Установка межкомнатных дверей своими руками пошаговая инструкция без порогов с добором видео - Instruktiv.top - инструкции по применению и эксплуатации на

Ремонт — хлопотное и недешевое мероприятие. Каждый, кто его начинает, надеется сделать все быстро, красиво и при этом не разориться. Экономить можно, но делать это надо с умом. Не стоит покупать дешевые низкокачественные отделочные материалы или предметы для отделки. Долго они не прослужат, и придется снова приступать к ремонту. Сэкономить можно на самостоятельно проведенных работах. Например, установить межкомнатные двери без порога. При желании это вполне можно сделать самостоятельно. Разберем все тонкости процедуры.

Все о самостоятельном монтаже дверной конструкции

Особенности системы
Подробная инструкция по установке
— Подготовка
— Замеры проема
— Монтаж запорной фурнитуры
— Сборка короба
— Врезка петель
— Установка системы
— Монтаж фурнитуры
— Обустройство наличников

Особенности межкомнатной дверной конструкции без порожка

Традиционно все двери между комнатами оснащались порожком. Этот элемент считался обязательным, поскольку служил для шумоизоляции, препятствовал сквознякам, помогал сглаживать неровности на стыке отделки двух комнат. Кроме того, в некоторых помещениях порог выполнял специфическую функцию. Так, на кухне он препятствовал распространению запахов, в ванной помогал сохранять тепло. Однако теперь в квартире все чаще обходятся без него, ведь это дает ряд преимуществ.

Плюсы

Возможность свободного вентилирования пространства. Особенно актуально для домов с естественной вентиляцией.
Облегчает уборку, поскольку грязь и пыль не накапливаются около порожка. Робот-пылесос беспрепятственно проходит из одного помещения в другое.
Возможность укладки напольного покрытия цельным полотном, без стыков.
Безопасность при движении, поскольку нет риска споткнуться об планку. Очень актуально для семей с малышами или пожилыми людьми.

Минусы

Может ощущаться сквозняк, особенно если щель между дверью и полом достаточно большая.
Незначительно ухудшается тепло- и шумоизоляция комнаты.

Подробная инструкция, как правильно установить дверь без порога

Несмотря на некоторые недостатки конструкции, ее часто устанавливают в домах и квартирах. При желании монтаж можно провести самостоятельно. Чтобы не допустить ошибки, пошагово разберем установку межкомнатной двери без порога своими руками.

1. Подготовительные работы

Подготовка заключается в освобождении рабочего места и проверке всего необходимого для работы. Прежде всего, нужно проверить расходники, которые должны идти в комплекте с дверным полотном и коробкой. Это петли, анкеры, саморезы, гвозди. Если их нет, то нужно докупить. Кроме того, понадобятся наличники и ручка с замком.

Из инструментов понадобятся шуруповерт, можно просто отвертки, молоток, ножовка, дрель, стамеска, уровень. Для замеров готовят рулетку и карандаш. Для фиксации конструкции готовят монтажную пену, несколько кусочков ДВП или плотного картона и клинья-распорки. Перед началом работы стоит укрыть напольное покрытие картоном, пленкой или чем-то подобным. Это убережет его от случайных повреждений.

2. Измерение проема

Прежде всего, нужно определить, в какую сторону будет распахиваться полотно. Это надо знать, чтобы понять, на какую сторону закреплять петли. Теперь нужно еще раз замерить проем для двери без порога и полотно, чтобы еще раз убедиться, что они подходят один к другому. Начинают с осмотра места, где находится проем. Если он расположен меньше чем в 120 мм от угла, нужно его нарастить доской либо бруском, потому что иначе не получится закрыть наличником стык.

Затем замеряют ширину проема и полотна. В лучшем случае первая будет равна ширине полотна плюс две ширины боковины коробки и плюс 2-3 мм на необходимый технический зазор. Если это не так, придется заниматься работами по подгонке. Слишком широкий проем наращивают с одной или двух сторон деревянными брусками. С узкой системой сложнее. Если нужно добавить не больше 150 мм, уменьшают толщину одной боковины. Обычно берут ту, на которой нет петель. В остальных случаях проем расширяют, выдалбливая стену. Конечно, это можно сделать только с ненесущей конструкцией.

Проверяют и высоту. В идеале она должна быть 200 мм плюс 60 мм на толщину вертикального элемента коробки. Важный момент. Если напольное покрытие еще не уложено, следует увеличить высоту на его предполагаемую толщину. Теперь нужно проверить горизонталь. На противоположных сторонах проема на одной высоте отмечают две точки. Замеряют расстояние от них до пола. Хорошо, когда разница не превышает 3 мм. В противном случае желательно провести выравнивание. По результатам этого замера потом подрезают стойки у коробки.

3. Монтаж запорной фурнитуры

Установку замка-защелки иногда откладывают, чтобы поставить его после монтажа конструкции. Однако удобнее всего сделать это на данном этапе, пока полотно можно уложить на пол. Делают это так.

Разметьте место расположения замка.
С помощью сверла и стамески выполните отверстия и выемки под замок и ручки.
В подготовленные выемки вставьте замок и зафиксируйте его на месте.

На этом пока можно остановиться. Ручки удобнее поставить потом. Сделать это будет просто, поскольку все необходимое для этого уже приготовлено.

4. Как собрать коробку межкомнатной двери без порога

Если при покупке комплекта не ошиблись с размерами, элементы коробки и полотно уже подогнаны друг к другу. Остается только подрезать вертикальные стойки и собрать каркас. Подрезку выполняют с учетом проведенных замеров и величины зазора между полом и дверью без порога. Он должен быть порядка 15 мм, плюс-минус 2 мм. После этого собирают каркас-коробку. Делают это так.

Уложите каркасные стойки на пол притворами вверх. Над ними положите верхнюю перекладину-перемычку.
Вложите дверь внутрь получившегося каркаса так, чтобы со стороны петель и замка оставались зазоры в 3 мм между стойками и полотном. Зафиксируйте их кусочками картона.
Закрепите горизонтальную стойку-перекладину к вертикальным. Сделать это можно разными способами, проще всего закрепить встык саморезами на 60-80 мм. На перекладине выпилите два посадочных места под стойки. Высверлите отверстия под крепежи, по два на каждый элемент. Диаметр сверла должен быть на четверть меньше, чем у самореза. Отверстия сверлите на не полную глубину так, чтобы крепежи входили в стойки под углом 45˚.
Прибейте к нижней части собранной коробки-каркаса деревянную планку, которая будет временно удерживать низ конструкции.

5. Врезка петель

Существуют разные модели петель. Если куплена разновидность, у которой в закрытом виде две половинки как бы вкладываются друг в друга, никаких дополнительных действий не потребуется. Толщина такой модели 3 мм, такая же, как и зазор. Его будет достаточно для нормального закрытия конструкции. В этом случае достаточно приложить петли и зафиксировать их саморезами.

Остальные модели с толщиной более 3 мм требуют предварительного обустройства заглубления на торце изделия. Делают его так. Намечают место расположения петли, укладывают ее и «наживляют» саморезами. Аккуратно обводят деталь карандашом и убирают. Контур намеченного посадочного места прорезают канцелярским ножом. Затем вынимают древесину стамеской. В получившееся углубление ставят петлю и фиксируют ее саморезами. Аналогично крепят элементы на стойку блока-коробки.

6. Как поставить межкомнатную дверь без порога

Самый простой способ установки — фиксация на монтажную пену. Состав должен быть хорошего качества, чтобы надежно удерживал конструкцию. Инструкция по установке такая.

Зафиксируйте картонными вкладышами зазоры у лежащей на полу коробки-каркаса с вложенным в него полотном.
Установите конструкцию в проем, проконтролируйте уровнем правильность установки. Закрепите ее клиньями-распорками. Над каждой стойкой должно быть по одному клину, остальные располагаются ниже и по горизонтали.
Приклейте по контуру конструкции малярный скотч. Он не даст пене запачкать изделие.
Запеньте щели. Начинайте снизу и двигайтесь вверх. Большие полости заполняйте не полностью, поскольку пена еще увеличится. Важный момент. Во время запенивания дверь должна быть закрыта, картонные вкладыши вложены в зазоры.

Запененную конструкцию оставляют до полного отвердения пены. Открывать ее строго запрещено.
Для тяжелых дверей запенивания будет мало для надежной фиксации. В этом случае используют другой метод. Разберем, как установить коробку межкомнатной двери без порога на анкеры. Намечают места расположения анкеров. Их ставят там, где они будут меньше всего заметны: под петлями, ответной планкой замка, т.п. В намеченных точках сверлят отверстия. Короб ставят в проем, «наживляют» анкерами. Крепежи не затягивают.

Проводят выравнивание коробки каркаса с помощью уровня и длинного правила. Выставляют короб точно по вертикали. Закрепляют его клиньями-распорками, при необходимости ими же регулируют положение конструкции. Важный момент. Особенно точно короб должен быть выставлен в углах. Там его положение нужно проверить тщательно. После этого затягивают анкеры. Навешивают полотно, проверяют наличие зазоров. Пространство между проемом и каркасом запенивают. Оставляют до отвердения состава.

7. Установка фурнитуры

После того как пена полностью отвердела, заканчивают установку дверной фурнитуры. В каркасной стойке выполняют отверстие под защелку и накрывают его ответной планкой. Затем в подготовленные уже отверстия монтируют ручки. Делают это по инструкции, приложенной к изделию. В зависимости от модели она может быть разной.

8. Монтаж наличников

Заключительный этап в установке межкомнатной системы. Осталось закрыть стыки наличниками. Начинают с замеров. Определяют высоту вертикальных наличников, если нужно, то их подрезают. После измерений обрезают излишки горизонтальной планки. Стык наличников выполняют под углом 45˚. Для этого их подрезают с помощью стусла. Сначала крепят горизонтальный элемент, затем с ним стыкуют вертикальные. Фиксируют наличники на гвоздики без шляпок или на качественные жидкие гвозди. В последнем случае детали нужно подпереть, пока клей полностью не отвердеет.

Чтобы все было понятно, предлагаем посмотреть видео установки межкомнатной двери без порога.

Источник

Если требуется установить межкомнатную дверь без порога, хозяин квартиры в большинстве случаев обращается к специалистам. Однако эту процедуру можно провести самому, сэкономив на монтаже.

Основные правила монтажа межкомнатных дверей без порога

Для того, чтобы самостоятельно установить дверь, нужно придерживаться правил монтажа, изучить опыт профессионалов и следовать инструкциям.

Перед тем как установить межкомнатную дверь без порога, нужно выравнять стены и закончить отделку пола (положить плитку, линолеум, ламинат). Если коробка уже стоит, тогда полотно снимают, а наличники оклеивают скотчем.

Чтобы готовая дверь хорошо открывалась и закрывалась, не застревала в коробе, особое внимание уделяют зазорам. Стандартный зазор дорлжен составлять 2-3 мм.

Требования к зазорам

Между дверным полотном и верхней перекладиной, а также боковыми вертикальными брусьями зазор должен составлять 3 мм.

Нижний зазор зависит от того, устанавливается ли дверь после укладки напольного покрытия (ламинат, линолеум, ковролин и др.) или до этого. В первом случае зазор между полотном и дверью оставляет 10-15 мм. Если предполагается стелить покрытие, то к указанной величине добавляется толщина материала.

Необходимо оставлять зазоры между коробкой и проемом. Здесь будут вставляться клинья для выравнивания короба и прокладываться монтажная пена.

В современных домах строители при изготовлении проемов учитывают размеры дверей. В старых постройках проемы могут быть нестандартных размеров. В этом случае слишком широкие закладывают кирпичом. Если величина проема незначительно меньше требуемой, рубанком стесывают внешнюю часть притворного бруса. Петельный брус делать слишком тонким не стоит, т. к. на него приходится вес двери, висящей на петлях.

Подготовительные работы

Чтобы монтаж двери не вызвал неожиданных затруднений, до его начала рекомендуется провести подготовительные работы:

Перед установкой двери без порога нужно выровнять стены и положить напольное покрытие.
Заранее подготовить инструменты и материалы, необходимые при монтаже.
Очистить участок пола или установить широкий длинный стол с идеально ровной поверхностью для сборки короба.
Определиться, в какую сторону будет открываться дверь.
Измерить дверной проем и выбрать комплект дверей в соответствии с его размерами.

Материалы и инструменты

Для монтажа межкомнатной двери понадобятся следующие инструменты и материалы:

остро заточенный карандаш, столярный нож, рулетка и линейка;
уровень — профессионалы используют лазерный уровень, обладающий идеальной точностью;
стусло и мелкозубчатая ножовка — лучшие результаты при распиле дает торцовочная пила (без определенных навыков сделать распил в 45° ножовкой бывает сложно);
дрель по дереву, перфоратор, шуруповерт, отвертка;
шурупы, саморезы, гвозди;
молоток;
стамеска;
киянка;
монтажная пена;
клинья разных размеров — их можно напилить из остатков бруса.

Мастера для удобства используют специальные подставки с прорезями для удержания дверного полотна в вертикальном положении. Это удобно при установке петель и замка.

Порядок установки

Монтаж межкомнатной двери без порога состоит из нескольких этапов:

сборки коробки;
сборки полотна и установки петель;
монтажа короба;
навешивании и регулировки дверей;
установки доборов и наличников;
монтажа ручек и замков.

Сборка коробки

Брусья дверной коробки фиксируют между собой несколькими способами:

Под углом 90°. При соединении под углом 90° брусья крепятся между собой шурупами под прямым углом. Необходимо удалить (выпилить) часть выступа в месте крепления вертикального бруса и перекладины, получается своеобразный паз.
Запил под 45°. Верхние края вертикальных стоек и оба края горизонтальной планки запиливаются строго под углом 45°, а затем соединяются в верхних углах коробки.
Шиповое соединение. Шиповое соединение является прочным. Но ввиду трудоемкости оно применятся очень редко.

Самый популярный и эстетичный способ крепления – под 45°.

Перед сборкой короба нужно сделать тщательные замеры:

Длина вертикальных брусьев по внутренней стороне вычисляется по формуле: длина дверного полотна 2000 мм + толщина напольного покрытия 30 мм + нижний зазор 15 мм + верхний зазор 3 мм = 2048 мм.
Ширина верхнего бруса по внутренней стороне равна ширине дверного полотна + 6 мм (по 3 мм на зазоры с двух сторон).

Длина притворного и петельного брусьев может отличаться, если между сторонами дверного проема имеется перепад уровня пола. Поэтому прежде чем раскроить брусья для короба, нужно измерить уровень.

При использовании лазерного уровня на противоположных сторонах проема делают отметки и измеряют от них расстояние до пола. Когда на одной из сторон пол ниже, к длине бруса прибавляется эта разница. Если не учесть этот момент и сделать стойки одной высоты, то при монтаже дверь перекосится.

Мастера рекомендуют сначала сделать распил в верхней части брусьев под углом 45°, а затем обрезать нижний край на необходимую длину. Это делается для того, чтобы в случае неудачного распила его можно было бы повторить ниже. Если же брус уже будет укорочен, то исправить недочет не получится.

Распил под 45° делают либо на торцовочной пиле, установив платформу на нужную отметку, либо с помощью стусла и ножовки. На вертикальных элементах делают по одному спилу в верхней части, на горизонтальной планке – два спила.

Для удобного соединения деталей делают потаи (углубления, где будут скрыты шурупы). Затем сверлом, диаметр которого меньше диаметра шурупа, просверливают отверстия. Они направлены под углом 90° к срезу. На боковых стойках делают два углубления, на верхней – 1 в середине. Таким образом, фиксация будет на 3 шурупа – 2 из них со стороны вертикальных стоек, и 1 – со стороны горизонтальной.

Для выравнивания коробки, брусы укладывают на горизонтальную поверхность и скручивают. Важно следить, чтобы элементы не сместились относительно друг друга.

Для удобства до того, как присоединить петельный брус к перекладине, на нем намечают месторасположение петель и делают выборки под них.

Сборка полотна и монтаж петель

Стандартная высота дверного полотна составляет 2000 мм. Ширина варьируется от 600 до 900 мм. До навешивания полотна на него устанавливают петли. При монтаже петель нужно не ошибиться с направлением открывания двери.

На петельном брусе отмечают расстояние по 20 см. от верхнего и нижнего края (стандартное местоположение петель). Прикладывают к отметке петлю и делают насечку с двух сторон ножом. При этом направляют лезвие в сторону выборки.
Чтобы углубление для петли получилось ровным, мастера используют фрезерный станок. Эту операцию можно сделать стамеской и ножом. Ширина выборки должна быть такой, чтобы петля вошла в нее с небольшим усилием.
Установив петлю, сверлом, диаметр которого меньше диаметра крепежных шурупов, делают предварительные отверстия. Это облегчит закручивание шурупов.
Удаляют петлю и в углублении делают потай для крепежа, который будет фиксировать коробку к стене. Потай должен быть достаточно глубоким, чтобы шляпка шурупа не мешала установлению петли.
Разложив на полу дверную коробку и поместив внутрь полотно, проверяют соответствие размеров и наличие зазоров по периметру. На дверном полотне отмечают места крепления петель, совпадающие с пазами на петельном брусе. После чего ставят полотно на ребро и делают выборки под петли тем же способом.
После этого крепят петли к полотну двери.

Монтаж короба

Собранный короб монтируют в проем строго вертикально, используя уровень и отвес. На этой стадии понадобятся заранее подготовленные клинья треугольной формы. С их помощью выравнивают коробку, забивая глубже или меняя на более подходящий клин.

Со стороны петельного бруса клинья в обязательном порядке устанавливаются на уровне петель, там, где короб будет фиксироваться к стене. Здесь клинья останутся.
С противоположной стороны ставится клин в верхней части.
Со стороны комнаты прокладывается небольшое количество монтажной пены. За притворным брусом пена кладется отрезками, чтобы брус можно было регулировать после навешивания двери.

Навешивание и регулировка полотна

Когда монтажная пена немного схватится, приступают к навешиванию двери:

Ее приставляют к петельному брусу, подложив под низ упор. Помещают элемент верхней петли в углубление. Прикручиваю шурупами.
Для установки нижней петли может потребоваться рычаг, чтобы приподнять дверь на нужную высоту. Совмещают петлю с пазом и фиксируют предварительно на 2 шурупа с противоположных сторон.
Уровнем проверяют вертикальность дверного полотна.

После навешивания полотна регулируют его положение. Притворную часть коробки смещают в ту или иную сторону с помощью клиньев, следя за положением двери в коробе. Когда короб установлен правильно, дверь легко открывается и закрывается, исключено ее самостоятельно открывание. Зазоры одинаковые.

После этого закручивают оставшиеся шурупы на нижней петле и запенивают с внешней стороны двери.

Доборы и наличники

Если толщина стены в проеме больше, чем ширина коробки, потребуются доборы. Это планки, которыми закрывают откосы дверного проема. Доборы приобретают такого же цвета, что и другие элементы двери.

Для замеров определяют самую выступающую часть стены. Ножом срезают лишнюю пену, чтобы добор можно было вставить в паз. Доску добора разрезают с помощью циркулярной пилы. Нижний край отторцовывают.
Устанавливают с двух сторон до верхнего паза коробки, делают отметку и обрезают на нужную высоту.
Доборы устанавливают со всех сторон и закрепляют в верхних углах клиньями.
Доборы должны быть вровень со стеной или немного выступать, если стена не ровная. Это проверяют уровнем.
Зазор между добором и стеной заполняют монтажной пеной. Когда она затвердеет и расширится, ее остатки срезают. Стену штукатурят, оклеивают обоями и устанавливают наличники.
Высота боковых элементов наличников равна высоте дверного проема + ширина верхнего наличника. Рекомендуют оставить запас, который срезают после распила под 45°, чтобы была возможность сделать новый распил при случайном браке.
Распилы делают с использованием стусла или циркулярной пилы. На вертикальных элементах они зеркальные, угол 45° расположен у внешних сторон наличника.
Установив вертикальные наличники, их наживляют на 2 гвоздя – в центре и внизу. После этого сверху прикладывают горизонтальную планку и делают разметку. Производят распилы с 2 сторон под 45°.
Совмещают детали наличника и фиксируют специальными маленькими гвоздями без головок.
Наличники доходят до пола, зазор под плинтус не делают, он примыкает к наличнику.

Крепление ручек

Ручки и защелки устанавливаются по центру двери, то есть на расстоянии 1000 мм от любого края.

Простым карандашом ставят отметку на торце. С помощью угольника чертят линию на торце и продлевают ее на обе стороны полотна. Намечают отверстие под квадрат ручки.
Защелку прикладывают для замера к одной из сторон двери таким образом, чтобы ее центральная ось проходила по начерченной линии, а планка была вровень с торцом.
На дверном полотне ставят отметку строго посередине квадратного отверстия. По этой метке делают отверстие под квадрат ручки. Используют перьевое сверло 16-24 мм. Начинают сверлить с одной стороны полотна под прямым углом. Как только с обратной стороны появится кончик сверла, сверлят встречное отверстие навылет.
Вглубь торца по центру просверливают отверстие по глубине защелки. Используют перьевое сверло, диаметр выбирают по ширине защелки.
В полученное отверстие вставляют защелку и обводят планку. Чтобы не повредить шпон на прилегающих участках полотна, по намеченной границе подрезают ножом и удаляют отрезок шпона.
Делают выборку под планку. Устанавливают защелку и фиксируют саморезами.

Затем устанавливают ручки:

Прорезь квадрата должна проходить под стопорным винтом одной из ручек.
Придерживая на квадрате ручку с помощью шестигранного ключа закручивают стопорный винт.
Помещают квадрат в гнездо защелки.
На противоположный конец квадрата надевают вторую ручку и закручивают стопорный винт.
Закрепляют ручки саморезами и надевают декоративные элементы.

Ответную часть защелки устанавливают после монтажа короба, навешивания и выравнивания полотна. Для этого на притворном брусе отмечают середину защелки, а затем делают углубление. Вставляют и прикручивают ответную часть.

Для установки межкомнатных дверей без порога понадобятся определенные навыки. Однако изучив инструкцию и подготовившись, можно справиться с задачей самостоятельно. Если требуется установить несколько дверей, то с каждым новым монтажом появятся опыт и сноровка, а качество работы возрастет.

Источник

Предстоит установка новой двери в комнате и вы сомневаетесь, что справитесь с этой работой? Особой профессиональной подготовки здесь не потребуется. Достаточно уметь пользоваться ножовкой, стамеской, иметь под рукой уровень, молоток, шуруповерт. А как выполнить работу мы расскажем в нашей статье — рассмотрим, как установить межкомнатную дверь, приведем подробное описание каждого шага.

Иллюстрации и схемы дополнят общую картину. Посмотрев видеоролики по монтажу дверной коробки, вы сможете уверенно приступить к работе.

Содержание статьи:

Этапы монтажа межкомнатной двери
- Этап #1 — подготовка инструментов и материалов
- Этап #2 — измерение дверного проема
- Этап #3 — установка запорной фурнитуры
- Этап #4 — сбор дверной коробки
- Этап #5 — врезка дверных петель
- Этап #6 — монтаж коробки и двери в проеме
- Этап #7 — монтаж ручки и ответной панели замка
- Этап #8 — установка наличников
Монтаж двери и коробки с порогом
Выводы и полезное видео по теме

Этапы монтажа межкомнатной двери

Прежде чем приступить к монтажу коробки и установке межкомнатной двери необходимо проверить все ли материалы и необходимые инструменты имеются под рукой.

Также нужно позаботится о том, чтобы не испортить поверхность дверного комплекта и напольного покрытия. Для этого необходимо перед началом работ постелить на полу гофрированный картон или подложку под ламинат.

Этап #1 — подготовка инструментов и материалов

Подготовьте инструменты, которые могут вам понадобиться в процессе монтажа.

В обязательный набор включите:

уровень,
рулетку,
молоток,
шуруповерт или отвертки,
дрель,
ножовку по дереву,
стамеску,
карандаш.

Как правило, все расходные материалы, необходимые при монтаже (саморезы, анкерные болты, гвозди, петли), идут в комплекте с готовой дверью. Если их в наборе нет, то стоит позаботится об их покупке заранее, так же, как и о ручке с замком и наличниках.

Установка межкомнатной двери своими руками

Пример установки дверной коробки в проем: если коробка монтируется без двери и порога, то внизу ее ширина фиксируется рейкой или распорным бруском

Вам могут понадобиться доборы при разнице в толщине стены дверного проема или если проем слишком широкий.

Также подготовьте несколько клиньев для распорок, монтажную пену, несколько кусков тонкого картона или ДВП для фиксации зазоров.

Этап #2 — измерение дверного проема

Для начала нужно решить в какую сторону будет открываться дверь. Ее устанавливают так, чтобы полотно уходило внутрь комнаты. Исключение составляет дверь в санузел, ванную комнату из-за небольшого пространства и вероятности случайной блокировки. От того, куда открывается дверь, зависит, где будут размещаться петли.

Кстати, если вы планируете установить дверь на кухню, то перед покупкой нужной модели рекомендуем ознакомиться с нормативными требованиями к кухонной двери.

Для того, чтобы купить дверь нужного размера, а потом правильно установить, необходимо точно измерить дверной проем. Необходимо учесть, что он должен находиться на расстоянии не менее чем на 120 мм от угла. Это нужно, чтобы потом закрыть стык короба и стены наличником, оставив место для уголка плинтуса и его заглушки. Если от угла часть стены до дверного проема меньше, то ее нужно нарастить брусом или доской.

Стандарт размеров дверных полотен:

высота – 2000 мм,
ширина – 900, 800, 700, 600 мм.

Чтобы определиться с нужным размером необходимо к ширине полотна двери прибавить две толщины бокового элемента коробки (это примерно 100 мм) и еще иметь небольшой зазор в 20 -30 мм. То есть, если проем шире одного метра, то его нужно нарастить.

На схеме даны основные параметры дверной коробки и двери, оптимальная ширина зазоров, местонахождение петель, показаны точки фиксации саморезов

Если же проем уже коробки, то понадобится уменьшить толщину вертикальной стойки. Это нужно делать не на той стороне, где планируется разместить петли, так как нагрузка на нее больше. В любом случае, толщину вертикальной стойки короба не стоит уменьшать больше чем на полтора сантиметра. По вертикали высота проема должна быть равна 2000 мм + 60 мм.

При помощи уровня необходимо проверить горизонталь поверхности пола. В проеме отмечается две точки на обеих сторонах и производится замер до уровня пола. Разница более чем в 3 мм нежелательна. По этим замерам будет производится подрезка стоек коробки.

Стоит учесть еще один момент: если дверь куплена заранее, а проемы идеально подходят, то проблем никаких не появится. Если же проемы узкие — придется расширять. Это очень пыльная работа, нужно заранее измерить проемы и при необходимости проделать всю грязную работу пока отделка не завершена.

Этап #3 — установка запорной фурнитуры

В межкомнатных дверях зачастую устанавливают ручку с замком-защелкой. Она может быть поворотной или нажимной, но для монтажа это не имеет принципиального значения.

Устанавливать фурнитуру можно в конце процесса монтажа двери. Удобнее это сделать, пока полотно находится на полу: так проще выполнять все работы, удерживая дверь вертикально на боковой стороне

Рассмотрим пошагово этапы врезки замка:

С нижнего конца двери отмеряем расстояние 1000 мм и делаем отметку.
Вниз откладываем размер половины лицевой пластины замка и отмечаем нижнюю и верхнюю точку.
Замерив ширину двери, отнимаем ширину лицевой пластины замка и остаток делим пополам. Именно на это значение нужно отступить от края полотна двери, чтобы замок находился точно по центру.
Прикладываем замок опять лицевой стороной вниз и высверливаем отверстия для саморезов. Ввинчиваем шурупы, но не до конца. Нужно временно плотно зафиксировать замок, чтобы твердой рукой обвести карандашом, а потом сделать круговой надрез канцелярским ножом.
Также карандашом можно сделать отметки верха и низа лицевой платы замка на обеих поверхностях полотна.
Убираем саморезы и замок. Аккуратно удаляем шпон или ламинированный слой.
Делаем отметки ширины замка, положив его боком.
Замеряем его толщину и размечаем на торце двери прямоугольник, соответствующий по размерам невидимой части замка.
Для выемки под замок, сверлом среднего размера высверливаем отверстия в шахматном порядке.

При изготовлении выемки нужно стараться не выступать за границу, которую мы отметили под замок. При помощи стамески и молотка выбираем все лишнее. Периодически примеряем замок.

После того, как произведена выборка отверстия под замок, снимаются излишки под лицевую панель. Она должна находиться вровень с поверхностью торца

Чтобы сделать отверстие для ручки:

Прикладываем замок к боковой поверхности полотна, соотнося его положение с уже сделанными ранее отметками.
Отмечаем, положение ручки с обеих сторон полотна, проверяем точность отметки рулеткой.
В нишу под замок вкладываем кусок МДФ или клин и делаем отверстия с каждой из двух сторон сверлом подходящего размера, также можно взять сверло «перо».

Далее остается вставить и закрепить замок. Ручку на этом этапе не монтируем. Отверстие для язычка замка можно сделать на притворе после монтажа коробки в проем.

Этап #4 — сбор дверной коробки

Рассмотрим вариант сборки коробки и установки двери без порога. В торговую сеть двери и дверные коробки из дерева или МДФ поступают уже подогнанные по размерам.

Чтобы правильно смонтировать дверь и коробку, вертикальные стойки нужно обрезать. Их длина должна быть больше длины дверного полотна примерно на 15±2 мм. Для сборки короба детали нужно разложить п-образно, притворами вверх. Верхняя деталь, длиной менее проема на 20 мм, размещается поверх стоек. Если перекладина превышает ширину проема, то излишек можно будет срезать после того, как короб будет собран.

Дверь нужно уложить в короб, оставив зазор со стороны замка и петель по 3 мм соответственно. Зазоры можно зафиксировать кусками тонкого картона.

Соединение вертикальных элементов коробки с горизонтальной верхней перекладиной (притолокой) можно сделать двумя способами.

Более сложный, но эстетичный вариант крепления угла коробки, требующий опыта: подпилы торцов делаются под углом в 45°. Для точности нужно использовать стусло

Соединение крепится саморезами 60 – 80 мм с антикоррозийным анодированным покрытием. Предварительно под них нужно высверлить отверстия. Сверло для этой операции нужно взять меньше диаметром на ¼, чем диаметр крепежного элемента. Это правило должно соблюдаться всегда при использовании шурупов во время монтажа двери.

Отверстия делаются не на полную длину и перпендикулярно косому срезу, то есть угол входа шурупа в поверхность стойки должен быть 45 °.

Так как соединение потом почти полностью будет скрыто наличником, то проще его сделать встык. Некоторые мастера верхнюю планку крепят между стойками.

Рекомендуется закреплять верхнюю перекладину встык поверх стоек: при ошибке с размерами, это не так критично, чем если планка будет находиться между стоек

На верхней планке под боковые бруски нужно сделать с краев два запила. От кромки отступить на размер, равный толщине в широкой части элементов коробки, и провести линию.

По отметке нужно убрать утолщенную часть бруса, сделав ее на одном уровне с тонкой. Так же сделать и со второй стороной, убрав лишнюю толщину в месте соединения со стойкой

Далее притолоку необходимо прикрепить к вертикальным стойкам саморезами по два с каждой стороны. Но до этого еще раз стоит проверить все замеры.

Расстояние по внутренней поверхности притолочной перекладины от петельной до притворной стойки должно равняться ширине двери +6 мм для двух зазоров по бокам. Для фиксации нижней части дверной коробки без порога прибивается рейка в тех местах, где впоследствии наличник закроет отверстия, оставшиеся от гвоздей.

Этап #5 — врезка дверных петель

До того, как закрепить блок в дверной проем нужно сделать врезку петель и установку замка, петель на дверь. Есть такие модели петель, которые в закрытом состоянии вкладываются друг в друга. В таком виде их толщина составляет 3 мм, то есть величина нашего зазора между дверью и коробкой. Под такие модели углубление не делается.

Для другого вида петель нужно сделать заглубление на поверхности двери и короба. Сначала их врезаем на двери, для чего нужно отмерить от верхнего края 200 мм, приложить петлю к боковому торцу цилиндром вплотную кромке угла, отметить карандашом отверстия и просверлить.

Можно петлю положить на двери, высверлить одно отверстие, закрепить шурупом, а потом уже делать другие. Так петля не сместится, а саморезы сядут точнее. Но пока их не нужно вкручивать до конца.

Петлю аккуратно обводим карандашом и потом также по контуру прорезаем канцелярским ножом. Если это дверь из МДФ, то стараемся пройти сквозь пленку ламината или шпон. Петлю снимаем, аккуратно удаляем этот слой. Если где-то прорезалось плохо, то по карандашной метке еще раз проходим ножом.

Отверстия необходимо делать сверлом меньшего диаметра, чем у предлагаемых к комплекту петель шурупов. Если сверло взять такого же диаметра, то дверь потом может слететь с петель, так как саморезы не будут хорошо удерживать

Далее стамеской наносим насечки глубиной 3 мм – это толщина панели петли. Насечки делаются вдоль длины петли, ширина между ними должна быть уже стамески. Инструментом делаем выборку. Ее следует проводить аккуратно и осторожно, чтобы не повредить покрытие вокруг. Осторожными ударами киянки или молотка по стамеске отделяем слой за слоем.

Снятие слоев тонкой стружкой нужно производить только вдоль длины двери или стойки. Особенно аккуратным нужно быть в углах. В процессе нужно прикладывать петлю к выемке, чтобы проверить точность.

Этот процесс повторяется и в нижней части двери, также отступая на 200 мм от края торца. Когда делаем обводку петли карандашом, то нужно поставить отметки на полотне двери, чтобы потом перенести их на боковину короба. Если применяются петли с односторонней врезкой, то следует сделать отметки концов цилиндра. После чего, прикрепить вторую часть петли, не выбирая место под паз.

Затянутую не до конца стойку откручиваем, снимаем и прикладываем к двери, не забывая, что ее верхняя внутренняя часть должна быть длиннее двери на 3 мм – ширину верхнего зазора. Переносим метки петель на несущую стойку. Сначала высверливаем отверстие и закрепляем один шуруп, проверяем точность замеров, потом крепим всю петлю полностью. Для накладных петель на боковой стойке выемку делать не нужно. Тоже самое повторяем со второй.

Для петель флажкового типа нужно также подготовить место для крепления. Закрепляем петли на стойке и двери.

Наглядная схема процесса поэтапной сборки коробки. Показано, как правильно производить запил на верхней планке. Но сначала ножом прорезается линия запила

Перед монтажом в дверной проем вновь собираем короб, затягивая саморезы до конца, не забыв выставить фиксаторы зазоров.

Этап #6 — монтаж коробки и двери в проеме

Способ фиксации на анкеры и пену

Иногда, для большей надежности, особенно, если дверь тяжелая, изготовленная из массива древесины, коробку закрепляют сначала без двери при помощи анкеров. Их размещают под пластиной ответной планки замка и в местах, где они потом будут закрыты петлями.

Сначала нужно отметить, где анкера будут входить в проем стены и делают там отверстия. Затем вставляют короб, закрепляют анкерами, не затягивая их до конца. Выравнивают короб по уровню, приложив длинное правило. Регулируют клиньями. Тщательно нужно проверить регулировку в углах.

Затягивают анкеры до конца. Затем вставляют дверь, вкладывают между нею и притолокой, вертикальными стойками фиксаторы зазоров. Если устанавливается в проем только короб без двери, то в него нужно поставить 3-4 распорки, подложив под них картон или ткань, чтобы не повредить поверхность стоек.

Процесс заполнения монтажной пеной зазоров между дверной коробкой и проемом стены: щель между проемом и дверной коробкой, которая по правилам должна быть в пределах 15- 20 мм, запенивают на 2/3 непрерывным контуром

Вариант фиксации монтажной пеной

Чтобы вся конструкция плотно держалась в проеме, достаточно бывает монтажной пены хорошего качества. В этом случае сначала собираем вновь короб, закрепляя саморезы до упора. Не забываем вставить картон между полотном и коробом для сохранения дистанционных зазоров.

Вставляем коробку вместе с дверью в проем. Клиньями распираем ее от верхней плоскости проема и с боков. Вверху важно установить обязательно два клина прямо над стойками. Проверяем и выравниваем при помощи уровня все вертикальные и горизонтальные плоскости.

Между проемом и коробом должно быть пространство: от торца стены до коробки допускается зазор 5 – 30 мм. Эта щель заполняется монтажной пеной. Двигаться при этом лучше снизу — вверх. Большие полости не нужно заполнять до конца, так как пена еще увеличится в объеме. В процессе застывания пены, дверь должна быть закрытой, а дистанционные картонки находиться между коробом и дверью для сохранения зазоров.

Если вы не умеете хорошо пользоваться монтажной пеной, то поверхность рядом с местом запенивания можно оклеить малярным скотчем. Чтобы пена хорошо просохла, остальные манипуляции лучше отложить до следующего дня, когда можно будет зафиксировать ответную планку замка и сделать отверстие под язычок замка.

Этап #7 — монтаж ручки и ответной панели замка

Когда конструкция плотно зафиксируется, можно сделать отверстие для защелки замка, закрепить ответную панель. Делается тем же способом, что и установка замка. При этом не нужно соблюдать особой точности при высверливании в стойке отверстия под защелку.

Для установки ответной планки замка на вертикальной стойке коробки просверлены отверстия под шурупы и сделана выемка для защелки при помощи стамески

Далее нужно закрепить ручку на дверь сначала с одной стороны, потом с другой.

Для крепления ручки тонким сверлом высверливаем отверстия под саморезы по намеченным заранее точкам

Ручка устанавливается в соответствии с инструкцией, прилагаемой к конкретной модели.

Этап #8 — установка наличников

Чтобы скрыть места соединения короба со стеной, устанавливаются наличники.

Нужно тщательно произвести замеры. Сначала прикладываем планку там, где имеются петли и замеряем расстояние, которое будет видно от наличника до границы стойки. Предположим, что это 4 мм, значит по всему периметру нужно отметить по 4 мм и провести линию.

Делаем замеры для наличников и подрезаем их при помощи стусла под углом в 45° по размеру проема. Сначала прикрепляем верхний наличник, потом вертикальные.

Крепить наличники можно на жидкие гвозди, но тогда нужно будет подпирать детали рейкой. Лучше это сделать гвоздиками, подобрав их по цвету

В случае, если толщина стены намного больше толщины короба, то дверь устанавливаем, выравнивая ее по одной стене, куда выходят петли. На этой стороне монтируются наличники.

С другой стороны двери на торец устанавливаются доборы (планки одного цвета с дверной коробкой). Торцы стены и верхнюю часть нужно измерить и вырезать по полученным замерам дверные планки (доборы), учитывая, что их край будет выходить за границу стены на 1 мм и для входа в паз стойки нужно добавить 2-3 мм. Срезанная кромка должна быть обращена к коробке.

Элементы добора выравниваются при помощи клиньев и закрепляются в нескольких местах небольшим количеством монтажной пены. Излишек пены может вывернуть доборы

После закрепления дверных планок монтируются наличники вокруг проема.

Монтаж двери и коробки с порогом

Межкомнатную дверь с порогом, как правило, устанавливают на входе в туалет и ванную. Действия по монтажу дверной коробки с порогом почти такие же, как и для варианта без порога.

Кроме двух вертикальных стоек и горизонтальной верхней перекладины, нужно подготовить горизонтальный брус для порога. Его размеры равны ширине полотна, плюс дважды по 3 мм на зазоры, плюс две толщины бруса короба.

Подготовка притолоки и порога для соединения со стойками

При подготовке порога, как и притолоки, для соединения со стойками, запиливается излишняя толщина бруса

Сбор короба происходит так же, как и рассказывалось ранее, только внизу крепится порог на два самореза с каждой стороны. Нужно отметить, что порог всегда крепится к стойкам под углом в 90°. К полу он закрепляется саморезами или жидкими гвоздями.

Если между комнатой и коридором есть перепады высот на уровне пола или видна граница между разными напольными покрытиями, то этот стык нужно закрыть специальным порожком. Они бывают разных конфигураций и отличаются по цвету. Крепятся к полу на шурупы или силикон.

Вы на днях установили межкомнатную дверь с замком, а она случайно захлопнулась, оставив любимого питомца одного в комнате? Не спешите вызывать МЧС, попробуйте справиться с возникшей проблемой своими силами. Предлагаем ознакомиться с лучшими способами открыть двери без ключа.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоинструкция о том, как собрать коробку с порогом и установить дверь:

Советы профессиональных мастеров по монтажу коробки и установке отдельно от двери:

Приведенные в статье рекомендации и пошаговое руководство поможет вам правильно, избежав ошибок, собрать дверную коробку, установить фурнитуру и вмонтировать дверную конструкцию в проем.

В этом деле важно быть точным в измерениях и расчетах, не спеша и аккуратно выполнять каждый этап работ, тогда дверь прослужит исправно долгие годы.

У вас есть опыт монтажа двери с порогом или без? Поделитесь им с другими посетителями нашего сайта — расскажите о сложностям, с которыми вы столкнулись в процессе. Форма обратной связи расположена ниже. Также здесь вы можете добавить оригинальные фото самостоятельно установленной двери, задать вопросы нашим экспертам и другим посетителям сайта.

Источник

Установка межкомнатной двери с коробкой и добором может показаться сложной задачей, особенно для тех, кто никогда не занимался подобными работами. Это не только вопрос эстетики, но и функциональности, ведь правильно установленная дверь значительно упростит использование пространства и улучшит акустику. Если вы задумались о том, как установить межкомнатную дверь с коробкой и добором, то эта инструкция станет вашим надежным помощником. Причины для установки могут быть разными: от необходимости замены старой двери до создания нового дизайна интерьера.

Процесс установки межкомнатной двери имеет множество этапов и включает в себя как подготовительные работы, так и саму установку. Важно понимать, что на каждом этапе требуется внимание к деталям, чтобы в дальнейшем избежать проблем с эксплуатацией двери. Если вы ознакомитесь с этой инструкцией и придерживаетесь рекомендаций, у вас все получится. В данной статье подробно обсудим, как пошагово произвести установку межкомнатной двери с коробкой и добором, а также предложим вам полезные советы и ответы на часто задаваемые вопросы.

Подготовка к установке межкомнатной двери

Перед тем как приступить к установке, необходимо подготовить все инструменты и материалы. Это позволит избежать ненужных задержек и сделает процесс более гладким. Вам понадобятся:

Дверь с коробкой и добором.
Петли (обычно они идут в комплекте с дверью).
Уровень.
Дрель и шурупы.
Ножовка по дереву.
Молярный скотч.
Пенополиуретановый клей или монтажная пена.
Дверные ручки и замок (если необходимо).
Рулетка.
Молоток.
Угольник.

Также важно убедиться, что проем, в который вы собираетесь устанавливать дверь, соответствует размерам двери и коробки. Если вы установите дверь неправильно, это может привести к заеданию, трудностям при открывании и закрывании, а в некоторых случаях и к быстрому износу механизмов.

Измерение и выбор двери

При выборе двери важны не только ее размеры, но и стиль, который подходит вашему интерьеру. Обычно межкомнатные двери предлагаются в стандартных размерах, но их можно также изготовить на заказ. Чтобы правильно измерить проем:

Измерьте ширину и высоту проема на нескольких уровнях.
Выберите минимальное значение для записи.
Обратите внимание на размеры самой коробки (обычно она шире, чем проем).

Не забудьте учесть необходимое пространство для подрезки или дополнительной шумоизоляции. Выбор стиля двери также важен — он должен сочетаться с общим интерьером вашего помещения. Существует множество вариантов: от классических до современных, от стеклянных до покрытых финишной отделкой, что позволяет выбрать подходящий вариант для каждого дома.

Пошаговая инструкция по установке двери

Теперь, когда у вас есть все необходимое, давайте рассмотрим процесс установки двери по шагам.

Шаг 1: Подготовка проема

Перед установкой梛 необходимо убрать старую дверь и подготовить проем. Убедитесь, что проем чистый, что в нем нет старых гвоздей, остатков краски или других препятствий. Если проем нуждается в ремонте (например, есть трещины или сколы), их нужно залатать.

Шаг 2: Установка коробки

Установите верхнюю часть коробки в проем, зафиксировав ее с помощью уровня, чтобы убедиться, что она горизонтальна. Затем вставьте боковые части коробки и прикрепите их к стенам с использованием дюбелей и шурупов. Проверяйте уровень во время всей процедуры.

Шаг 3: Установка двери

Прикрепите две петли к двери на высоте 20 см от низа и 15 см от верха. Затем поместите дверь в коробку на установленную базу. Проверьте, чтобы дверь открывалась и закрывалась свободно. После этого зафиксируйте петли, используя шурупы.

Шаг 4: Установка доборов

Доборы устанавливаются, чтобы скрыть несоответствия стены и двери. Установите добор в вертикальную часть каркаса. Закрепите его с помощью дюбелей и шурупов. Убедитесь, что добор плотно прилегает к стене, чтобы избежать зазоров.

Шаг 5: Финишная отделка

На этом этапе важно провести финишную отделку. Заполните все щели с помощью монтажной пены или дерева. С помощью шлифовальной бумаги отшлифуйте все неровные места. Нанесите краску или лак по вашему выбору для защиты и придания эстетического вида двери.

Как правильно выбрать инструменты для установки двери

Выбор инструмента также имеет значение в успешной установке двери. Качество инструментов повлияет на общий результат. Используйте только качественные ручные инструменты, такие как уровень, маркеры и рулетки, чтобы гарантировать точность. Это обеспечит более простой и быстрый процесс.

Вопросы и ответы по установке межкомнатной двери

Как правильно выбрать двери для квартиры? Учитывайте размеры проема, стиль квартиры и качество материала.
Можно ли установить дверь без помощника? Установка двери в одиночку возможна, но с помощником процесс будет легче и быстрее.
Как устранить щели между дверью и коробкой? Для устранения щелей можно использовать монтажную пену или специальные уплотнители.
Как правильно установить замок в двери? Замок следует устанавливать после окончательной установки двери, следуя инструкции производителя.

Экспертные советы по установке межкомнатной двери

По мнению эксперта Алексея Ивановича, специалиста в области установки дверей, стоит помнить несколько важных нюансов. Во-первых, важно тщательно выбирать материалы и двери, чтобы избежать проблем в будущем. Во-вторых, если вы не уверены в своих силах, не стесняйтесь приглашать профессионалов. И, наконец, всегда держите под рукой все нужные инструменты, чтобы избежать задержек.

Заключение

Установка межкомнатной двери с коробкой и добором может показаться сложной задачей, но при правильном подходе и следовании этому руководству, это вполне осуществимо. Образовавшееся пространство будет радовать вас функциональностью и эстетикой. Каждый этап имеет свои особенности, и следуя приведенным инструкциям, можно минимизировать ошибки и ненужные затраты. Удачной установки!

Интернет-магазин RU DESIGN SHOP – отличный выбор для тех, кто ищет отделочные материалы, лепнину, стеновые панели, плитку, освещение, сантехнику и элементы отопления, декор, мебель и многое другое от российских производителей. Мы не только продаем, но и стараемся рассказывать в своем блоге полезные советы для наших покупателей.

Статьи на сайте RU DESIGN SHOP (https://rudesignshop.ru) в разделе БЛОГ (https://rudesignshop.ru/blog/) носят исключительно ознакомительный характер и не является призывом к совершению каких-либо действий. Автор ИИ не ставит целью оскорбить, оклеветать или нанести ущерб репутации физических или юридических лиц. Информация подготовлена на основе открытых источников, включая официальные сайты государственных органов и публичные заявления представителей профильных организаций. Решения, принятые на основе материалов статьи, осуществляются читателем на свой страх и риск. Автор и редакция не несут ответственности за возможные последствия, возникшие в результате использования предоставленной информации. Для получения юридически значимых разъяснений рекомендуется обращаться к квалифицированным специалистам. Все совпадения с реальными событиями, именами или названиями организаций случайны. Мнение автора может не совпадать с официальной позицией государственных структур или коммерческих компаний. Текст соответствует требованиям законодательства РФ, включая Гражданский кодекс (ст. 152, 152.4, 152.5), Уголовный кодекс (ст. 128.1), а также Федеральный закон «О средствах массовой информации». Актуальность информации подтверждена на дату публикации. Адреса и контакты организаций, упомянутых в тексте, приведены в ознакомительных целях и могут быть изменены правообладателями. Автор оставляет за собой право на исправление неточностей в случае их выявления.
*Facebook и Instagram являются продуктами компании Meta Platforms inc. признанной экстремистской организацией и запрещенной в Российской Федерации.

Источник

Подробно объясняем все нюансы монтажа межкомнатной двери без порога. Описываем очередность установки с пояснением каждого шага.

Наряду с этим отсутствие порожка имеет ряд недостатков:

• Иногда могут возникать сквозняки, в особенности, когда щель между напольным покрытием и дверным полотном довольно большая;

• Несколько снижается шумо- и теплоизоляция помещения.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДВЕРЕЙ БЕЗ ПОРОЖКА

Весь процесс установки можно условно разделить на несколько стадий:

1. Подготовительные мероприятия

Изначально следует проверить все необходимое для выполнения работ. Убедиться в наличии расходников, поставляемых обычно вместе с коробкой и дверью. Обычно в комплект входит: 2, или 3 петли, несколько анкеров, набор саморезов и так далее. Понадобится также замок с ручками и наличники.

Помимо этого, следует приготовить уровень, набор стамесок, дрель, ножовку, а также шуруповерт.

Дверная конструкция будет фиксироваться с помощью монтажной пены, поэтому важно запастись несколькими кусочками толстого картона, а также клиньями, которые понадобятся для распорки собранной конструкции. Сначала необходимо укрыть место проведения работ полиэтиленом, бумагой, либо чем-то другим, чтобы уберечь напольное покрытие от загрязнения.

2. Особенности замера проема

Важно определиться с тем, в какую именно сторону будут открываться двери, что необходимо для понимания места установки петель. Затем следует повторно измерить проем. Так, если он располагается ближе, чем в 115-120 миллиметрах от угла, то проем обычно наращивают бруском, так как после установки дверей просто некуда будет крепить наличник.

Далее выполняется замер ширины самой двери и проема. Если обнаружится несовпадение размеров, то придется выполнять подгонку. Так, очень широкие проемы обычно сужают благодаря наращиванию доски с обеих сторон. Если же проем узкий, то придется его расширять путем выдалбливания стены, причем выдалбливание допускается только на не несущих конструкциях.

Далее проверяется высота проема. Она должна составлять не менее 2000 миллиметров и еще 60 миллиметров, которые необходимы для компенсации толщины горизонтального компонента коробки.

Стоит обратить внимание также на то, что если напольные покрытия еще не уложены, то требуется учесть их высоту. Затем проверяется горизонталь. Перепад по отношению к полу не должен превышать 3-х миллиметров. Если же перепад больше, то горизонталь, как правило, выравнивается.

3. Установка фурнитуры

Иногда замок-защелку монтируют уже после монтажа всей конструкции. Но лучше это выполнять, пока она еще находится на полу.

Для этого следует:

1. Разметить месторасположение замка-защелки;

2. Выполнить отверстие и паз требуемой формы для замка и 2-х ручек;

3. Поместить замок-защелку в паз и закрепить его с помощью саморезов.

Комплект ручек будет удобно установить позже.

4. Сборка дверной коробки

Обычно все компоненты дверной коробки ровные, поэтому подгонять их не требуется. Необходимо лишь укоротить 2 вертикальных стойки и приступить к сборке каркаса. Подрезка выполняется исходя из размеров дверного проема. Затем собирается каркас-коробка.

Для этого:

1. Две каркасные стойки укладываются на пол, а сверху кладется верхняя перекладина-перемычка;

2. В получившийся каркас вкладывается дверное полотно, причем важно оставить между ним и вертикальными, а также горизонтальными стойками по 3 миллиметра зазора. Зазоры обычно фиксируются небольшими полосками картона;

3. Далее горизонтальная стойка-перекладина крепится к 2-м вертикальным. Лучше всего крепление выполнить с помощью саморезов, имеющих длину 70-80 миллиметров. Для этого высверливается несколько отверстий под крепеж (как минимум по 2 отверстия на каждую стойку);

4. Нижняя часть получившейся коробки укрепляется временной деревянной планкой, что обеспечивает жесткость всей конструкции.

5. Порядок врезки петель

Сегодня в продаже имеется множество различных петель. Так, если две створки петли равномерно прикладываются при сведении, то это будет обеспечивать нормальный притвор дверей (толщина петель в таком случае составляет около 3-х миллиметров). Далее требуется просто закрепить их с помощью саморезов.

Если же петля имеет толщину больше 3 миллиметров, то для ее установки выполняется заглубление, причем, как на полотне, так и на коробке. С этой целью петля укладывается на нужное место и «наживляется» посредством нескольких саморезов. Далее ее необходимо обвести карандашом и снять. Затем очертание прорезается острым ножом. После этого древесина выбирается стамеской. В углубления устанавливаются петли и фиксируются несколькими саморезами. Подобным образом петли крепятся и на вертикальной стойке.

6. Монтаж дверей без порожка в сборе

Наиболее простым вариантом фиксации коробки в проеме является использование монтажной пены. Важно лишь подобрать качественный состав, который обеспечит надежное крепление конструкции.

В общем случае установка выполняется так:

1. С помощью кусочков толстого картона обеспечивается одинаковый зазор по периметру двери и каркасом, расположенным на полу;

2. Затем конструкция переносится и монтируется в проем. Посредством строительного уровня контролируется правильность монтажа. Далее между конструкцией и проемом вбиваются клинья-распорки;

3. Контуры дверной конструкции оклеиваются малярным скотчем, который предотвратит попадание монтажной пены на поверхность изделия;

4. Выполняется запенивание щелей. Это делается снизу вверх. Более крупные щели под заполняются только частично, так как пена будет со временем увеличиваться. Стоит обратить внимание на то, что при запенивании – двери обязательно должны быть заперты, при этом толстый картон следует плотно расположить в зазорах.

После запенивания, конструкция не должна использоваться до момента, пока пена не затвердеет.

В случае, когда планируется монтаж тяжелой двери, то надежность фиксации обеспечивается применением иной методики, предполагающей использование анкеров. Для этого следует наметить несколько мест, где они будут располагаться. После того как карандашом отмечены места под анкеры, в коробке под них сверлят отверстия. Потом конструкция устанавливается в дверной проем и «наживляется» с помощью анкеров.

Затем каркас выравнивается посредством строительного уровня, после чего коробка распирается с помощью клиньев. Далее каждый анкер затягивают. После навешивания полотна проверяется одинаковость зазора. Далее все полости, имеющиеся между коробкой и проемом тщательно запениваются.

7. Установка фурнитуры

Дождавшись полного затвердевания пены, приступают к установке фурнитуры. Для этого в вертикальной стойке выполняется углубление для хода защелки, которое затем накрывается ответной планкой. Далее в приготовленные ранее отверстия устанавливают комплект ручек.

8. Фиксация наличников

Вначале определяется высота вертикальной планки, которая при необходимости подрезается. Далее замеряют и укорачивают планку, которая будет фиксироваться горизонтально. Наличники стыкуют под углом 45˚. При этом изначально крепится горизонтальная планка, а потом с ней стыкуют 2 вертикальных стойки. Каждый наличник прибивается гвоздиками, у которых нет шляпки. Нередко планки крепятся и с помощью качественных жидких гвоздей, для чего каждый наличник следует надежно подпереть до полного отвердевания смеси.

Источник