Установка труб для забора своими руками пошаговая инструкция - Instruktiv.top - инструкции по применению и эксплуатации на

Правила и рекомендации установки столбов для забора
Основные типы столбов для забора
Разметка участка
Расчет расстояния между столбами
Размечаем площадку для установки забора
Чтобы столбы не пучило
Технология ТИСЭ (точечного бетонирования) против вспучивания грунта
Как лучше поставить столбы: вкопать, бетонировать или забутовать
Точечное бетонирование
Бутование или сухое бетонирование
Монтаж столбов на подготовленную основу
Установка на фундамент
Установка столбов на винтовые и забивные сваи
Механизированная техника для установки столбов
Бурение отверстий при монтаже опор
Перепады высоты
Другие способы установки столбов
Выкапывание лунки
Забиваем столб кувалдой или «бабкой»
Использование ручного копера-сваебоя
Нормативные документы

Значение столба для ограждения – несущая (опорная) функция. К нему крепятся поперечные лаги, к которым потом пришивают полотно забора. Правильно установив опорный столб, вы можете быть уверены, что забор не перекосит, не покорежит и не порвет пучением грунта.

Правила и рекомендации установки столбов для забора

Существует множество нюансов, которые учитывают при установке опорных столбов.

Основные типы столбов для забора

Различие по материалу изготовления

Деревянные. За счет своей доступности и невысокой цены несут хозяйственную задачу. Используются разово, в большом количестве для строительства изгородей, палисадников, заборов для огородов, ограждений участков земли, пастбищ. То есть тогда, когда нецелесообразно тратить деньги на более дорогие стальные или бетонные опоры.
Металлические. Из профилированных прямоугольных или стальных труб круглого сечения. Используются во всех типах заборов от сетки-рабицы для ограждения дачи до престижных заборов элитных коттеджей. Как вариант, столбы круглого диаметра из асбоцементных труб.
Железобетонные. Армированные столбики для ограждения любых участков в разной ценовой категории. Зависит от типа изготовления: послойного прессования и вибролитьем.
Кирпичные. Требуют при строительстве навыков каменщика. Используются для ограждения частных коттеджей и зданий, имеющих художественную ценность, административных зданий и прочих объектов социального значения.

Разметка участка

Перед тем как начать ставить столбы, выполним разметку участка. Производим работу в следующей последовательности.

Размещаем места расположения входной группы – калитки и ворот. Смотрим, есть ли пересечения с инженерными коммуникациями, намечаем участки перепада высот и точки поворотов ограждения.
Устанавливаем столбики в контрольных точках участка. Это входная группа, углы поворота и перепады высоты. Натягиваем между столбиками разметочный шнур. На равном расстоянии по периметру размечаем места для промежуточных столбов. Устанавливаем в центры будущих ям ориентировочные шпильки. Можно взять стальные прутья или деревянные колышки.

Расчет расстояния между столбами

Без определения расстояния между столбами невозможно выяснить экономическую составляющую строительства и поставить забор. Поэтому протяженность и количество пролетов – основополагающий в проектировании и установке забора расчет.

При расчете учитываем:

тип забора;
длину секции;
вес забора в пролете;
высоту конструкции;
способ монтажа;
ветровую нагрузку;
характеристику грунта на участке застройки;
материал опор.

На длину пролета влияет вес материала для полотна забора. Например, плохо натянутая сетка-рабица со временем провиснет. Сделайте пролет три метра и установите прожилины.

Важно:

При возведении забора из профилированного листа опытные мастера рекомендуют пролет 2,5 метра. При шаге столбов в три метра нет гарантии, что забор со временем не поведет от ветровой нагрузки и прочих воздействий. Гарантировать устойчивость забора в этом случае можно, если высота листа забора – 1,5 метра. Корректно считать пролет длиной 2,5 метра. Заглубление столбов стандартное – 1,2 м.

Если забор ставится на фундамент, то пролет может быть больше, чем если бы его ставили с учетом каркасной конструкции. Для заборов из профнастила расстояние между столбами, установленными на фундаменте, составляет 3 м. Больше нельзя. Иначе лаги могут провиснуть, а профлист на ветру будет играть. Обычный пролет между столбами для профнастила, который крепят к лагам, составляет 2,5 м.

Стороны участка могут иметь разную длину. Берем протяженность одной стороны – ту, на которой нет ни ворот, ни калитки. Делим длину на протяженность пролета, рассчитываем результат, который округляем в большую сторону. Также считаем и для других сторон. Затем полученное количество суммируем.

Пример расчета столбов для забора из профилированного листа:

Сторона а: равна 18м 18: 2,5 = 7,2 округляем в большую сторону, получается – 8 столбов.
Сторона б: равна 36м 36: 2,5 = 14,4 шт., округляем до 15 столбов.
Сторона в: равна 18м 18: 2,5 = 7,2 = 8 шт.
Количество углов дачного участка: 4 шт.
Общая сумма: 8+ 8 + 15 +4 = 35 шт.

После того как провели расчет и выполнили разметку, принимаем меры по предотвращению повреждения подземных коммуникаций. Вскрываем и закрываем их защитными бетонными конструкциями.

Перепады высот, ямы и холмики срезаем и засыпаем. За исключением естественных перепадов – склонов косогора. Деревья и кусты, чтобы не мешали забору и не разрушили фундамент, спиливаем.

Схема разметки территории со стандартными размерами между столбами для 3D-заборов

Перед установкой столбов выполняется разметка ограждаемой территории с указанием точек сверления грунта под столбы. Разметка производится при помощи разметочных столбов, шнура, рулетки и колышков.

Размечаем площадку для установки забора

По краям площадки устанавливаем разметочные колыщки. По уровню натягиваем шнур на высоте предполагаемой верхней границы забора – 2000 мм.

При помощи рулетки и колышков выполняется разметка для сверления. Необходимо идти от одного разметочного столба к другому, строго по натянутому шнуру, забивая разметочные колышки. Нанеся разметку крайнего столба, выполняется разметка всех остальных с шагом 2500мм.

Рекомендация:

Монтаж начинаем с входной группы, если она есть. Если нет, то с угла участка точно так, как производили разметку.

Столбы устанавливаются в грунт на глубину 1200 мм с последующим бетонированием на расстоянии 2500 мм по осям.

Монтажные отверстия не должны быть в земле, только выше уровня, а оси должны быть параллельны разметочному шнуру.

Бетонирование производим после выравнивания столба.

Важно:

К навеске заборного полотна на столбы можно переходить только после полного застывания бетона.

Чтобы столбы не пучило

Самое трудное – поставить столб в условиях грунтов с большой увлажненностью, в условиях морозной пучинистости. Природный «домкрат» обладает огромной силой, что может порвать сталь профлиста, а кирпичные столбы пойдут трещинами. Он запросто может выдавить вверх бетонный фундамент.

Вот так пучит столб, если не учитывать глубину промерзания грунта, степень пучения и ставить его без должной подготовки.

Чтобы этого не произошло определите тип грунта и рассчитайте возможные риски.

Определить пучинистость можно, зная глубину залегания (УГВ) уровня грунтовых вод и глубину промерзания почвы. Из УГВ отнимем глубину промерзания и получаем (Z) – уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания.

Например, полученный Z = 1,2 м. Для глинистого грунта Z = 1,5 м. Это означает, что перед вами сильно пучинистый грунт с высокой деформацией больше 0,07 (7%). Следовательно, ваши столбы каждую зиму будет приподнимать на 10 см.

Сравнительная таблица физических характеристик степени пучинистости различных типов грунтов

Что делать, когда у вас наихудший показатель морозной пучинистости?

Есть два способа противостоять явлению:

Заглубление столба ниже уровня промерзания с пяткой более широкой, чем сечение столба или поперечными упорами с бетонированием. Но это некардинальный метод. Во время сезонного промерзания пучение действует боковыми силами по касательной. В этом случае столб выдавит вместе с бетонной «юбкой».
Более действенный способ – точечное бетонирование по технологии ТИСЭ. По сути, это бурение скважины с нижним расширением в виде полусферы без песчаной подушки с последующей гидроизоляцией.

Технология ТИСЭ (точечного бетонирования) против вспучивания грунта

Это один из недорогих способов бурения скважины под столбы для забора в пучинистых грунтах.

Расширение в нижней части скважины достигается за счет использования бура с откидным плугом. Устанавливают с гидроизоляцией.

Для справки:

Обычную гидроизоляцию устраивают следующим образом. На дне ямы делают щебневую или песчано-гравийную подушку толщиной до 150 мм. Уплотняют трамбовкой. Соответственно, глубина скважины должна быть больше. По ее краям устанавливают стакан из рубероида или пергамина.

По технологии ТИСЭ песчаную подушку на дне скважины не делают, поскольку неравномерно оседая, она уйдет в грунт и ослабит опору в нижней части.

Внутреннюю поверхность лунки выстилают гидроизоляцией. Далее технология напоминает обычную гидроизоляцию. В изолированную яму вставляем армирующий каркас из стальной проволоки диаметром 10 мм. Более простой способ – использовать в качестве гидроизоляции пластиковую трубу большего диаметра, чем сечение столба.

Сооружение фиксируем клиньями из дерева. После подготовки устанавливаем опоры. Выравниваем их по уровню: для этого снова фиксируем ее клиньями. Отверстие бетонируется полностью или ⅔, остальное засыпается песчано-гравийной смесью и трамбуется.

Рекомендация:

Бетонирование столбов по подобной технологии из всех способов установки фундаментов столбов в пучинистых грунтах – самый недорогой и по трудозатратам, и по стоимости. Поэтому целесообразно в первую очередь по технологии ТИСЭ смонтировать входную группу.

По цене способ дешевле, чем по технологии:

С оградой на незаглубленных опорах с бетонными подошвами и с дополнительным утеплением.
С использованием анкерных винтовых свай, которые надо также заглублять ниже уровня промерзания.
Установка ленточного и комбинированного фундамента на подушке из непучинистых материалов с армированием и отмосткой, предупреждающей затопление талыми и дождевыми водами –дорого и трудозатратно.

Бетонирование столбов по технологии ТИСЭ производится непрерывно, обязательно нужно наблюдать за положением опоры и использовать уровень и контрольный шнур.

Как лучше поставить столбы: вкопать, бетонировать или забутовать

Бетонирование по сравнению с бутованием – более трудоемко и обходится дороже.

Точечное бетонирование

Бетонирование столбов производится на всех типах грунтов, кроме пучинистых. Несмотря на то что бетонирование – затратный способ, он самый надежный. Бетонируют заливкой в яму бетонного раствора.

Бетонная смесь должна быть классом по прочности на сжатие не ниже В15.

Таблица соотношения марок цемента, песка и щебня для создания бетона и соотношение сухого портландцемента с песком и щебнем

Скважина бетонируется на всю глубину за один этап, чтобы не было перерывов. После заливки бетона работы прекращают до тех пор, пока бетон не достигнет прочности 805 от расчетной.

Заглубление зависит от высоты. Столб высотой до 2,7 м заглубляют в скважину на 0,5 м.

Если высота выше, чем 2,7 м, то заглубление производится на 1 м.

Бутование или сухое бетонирование

Это один из экономичных способов фиксирования столбов. Выполняется засыпкой песчано-щебневой смеси с регулярной поливкой водой и ручной трамбовкой.

Бутование подходит для заборов легкого типа из сетки-рабицы, профилированного листа. Забутовка хорошо себя зарекомендовала в пучинистых грунтах.

После разметки бурят скважины. Оптимальные размеры: диаметр 150–250 мм, глубина 1200–1500 мм. На дно лунки утрамбовывают песчаную подушку. Опоры в скважине распирают клиньями и забутовывают песчано-щебневой смесью. Фракция щебня – 20-40 мм. Забутовку можно сделать битым кирпичом или камнями. Главное, чтобы размеры осколков и камней плотно утрамбовались. Чтобы не допустить заиливание сверху, делают бетонную площадку.

Монтаж на подготовленную основу

В зависимости от свойств грунта, от местности в регионе производства работ и требований проекта, фундаменты или подготовленная основа представляет четыре разновидности.

Готовым основанием выступает:

ленточный фундамент;
винтовые опоры или забивные сваи;
крепление с применением сварки ответных швелерных фланцев на противоподкопную трубу.

Способы крепления столбов через анкер на готовую основу

Установка производится на анкер. Таким способом столб устанавливают на анкер и быстро его выравнивают по вертикали без вспомогательных средств.

Установка на фундамент

Если преимущество такого монтажа в быстрой установке столба и его выравнивании, то сложность в том, что нужно подготовить фундамент как в случае с точечным бетонированием. Вместе с заливкой в траншею бетона нужно установить по четыре закладных стержня на каждый столб.

Если фундамент уже готов, то требуется просверлить буром отверстия под стержни. Главное – не ошибиться с разметкой.

Размер фланца зависит от сечения столба. Крепление производится гайкой на анкерный болт.

Установка на винтовые и забивные сваи

Монтаж винтовых опор и свай возможен практически в любой местности и в любое время года, независимо от проложенных рядом коммуникаций. Надо только знать схему их расположения. Исключение составляет скалистая местность либо территория, где под слоем земли «похоронен» строительный мусор.

При установке в зимнее время при температуре ниже 0^оС используют присадки. Механизированная техника способна справиться с грунтом даже в мороз.

Механизированная техника для установки

Для установки столбов рекомендуем применять механизированную технику: ямобур или навесной гидровращатель для тракторов, экскаваторов или манипуляторов, либо сваекрут, завинчивающий сваи. Среди компактных инструментов – гидровращатель, который работает от маслостанций с давлением д 16 МПа.

При невозможности применения техники, сваи вкручивают вручную. Для этого существует сваекрут (ручной моторизированный гидробур). Есть модели бензиновых или электрических буров для завинчивания свай.

Бурение отверстий при монтаже опор

Предварительное бурение отверстий поможет при установке опор.

Обычно винтовую опору стандартного размера завинчивают на глубину от полутора до двух метров. Все зависит от глубины промерзания грунта.

Размеры стандартной сваи:

длина 2 м;
диаметр ствола 108 мм;
толщина стенки ствола 4 мм;
диаметр лопасти до 300 мм;
толщина лопасти 5 мм.

Сваи и винтовые опоры внутри полые, поэтому при необходимости внутрь заливается бетон, что в значительной степени увеличивает их прочность. Однако, предпочтительнее внутрь сваи заливать не бетон, так как он не может равномерно улечься по всему объему сваи, а песчано-щебневую смесь.

Уже на сваю при помощи фланцевого соединения выполняют монтаж столба.

Вид в разрезе монтажа столбов на подготовленное основание в виде: 1) винтовой опоры, 2) забивной сваи с использованием анкера

Схема завинчивания винтовой сваи и фланцевого соединения опорыс винтовой сваей

Перепады высоты

Для участков периметра с уклоном более четырех градусов используем более узкие пролеты и применяем добавочные столбы для монтажа ограждения с дополнительными отверстиями.

При необходимости устанавливаем дополнительное противоподкопное устройство из сварной сетки с заглублением в почву на 300–500 мм.

Другие способы установки столбов

Все способы установки опорных столбов более характерны для работы профессионалов. Они нужны для средних по весу и тяжелых заборов, для трудных участков местности.

Однако, существуют другие менее затратные способы установки столбов для небольших дач садовых товариществ, для ограждения палисадников в частном деревенском доме, для огородов и для быстровозводимых ограждений территории под пастбища. Для этих целей требуются другие заборы.

Это может быть и деревянный штакетник, сетка-рабица и ограждение из колючей проволоки.

И в этом случае понадобятся другие столбы и способы их установки:

Выкапывание ям-лунок. Подойдет для столбов из дерева, из бревен или бруса.
Забивание кувалдой с использованием приспособления для забивания – «бабки».
Бензиновый, электрический, гидравлический копер – можно забить сваю или столб в любой грунт на глубину до 3–4 метров.

Выкапывание лунки

Есть мнение, что нужно взять штыковую лопату и начать копать. Но на большую глубину «штыком» яму не выкопаешь, максимум 50–70 см. Уже давно придумали такое приспособление, как диггер. Два черенка плюс две глубокие штыковые лопаты-захвата соединенные общим шарниром. Обычной лопатой можно начать копать, продолжить – диггером. Можно выкопать лунку больше метра.

Забиваем кувалдой или «бабкой»

Если для забивки столба использовать кувалду, можно навершие превратить в смятую деформированную форму. Есть более удобный способ. Делаем лунку, а далее забиваем столб, чтобы верхушка столба не смялась, на нее надевают насадку. Для плотного облегания столба грунтом, земля вокруг него уплотняется трамбовкой.

Есть другой способ. Используем специальное приспособление – так называемую «бабку». Это тяжелый цилиндрический кусок железа, а, точнее, трубы большего размера, заваренного с торца.

Для веса на нее наваривают дополнительные стальные пластины. Внутри труба полая, чтобы ее можно было надеть на столб. Сбоку ручки или поперечины приварены. Вес – от 10 кг.

Высота опоры, которую можно забить «бабкой» – до трех метров.

Использование ручного копера-сваебоя

Для бензинового копера характерны регулируемая сила удара и увеличенный встроенный топливный бак с низким потреблением топлива, что немаловажно для работы на участках большой площадью. Это качество продлевают время работы без дозаправки.

Копер автономномный. Бензиновый привод исключает необходимость подачи сжатого воздуха или электричества.

Для безопасности оператора копер оборудован системой гашения вибрации: так она меньше воздействует на оператора.

Компактные размеры и легкий вес копера делают обращение с ним удобным.
Он не требует дополнительных усилий оператора, работая при забивке свай или столбов своим весом – 20 кг.

Электрический копер-сваебой, работающий по принципу отбойного молотка

Мощность: 1650 ватт
Сила удара: 45 Дж.
Диаметр опор: до 90мм

Копер с электрическим двигателем для забивки столбов диаметром до 90 мм. Мощность двигателя инструмента — 1,5 кВт. Инструмент применяется при строительстве ограждений.

В отличие от бензинового, электрический более мощный, но требует источника электропитания. По сравнению с пневматическим или гидравлическим, использование электрического копера не требует дополнительной спецтехники.

Нормативные документы

Все работы производят в соответствии:

СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты».

СП 24.13330.2021 «Свайные фундаменты».

СП 53.13330.2011 Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

СП 42.13330.2016 Планировка и застройка городских и сельских поселений

РЕКОМЕНДАЦИИ По применению полых конических свай повышенной несущей способности.
А также другими нормативными документами, принятыми в соответствующих субъектах федерации.

Источник

Процесс монтажа столбов для забора

Правильно установленная опорная конструкция забора — основа его надежности. В противном случае в процессе эксплуатации столбы под ветровой нагрузкой или под действием сил морозного пучения могут потерять свою устойчивость. В результате ограждение перекосится или даже упадет на землю. Придется забор ремонтировать, что однозначно выльется в временные и финансовые затраты.

Установка столбов для забора

Способы установки столбов выбирают, в первую очередь, в зависимости от типа грунта. В московском регионе самые распространенные грунты — это глина, торф и песок. Для каждого из них есть технология установки по принципу необходимого и достаточного. Но есть установка с запасом прочности, чтобы опорная конструкция не просто выдержала любые капризы погоды, но и могла оставаться функциональной даже при замене заполняющего материала секций на другой, более тяжелый.

Материалы для столбов

Столбы для заборов

Для тяжелых заборов, например, заборов из металла, выбирают усиленные столбы и надежный способ крепления в грунте. Самые распространенные столбы — металлические квадратного сечения 60х60 или 80х80 с толщиной стенок 2 мм. Они имеют очень хорошее соотношение цены качества и срока службы. При правильной защите от коррозии металлические столбы прослужат до 40-50 лет. Их используют для заборов из евроштакетника, профнастила, для 3D заборов, заборов жалюзи, заборов ранчо и других.

Способы установки столбов

Установка столба с помощью бензобура

Глинистые грунты плохо пропускают воду, поэтому на столбы в период низких температур действует сила морозного пучения. Замерзающая в грунте вода расширяется и давит на столб в разных направлениях, в том числе и вверх. Столбы, которые установили без учета данного явления, нередко выдавливает, что приводит к деформации, а то и к заваливанию ограждения.

Безусловно, самый эффективный способ избавиться от сил морозного пучения – это полный отвод грунтовых вод с участка (дренаж). Необходимо выкопать траншеи и собрать систему из отводящих труб с дренажными колодцами. Способ этот материально и трудозатратен, поэтому довольно дорог.

Забивание

Забивание + утрамбовка

В плотном глинистом грунте столбы держатся довольно крепко даже без дополнительного усиления. Если забор не тяжелый, то достаточно пробурить направляющую лунку и забить столб на глубину ниже уровня промерзания (в Московской области около 1 метра). Верхнюю часть лунки заполняют выбранным грунтом с утрамбовкой. Внутри и снаружи столба грунт будет одинаковым, что практически компенсирует силы морозного пучения, действующие на столб.

Бутирование

Бутирование

Можно отвести воду от столба, полностью заменив пучинистый грунт вокруг столба на непучинистый материал. Чаще всего для этого используют щебень. В пробуренную лунку глубиной 1 метр устанавливают столб. Полностью засыпают лунку щебнем с грунтом, постоянно утрамбовывая и контролируя вертикальное положение столба.

Установка столбов на сваи

Широколопастная винтовая сваи и винтовая свая «шуруп»

Противодействовать силе морозного пучения можно установкой столбов на винтовые сваи. Такие сваи вкручивают на глубину ниже уровня промерзания, сверху обрезают, приваривают оголовок, а к оголовку на сварке крепят столб. В данном случае лопасть будет препятствовать силе, выталкивающей сваю из грунта вверх.

Бетонирование

Забетонированный столб

Для тяжелых заборов, заборов с высокой парусностью или отдельных элементов ограждения, например, автоматических ворот, применяют точечное бетонирование столбов.

В выбранных точках для установки столба бурятся лунки диаметром 20 см и глубиной ниже уровня промерзания грунта. В московском регионе это в среднем 1 метра. В лунку опускают столб и слегка забивают его. Через столб опускают в лунку армированную сваю.

Для бетона берут 3 части песка, 1 часть цемента марки не ниже М300 и 0,5 части воды. Замешивают раствор в бетономешалке до однородной массы. Заливают бетон в лунку со столбом и армированной сваей. Постоянно контролируют вертикальность установки столба.

Песчаные грунты не накапливают воду, но и не пригодны для способов установки столбов, которые используются на глинистых грунтах. Просто забитый столб в песке держаться не будет. Поэтому для установки столбов применяют бетонирование: точечное на каждый столб, как в случае с глинистыми грунтами, или с помощью ленточного фундамента.

Ленточный фундамент

Монолитно-ленточный фундамент

Это надежный способ установки столбов для забора на песчаных и глинистых грунтах. Для ленточного фундамента по периметру участка выкапывается траншея шириной 25-40 см и глубиной от 50 см. По размеченным точкам ручным бензобуром пробуривают лунки глубиной 1,7 м. На дно траншеи равномерно укладывается песчаная подушка высотой 200 мм. В подготовленные лунки опускают столбы, а через них устанавливают армированные сваи.

На песчаную подушку укладывается армированный каркас и сваривается между собой. По краям траншеи устанавливается опалубка из ламинированной фанеры, чтобы края фундамента были ровными. Фанера фиксируется стальными шпильками.

Бетоном, приготовленным в тех же пропорциях, что и при точечном бетонировании, траншея заполняется до верхнего края опалубки. Необходимо пройти глубинным вибратором по всей длине траншеи, чтобы уплотнить бетон, убрать из него воздушные полости.

В жаркую погоду бетонная лента поливается водой и укрывается пленкой. Так вода не будет быстро испаряться и бетон не потрескается.

Металлические столбы на ленточном фундаменте можно обложить кирпичами. Такой забор смотрится красиво. В кирпичные столбы закладываются металлические полосы, чтобы к ним потом приварить лаги.

Важно помнить

Перед началом любых работ столбы нужно защитить от коррозии. Лучше всего использовать краску по металлу. К верхушкам столбов крепятся заглушки для предотвращения попадания дождевой воды или снега. Ленточный фундамент закрывается от воды специальными отливами.

Если при установке столбов учесть все вышеизложенные правила, то забор будет устойчивым и долгое время будет выглядеть как новый.

Источник

Столбы — одна из важных составляющих забора. Они не только являются опорой для конструкции, но и выполняют эстетическую функцию. Если столбы правильно установлены, то сооружение простоит долго и не будет деформировано при естественном движении грунта, вызванного таянием снега или длительными дождями. Рассмотрим, как избежать ошибок, часто встречающихся при установке столбов для забора.

Функции столбов забора

Основное предназначение столбов — выдержать вес секций ограждения. Стойки для забора должны иметь устойчивость к нагрузкам. Чем выше или тяжелее секции, тем больше требования, предъявляемые к прочности. Помимо того, что столб выступает в качестве главного несущего элемента ограды, он выполняет еще ряд дополнительных функций:

Обозначение границ частной территории. По периметру участка хозяин сначала устанавливает опоры, а затем к ним уже крепит прозрачные или глухие заборные секции.
Эстетика. Разнообразие стройматериалов позволяет гармонично сочетать столбы с секционными элементами. Забор не только надежно защищает от посторонних глаз, но и создает первое впечатление о хозяине дома.

Правильно поставленные столбы позволяют создать прочный и красивый забор. Такое ограждение простоит не один десяток лет, радуя взгляд и надежно защищая границы частной территории.

Ошибки при строительстве забора: как ставить столбы не нужно

Поставлена эстетичная ограда, и хочется долгие годы наслаждаться созерцанием красивого забора на своем участке. Но вдруг обнаруживается, что столбы стоят неровно или шатаются, и приходится ремонтировать или переделывать ограду. Причина появления дополнительной работы в том, что при установке опор были допущены ошибки. Рассмотрим те, что встречаются часто:

Неправильно выбрано время. Если установка проводится зимой, то при таянии почвы и подъеме уровня грунтовых вод даже глубоко установленный и хорошо забетонированный столб может сместиться, вызывая перекос прикрепленных к нему секций. Для предотвращения этой проблемы рекомендуется использовать специальные присадки для бетона, но это делает строительство дороже. Намного дешевле будет подождать, пока почва просохнет, и поставить надежные стойки.
Ошибка с материалом. На строительном рынке предлагается широкий ассортимент: от дерева до кирпича или металла. Следует учитывать и характер почвы. Например, если участок находится в болотистой местности, то опора из дерева быстро сгниет, и забор просто развалится. Ниже более подробно будут рассмотрены особенности опор из разных материалов.
Не учтена нагрузка на забор. Если опорные стойки вкопаны не очень глубоко, то прикрепление к ним высоких, широких или сильно тяжелых секций приведет к постепенному расшатыванию от ветра или естественного смещения грунта. Надежное сооружение, казалось бы, постепенно разрушится в течение нескольких лет. Опоры рекомендуется ставить на равномерном расстоянии друг от друга и заглублять не менее, чем на 1,2 метра.
Не удалено заглубление от старого ограждения. При демонтаже отслужившего свой срок забора часто возникают трудности с удалением бетонной заливки. Если бетонирование было частичным (для укрепления опор), то новый столб можно вкопать рядом. А вот когда был установлен заборный фундамент по всему периметру и его не удается убрать, то для построения новой ограды придется немного отступить вглубь участка.

Еще одна распространенная ошибка: сразу не обозначены калитка и ворота. Это, конечно, не влияет на прочность, но создает определенные неудобства. Сложно жить с комфортом, если в ворота открываются не полностью, а калитка расположена далеко от входа в дом.

Как лучше поставить столбы: вкопать, бетонировать или забутовать

Перед началом строительства следует определиться, как надежнее закрепить столб, чтобы он простоял долгие годы и не перекосился под действием природных сил. Есть несколько вариантов установки опор.

Бутование

Другое название этого метода — сухое бетонирование. Технология работы предельно проста: в выкопанную яму устанавливают будущую опору и засыпают щебнем с фракцией 20-40 мм. Затем обильно проливают водой и утрамбовывают, чтобы убрать пустоты между камешками.

Выкапывание ям-лунок

Чтобы опорный элемент держался прочно, к ямам под бутование предъявляют ряд требований:

Глубина. Она должна составлять не меньше трети длины всего столба, дно ямы должно находиться ниже уровня промерзания почвы. Перед тем как копать ямки, нужно уточнить толщину промерзания грунта для своего региона.
Ширина. Оптимальный вариант — на 120 мм больше уровня опоры. Больше делать не стоит: сложно будет утрамбовать подушку из щебенки.

Для выкапывания ям-лунок используется специальный бур. Копать лопатой нежелательно: получается большой диаметр, а это значительно увеличивает расход материала и создает сложности при трамбовании щебня.

Забутовка

Процесс бутования состоит из следующих этапов:

Создание подушки на дне ямки. Для этого используют смесь из песка с керамзитом или щебнем.
Установка столба.
Послойное засыпание. 10-15 см щебня пересыпают небольшим количеством песка. Это необходимо, чтобы избежать возможных пустот.
Заливка водой и трамбовка. Проливать нужно каждый слой из щебня и песка, а утрамбовать с помощью лома или других подручных материалов.

Верхний слой в яму должен быть из щебня. Его надо положить немного «с горкой», чтобы атмосферные осадки не стекали внутрь.

Забивание в землю

Кажется, что это самый простой способ, но и здесь для правильной установки столба потребуется учесть некоторые нюансы.

Подготовка лунок оптимальной глубины

Оптимальный вариант — 1,3-1,5 м. Это обеспечит достаточную прочность, и забор простоит долго.

Следует обратить внимание на диаметр — он должен быть меньше, чем у будущей опоры. Так удастся обеспечить плотное прилегание грунта к столбу.

Как правильно забить столбы

Чаще всего для этого используют кувалду. Но произвести хорошее забивание в одиночку невозможно: от ударов столб может сместиться и будет стоять не перпендикулярно, а с некрасивым наклоном в сторону. Для проведения операции требуется 2 человека: один направляет движение столба, а другой совершает забивающие удары.

Также для забивания используют ручной сваебой «бабку» или копер-сваезабиватель на бензиновом двигателе. Копер — надежная машина, которая ровно вобьет сваю в любой грунт на глубину до 3-4 метров. При его использовании достигается высокая прочность установки опор, но стоит агрегат дорого.

Частичная или полная заливка бетоном

Бетонирование — распространенный метод, подходит практически для всех видов грунта. Для укрепления стоек ограды проводится частичная или полная заливка бетоном. При создании цементной смеси важно учитывать марку портландцемента.

Частичное бетонирование

Этот метод применяют, когда нагрузка на столб не очень высокая и нет большого движения почвогрунта. Он состоит из следующих этапов:

выкапывается яма-лунка и в нее устанавливается столб;
до половины ямка засыпается слоями из песка и щебня, а затем проливается водой (как при бутовании);
бетонным раствором заполняется оставшаяся часть лунки.

Иногда используется вариант наоборот: сначала заливают бетон, а поверх него проводят бутование.

Полное бетонирование

Этот способ подходит, когда предполагается большая нагрузка на опору. В этом случае потребуется:

сделать яму;
отсыпать подушку на дно;
поставить столб;
заливать бетон небольшими порциями, тщательно уплотняя каждый слой.

Полное бетонирование может применяться для стоек из металла, бетона или асбоцементных труб.

Заливка ленточного фундамента

Немного трудоемкий метод, но он обеспечивает наиболее прочное основание для забора. Ленточную заливку делают так:

Производят разметку на местности. Для этого вбивают колышки по наружной и внутренней стороне периметра, а между ними натягивают бечевку.
Выкапывают траншею шириной 35-40 см и глубиной до 50 см. В местах, где будут размещаться опорные стойки, делают ямки не менее 90 см.
В ямы ставят столбы и закрепляют их с помощью гравия, битого кирпича или другого похожего материала.
На дно траншеи насыпают подушку из песка и гравия.
Делают арматурный пояс. Пользоваться сваркой для скрепления элементов нежелательно, лучше взять проволоку. Арматурный каркас нужно обязательно прикрепить к опорам — это повысит прочность.
Устанавливают деревянную опалубку. Ее ставят на 20-30 см над землей и проверяют сколоченные деревянные щиты на герметичность — это предотвратит утечку цемента при заливке.
Заливают траншею бетоном.

После застывания бетонной смеси можно проводить дальнейшие работы по установке забора.

Выбор оптимального решения

На характер метода установки влияет то, из чего изготовлена опора. На строительном рынке можно найти большой ассортимент материалов. Но прежде чем покупать, стоит ознакомиться с достоинствами и недостатками каждого из них.

Выбор материала для столбов ограждения

Бетонные столбы

Можно купить готовые или сделать самостоятельно из арматуры и бетонного раствора. Если выбран второй вариант, то придется долго ждать застывания бетона.

Материал относительно дешевый и служит долго.

Столбы из дерева

Не самый лучший вариант. Несмотря на то, что древесина экологична и красива, с таким забором будет много хлопот.

Помимо того, что опоры перед установкой в землю нужно тщательно обработать антисептиком, наружная часть тоже нуждается в постоянном уходе. Без регулярного окрашивания деревянная ограда выглядит неопрятно и быстрее рассыхается. Да и срок службы деревянной стойки для заборных секций редко превышает 10 лет.

Металлические столбы

Трубы из металла прочные, долговечные и легкие в монтаже. Металлические опоры при обработке антикоррозийными средствами прослужат несколько десятков лет. Кроме того, для металлоконструкции допускается применять любой из методов установки.

Чаще всего для столбов ограды выбирают металл.

Асбоцементные столбы

Эти трубы отличаются высокой прочностью, не гниют и не ржавеют. Но работать с ними достаточно сложно, при монтаже требуется использование хомутов и обхватов.

Есть и достоинства. Если поставлены асбоцементные трубы и при этом соблюдались правила установки, то можно с уверенностью сказать, что такой забор не рухнет даже спустя десятилетия.

Кирпичные столбы

Еще один достаточно прочный, долговечный и красивый материал, но он нуждается в прочном фундаменте. Кроме того, при строительстве кирпичной опоры требуется соблюдать все правила кладки и делать перетяжку.

И еще недостаток — разрушается под действием природных сил. Перепады температур, ветра, осадки — все это постепенно приводит к снижению прочности.

Как правильно установить столбы для забора

Правильная установка опоры — залог прочности и долговечности ограды. Такой забор выдержит естественное движение почвы из-за перепада температур, подъемы грунтовых вод и другие природные воздействия.

Подготовка к работам: разработка схемы и расчет

Для начала требуется определить, где будет проходить будущая ограда. Лучше это сначала сделать на местности: вбить колышки, соединить их шнуром и замерить периметр. А затем перенести план на бумагу.

Далее следует рассчитать, с каким интервалом ставить столбики. Этот показатель зависит от веса и высоты забора, метода монтажа и материала стоек. В среднем, оптимальным вариантом принято расстояние в 2 метра.

Теперь на плане требуется обозначить место ворот и калитки, а затем точками указать места расположения столбов. Теперь можно посчитать, сколько опорных стоек потребуется. Далее рассчитывается длина лаг (по периметру) и материала для секций.

Необходимые инструменты для монтажа опор

Для выполнения разметочных работ потребуются:

колышки;
рулетка;
шнур.

Выбор инструмента для установки зависит от вида монтажа:

Забивание. Нужна кувалда или другой инструмент, позволяющий забить сваю. Также потребуется бур для ямок.
Частичное, полное или ленточное бетонирование. Потребуется бетономешалка или емкость для разведения цементного раствора. Если выбран последний вариант, то стоит дополнительно взять строительный миксер — он позволит тщательно перемешать бетон. Еще нужны лопаты, ведра и устройство для рытья лунок.
Бутование. Здесь нужна лопата, ведро для воды и бур, чтобы создать лунки.

Для всех методов необходим строительный уровень. Без этого простого прибора невозможно ровно поставить опору.

Технология работ на примере забора из профнастила

Сейчас очень востребованы ограды из профнастила. Это связано с тем, что материалы имеют привлекательный вид, просты в установке и выглядят привлекательно. Поэтому стоит рассмотреть пошаговые действия на примере установки этого типа ограждения.

Разметка участка

Скорей всего, периметр участка уже обозначен при предварительных расчетах, и теперь осталось только определить места для столбов. Это делается так:

ставятся колышки, где будут стояки для ворот и калитки;
от установленной разметки отмеряется расстояние секции (2-2,5 м) и забиваются колья (это будут остальные опоры).

Разметка завершена. Можно переходить к следующему этапу.

Выкапывание ям-лунок

Для этого нужен бур. Ямки роются строго вертикально на необходимую глубину. Можно использовать для создания ямы лопаты, но это более трудоемкий способ, и расход бетона будет намного больше. Ямки выкапываются в соответствии со сделанной разметкой.

Установка профилированных труб и их укрепление

Перед тем, как ставить металлическую трубу, рекомендуется приварить к нижней части толстую металлическую пластину. Это повысит устойчивость. Далее нужно сделать следующее:

сформировать подушку на дне ямки;
установить столб приваренной пластиной вниз;
проверить ровность опоры с помощью уровня;
заполнить яму цементным раствором до уровня верхнего почвенного слоя;
обеспечить неподвижность трубы до полного застывания бетона (ставятся дополнительные подпорки из любых материалов).

Дальнейшие работы будут возможны только после полного застывания цемента.

Установка железных лаг на столбики

Здесь возможны 2 способа:

Сварка. Не у всех есть возможность воспользоваться сварочным аппаратом, да и швы могут разрушаться под действием ржавчины.
Болты. Более надежный и долговечный вариант.

С помощью сварки или болтов один ряд лаг фиксируется на расстоянии 20 см от земли, а для второго ряда нужно отступить на такое же расстояние сверху.

Крепеж профлиста на забор

Один из относительно простых моментов, но требуется помощник. Алгоритм действий такой:

профильный лист ставится вертикально (монтаж начинается от ворот или от калитки);
саморезами по металлу прикручивается к верхним и нижним лагам с помощью шуруповерта (по краям и 1-2 раза по центру).

Следующий лист укладывается внахлест на одну волну и снова фиксируется саморезами. И так по всему периметру.

Установка ворот и калиток

Сначала потребуется нарисовать чертеж с соблюдением всех размеров. Он будет выглядеть примерно так.

Важно отметить все детали, включая места задвижек и крепления петель.

Затем с помощью сварки из квадратной профильной трубы собирается каркас с навесами, а на него саморезами крепится профлист. Готовая конструкция закрепляется в оставленном для нее проеме.

После окончания всех работ нужно поставить заглушки на полые трубы. Это предотвратит попадание влаги внутрь и увеличит срок службы материала.

Источник

Невозможно добиться безопасности и ощущать себя полноправным владельцем частного дома, если он не огорожен. Грамотная установка столбов под забор и правильно рассчитанная конструкция защитит от злоумышленников и бродячих животных. Перед установкой необходимо взять во внимание не только свои финансовые возможности, но и рельеф, ветровые нагрузки, климат, плотность грунта, близость к водоёмам и проезжей части. Любые ошибки и недочёты станут причиной последубщих убытков.

О видах заборных столбов

Наиболее распространёнными считаются деревянные, металлические, бетонные, кирпичные, асбестоцементные сооружения. Для производства стальных версий используют трубы разнопланового сечения, уголки, швеллер. Для начала рассмотрим основные виды опорных столбов, а также обсудим их преимущества и недостатки.

Опоры из металла

Металлопрокат ー это идеальное решение, если забор будет изготовлен из профнастила, кирпича, камня, сварных элементов. Из недостатков стоит выделить стоимость: владельцу потребуется приобретать заготовку с большой толщиной. Перед началом эксплуатации надо позаботиться о нагрузках и тщательно обработать поверхность антикоррозионными веществами. В приоритете молотковая краска, полимерная или битумная мастика. Установка металлических столбов для забора имеет ряд преимуществ, достоинств у такой опоры намного больше.

Антивандальные свойства.
Эстетичность.
Возможность доработки.
Долговечность и прочность.
Универсальное использование.
Шанс монтажа в качестве опоры под капитальную конструкцию.

Металлическую стойку можно углубить на большое удаление, она выдержит самый мощный и тяжёлый забор. Её не сломает ветер, не испортят вредители. При правильном монтаже и точном соблюдении технологии конструкция просуществует примерно 45 лет. Это безальтернативный вариант на сложных почвах, не беда, если имеют место сильное пучение и переменчивые погодные условия.

Бетонные опоры

Такую конструкцию сооружают для массивного забора, она будет предполагать задействование бетонных плит, металла, кованых элементов, монолитного поликарбоната. Это надёжная система, отличающаяся аккуратностью и прочностью. Забор не будет бояться ветра, осадков, температурных скачков. Если задействовать марки М150, 200 или 300, то забор простоит до пятидесяти лет.

Из недостатков можно выделить сравнительно высокую стоимость, временные затраты на монтаж, необходимость правильного подбора бетона.

Кирпичные столбы

Такую систему сооружают, как правило, под кирпичный забор. Опора будет более прочной, если вы сначала установите металлический сердечник, а потом его обложите кирпичом. Такой шаг крайне необходим для установки массивных железных ворот. Кирпичная опора гарантирует прочность, она простоит до полувека и её можно декорировать.

Из недостатков можно назвать высокую стоимость, большие временные затраты на монтаж. Если всё сделать правильно, то в уходе такая конструкция не будет нуждаться.

Столбы для забора из кирпича своими руками

Асбестоцементные столбы

Это наиболее нестандартный вариант заборных опор. Ключевое достоинство ー доступность и оперативный монтаж. Асбестовые столбы для забора массово закупают дачники и огородники. Они рассчитаны на лёгкие ограждения из дерева и не подходят для массивных конструкций из металла. Основной недостаток ー хрупкость, недолговечность. Они непривлекательны и быстро портятся из-за проникновения влаги внутрь трубы.

как правильно установить столбы для забора и ворот своими руками

Деревянные опоры

Они были востребованы лет 150 назад: в то время производство металлов было скудным, подобную «роскошь» могли позволить себе единицы. В наши дни их применяют лишь недальновидные застройщики, временщики. Стойка для забора из дерева подойдёт для декоративных целей, это отличный вариант для цветника, газона. Её можно использовать для обустройства загона для животных или разделения двух земельных наделов. Для многих дерево доступно, оно быстро устанавливается. Но если вы решите ставить кованые железные элементы, то сырьё не выдержит нагрузок. Дерево всегда страдает от погодных капризов, его уничтожает почва и вредители.

Монтаж столбов для забора: ключевые способы и этапы

Особых навыков и инженерных познаний данная задача не требует. Но важно знать свойства используемых материалов и ориентироваться на грунт. Стоит сделать поправку на природные и погодные факторы вашего района и не отклоняться от существующих технологий и фундаментальных строительных правил.

Важный нюанс задачи ー пучение почвы. Если этот момент игнорировать, то забор разрушится от грунтовых вод или из-за сильного промерзания земли. Именно пучение влияет на характер основания, способа установки и глубины локации. Существует несложная формула, которая поможет вычислить глубину закапывания столбов:

Г= ВО + ГПГ + 20 сантиметров.

В этой формуле:

Г — искомая глубина;
ВО — высота ограждения;
ГПГ — глубина промерзания грунта.

Надо ориентироваться на то, что под землёй должно оказаться не меньше трети от высоты забора. Для подбора материала опоры надо исходить из самого ограждения.

Если у вас будет сплошной высокий забор, то придётся учесть ветровую нагрузку.
Если высота конструкции превысит 250 сантиметров, то в приоритете сетка из металла.

О способах установки опор для забора

Современные строители активно применяют четыре методики, они рассмотрены ниже.

Как правильно установить столбы для забора и ворот

Технология забивки

Этот способ подойдёт для небольшой изгороди, которая будет изготовлена из пластика, металлической сетки, дерева. Говорящее название не исключает проведения земляных работ: если частокол будет выше двух метров, то потребуется лопата. Монтаж стоек ограждения начинают с выкапывания небольших ямок: это упростит задание, и вам будет легче выдержать вертикальность. Но предварительно надо подготовить столбы, ворота, калитку, пролёты. Вкапывание не поможет, если забор будет иметь высоту более 150 см, а почва под ним мягкая и подвержена пучению.

Забор без бетонирования приемлем при сооружении маленьких декоративных и временных конструкций. В приоритете плотный грунт или скальные породы. При необходимости стойки можно демонтировать и перенести на новую точку. Забор простоит дольше, если в ход пойдёт методика ввинчивания опоры: на конец трубы приваривают лопасти, которые позволят ввинтить её в грунт. Желательно позвать помощника, ведь без него будет сложно контролировать высоту стоек.

Методика забутовки

У технологии есть альтернативное название ー сухое бетонирование, когда в яму, которая выкопана под столбы, засыпают смесь из песка и гравия. Способ актуален для пучинистого грунта. Сам процесс можно разделить на 6 этапов.

Разметка территории. Рекомендуемый шаг ー не больше 250 см.
При помощи бурения создаются ямы под будущие опоры. Оптимальный диаметр ー 30-40 сантиметров. Это позволит качественно засыпать ПГС.
На дне укладывают слой крупного щебня вперемешку с песком. Его примерная толщина ー 12 см.
Устанавливают опоры, которые надо всё время проверять при помощи уровня.
Засыпают последующие слои смеси песка и гравия. После каждых двенадцати сантиметров выполняют трамбовку и заливку водой.
Оставшиеся 20 сантиметров лунки заливают бетоном марки М150.

Дело надо начинать с установки угловых опор и калиточных стоек. Под них лучше брать трубы большого диаметра и толщины. Технология выгодна тем, что при сильном пучении почвы наши опоры останутся плотно сидеть в грунте. Но если Вы планируете ставить массивные конструкции и кованые элементы, то в приоритете капитальное бетонирование основания.

Технология полного бетонирования

Способ позволит соорудить забор из монолитного или рифлёного поликарбоната приличной толщины. Это оптимальный вариант под кованые решётки и сварные конструкции от 15 мм. Предварительно потребуется вырыть периметр под ленточный фундамент.

Бетонирование столбов состоит из следующих этапов:

бурение лунок под опоры (средний размер ー 25 см);
обустройство подушки из гравия и песка на дне;
установка опалубки под бетонный фундамент;
монтаж каркаса. В ход пойдёт продольная арматура с диаметром 1 см. Её скрепляют стальными прутками. Почти всегда используют ленточное или столбчато-ленточное основание;
в каркас устанавливают металлическую опору, которую фиксируют вертикально;
заливка раствора (используют марку М150-200).

Изготовленную конструкцию выдерживают около недели, опалубка снимается, подсохший бетон засыпают песком и гравием. Опоры простоят десятки лет даже на болотистых и пучинистых почвах. Однако сама методика эта довольно затратная и потребует помощников.

Частичное бетонирование

Это комбинированный способ монтажа, он приемлем для точечной установки и хорошо подходит для забора на ленточной основе. Дело делится на ряд этапов:

копание ямки (на треть от задуманной глубины);
разметка на столбе из металла глубины забивки;
непосредственная установка столбов забора (забивка трубы до отмеченной черты);
трамбовка подушки из песка и гравия (примерно 12 см);
монтаж опалубки и каркаса (как в технологии полного бетонирования);
заливка бетона;
демонтаж опалубки (через неделю);
обратная засыпка грунтом.

Подобная технология выходит дешевле, застройщик экономит на бетоне и арматуре. Полученная опора будет прочной и долговечной. Но демонтаж забора без её разрушения не получится, зато конструкция прослужит всю жизнь.

Ваш ответственный шаг

Если есть желание сэкономить силы и время, то проще обратиться к реальным мастерам. Вы будете избавлены от необходимости искать сырьё и инструменты. Специалисты компании setka-kit.ru готовы выполнить задачу «под ключ», все ожидания будут оправданы. Вы можете рассчитывать на доступность и оперативность. В каталоге большой выбор вариантов: каждый сможет заказать забор 3D или конструкцию из сетки Рабица. Есть внушительный опыт изготовления заборов из пластиковой или сварной сетки. Наши работники точно знают, чем засыпать столбы для забора в конкретном случае: их участие спасёт от ошибок.

При решении сделать заказ заполните форму обратной связи на сайте и наш менеджер свяжется с вами.

Источник

Установка опорных столбов для забора своими руками

Содержание статьи:

Ограждение загородного или дачного участка одновременно выполняет несколько задач: очерчивает границы частных владений, защищает территорию от проникновений, вместе с постройками и ландшафтом создает целостный архитектурный ансамбль.

Чтобы ограда получилась прочной, надежной и красивой, важно правильно подобрать материалы и определиться с порядком проведения строительных работ.

Строительство начинается с установки столбов для забора. Технически процесс не является особо сложным, однако он потребует немалых физических сил. Если вы решили самостоятельно оградить свою территорию, то придется пригласить помощников или кооперироваться с соседями. Далее остановимся на основных моментах сооружения несущей основы изгороди, выберем правильные столбы и технологию монтажа.

Какие материалы подходят для изготовления столбов

Чтобы понять, какие поставить столбы для забора в том или другом случае, надо познакомиться с техническими возможностями различных вариантов, а также учесть их совместимость с будущим заполнением пролетов. Для изготовления заборных столбиков применяются следующие материалы:

Картинка с сайта: spb.spk.ru

Дерево. Из данной категории чаще всего используют ошкуренное или оцилиндрованное бревно, цельный либо клееный брус. Деревянные стойки хорошо сочетаются со штакетником, частоколом, строганной доской и горбылем. К деревянным опорам легко крепить синтетическую сетчатую ограду, а также сетку «рабица». Однако для забора из профнастила столбы данного типа вряд ли подойдут, в этом случае надежнее использовать металл. Деревянные изделия нуждаются в хорошей защите от возгораний, повреждений насекомыми, гниения и плесени.
Картинка с сайта: spb.spk.ru

Кирпич рядовой и облицовочный. Кладка штучных материалов требует специальных знаний и умения, процесс трудоемкий в исполнении и весьма затратный. Кирпичные стойки возводятся на крепком фундаменте, заполнение между ними может быть любым. Такой забор смотрится дорого, основательно, служит долгое время.
Бетон обычный и армированный. Бетонные столбики можно купить готовые, изготовить своими руками, как отдельные элементы, или формировать каждое изделие прямо над фундаментом в опалубке. Сами по себе стойки из бетона выглядят не очень презентабельно, поэтому их подвергают облицовке отделочными материалами или красят. Бетонные стойки обычно устанавливают вкупе с плитами «еврозабора», выполненными со всевозможными рельефными узорами и вставками.

Картинка с сайта: spb.spk.ru
Металлопрокат. Чаще всего при создании несущей части ограждения практикуется установка труб забора. Реже, но все же используются, и другие виды стального проката: пустотелые профили, двутавр, швеллеры, уголки. Последние две позиции могут использоваться в естественном состоянии либо сваренными попарно в виде «коробочки».

Картинка с сайта: spb.spk.ru

Помимо этого, при строительстве изгородей используют асбестоцементные трубы диаметром 100-200 мм. Этот материал не боится внешних воздействий, кроме механических. Он легко разрушается от ударов и неосторожного обращения. Кроме того, для навешивания заборных секций на такие столбы приходится устанавливать специальные крепежные приспособления.

Выбираем стальные трубы для строительства ограждения

Прежде чем решить, какую использовать трубу для забора, нужно составить общее представление о сооружаемой конструкции. Металлические изделия могут устанавливаться в качестве самостоятельной единицы либо выполнять роль сердцевины в кирпичной кладке. Они практичны, прочны, надежны в эксплуатации.

Следует иметь ввиду, что при работе с металлоконструкциями сложно обойтись без сварочных работ. Кроме того, стальные столбики необходимо защитить от коррозии специальными составами или средствами. В этом случае они прослужат долгое время без изменения своих качественных характеристик.

Если возникает необходимость определить, какие лучше столбы для забора, то из всех видов металлопроката удобнее всего использовать трубу. Выбор основывается на нескольких критериях:

Форма сечения может быть круглой, овальной, квадратной, прямоугольной. Наиболее практичной считается круглая труба, поскольку данная форма сечения позволяет изделию сохранять максимальную величину прочности при наименьшем расходе материала.
Размер сечения существенно влияет на устойчивость не только самого столба, но и всей заборной конструкции в целом. Его величина рассчитывается с учетом эксплуатационных нагрузок, в том числе ветровых и снеговых. Особое внимание требуется при строительстве изгородей из материалов с повышенной парусностью. Это сплошные секции из профнастила, поликарбоната, тонких панелей из производных древесины.
При определении длины трубы нужно учитывать не только ее высоту над поверхностью земли, но и глубину заложения в грунт или фундамент. Эта величина может варьироваться от 0,5 м до 1,5 м в зависимости от качества грунта, типа основания и предстоящей нагрузки.

Выбирая, какие трубы лучше использовать для забора, следует учитывать толщину стенок, которая не должна быть меньше 3 мм. При правильном подборе всех параметров и соблюдении технологии монтажа стальные столбики исправно прослужат лет 20 и более.

Зависимость сечения трубы от ветровой нагрузки

При подготовке к строительству ограждения понадобятся не только строительные инструменты, но и калькулятор. Главным врагом этого, казалось бы, простого, сооружения является ветер. Его постоянное воздействие, а особенно резкие порывы могут легко сорвать сплошное заполнение, погнуть или даже вырвать опорные столбы.

Поэтому грамотно выполненный расчет ветровой нагрузки на забор – основной фактор при определении формы и размера сечения трубы, а также толщины стенки. Данные параметры сугубо индивидуальны для каждой ограды. Они зависят от региона строительства и места расположения: участок может быть открытым всем ветрам или находиться в середине плотной застройки.

Исходные данные и расчет силы ветра

Для начала нужно установить, нагрузка какой силы может воздействовать на 1 м² площади забора. Обычно для этого применяют формулу:

F = 0,61 х V х 2 : 9,8, в которой литерой F обозначается сила давления в кГс;

0,61 – половина величины плотности воздуха при обычных условиях;

V – скорость ветра (м/сек). Предположим, что в нашей местности ветер дует со скоростью 17 м/сек. Тогда нагрузка на кв. метр забора будет такая:

F = 0,61 х 17 х 17 : 9,8 ≈ 18 кг.

Однако расчет ветровой нагрузки на забор следует делать с достаточным запасом, и учитывать особенности местонахождения огораживаемого участка. Для справки:

сильный ветер имеет скорость движения 20,8-24,4 м/сек;
штормовые порывы начинаются от 24,5 м/сек и продолжаются до 28,4 м/сек;
при урагане ветер движется со скоростью 28,5-32,6 м/сек.

Определение нагрузки на один столбик

Если площадь одного пролета ограждения составляет примерно 6 м², то на него будет воздействовать сила величиной 18 кг х 6 = 108 кг. Теперь находим уровень изгибающего момента, действующего на опорный столб, по формуле:

М = F х L х k или М = 108 х 1,25 х 1,5 = 202,5 кГс•м, где:

F – сила ветра,

k – запас прочности в виде коэффициента;

L – расчетная точка воздействия нагрузки. Предположим, что она располагается в середине двухметрового пролета по высоте. Плюс расстояние от поверхности земли до нижней кромки – 0,25 м. Итого получаем размер 1.25 м.

Расчет сечения опоры

Полученные данные используем для расчета максимального уровня изгибающего момента о формуле:

М = σW : 1000, в которой σ – величина предела текучести, для стального сплава она равна 20-21 кГс/мм²;

W – сопротивление по сечению измеряется в мм³ирассчитывается следующим образом:

Для трубы круглой формы W = π х (D⁴-d⁴) : 32D. К примеру, наша труба имеет внешний диаметр 60 мм и толщину стенки 3 мм. W = 7292,66 мм³.
Для трубы со стороной квадратного сечения 60 мм W = (Н⁴-Н⁴) : 6Н = 12380,4 мм³.

Следовательно, в первом случае разрушение произойдет при моменте М = 20 х 7292,66 : 1000 = 145,89 кГс*м, во втором – М = 20 х 12380,4 : 1000 = 247,6 кГс*м. Если сравнить эти значения с уровнем изгибающего момента в точке соприкосновения столба с поверхностью земли (202,5 кГс*м), то понятно, что круглая труба для принятой силы ветра совсем не подойдет. Следует выбрать трубу квадратного сечения.

Как рассчитать основные параметры установки опор

Такой расчет необходим для определения расстояния между столбами забора, глубины их заложения и, как результат, потребности в трубах. Сначала по проекту нужно определить общую длину ограждаемого периметра. При отсутствии документации – составить масштабную схему, с такой легче работать. Проектирование производится в соответствии с требованиями СНиП 30-02-97 и СП 11-106-97, в которых приведены рекомендации и нормы по планировке частных участков.

Первым делом намечают точки установки стоек в углах изгороди, а также по обеим сторонам ворот и калиток. Затем промежуток между двумя крайними опорами делится на равные части. Наиболее оптимальным считается расстояние от 2 м до 3 м. Делать его меньше неразумно с точки зрения лишнего расхода материалов. Расстояние между столбами более 3 м усилит эффект парусности, существенно снизит надежность изгороди. Простой арифметический подсчет по чертежу покажет, сколько столбов нужно для забора в данном конкретном случае.

Габариты ограждения и степень его прозрачности регламентируются документом ТКП 45-3.01-117-2008:

высота забора, выходящего на улицу либо проезжую часть, должна быть 2 м, уровень прозрачности – 0-100 % по всей площади;
высота изгороди с соседями может не превышать 1,7 м, а прозрачность допускается в пределах от 50% до 100%.

Величина глубины заложения несущей конструкции зависит от качества грунта, уровня расположения грунтовых вод. Для нормального восприятия ветровых нагрузок и создания надежного ограждения считается, что столб должен войти в землю не менее, чем на 1 треть своей длины. Какая глубина столбов для забора высотой 2 м? В этом случае как минимум 1 м стойки помещается в грунт. Общая длина столба составит 3 м. Если эту величину умножить на подсчитанное ранее количество, то получится потребность в трубах в метраже.

Подготовительные работы при строительстве ограждения

Процесс подготовки включает следующие этапы:

Заготовка основных и вспомогательных материалов, количество которых во многом зависит от выбора самого эффективного способа монтажа столбов.
Подготовка инструментов и приспособлений. При работе понадобятся: обычный или лазерный уровень, длинная рулетка, колышки, лопаты, лом, ямобур, веревка или прочный шнур, ведра и другое.
Удаление лишней растительности, выравнивание поверхности.
Разметка расположения забора в соответствии с чертежом либо эскизом. Сначала колышками помечают углы, периметр обозначают шнуром. Далее кольями намечают точки расположения каждого столба с параллельной выноской во избежание ошибок при выполнении земляных работ.

Хорошо, когда участок расположен в одной плоскости. В противном случае придется ставить дополнительные опоры либо делать ограду ступенчатой.

Производство земляных работ

Выбор технологии разработки грунта под монтаж опорных столбиков во многом зависит от его качественного состава, уровня подъема грунтовых вод и конструкции фундамента. Для работы с почвой используют различные методы: бурение скважин, копка ям и рытье траншей ручным или механизированным способом. Рассмотрим какие методы лучше подходят для того или иного типа грунта.

Тяжелая почва

В местности с тяжелой и плотной почвой с глубоким залеганием грунтовых вод или при их отсутствии обычно используют способ вбивания столбов обычной кувалдой. Для чего садовым буром сверлят отверстие, диаметр которого несколько меньше габаритов стойки.

Второй метод, используемый при возведении заборов на тяжелых грунтах, заключается в применении стальных опор с винтовым наконечником. Для них нет необходимости предварительно готовить отверстия. Такие стойки (по типу свай) просто вкручиваются в грунт на расчетную глубину. Оба варианта обеспечивают достаточное уплотнение почвы вокруг столба, что способствует хорошей устойчивости конструкции.

Рыхлый пучинистый грунт с высоким уровнем грунтовых вод

Работа с такой почвой требует особого подхода, поскольку пучинистый грунт легко может выпихнуть столб вместе с бетонной заливкой. В данном случае практикуется разработка грунта не на расчетную глубину, а несколько ниже уровня залегания грунтовых вод. Метод оправдан не в каждой ситуации, да и перерасход бетонной смеси отразится на бюджете.

Более эффективным будет формирование щебеночной подушки в нижней части ямы либо траншеи высотой не менее 200 мм. Пространство вокруг установленной стойки на максимальную высоту также заполняется щебенкой. И только в самом верху столб обрамляют бетонной прослойкой толщиной 150-200 мм, которая выполнит роль прочного фиксатора опоры. Щебень на всем протяжении эксплуатационного срока будет служить хорошим дренажным устройством.

Как правильно устанавливать опоры

После выполнения разметки и подготовки скважин, ям или траншей можно приступать к установке столбов для забора своими руками. При любом из выбранных способов укрепления опорных стоек в грунте работы надо начинать с углов. В дальнейшем это упростит монтаж промежуточных опор. На протяжении монтажного процесса следует:

проверять вертикальность установки опоры, пользуясь отвесом и уровнем;
следить, чтобы верхушки столбов располагались в одной горизонтальной плоскости (это удобно делать при помощи натянутого шнура, а в идеале – лазерным нивелиром);
обеспечить расчетную глубину заложения столба;
не нарушать интервал расположения стоек относительно друг друга.

Если столбики изготовлены из пустотелых материалов (например, трубы круглые либо профильные), то для лучшей устойчивости после установки их можно заполнить бетонной смесью. Далее о нюансах установки различными способами.

Забивание

Перед тем как установить столбы для забора из металлической трубы, их поверхность надо очистить от ржавого налета, пыли и грязи. Затем обработать грунтовкой и на всю высоту заглубления покрыть смолой или битумной мастикой. Подобная мера защиты металла применяется при любом методе установки столбов.

Днище заранее просверленного отверстия либо приямка утрамбовать. Засыпать песчано-гравийную смесь, уплотнить ее в увлажненном состоянии. Параллельно следует проконтролировать вертикальность шахты.

Напомним, что скважина под забивку стойки должна иметь меньший диаметр, чем труба. Забивка столба выполняется тяжелым молотом вручную, что требует немалых физических затрат, или при помощи специального механизма, который можно взять в аренду. В процессе нужно следить за отсутствием перекосов и обеспечить заданную высоту. Финальная стадия – подсыпка грунта вокруг стойки и его уплотнение.

Забутовка

Чтобы установить столбы для забора своими руками методом забутовки, необходимо приготовить бутовый камень, крупный щебень/гравий или бой кирпича. Основание в выкопанном приямке надо утрамбовать и сформировать плотную песчано-щебеночную подушку. Столб ставится в середине приямка с соблюдением глубины заложения, а пространство вокруг него заполняется камнем с послойным уплотнением и обязательной проверкой вертикальности. Верхнюю поверхность ямы оформляют утрамбованным грунтом. Дополнительную прочность забутовке можно придать заливкой цементно-песчаным раствором.

Бетонирование

Наиболее надежный и распространенный способ установки опор ограждения – это закрепление погружаемой в грунт части трубы бетонной смесью полностью или в какой-то степени. В качестве дополнительной гидрозащиты стенки и днища приямков можно обернуть защитной мембраной либо обычным рубероидом. Подготовка днища ямы или канавы выполняется так же, как описано ранее.

На подготовленную подушку из песка и щебня нужно установить столб. Затем зафиксировать его распорками, так как правильно установить столбы для забора бетонированием быстро не получится. В естественных условиях материал набирает прочность не менее 28 суток. Нагружать опоры в это время нежелательно.

Бетонную смесь следует готовить порциями непосредственно перед применением. Укладка производится послойно с уплотнением каждого пласта глубинным вибратором или штыкованием при помощи отрезка арматуры. В течение получаса после формовки проверяют и корректируют вертикальность положения столба.

Устройство фундамента для ограждения

Ленточный монолитный фундамент под столбы забора и цоколь рационально возводить, когда в качестве основного материал используется кирпич или изделия из тяжелого бетона. Качество грунта большого значения не имеет, поскольку конструкция получается прочной, надежной, устойчивой к смещению почвы. Хотя при вероятности глубокого промерзания и под большие нагрузки лучше подойдет не монолит, а сборное сооружение из отдельных блоков. Технология строительства фундамента включает следующие стадии после планировки и разметки:

Разработка грунта с целью формирования траншеи с учетом габаритов самого фундамента, подготовки и толщины опалубки.
Устройство подушки из смеси песка и щебня (гравия). Материал засыпают равномерными слоями на хорошо выровненное и утрамбованное днище. Каждый слой необходимо пролить водой и уплотнить ручной либо механической трамбовкой.
Сборка опалубки фундамента забора, в качестве которой используются щиты из строганной доски или толстой фанеры. Опалубку жестко фиксируют к стенкам траншеи распорками и поднимают на 250-300 мм выше поверхности земли.
Создание арматурного каркаса. Его можно изготовить сваркой на отдельной площадке отдельными секциями, которые потом объединить в единое целое уже в опалубке. Другой способ – сборка каркаса на месте из отдельных арматурных стержней и катанки при помощи вязальной проволоки и специальных клещей. Не забываем установить пластиковые фиксаторы защитного слоя. При их отсутствии можно воспользоваться подручным материалами, например, плоскими кусками бетона, камня, кирпича.
По разметке на всю глубину фундамента устанавливают стойки ограждения и фиксируют их к арматуре. При необходимости в каркас вживляются отрезки труб под проводку коммуникаций и необходимые закладные детали.
Заливка столбов для забора производится вместе с фундаментом под цоколь. Свежеприготовленную бетонную смесь марки М100-М150 нормальной консистенции заливают равномерными слоями по 150-200 мм с уплотнением. Верхнюю поверхность следует загладить. Бетонирование должно быть непрерывным, поэтому готовить смесь удобнее не вручную, а с использованием мобильной бетономешалки.

Через 8-10 суток, когда бетон наберет прочность около 70 % от нормативной величины, можно снять опалубку. Теперь нужно выполнить гидроизоляцию обмазкой фундамента битумной мастикой либо оклеить рулонным материалом (рубероид, стеклоизол и другие). Заканчивается процесс обратной засыпкой пазух траншеи грунтом или песком с послойной проливкой водой и уплотнением.

Крепление лаг забора

Для постройки качественного ограждения недостаточно просто проставить столбы и прикрепить к ним материал заполнения. Создать прочный каркас помогают поперечные планки, которых может быть две (внизу и вверху пролета) и более. Если ранее крепление осуществлялось только сваркой, то сегодня для этой цели используют современные крепежные изделия и фиксаторы.

Наиболее применимыми считаются хомуты, кронштейны различного типа на болтовых соединениях. Они удобны тем, что легко собираются и разбираются. С их помощью лаги к столбам можно крепить сбоку, спереди встык и посредством специального держателя.

Благодаря такому крепежу, возведение забора любой сложности и конфигурации не составит особой трудности. К жесткому каркасу возможно прикрепить листовые материалы из профлиста, поликарбоната, а также штучный штакетник, другого типа планки из дерева или пластика.

В заключение

Установка заборных столбов своими руками – мероприятие ответственное, но не такое сложное, как может показаться с первого взгляда. Главное правильно подготовиться, приобрести необходимые материалы, проверить наличие инструментов и приспособлений. Придется изучить особенности местности, проектную документацию либо разработать свой чертеж, сделать необходимые расчеты и выбрать подходящий вариант. Зато результат работы порадует своим видом, существенно сэкономит бюджет. Правильно смонтированный забор на прочных столбах будет служит «верой и правдой» очень много лет.

Источник