Автор
Паленков Павел
Строитель с 25-летним стажем
Содержание
- Деревянный пол: в каких случаях подойдет
- Выбираем материалы для деревянного пола
- Как сделать деревянный пол своими руками
- Если коротко
- Вопросы-ответы
- 1. Для какого фундамента лучше всего подойдет деревянный пол?
- 2. Какой утеплитель используют в пироге деревянного пола?
- 3. Какие материалы используют для монтажа чернового покрытия?
- 4. В чем разница между пароизоляцией и гидро-ветрозащитой с точки зрения монтажа?
- 5. Какие материалы используют для монтажа каркаса деревянного пола?
Деревянный пол: в каких случаях подойдет
Деревянный пол подойдет для любого дома и типа фундамента. Вопрос в целесообразности его установки. Поэтому далее я расскажу о разных типах фундамента и их сочетаемости с деревянным полом.
Плитный фундамент
В случае с плитным фундаментом деревянный пол — не лучший выбор. Сама плита уже является полом, который достаточно утеплить и залить стяжкой. Кроме того, в стяжке легче заложить отопление, например, установить теплый пол.
Ленточный фундамент
В случае с ленточным фундаментом можно установить как деревянный пол, так и стяжку. При этом нужно учитывать, что, выбрав бетон, придется делать обратную засыпку — основу для будущей стяжки. Такой вариант устройства пола более трудозатратный.
Что касается лично меня, то для ленточного основания я бы выбрал деревянный пол — его можно сделать своими руками и неплохо при этом сэкономить.
Свайный, свайно-ленточный и столбчатый фундаменты
Такие основания не обладают большой несущей способностью, в связи с чем деревянный пол станет для них оптимальным решением. Конечно, можно и плиту залить по забивным сваям, но тут уже понадобится проект и помощь профессионалов. Проще говоря, если строите дом на сваях или столбах — делайте полы из дерева.
Далее я расскажу, как сделать деревянный пол. Начну с выбора материалов, а затем опишу пошаговый монтаж. В качестве примера возьму деревянный пол в каркасном доме на забивных сваях.
Выбираем материалы для деревянного пола
Прежде чем сделать деревянный пол своими руками, запаситесь необходимыми материалами. Вам понадобятся:
- Брус с сечением 150*200 мм. Его используют для устройства нижней обвязки. Благодаря ей нагрузка от стен дома будет равномерно распределяться по сваям. Если есть проект и расчеты, и согласно им сечение брусьев — 100*150 мм или 150*150 мм, то такие варианты тоже допускаются. Если же расчета нет, то лучше перестраховаться и выбрать брус 150*200 мм. Дело в том, что неправильно подобранное сечение может фатально сказаться в будущем: от ощущения, когда пол качается под ногами до полного обрушения полов из-за высокой нагрузки.
- Обрезные доски с сечением 50*200 мм. Они нужны для изготовления каркаса пола — лаг, фасадной доски и перемычек.
- Метизы. Это гвозди, конструкционные саморезы и скобы для степлера.
- Утеплитель. Его укладывают в пространство между лагами. Обычно для этого используют плиты минеральной ваты шириной 600 мм и толщиной 50-100 мм. Такой утеплитель имеет волокнистую структуру и больше всего подходит к нашей задаче. Рулоны мы не рассматриваем, так как с ними сложнее работать.
- Гидро-ветрозащитная мембрана. Ее монтируют под утеплитель, где она выполняет две функции. С одной стороны, мембрана защищает минеральную вату от ветра и осадков. С другой стороны, позволяет влажному воздуху, который образуется в доме и частично попадает в утеплитель, выйти наружу.
- Ориентированно-стружечные плиты (ОСП-3) или доски-дюймовки. Они нужны в качестве опоры для утеплителя, которым заполняют пространство между лагами. Толщина ОСП-3 — 6 или 9 мм, сечение досок — 25*100 мм.
- Металлическая сетка от грызунов. Ее монтируют под ОСП-3/доски дюймовки.
- Пароизоляция. Это пленка, которую устанавливают на утеплитель. Пароизоляция препятствует попаданию влажного воздуха в конструкции пола и утеплитель, сохраняет материалы от гниения и разрушения.
- Бруски с сечением 50*50 мм. Их наколачивают вдоль лаг, через пароизоляцию. В результате получается что-то наподобие контробрешетки. Она необходима для создания вентзазора между слоем пароизоляции и черновым полом.
- ОСП-3 или доски для чернового пола. Толщина плит — 18-22 мм, сечение досок — 40*100 мм. Плиты монтируют в 1-2 слоя, а доски с шагом 50-100 мм. Поверх досок еще устанавливают слой ОСП-3 толщиной 12-18 мм.
- Финишное покрытие. Его монтируют поверх ОСП-3. Это может быть линолеум, ламинат, паркет и т. д.
Отмечу, что перечисленные материалы подойдут, чтобы сделать деревянный пол как в деревянном каркасном, так и в других домах. Что касается каркасника, то схема устройства деревянного пола в нем выглядит следующим образом:
Как сделать деревянный пол своими руками
Расскажу, как правильно сделать деревянный пол в каркасном доме на забивных сваях. Принцип монтажа для других фундаментов (ленточного, столбчатого и на винтовых сваях) будет аналогичным.
Перед началом монтажных работ необходимо обработать дерево антисептиком. Это нужно, чтобы увеличить срок службы пиломатериалов, защитить их от влаги, гниения и насекомых. Какой именно антисептик использовать решать вам, тут без рекламы. Единственное, советую брать концентрат: он более выгоден, если пиломатериалов много, и на поле работа не закончится. Также советую не прозрачный антисептик, а с каким-нибудь оттенком: так будет легче контролировать нанесение. Если не получится найти цветной антисептик, то можно взять обычный колер, который продается в отделах с красками, и добавить его в раствор самостоятельно.
Антисептик можно наносить тремя способами:
- При помощи распылителя (компрессора). Это самый простой в нанесении, экономичный по расходу, но не самый качественный способ. Дело в том, что слой нанесения невелик, и не всегда видны пропуски в нанесении. Особенно если антисептик прозрачный. Кроме того, на досках лежит мелкая древесная пыль, которая может впитать весь раствор и потом слететь. Чтобы этого не произошло, перед нанесением антисептика каждую доску нужно отряхнуть.
- Нанесение антисептика валиком или широкой кистью. Способ эффективный, но более трудоемкий и затратный по расходу состава, чем первый. При этом использование валика или кисти позволяет контролировать качество нанесения.
Лайфхак: Покрывайте антисептиком сразу несколько досок, положив их рядом друг с другом. После обработки одной плоскости переверните весь ряд и повторите процедуру. Третьим этапом сложите доски в стопку и покройте их торцы.
- Нанесение антисептика методом “купания”.
Быстрый, качественный, но в то же время затратный в плане расхода состава способ. Антисептика понадобится в три раза больше, чем при использовании валика или кисти.
Чтобы “искупать” доски, выкопайте в земле траншею длиной чуть больше длины досок и положите внутри полиэтиленовую пленку. Залейте туда антисептик и окуните каждую доску по отдельности. Вместо траншеи можно использовать корыто.
Итак, пиломатериалы обработаны. Теперь расскажу, как правильно сделать деревянный пол.
Этап 1. Монтаж обвязки
Сначала при помощи оптического нивелира проверьте правильность установки свай, убедитесь, что нет перепада высот. Если нивелира нет, то вместо него можно использовать гидроуровень.
Установите на металлические оголовки свай брусья деревянной обвязки. Примерная схема их расположения следующая:
Чтобы сделать обвязку деревянного пола, выполните следующие действия:
- Бруски 150*200 мм поставьте ребром шириной 150 мм на оголовки. Предварительно уложите на оголовки гидроизоляцию. Если они выставлены не по уровню, или брус имеет отклонения, то можно доложить дополнительные один или два слоя гидроизоляции. Можно приподнять брус, где это необходимо. А если приподнять нужно довольно много, то лучше положить металлическую пластину поверх оголовка.
- Соедините брусья между собой методом запила в полдерева. Для этого скрепите бруски гвоздями, стяните конструкционными саморезами, а на углах добавьте скобы.
- Закрепите бруски к оголовку «глухарем» — винтом с шестигранной головкой длиной 100-150 мм и диаметром 8-10 мм. Винт закрутите снизу.
Этап 2. Установка каркаса
После того как обвязка будет готова, приступайте к монтажу каркаса — лаг, фасадной доски и перемычек. Используйте для этого обрезную доску 50*200 мм первого сорта. Доски ставьте на ребро шириной 50 мм и закрепляйте согласно схеме с шагом 580-590 мм. Благодаря этому утеплитель, стандартная ширина которого равняется 600 мм, будет плотно держаться между лагами.
Сколачивайте доски между собой гвоздями 4*100 мм. Забивайте по три гвоздя в каждое соединение, из расчета один гвоздь на каждые 50 мм высоты доски.
Важная информация (без картинки)
Обратите внимание!
Допускается соединение досок с помощью металлических уголков и конструкционных саморезов. Но как основной, такой вид крепления использовать не советую. Это связано с более высокой стоимостью уголков и саморезов, а также с их низкой нагрузкой на срез или сдвиг. Про использование черных саморезов в каркасе лучше совсем забыть: они не предназначены для боковых нагрузок, и даже несильный изгиб или перекос приведет к срыву шляпки самореза.
Также не забывайте о способности досок прогибаться на больших пролетах. На пролетах длиной до 3 м допустимо использовать одинарные лаги, в таком случае их прогиб под нагрузкой будет практически незаметным. Когда пролеты больше 3 м, используйте уже двойные лаги. Это сколоченные между собой доски или бруски с сечением 100*200 мм. Возможные сечения лаг, установленных с шагом в 580 мм — в таблице:
| Длина пролета | Ширина, мм | Высота, мм |
|---|---|---|
| 1,6 | 50 | 100 |
| 2,25 | 50 | 150 |
| 2,39 | 60 | 150 |
| 2,8 | 50 | 200 |
| 2,83 | 100 | 150 |
| 3,75 | 50 | 250 |
| 3,76 | 100 | 200 |
| 3,98 | 60 | 250 |
| 4,27 | 150 | 200 |
| 3,19 | 60 | 200 |
| 4,5 | 50 | 300 |
| 4,21 | 150 | 150 |
| 4,66 | 200 | 200 |
| 4,76 | 60 | 300 |
Этап 3. Установка гидро-ветрозащиты
Чтобы защитить утеплитель от ветра и осадков, установите под него гидро-ветрозащитную мембрану. Закрепите ее строительным степлером с напуском полотен друг на друга в 100-150 мм.
Мембрану монтируют не всегда: есть мнение, что если подшить утеплитель ОСП-3, то можно обойтись и без пленки. То есть сами плиты будут препятствовать выдуванию и намоканию утеплителя. Тут каждый решает сам, но по мне гидро-ветрозащиту лучше все-таки поставить: затраты небольшие, а риск возникновения проблем в будущем будет минимальный.
Этап 4. Монтаж твердого основания
Его устанавливают под обвязку и гидроветрозащитную мембрану. Благодаря твердому основанию плиты минеральной ваты не будут проваливаться и отрывать гидро-ветрозащиту.
Основание может быть разреженным или сплошным. В первом случае его делают из дюймовых досок, во втором — из ОСП-3 толщиной 6 мм. Вариантов много, главное, создать надежную основу для утеплителя.
Обратите внимание!
Снизу, под всей конструкцией, необходимо установить металлическую сетку с мелкой ячейкой: так вы защитите пол от грызунов.
Этап 5. Укладка утеплителя
Если толщина досок перекрытия — 200 мм, то установите 2 слоя минеральной ваты толщиной 100 мм. Укладывайте плиты друг над другом со смещением — так, чтобы стыки матов первого и второго слоя были расположены вразбежку. Работать с утеплителем стоит с применением средств индивидуальной защиты — респиратора, перчаток и комбинезона.
Этап 6. Установка пароизоляции
Следующая задача — накрыть утеплитель пароизоляционной пленкой. Действуйте по тому же принципу, что и с ветрозащитой — закрепляйте степлером на лаги с нахлестом полотен друг на друга. Дело не хитрое, но требует внимания: повредить пленку проще простого, например, наступив по неосторожности.
Лайфхак: Чтобы не порвать пленку, постелите на каркас пола деревянные доски и ходите только по ним. Если вы все же нечаянно повредили пароизоляцию, то не забудьте поставить заплатку из того же материала.
Этап 7. Установка контробрешетки
Далее по всем лагам, через пароизоляцию, наколотите бруски 50*50 мм с шагом 300-400 мм. Закрепите их на саморезы или гвозди (тут можно и черные использовать).
Этап 8. Установка чернового пола
В качестве чернового пола поверх контробрешетки настелите 2 слоя ОСП-3, фанеру или доски. Выбор конкретного материала зависит от вида чистового покрытия.
Например, если чистовым покрытием будет кафельная плитка, то в качестве чернового пола лучше использовать влагостойкие гипсоволоконные листы (ГВЛВ): они больше всего подходят по адгезии для плиточного клея. Если будете класть линолеум, то под него подойдет любой листовой материал из перечисленных выше.
Листовые материалы стелите так, чтобы их края опирались на контробрешетку. При этом стыки между плитами должны располагаться вразбежку.
Вот и весь пирог перекрытия готов, осталось настелить чистовое покрытие. Какое оно будет — решать вам. Главное — понять, как правильно сделать пирог деревянного пола. Если вы справитесь с этой задачей, то монтаж чистового покрытия покажется пустяковым делом.
Если коротко
Чтобы сделать деревянный пол своими руками, используйте описанную в статье инструкцию. Осуществляйте монтаж последовательно, без спешки, уделяя внимание нюансам:
- Перед тем как сделать деревянный пол, обработайте пиломатериалы антисептиком. Лучше всего использовать валик или широкую кисть.
- При монтаже каркаса пола нельзя использовать черные саморезы. Только гвозди, в крайнем случае — металлические уголки и конструкционные саморезы.
- Для каркаса с пролетами больше 3 м нужно использовать двойные лаги, состоящие из сколоченных друг с другом досок или брусков 100*200 мм. Более точные сечения указаны в таблице.
- Плиты утеплителя должны плотно держаться между лагами, а места стыков нижних и верхних матов — располагаться вразбежку.
- При монтаже пароизоляции используйте настил из деревянных досок — так вы точно не повредите пленку.
- Не забудьте поставить под деревянное основание металлическую сетку от грызунов.
- В целом сделать деревянный пол своими руками непросто: потребуется достаточно много времени и усилий. Но, как говорится, терпенье и труд — все перетрут. С любой задачей можно справиться — было бы желание.
Вопросы-ответы
1. Для какого фундамента лучше всего подойдет деревянный пол?
Для свайного, столбчатого и ленточного.
2. Какой утеплитель используют в пироге деревянного пола?
Плиты минеральной ваты толщиной 50 или 100 мм. Ширина плит — 600 мм.
3. Какие материалы используют для монтажа чернового покрытия?
ОСП-3 толщиной 18-22 мм или доски 40*100 мм. Плиты монтируют в 1-2 слоя, а доски с шагом 50-100 мм. Поверх досок устанавливают слой ОСП-3 толщиной 12-18 мм.
4. В чем разница между пароизоляцией и гидро-ветрозащитой с точки зрения монтажа?
Пароизоляционную пленку устанавливают на утеплитель, гидро-ветрозащитную мембрану — под него.
5. Какие материалы используют для монтажа каркаса деревянного пола?
Для устройства нижней обвязки берут брус с сечением 150*200 мм. В качестве лаг, фасадной доски и перемычек используют доски 50*200 мм.
Строитель с 25-летним стажем
Поделитесь своей историей.
Оставить заявку
на консультацию
Возведение пола в деревянном доме связано с рядом сложностей — учитывается состояние перекрытий, близость земляного основания, глубина залегания грунтовых вод и т. д. Работы требуют предварительного анализа конструкции, подготовки максимально точного проекта.
Расскажем, какой стелить пол в деревянном доме, как устроена система и что учитывать при выборе технологии укладки.
Как может быть устроен пол на первом этаже
Пол на первом этаже может быть выполнен на земляном основании или располагаться над отапливаемым/неотапливаемым подвальном помещением.
Основание без подполья может быть устроено только на сухой почве и при наличии высоких перекрытий нижнего этажа. Под перекрытия укладывают слой песка, утрамбовывают, сверху еще один слой, но уже прокаленного песка. Для монтажа чернового пола используют брус толщиной не менее 150 мм. Опоры заглубляют в грунт с дренажем, упирают в специальные выемки стен здания.
Теплый пол с холодным подпольем актуален для участков с близким залеганием грунтовых вод. Схема монтажа:
- Укладка слоя песка на грунт в подполье.
- Возведение металлических или бетонных опор высотой не менее 50 см.
- Крепление двух или более слоев изоляции, фиксирование с помощью деревянных плашек.
- Укладка несущих балок и лаг.
К торцам лаг прибивают рейки, сверху крепят черновой пол, застилают его необрезанной доской, сверху выкладывают слои пароизоляции и теплоизоляционного материала.
d
В местах, где практически нет грунтовых вод, можно смонтировать теплый подпол и холодный пол. Технология идентична той, что описана выше, только стоит исключить этап монтажа чернового пола.
Какой пол выбрать — бетонный или деревянный?
Для устройства деревянных полов в частном доме чаще всего используется древесина или бетон. Также допускается монтаж системы «теплый» пол.
Плюсы и минусы бетонных полов
Бетонная стяжка — прочное и долговечное основание, позволяет укладывать чистовой пол без затрат на дополнительное выравнивание. Здесь могут использоваться любое финишное покрытие, в том числе ламинат, паркет и керамическая плитка.
Но при этом бетонное основание оказывает большую нагрузку на перекрытия и фундамент. Чтобы избежать разрушения, необходимо тщательно провести расчеты еще на этапе проектирования.
Также стоит предусмотреть хорошую систему теплоизоляции, так как есть вероятность колебания стяжки при усыхании, хождении деревянных стен.
Стоимость заливки бетонной стяжки в среднем обойдется в 300–350 руб/м2 (точная цена зависит от марки, технологии, региона проживания). Для полного отвердевания основания требуется минимум 28 дней. С сухой стяжкой этот срок значительно меньше, до 3–5 дней.
Вес чернового пола из бетона при толщине 5 см составляет почти 100 кг на 1 м2.
Плюсы и минусы деревянных полов
Древесина — натуральный, экологичный материал с хорошей эстетикой, который создает правильный микроклимат в помещении. Полы по деревянным лагам даже не нуждаются в финишном покрытии, основание можно отшлифовать, покрасить или покрыть лаком.
Еще один плюс — ремонтопригодность. Если основание было поврежденно, не нужно будет заменять все пространство, достаточно отремонтировать отдельный участок. Кроме того, деревянный пол пригоден для эксплуатации сразу же после укладки.
Минусы — высокая стоимость стройматериалов, трудность в обработке и укладке. Монтаж пола из бруса вместе с работой плотника может стоить 1200 руб/м2 и больше.
Виды деревянных полов
Типичная схема пола в деревянном доме выглядит следующим образом — черновое основание, слой гидроизоляции, чистовой пол и финишное покрытие. Но этот «пирог» может отличаться в зависимости от типа сооружения и условий монтажа.
Возведение пола на столбах
Столбы под лаги представляют собой конструкцию из кирпичной кладки, которая устанавливается на дренажную подушку. Этапы работы:
- В месте монтажа вынимают грунт, в углубление засыпают щебень и песок, утрамбовывают.
- Возводят столбы. Их высота и толщина зависит от проектных расчетов. Учитывается соотношение высоты опоры и толщины кладки, например, столбы высотой в 25 см должны иметь ширину в 2 кирпича, не меньше.
- Опоры устанавливают сначала по периметру, а потом внутри здания.
- На верх каждого столбика укладывают герметизирующий материал, например, рубероид. Затем фиксируют деревянные лаги.
Для защиты пола от хождения в результате промерзания можно выполнить засыпку опор шлаком не на полную высоту. После установки лаг можно переходит к настилу. Доски укладывают с шагом от стены 1,5 см (вентиляционный зазор), прибивают к лагам гвоздями при 45°.
Как устроен однослойный пол
Одинарные полы в деревянном доме также могут располагаться на кирпичных опорах, но вместо лаг здесь устанавливаются балки, на которые уже нашивают доски.
Можно обойтись и без столбиков. В этом случае балки фиксируются на несущие части перекрытий. Главное, правильно выполнить обрешетку. Для поперечных линий лучше использовать брус с квадратным сечением толщиной не менее 5 см. Шаг крепления элементов рассчитывается индивидуально, в зависимости от толщины отделочной доски.
Сверху обрешетки укладывают доски, прибивают их гвоздями к опорам. Это может быть хорошо обработанная шпунтованная доска или же обрезная (если пол черновой).
Конструкция двухслойного пола
Двухслойная система состоит из чернового и чистового пола. Такая конструкция обеспечивает максимальную теплоизоляцию помещения. Рассмотрим подробнее технологию укладки пола в деревянном доме в два слоя.
Монтаж чернового пола
Для чернового пола стоит выбирать необрезанную доску толщиной до 4,5 см. Специалисты рекомендуют использовать хвойные породы древесины. Все доски предварительно необходимо обработать антисептическими средствами и веществами, предотвращающими растрескивание. Также понадобится обустройство хорошей системы теплоизоляции.
Укладка чернового пола может производится на грунт или опоры. В любом случае предварительно нужно в стенах сделать вентиляционные отверстия, все деревянные элементы пропитать антисептиками, а брусья и лаги обрезают для устранения уклонов и других дефектов.
Ключевые правила монтажа пола в деревянном доме чернового типа:
- Чтобы исключить вибрацию и скрип пола, лаги подвешивают на боковом брусе с шагом около 60 см. А если впоследствии на пол предполагается устанавливать тяжелое оборудование, шаг между лагами должен быть еще меньше, около 30 см.
- Для дополнительного усиления снизу балки закрепляют брусьями.
- В пространство между лагами помещают теплоизоляционный материал, фиксируют степлером, стыки проклеивают строительным скотчем. Внахлест крепят холсты полиэтилена для пароизоляции.
Поверх этого «пирога» прибивают бруски, на которые позже будет монтироваться чистовой пол.
Черновой пол повышает эксплуатационные качества основания, обеспечивает более качественную вентиляцию, позволяет выровнять базовое основание, сделать его пригодным для финишной отделки. При закупке материалов, убедитесь, что древесина хорошо просушена и обработана. Это исключит деформацию материала в будущем.
Укладка чистового пола
Чистовой пол может быть самостоятельным основанием или же служить опорой для финишного покрытия (ламинат, линолеум, плитку). Для получения эстетичной и герметичной поверхности можно использовать обработанную доску с креплениям по типу «шип–паз».
Этапы укладки:
- Первую доску крепят в 10–15 мм от стены открытым пазом.
- Лаги закрепляют на основании с помощью саморезов, вдвое длиннее доски.
- Затем подводят друг к другу две доски и совмещают пазы. Для лучшего захода их можно забить деревянной киянкой.
Также для фиксации можно использовать саморезы, их вкручивают под углом 45°. После укладки пол шлифуют, покрывают морилкой, лаком, воском или же закрывают финишным покрытием.
Укладка бетонного пола
Бетонная стяжка в деревянном доме чаще всего заливается по грунту. Но это возможно только при условии, что под домом находится сухой грунт и не бывает сезонных подтоплений.
Этапы укладки пола в деревянном доме из бетона:
- С помощью нивелира делают все необходимые замеры, определяют толщину стяжки, характер земляных работ.
- Грунт тщательно утрамбовывают. Он должен быть плотным и ровным.
- Насыпают дренажную подушку из песка, гравия, щебня. Также выравнивают и уплотняют. Для дополнительной теплоизоляции на песок часто укладывают слой керамзита.
- Для гидроизоляции пола используются материалы из полиэтилена или на основе битума. Полотно должно покрывать все пространство и даже заходить на стены до 20 см. Альтернативный вариант гидроизоляции — обмазка основания специальной мастикой.
- Для заливки чернового бетонного пола используется бетон марок В7,5 – В10. Толщина слоя должна быть не менее 5 см, а перепады не должны превышать 4 мм.
- Следующий этап — пароизоляция и утепление. Предотвратить образование пара смогут мембраны ПВХ или стеклохолст. В качестве утеплителя может использоваться минеральная вата, экструдированный пенополистирол, пенопласт.
Финишная стяжка может выполняться по мокрой или сухой технологии. Второй вариант практичнее, так как полное высыхание наступает через 3–4 дня, а через сутки по основанию уже можно ходить. Обычная бетонная стяжка достигает прочности в течение 28 дней.
В качестве декоративного покрытия для пола в деревянном доме можно использовать линолеум, ламинат, ПВХ-плитку, керамогранит (для бетонных оснований).
Произвести настил деревянного пола своими руками вполне возможно, если предварительно изучить инструкцию по проведению этой работы. Дощатый настил всегда был популярнее полов, изготовленных из других материалов, так как отличается от них своей природной теплотой, экологичностью и способностью создавать в жилых помещениях специфический, особо здоровый микроклимат.
Чаще всего для настила полов в доме выбираются хвойные породы древесины. Преимущественно в ход идет лиственница, которая показывает особую стойкость и к перепадам температур, и к повышенной влажности. Благодаря природным антисептическим качествам этого дерева, на нем не возникает разрушительных грибковых образований, а значит, исключены процессы гниения и разрушения.
Требования к полу
Деревянный настил должен соответствовать определенным требованиям, без выполнения которых полы не прослужат долго и не будут комфортны для жильцов. К таким критериям смело можно отнести:
- Эффективную звукоизоляцию и теплоизоляцию помещений.
- Надежность и прочность деревянного покрытия.
- Износостойкость, а стало быть – и долговечность пола.
- Влагостойкость и гигиеничность – уборка пола не должна вызывать особых сложностей.
- Эстетичность деревянного настила – он должен стать украшением помещения.
- Легкость проведения монтажных работ.
Чтобы добиться всех упомянутых качеств деревянного пола, нужно правильно подойти к выбору материала для его устройства.
Критерии выбора материала
Чтобы полы прослужили долгий срок без рассыхания досок и их деформации, при выборе древесины нужно обратить внимание на следующие параметры материала:
- Сортность. Для чистового покрытия лучше выбирать высший или первый сорт доски, а для чернового настила обычно покупается 2 ÷ 3 сорт. Если же чистовой пол будет покрываться краской, то и для него вполне подойдет второсортный материал.
От сортности древесины будет напрямую зависеть и ее качество. Даже приобретая материал высшего сорта, необходимо обратить внимание на наличие возможных дефектов, таких, как сколы, трещины и сучки — они должны либо полностью отсутствовать, или же быть в минимальном количестве.
- Очень важно обратить внимание на просушенность древесины. Она должна иметь определенную влажность, иначе с годами между досок появятся щели, а сами половицы станут деформироваться. Влажность для досок чистового покрытия не может превышать 12%, а для чернового — не выше 17%.
- Длина брусков и досок в идеале должна соответствовать длине и ширине комнаты, где будет настилаться пол.
- Стандартная толщина половых досок составляет 120 × 25 мм и 100 × 25 мм. Этот параметр выбирается в зависимости от шага укладки лаг, на которые будут закрепляться доски. По существующей технологии эти расстояния должны быть выбраны в соответствии с данными, приведёнными в таблице:
| Шаг между лагами в мм | Толщина половой доски в мм |
|---|---|
| 300 | 20 |
| 400 | 24 |
| 500 | 30 |
| 600 | 35 |
| 700 | 40 |
| 800 | 45 |
| 900 | 50 |
| 1000 | 55 |
Покупая любой строительный материал, после того, как проведены необходимые расчеты, необходимо добавить к этому количеству 15% про запас — это правило проверено опытными строителями, поэтому рекомендовано ему следовать.
Подготовка древесины
Перед процессом установки лаг и настила половиц, их необходимо подготовить. Обычно материал для пола продается уже в обструганном виде, но если же при осмотре выявляются заусеницы, то их нужно удалить с помощью электрорубанка.
Далее, все доски и бруски обрабатывают антисептическими составами. Это делается для предохранения их от грибковых и плесневых поражений, защиты от насекомых и в какой-то мере даже – о грызунов.
К их монтажу приступают только после полного высыхания материала.
Выбор конструкции пола
Зная все требования, которые предъявляются к материалу покрытия, нужно определиться с конструкцией пола, так как для каждого конкретного случая подойдет свой вариант, в зависимости от условий, в которых будет проходить монтаж.
Есть несколько основных видов конструкций деревянного пола:
- Полы на лагах, уложенных на балки перекрытия. В данном случае для чистового пола может быть использована фанера или доски.
- «Плавающая» конструкция — доски, уложенные на бетонную основу, но не прикрепленные к ней.
- Покрытие, закрепленное на лаги, уложенные на грунт.
Эти способы устройства деревянного пола стали самыми популярными, так как дают свободу творчества мастеру, который может привносить в конструкцию свои корректировки. Но, так или иначе, для каждого помещения необходимо выбрать тот единственный вариант, который к нему подходит в большей степени.
Система полов на балках перекрытия
- Лаги, как основа для пола, могут быть закреплены на балки перекрытия, которые, в свою очередь, укладываются на столбчатый или ленточный фундамент. Это допустимо в том случае, если помещение, где устраивается пол, имеет ширину не более 2,5 ÷ 3 м.
- Чтобы создать воздушную прослойку, балки перекрытия часто поднимают над грунтом на определенную высоту, укладывая их на верхнюю гидроизолированную поверхность фундамента. Они могут быть жестко закреплены к нему или же просто надежно уложены сверху. Второй вариант выбирает в том случае, если фундамент еще не успел дать усадку, и когда она будет происходить, то это не потянет за собой систему пола, которая от такого воздействия наверняка начнет деформироваться.
- При большой ширине помещения (более 3 метров), между стенами могут быть дополнительно установлены столбики, которые создадут жесткость системе перекрытия. На все опорные конструкции под балки основы пола обязательно настилается гидроизоляция, для того, чтобы деревянные детали прослужили максимально возможный срок.
Какова должна быть толщина лаг и балок перекрытия? Это в основном зависит от ширины свободного пролета (расстояния между соседними точками опоры). Обычно исходят из следующих показателей (см. таблицу):
| Размер сечения лаг в миллиметрах | Ширина пролета помещения в метрах |
|---|---|
| 110 × 60 | 2 |
| 150 × 80 | 3 |
| 180 × 100 | 4 |
| 200 × 150 | 5 |
| 220 × 180 | 6 |
- После того как установлены балки перекрытия, на них нужно закрепить лаги. Расстояние между ними, как уже говорилось, рассчитывается согласно толщине выбранных досок настила.
- Устраивая такую «плавающую» конструкцию пола, лаги, а затем и доски должны быть расположена на расстоянии не менее 12 ÷ 15 мм от стен, то есть быть от них независимыми. В проем между стенами и системой пола прокладывается утеплительный материал, который не позволит холодному воздуху проникнуть в помещение, позволит древесине «дышать», а при перепадах температур и влажности – свободно расширяться.
- При укладывании лаг, состоящих из двух отдельных участков, их совмещение внахлест на 400 ÷ 500 мм должно находиться на опорных столбиках или на балке. Лаги должны выравниваться по строительному уровню, при необходимости для достижения идеальной горизонтали под лаги подкладываются небольшие кусочки дерева.
- После того, как лаги выставлены и зафиксированы, рекомендовано устроить черновой пол, для которого вполне подойдут доски низкого качества. Для их установки, на всю длину лаг снизу прикручиваются черепные бруски размером 30 × 50 мм.
- Доски чернового пола не всегда закрепляют к черепным брускам, обычно их просто плотно укладывают друг к другу. Сверху чернового пола настилают пароизоляционную пленку, закрепляя ее скобами к лагам и доскам.
- Между лагами на пароизоляцию плотно укладывается утеплительный материал — это может быть минеральная вата в матах или рулонах, а также сухая засыпка из керамзита или шлака.
- Сверху утеплителя настилается еще один слой пленки пароизоляции. Отдельные ее листы склеиваются между собой скотчем, а затем пленка прикрепляется к лагам скобами.
- Верхний слой пароизоляции необходим для того, чтобы пыль и частицы утеплительного материала не могли попадать в жилые помещения. Поверх всей этой системы пола затем будут укладываться половицы или толстая фанера.
Цены на различные виды бруса
Брус
Лаги, закрепленные на бетонное покрытие
Часто для создания утепленного слоя для пола в квартирах на бетонное основание также устраивается деревянный пол на лагах. Здесь вся сложность состоит в выравнивании лаг на поверхности, особенно в том случае, если запланировано приподнять деревянное покрытие на несколько сантиметров над бетонной плитой.
Если квартира находится выше первого этажа, то чаще всего лаги выкладывают, выравнивают по уровню, а затем закрепляют на бетонное основание с помощью анкерных креплений.
Как в первом, так и во втором варианте, лаги просверливаются насквозь. Для поднятия лаг над основой, используют разные металлические и пластиковые элементы. В данном случае на фото показаны шпильки. Они позволяют поднимать и опускать лаги с одной или другой стороны, выравнивая их по уровню. Лишний отрезок шпильки, после выведения лаг на нужную высоту, срезается с помощью шлифмашинки.
В каждом из вариантов на бетон между лагами может быть уложен утеплитель, который добавит покрытию теплоизоляции, а также поможет заглушить шум, как из нижней квартиры, так и из комнат, где устанавливаются лаги под деревянный пол. В качестве утеплительного материала может быть использована минеральная вата, пенопласт или сыпучий утеплитель.
Рекомендовано как в первом, так и во втором случае сверху лаг растянуть и закрепить пароизоляционную пленку и только потом приступать к настилу чистового покрытия.
Настил пола на бетонное покрытие
Иногда деревянный пол укладывают на бетонный пол без применения лаг. В качестве покрытия используют половые доски или фанеру. Желательно под такой пол настелить тонкий утеплительный материал — чаще всего для этого используется вспененный полиэтилен, а лучше выбрать тот, который имеет фольгированное покрытие.
Отдельные листы материала подложки скрепляют между собой скотчем, чтобы было создано цельное покрытие — оно сделает пол теплее и заглушит шумы. Если для настила применяется фанера, нужно помнить, что сверху нее нужно обязательно стелить декоративное покрытие. Полы же из достаточно толстых досок будут выглядеть респектабельно, если их покрыть лаком, воском или качественной краской.
Монтаж половой доски
Выбрав доски нужной толщины, немаловажно определить правильное направление их укладки на пол. Как показывает многолетний опыт, лучшим вариантом настилать доски считается по направлению естественного освещения, то есть от окна. Поэтому планировать укладку доски нужно начинать с разметки и закрепления лаг.
Половые доски имеют разные виды соединения:
1. Соединение с использованием вставки-вкладыша в пазы двух досок.
2. Соединение «паз-шип» при наличии шпунтованных досок.
3. Соединение «в четверть».
Последний вид соединения — самый простой в монтаже, поэтому чаще всего используют половые доски с таким креплением. Кроме этого, соединение «в четверть» создает единое покрытие с почти незаметными щелями между досками, поэтому оно оптимально сохранит тепло в помещении.
Доски могут быть закреплены к лагам двумя способами крепления:
- Гвозди или саморезы могут загоняться в паз, расположенный с боковой стороны доски, под углом примерно в 45 градусов, с утоплением шляпки вовнутрь древесины. Некоторые мастера предпочитают поступать наоборот, загоняя саморезы под углом в край шипа.
- Во втором варианте гвозди или саморезы вбиваются или вкручиваются в лицевую плоскость доски.
- Начиная устанавливать половые доски, нужно обязательно отступить от стены 12 ÷ 15 мм. Позднее в этот промежуток укладывается полоска утеплителя, и закрывается установленным плинтусом. Оно необходимо для возможности дерева расширяться при изменении влажности и температуры воздуха.
- Доска крепится к лагам гвоздями 80 ÷ 120 мм или саморезами 70 ÷ 100 мм. Шляпки вгоняются «под затай», позже их заделывают шпаклевкой подобранной под цвет древесины.
- Если применяется недостаточно выдержанная древесина, то настеленный пол требует периода просыхания, который длится 6 ÷ 8 месяцев. За это время покрытие даст усадку и усушку, между досок увеличатся щели, и поэтому нужно будет провести процесс его перекладки. В связи с этим при первоначальной укладке настил, к лагам не прибивают все половицы полностью, а крепится только пятая — седьмая доска. После просушки досок, их необходимо переложить, максимально плотно прижать друг к другу и прибить к лагам.
- Если выбраны доски с соединением «шип-паз», для более плотного соединения используют киянку, с помощью которой, через брусок вгоняют шипы в пазы. Нередко для этого мастера применяют специальные струбцины, особенно в тех случаях, когда из-за легкой кривизны досок монтаж идет с промазыванием пазов и шипов столярным клеем.
- Для плотного соединения последней доски, устанавливаемой у стены, применяют временные деревянные клинья, их вбивают между стеной и доской.
- Щель между досками не должна быть шире 1 мм. Если же доска не устанавливается в паз до конца, то, скорее всего, на полотне остался заусенец или какая-то шероховатость, и этот изъян необходимо удалить, подогнать шип к пазу.
Узнайте, как убрать скрип деревянного пола, а также рассмотреть причины скрипа и методы устранения, из нашей новой статьи.
Видео: нюансы укладки деревянного пола своими руками
Цены на напольные покрытия
Напольные покрытия
Обработка поверхности пола после окончательного настила
После того как пол перебрали и закрепили, возможно, придется его поверхность отциклевать. Этот процесс проводится в том случае, если при высыхании доски несколько повело, и поверхность стала неровной.
После циклевки пола рекомендовано покрыть его по рисунку волокон стартовым лаком. После высыхания, для чего обычно требуется 10 ÷ 12 дней, поверхность шлифуется.
Стартовый лак помогает выявлять недостаточно гладкие области на поверхности досок, и поэтому после его высыхания легче находить шероховатости и проводить их дополнительную зашлифовку.
После проведения шлифовки устанавливаются плинтуса, которые хорошо скроют щели между стеной и досками пола. Если по итогам этой операции останутся щели между полом и плинтусом, то их заделывают шпаклевкой под цвет древесины.
Теперь, когда пол подготовлен таким образом, можно переходить к финишному покрытию поверхности воском, маслом, лаком или краской.
Дощатый настил пола покрывается финишным составом не только для придания ему эстетичности и респектабельности, но и для его защиты, а значит – максимально долговременной эксплуатации.
Обработка маслом
Если доски имеют красивый выраженный фактурный рисунок, то для его покрытия часто применяется специальное масло. Оно делает полы более теплыми, не настолько скользкими, как при покрытии лаком, а также придает ему антистатические свойства. Масло проникает в структуру дерева и надежно защищает его от проникновения влаги извне, практически отталкивая ее.
Древесина, покрытая маслом, меньше подвержена различным повреждением, а уже имеющиеся изъяны становятся фактически незаметными. Масло не забивает поры древесины, сохраняя ее натуральность, позволяя материалу «дышать», что создает в жилом помещении благоприятный микроклимат.
Полы, которые покрываются маслом, должны быть защищены от попадания на них пыли до полного его впитывания. В процессе эксплуатации такой пол требует особого ухода специальными средствами. Очень важно помнить, что на такую поверхность не рекомендовано ставить мебель с металлическими ножками, так как есть риск возникновения нежелательных реакций, в результате которых на древесине могут остаться темные пятна.
Покрытие полов маслом рекомендовано в помещениях с повышенной влажностью — это ванная комната, терраса и кухня. Также хорошо подойдет такое покрытие для прихожей или коридора, так как доски, пропитанные таким веществом, более стойки к истиранию.
Существуют составы для покрытия полов, состоящие не из чистого масла, а с добавками в него жидкого воска, который придает полам матовый, мягкий блеск. Наносят на поверхность древесины и чистые масла, они хорошо впитываются в поверхность, экономны в нанесении и не требуют длительного выжидания для просыхания.
Масло для пола может быть бесцветным, а может иметь разные оттенки, которые делают древесину более темной или придают ей особый — приятный и теплый цвет.
Масло наносится в два или три приема. Оно может втираться или накладываться кистью, а его излишки сразу же стираются во избежание образования сверху пленки, которая будет создавать неравномерность покрытия.
Масляный состав может быть нанесен горячим и холодным способом в несколько слоев. Чем быстрее древесина впитывает масло, тем больше слоев потребуется нанести. Разогретый состав намного быстрее и глубже проникает в поры дерева, и служит такое покрытие гораздо дольше, чем при холодном способе нанесения.
Вощение поверхности пола
Воск чаще всего комбинируют с масляным покрытием. Так, иногда вощение происходит составом, который состоит из натурального пчелиного воска и льняного масла. Такое покрытие хорошо защищает поверхности полов от царапин и загрязнений, а также от впитывания влаги, но не сохранит дерево от растрескивания и интенсивных механических воздействий. Восковое покрытие придает поверхности приятный матовый блеск и золотистый оттенок.
Воск наносится на очищенный пол с помощью широкого валика в несколько слоев. Первый из них должен быть совсем тонким, чтобы хорошо впитаться в поверхность. Далее, пол шлифуется, а затем его покрывают еще одним слоем состава и снова шлифуют.
Воск в сочетании с маслом является экологически чистым покрывным материалом, и его очень хорошо использовать в детских комнатах и взрослых спальнях. Древесина, прошедшая такую обработку, имеет свойства «дышать», поэтому полы прослужат долгий срок, и создадут в помещении благоприятный микроклимат.
Лакирование деревянного пола
- Лаковое покрытие может наноситься кистью, валиком или шпателем при комнатной температуре, умеренной влажности и отсутствии сквозняков.
- На очищенную поверхность первым слоем накладывается нитролак, который послужит своеобразной грунтовкой под финишные слои состава. Его наносят тонким слоем по ходу фактурного рисунка древесины. При необходимости грунтовка может быть нанесена в два слоя.
- После высыхания грунтовки, поверхность хорошо отшлифовывается с помощью наждачной бумаги. После этого пол промывают мыльной водой, тщательно вытирают и просушивают.
- После этого приступают к нанесению финишных слоев. Их может быть два или три, и каждый из них просушивается и шлифуется.
Нанесение лака на полы — достаточно сложное мероприятие, которое требует тщательного подбора состава для конкретной породы дерева. Поэтому, если выбран именно этот метод обработки деревянного пола, лучше доверить работу специалисту, который определит объем работы и подберет необходимые материалы.
Лаковое покрытие — достаточно хрупкое, которое легко повреждается от механических воздействий, поэтому по нему нежелательно ходить на тонких каблуках или передвигать мебель. Кроме этого, лаки производятся чаще всего на химических основах, которые, забивая поры древесины, не дают ей «дышать».
Окрашивание деревянного пола
В последнее время для покрытия деревянного пола редко применяют краску, но все-таки это случается, особенно в тех случаях, когда выбирается особенный стиль интерьера. Кроме этого, краска применяется в тех случаях, когда нужно закрыть не совсем привлекательный вид древесины, так как такое покрытие полностью закрывает поверхность пола. Для такой финишной обработки можно выбрать краски на разных основах: масляные, эмалевые, нитроцеллюлозные, а также акриловые, водно-дисперсионные и латексные.
Краски на водной основе предпочтительнее для жилых помещений, так как не содержат вредных для человеческого организма растворителей и добавок. Они производятся в разных цветовых оттенках, поэтому всегда есть возможность выбрать тот, который больше подходит для конкретного интерьера.
Эмали и другие краски на основе химических растворителей тоже используют для жилых комнат, но после их нанесения помещения требуют длительного проветривания, так как эти испарения могут представлять угрозу для здоровья человека.
Перед покраской пола составами на водной основе доски покрываются специальной грунтовкой. Для остальных же покрывных материалов требуется подготовка основы с помощью пропитывающих составов, в качестве основного компонента в которых обычно выступает олифа.
Краска может наноситься в один, два слоя или, в крайнем случае, в три. Рекомендовано выбрать «золотую середину», так как краска, наложенная слишком тонким слоем, быстро начнет истираться, а толстым, наоборот, отслаиваться. Каждый из слоев грунтовки или краски должен хорошо высохнуть, прежде чем будет накладываться следующий.
Очень подробно технология покраски деревянного пола изложена в соответствующей публикации нашего портала.
Итак, если есть основные понятия о проведении работ с древесиной, а также запасены необходимые материалы и инструменты, вполне можно попробовать уложить полы из досок или фанеры самостоятельно. При возникновении вопросов можно всегда обратиться за разъяснением и советом к статьям, которые помогут решить любую проблему. И в завершение статьи – еще одно интересное видео по технологии укладки деревянного пола.
Видео: как готовится и настилается деревянный пол
Черновым полом строители называют основание, поверх которого выполняется укладка финишного напольного покрытия. Если речь идет о бетонных полах, под обустройством чернового пола подразумевается монтаж сухой или мокрой стяжки для выравнивания поверхности. В деревянных конструкциях данным термином специалисты обозначают нижнюю часть двухъярусного перекрытия.
Смонтировать черновой пол в деревянном доме своими руками не составит особого труда при наличии навыка работы по монтажу деревянных конструкций. Перекрытия в деревянном доме делают двухслойными, чтобы была возможность уложить теплоизолирующий материал.
Утепленные полы в деревянном доме на первом этаже — это возможность:
- снизить теплопотери дома, за счет чего уменьшаются затраты на отопления в холодный сезон;
- исключить продувание через щели в полу (сквозняки не только создают дискомфорт, но и опасны для здоровья).
Двойной пол с теплоизоляционным материалом в середине конструкции монтируется и в качестве перекрытия между первым этажом и чердаком (либо вторым этажом, жилой мансардой). Утеплитель не дает теплу улетучиваться через крышу и заодно служит звукоизолятором, если верхнее помещение используется в качестве жилой комнаты или мастерской.
Конструкция чернового пола первого этажа
Система состоит из следующих элементов:
- Лаги.
- Черепные бруски. Опора для дощатого настила, набиваются по нижнему краю лаг.
- Настил чернового пола. Изготавливается из досок или листового древесного материала.
- Гидроизоляционный слой. Защищает от влаги теплоизолятор.
- Утеплитель. Монтируется между лагами.
- Пароизоляционный слой. Препятствует проникновению влаги в утеплитель.
- Контррейка. Набивается по лагам или балкам продольно для создания вентиляционного зазора – это предупреждает загнивание верхнего настила.
- Настил. Монтируется из оструганных досок либо листового материала, поверх него можно укладывать финишное покрытие.
Перед тем как делать черновой пол в деревянном доме, следует обеспечить вентиляцию пространства под будущим нижним настилом. Для этого в цоколе должны иметься продухи. Если их нет, придется просверлить крупные отверстия по углам основания постройки.
Вентиляция убережет древесину, из которой выполнено перекрытие, от повреждения грибком. Продухи затягиваются сеткой, чтобы под пол не проникали грызуны. Если в зимний период сугробы наметает выше продухов, из подпольного пространства следует вывести наверх вентиляционную трубу, верхний срез которой должен быть защищен зонтиком от проникновения осадков.
Еще одно важное условие сохранности конструкции – качественная обработка пиломатериала составом для огнебиозащиты. Обработку выполняют после того, как брус, доска или иной элемент подогнаны по размеру. Это позволяет защитить торцы каждого элемента и предупредить появление очагов загнивания. Обработка проводится в два захода с перерывом на сушку первого слоя состава.
Также антисептиком следует обработать нижнюю часть деревянных стен строения с внутренней стороны – все конструкции, которые скроет уложенный черновой пол.
Установка лаг
Лаги – несущие элементы конструкции. Их устанавливают с шагом 400-600 мм – данный параметр зависит от расчетных нагрузок и сечения элемента. В качестве лаг используется брус сечением 100х150 мм (при небольших нагрузках), 150х150 мм (при средних нагрузках), 150х200 мм (при высоких нагрузках).
Если приходится использовать брус небольшого сечения при высоких нагрузках (либо доску 50х150 мм, поставленную на ребро), шаг установки лаг уменьшают до 300-400 мм.
Не рекомендуется крепить лаги к стенам деревянного дома, тем более делать врезку в нижний венец. Это ослабляет стеновые конструкции и влияет на долговечность постройки.
Оптимальный вариант – укладка концов лаг на цоколь или ростверк. Но для этого ширина свободной части фундаментного основания должна составлять не менее 120 мм. Выполняется обвязка – доски небольшой толщины укладываются на свободную часть ростверка или цоколя поверх гидроизоляционного слоя, чтобы древесина не контактировала с капиллярной влагой, поднимающейся по пористому бетону.
Концы лаг фиксируются на досках обвязки при помощи уголков, смонтированных с обеих сторон от бруса. Лаги нельзя жестко крепить, поскольку дерево меняет свои геометрические размеры при изменении температуры и влажности. Между торцом лаги и стеной должен остаться зазор 20-30 мм для такого расширения. Этот зазор обычно заполняют упругим утеплителем, к примеру, минеральной ватой.
Если ширина свободной части фундаментного основания составляет менее 100 мм, лаги врезают в стену дома. По торцу каждого элемента выполняют углубление на недостающие сантиметры с учетом 20 мм на расширение древесины.
От глубокой врезки желательно отказаться, чтобы не ослабить стены. В этом случае рядом с фундаментом возводятся столбики-опоры, чтобы на них легла основная нагрузка, которая приходится на концы лаг.
Лаги нуждаются в надежной опоре в срединной части, если длина прогона превышает 2-2,5 м. В качестве опор выступают столбики из кирпича. Чтобы уменьшить количество столбиков, на кирпичные опоры укладывается толстая балка, на которую будут опираться все лаги. Общая высота опорной конструкции (столбик + балка) должна точно соответствовать высоте фундамента с уложенной обвязкой из доски.
Под каждую поперечную балку требуется установить не менее трех кирпичных столбов, чтобы создать надежную опору. Столбики располагают по одной линии, под каждый готовят приямок глубиной 400 мм и сечением 200х200 мм. На дно насыпается слой гравия 100 мм и трамбуется, затем – слой песка 100 мм и так же трамбуется.
На подготовленную «подушку» устанавливается на небольших подпорках арматурная сетка в форме квадрата 150х150 мм, заливается бетонная смесь. После того как бетон наберет прочность, полученный фундамент гидроизолируют рубероидом и возводят столбик из кирпичей, скрепленных раствором. Перед укладкой поперечного бруса или лаг (если столбики монтируют под лагами) на столбик укладывают слой гидроизоляционного материала.
Устройство чернового пола в деревянном доме
Правильно установленные лаги формируют горизонтальную плоскость – выполняя монтаж пола в деревянном доме своими руками, контролируйте при помощи уровня точность установки каждого элемента.
К нижней части лаг крепят черепные бруски сечением 40х40 мм или 50х50 мм. Если есть возможность распустить доски, дешевле купить доски сечением 40х150 мм и получить из каждой по три подходящих бруска. Они крепятся гвоздями и формируют выступы для настила.
Черновые полы представляют собой нижний настил, который укладывается поверх черепных брусков. Для его монтажа используют влагостойкую фанеру или плиты OSB, но чаще применяются доски небольшой ширины. Их нарезают в размер, чтобы элементы укладывались сплошным слоем без зазоров. Крепить этот настил не следует.
Монтаж чернового пола в деревянном доме предусматривает укладку гидроизоляционного рулонного материала. Используется специальная мембрана или плотная полиэтиленовая пленка. Материал должен обволакивать все лаги, стыки полотнищ проклеивают армированным скотчем, выполнив нахлест шириной не менее 120 мм. Края материала должны заходить на стены – излишки впоследствии срезаются.
Следующий этап – укладка теплоизоляции между лагами. Выбирая, чем утеплить свой дом, обратите внимание на эксплуатационные параметры плитных или рулонных материалов. Популярностью пользуются минералватные утеплители и плиты из вспененного полимера. Если толщина теплоизолятора превышает высоту лаг, на них набиваются бруски подходящей толщины.
Плиты минеральной ваты нарезаются с запасом по ширине и длине в пару сантиметров и устанавливаются в распор. Жесткие плиты из пенопласта или пенополиуретана режутся в размер, стыки герметизируются монтажной пеной.
Если выбран минералватный утеплитель, обязательно монтируется пароизоляционный барьер. Он не дает влаге скопиться в волокнистом теплоизоляторе, поскольку это резко снижает эффективность утепления.
Важно обеспечить герметичность пароизоляционного барьера по периметру и на стыках полотен. Материал (плотная полиэтиленовая пленка или специальная мембрана) степплером крепится к лагам. Ее края можно скрепить с завернутыми краями гидроизоляционного материала при помощи армированного скотча. Этим же скотчем проклеивают стыки полотен, уложенных с нахлестом 100-150 мм.
Укладка чернового пола продолжается монтажом контрреек по лагам. Они нужны, чтобы создать вентиляционный зазор под верхним настилом. Это снизит риск появления и развития грибка.
Верхний настил деревянного пола монтируется из качественных досок или листового материала – фанеры, древесных плит. Крепление выполняется на саморезы, поскольку гвозди со временем расшатываются и вылезают, дощатое основание начинает скрипеть.
После монтажа настила черновой пол считается готовым.
Заключение
Пошаговая инструкция помогает разобраться, как сделать черновой пол в деревянном доме. В идеале этот вопрос прорабатывают на этапе подготовки проекта строения. К примеру, опорные балки, проходящие через два соседних помещения и внутреннюю перегородку, проектируют заранее.
Разрабатывая проект фундаментного основания стоит предусмотреть оптимальную ширину ростверка с учетом ширины строительных конструкций, чтобы в дальнейшем не пришлось врезать лаги в стену.
Грамотно смонтированный черновой пол подарит домашний уют и тепло, повысит теплоэффективность дома и поможет экономить на его эксплуатации.
Дата публикации: 24.03.2020
Устройство пола в деревянном доме
Просторный деревянный дом на опушке леса или берегу озера – это мечта многих мужчин. Он прекрасно подойдет для постоянного проживания или спокойного времяпровождения в знойное лето или уик-энд. Постройка дома из дерева должна тщательно продумываться во всех мелочах, но основное внимание нужно уделить именно полу.
Для создания гармоничного дизайна и естественной красоты лучше настилать деревянные полы. Но решение с бетонными полами в некоторых ситуациях более уместно и может быть реализовано не менее успешно. Главное – это надежность конструкции, защита от потери тепла и сквозняков. Ниже рассмотрены все нюансы настила.
Характеристики надежного пола в доме
Надежность пола зависит от множества факторов. Но материал, используемый при возведении дома, не влияет на основные характеристики, которыми он должен обладать:
- Ни один сегмент пола не должен издавать скрипов или прогибаться от веса. Каждый элемент нужно тщательно закрепить и хорошо состыковать.
- Поверхность должна быть ровной и не иметь изъянов.
- Теплоотдача сводится к минимуму (современные материалы позволяют свести потерю тепла к 0).
- Полное соответствие пожарной безопасности.
- Прочность, надежность, эстетическая красота и законченная композиция.
Обратите внимание! При настиле полов на цокольном и первом этаже нужно рассчитать среднюю нагрузку на один квадратный метр в 2100 Ньютонов.
Виды полов в деревянном доме
Самыми распространенными видами полов являются деревянный и бетонный. Оба имеют свои преимущества и недостатки, которые разобраны ниже.
Бетонный пол
Главное преимущество – это скорость процесса, особенно если есть бетономешалка. Плюс относительно доступная цена, ведь основными материалами станут цемент, песок и вода. Все работы можно выполнять самостоятельно даже при отсутствии серьезных профессиональных навыков. Уже через месяц можно получить идеально ровную бетонную стяжку.
Пол будет иметь большую массу, давящую на фундамент – это основной недостаток. Вариант подходит далеко не для каждого грунта и фундамента, поэтому нужно тщательно рассчитывать нагрузку. Следующий минус – колебание стен, что негативно сказывается на бетонном поле: в зонах сужения-расширения появятся склоки и трещины.
Деревянный пол
Материал экологически истый и полностью гармонирует в эстетическом плане со стенами. Специальные приспособления при работах не нужны. Но главный недостаток – это высокая стоимость материалов. Монтаж потребует привлечения сторонней помощи, что потребует дополнительных финансовых вложений.
Подготовка для настила деревянных полов
Материалы из дерева обрабатываются антисептиком и тщательно высушиваются. Не нужно пренебрегать обработкой огнеупорным раствором. Плиты и балки оставляются в помещении, где будут использоваться, на несколько дней для акклиматизации.
Обратите внимание! Проводя перекрытие по лагам, нужно удалить грунт на глубину не менее 25 см ниже уровня земли рядом с домом. После этого уложить щебень и засыпать песок. Каждый слой утрамбовывается и смачивается.
Правильный выбор материалов
Хвойные породы подходят для каркасов и перекрытий. Лучшим вариантом станет лиственница, каменеющая под воздействием влаги. Она практически не подвержена гниению и не поражается насекомыми. Но цена на нее высока, аналогом может стать сосна, чаще всего используемая при возведении деревянных домов. Ель плохо переносит влагу, потому используется крайне редко. Из лиственных пород, конечно, рекомендуется дуб. Выбирая древесину, нужно учесть:
- твердость породы – это гарантия прочности и долговечности;
- правильность сушки – брус, балка, доска должны быть сухими, влажные начнут гнить, пересушенные — расколется;
- отсутствие большого количества сучков, полное отсутствие трещин и других изъянов.
Выбрав материал, можно начинать настилать деревянный пол. Ниже представлена пошаговая инструкция всего процесса.
Пошаговый процесс настила деревянных полов
Черновой пол в деревянном доме может быть положен на лаги или с использованием балок перекрытия. Важно помнить, что при низких полах лаги могут оказаться не совсем удачным решением из-за необходимости поднятия над уровнем пола. Крепить их нужно к стенкам дома или поверх фундамента. Сам настил чернового пола выполнятся поэтапно:
- Две лаги располагаются вдоль стен друг напротив друга и соединяются капроновой нитью. Нити станут отличным ориентиром, по которому будут закреплены остальные лаги. Образовавшееся между ними пространство можно заполнить утеплителем.
- При использовании досок толщиной в 30-40 см расстояние между лагами можно сократить до 80 см. Если плита менее 30 см по толщине, расстояние между лагами составляет 60 сантиметров. При использовании досок толще 40 см расстояние межу лагами можно увеличить до 1 метра.
- Выровнять поверхность и регулировать высоту лаг можно, используя ДСП или ДВП. Клинья из этих материалов закрепляются саморезами (можно использовать длинные гвозди).
- При креплении по бетонному основанию можно использовать дюбеля или анкеры.
- Основной этап – это настил и укрепление досок. Первый ряд нужно закреплять на расстоянии от стены не менее полтора сантиметра. Для саморезов рекомендуется предварительно просверлить отверстия.
- Плита стелется на каждую лагу и закрепляется. Оставшиеся между полом и стеной щели надежно закроются плинтусами. Для дополнительной фиксации можно применить скобы, крепящиеся при помощи гвоздей.
Для чистового пола могут быть использованы различные материалы: массивная плита, штучный паркет, паркетная плита, фанера или ДСП. Но, помимо традиционных материалов, можно обратить внимание на современные материалы с более высокими характеристиками, но остающиеся доступными по цене.
Преимущества плит Quick Deck Professional
Плиты Quick Deck Professional станут отличным аналогом традиционным материалам при настиле чистового пола. Современный материал может быть использован при настиле по лагам или без них. Отличительными конкурентными преимуществами являются:
- Отпадет необходимость в декоративном покрытии, что выгодно отличает плиты Quick Deck Professional от традиционных материалов.
- При монтаже отсутствует необходимость в профессиональной помощи, а процесс значительно ускоряется.
- Специальное покрытие защитит от механического воздействия и бытовых химикатов, что гарантирует эстетическую красоту и долгую эксплуатацию.
- Плиты не впитывают влагу и не накапливают пыль, что дает возможность настилать их в помещениях с повышенной влагой.
- Экологическая безопасность обеспечивается отсутствием в составе вредных веществ.
Установка плит Quick Deck Professional при настиле полов:
- лаги устанавливаются с шагом в 305 мм, что дает возможность использовать дополнительный утеплитель;
- длинная сторона плиты настилается длинной стороной перпендикулярно лагам;
- первый ряд по краям фиксируется саморезами;
- остальные плиты должны класться без образования перекрестных швов.
- дополнительная фиксация осуществляется проклейкой плит при помощи клея ПВА;
- каждая плита перекрывает не менее трех лаг;
- по завершении укладки нужно фиксировать плиты саморезами.
Плиты Quick Deck Professional укладываются по лагам и без них путем выполнения написанных выше шагов.
Преимущества плит Quick Deck Professional
Настил полов в деревянном доме – это действительно сложный процесс. Но он может быть упрощен правильным выбором материалов для выравнивания, утепления и декоративного оформления. Ниже представлены наиболее подходящие для этих целей варианты:
- 12 мм. Может быть использован в качестве подстилающего слоя при выравнивании основания пола.
- 16 мм. Прекрасный вариант для сухой сборной стяжки или в качестве подстилающего слоя при выравнивании основания пола.
- 18 мм. Подойдет для сухой сборной стяжки или подстилающего слоя, а также в качестве основания под финишное покрытие.
- 22 мм. Устройство сухой сборной стяжки, подстилающий слой для выравнивания основания пола, элемент несущей конструкции, устройство пола на спортивных площадках, общественных пространствах, где предъявляются повышенные требования к конструкции.
Выбирая плиты, нужно помнить о шаге лаг. Плиты QD professional гарантированно упростят работу и придадут новому дому уют и тепло. Но даже если затеян ремонт в уже построенном доме, они отлично войдут в существующий интерьер, гармонично с ним сочетаясь.
Удобный и высокопроизводительный инструмент для работы с листовыми материалами.
Читайте также
Как перестелить пол в квартире
Рано или поздно перед каждым человеком, проживающим в квартире, возникает вопрос ремонта пола, который с течением времени естественным образом изнашивается. При этом восстанавливать напольное покрытие приходится не только в частных домах, где основания часто выполняется на деревнях лагах, но и в квартирах, поскольку покрытие в виде линолеума, паркета или ламината также приходит в негодность.
Пол в доме из ОСБ
Пол в квартире или доме представляет собой сложную, многослойную конструкцию. Для обеспечения комфорта и долговечности обязательно наличие утеплителя, шумоизоляции, гидро- и пароизоляционных материалов. Помимо этого, каждое напольное покрытие требует тщательно подготовленного и выровненного основания.