтобы упростить разборку, можно стойки снять тогда, когда удалены клинья и кирпичи.

Пяты вытесывать и укладывать нужно аккуратно, чтобы не привести к разрушению свода и арок печи. Затем нужно найти центральную точку О, вбить в нее гвоздь, на который крепится прочный шпагат. Он необходим для того, чтобы проверять точность кладки рядов свода и делать разметки укладываемых кирпичей. Выкладывать свод нужно, начав с его краев, одновременно от обеих пят, далее передвигаясь к середине свода или к замку. Кирпичи необходимо выкладывать как можно плотнее. Продольные швы, которые находятся между рядами кладки, должны идти по направлению от дуги арки. Швы в кладке должны быть тщательно перевязаны, а их направление следует проверять привязанным к гвоздю шпагатом.

Чтобы свод получился прочным, кирпичи в нем должны примыкать друг к другу впритирку, швы должны быть очень тонкие. Выкладывая последний ряд свода или арки, нужно в него вложить замковый кирпич. Этот кирпич предварительно следует с двух сторон смазать глиняным раствором. Между выложенными рядами вгонять его необходимо с силой, лучше всего поленом или деревянным молотком, чтобы не расколоть, удары нужно наносить по доске, которая уложена сверху.

Устройство русской печи

Строительство: подготовка и кладка

Выбор места для кладки

Подготовка инструмента и материалов

Как приготовить раствор?

Базовые принципы порядковой кладки

Печь с водогрейным котлом и лежанкой

Рекомендации печников по эксплуатации

Выводы и полезное видео по теме

Базовое строение русской печи

Выбор места для русской печки

Инструменты для кладочных работ

Необходимые материалы

Цены на огнеупорный кирпич

Фундамент для русской печки

Раствор для кладки печки

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Кладка русской печи

Порядовая кладка печки

Видео: Порядовая кладка двух вариантов русской печи

Просушка выложенной печки

Меры безопасности при начале эксплуатации печки

Видео: Работа мастера по возведению русской печи

Процесс работы русской печи

Преимущества и недостатки

Разновидности

Простая

Глинобитная

Теплушка

Русская печь «Экономка»

Подготовка инструмента и материалов

Строительство фундамента

Кладка русской печи: пошаговая инструкция

Порядовая схема кладки

Читайте далее Все статьи (208)

Как получить налоговый вычет до 1,3 млн. при строительстве загородного дома: полное руководство

Первоначальный взнос: как накопить на ипотеку для строительства без радикальной экономии.

Наши работы Все работы (135)

Содержание:

Что необходимо знать о материале для русской печи

Как правильно приготовить глиняный раствор

Кладка фундамента

Основные правила при кладке свода

Что необходимо знать о кладке арок и сводов для русской печи

С чего начать кладку свода для русской печи

Кладка опалубки для свода

Установка свода для русской печи