Утепление крыши минватой своими руками пошаговая инструкция

Популярность минераловатных утеплителей объясняется достаточно высокими теплоизоляционными свойствами, простотой монтажа и относительно небольшой стоимостью. В какой-то степени результат от их использования несколько ниже, чем обещают продавцы и производители, но и этого хватает для того, чтобы многие из тех, кто ведет строительство дома своими руками, выбрал этот материал для утепления крыши.

В настоящее время основными способами утепление с использованием минеральной ваты являются:

• Межстропильное утепление.
• Полное утепление крыши.

Расскажем об обоих вариантах.

Межстропильное утепление

Для устройства межстропильного утепления необходимо выполнить следующие операции:

• Минеральную вату порезать полосами шириной на 2-3 см больше межстропильного расстояния. Минеральная вата – упругий материал. В связи с тем, что размер куска превысит ширину между стропилами на 2-3 см он встанет в распор и будет держаться за счет собственной упругости.
• Уложить необходимое количество слоев. Толщина слоя утеплителя подбирается в зависимости от региона. Общие рекомендации таковы: в регионах с устойчивыми отрицательными температурами зимой следует укладывать утеплитель слоем не менее 200 мм. В регионах с преобладанием положительных температур зимой достаточно слоя в 100 мм.
• Вставить отрезанные куски между стропилами.
• Уложить слой пароизоляционной плёнки.
• По верхнему краю стропил установить гидропароизоляционную плёнку.

Для образования необходимого вентзазора плёнки монтируются с провисанием. Рекомендованная величина провисания – 20 мм.

Компания «Ондулин» выпускает целую линейку изоляционных пленок под торговым знаком ONDUTISS. Они прекрасно изолируют утеплитель и внутренние помещения здания от негативного воздействия водяного пара и влаги и защитят конструкции крыши от разрушения. Используя их, вы гарантируете себе, что ремонт крыши не станет неожиданным. Более того, он станет очень далекой перспективой.

Изоляционные плёнки необходимо укладывать так чтобы они не доходили до конька 50-100мм по горизонтали. Это создаст эффективную вентиляцию в подкровельном пространстве. А вот пренебрежение этим правилом приведет к тому, что водяной пар не будет удаляться из подкровельного пространства полностью и своевременно, в результате чего он будет конденсироваться на нижней поверхности пароизоляционных пленок, в холодное время года превращаться в изморось и снижая паропроницаемость плёнки.

Этот способ монтажа теплоизоляции, безусловно, очень прост и доступен любому из тех, кто ведет строительство дома своими руками. Однако он имеет один, но очень существенный недостаток – даже небольшие зазоры между стропилами и листами утеплителя приведут к образованию « мостиков холода».

Говоря проще, утеплитель не будет в полной мере предотвращать потери тепла, на деревянных деталях конструкции крыши может поселиться грибок. Да и кровельные материалы могут пострадать – например, под металлочерепицей образуется конденсат и она начнет ржаветь. Как тут не отметить тот факт, что кровельные материалы компании «Ондулин» не конденсируют влагу.

Полное утепление крыши

Данный способ утепления имеет целью устройство теплоизолирующего слоя исключающего образование «мостиков холода».

Порядок выполнения операций таков:

• Заложить вату в межстропильное пространство так как указано в предыдущем способе.
• Поверх стропил, параллельно нижнему срезу ската крыши крепится деревянная рейка. Шаг между рейкой должен быть равен ширине утеплителя, а высота рейки его высоте.
• В образовавшийся каркас закладывает листы утеплителя, предварительно порезанные в необходимый размер. Монтаж утеплителя производится таким образом, чтобы он полностью закрывал стропила и стыки нижнего слоя утеплителя. Для этого места стыков листов не должны располагаться над стропилами и стыками нижнего утеплителя.
• Уложить поверх утеплителя супердиффузную мембрану ONDUTISS. её укладка проводится на всей кровле с перехлестом через конёк.
• Установить контробрешётку. Для неё использовать брус высотой 50 мм. Помимо создания основы на которую будут укладываться кровельные материалы это создаёт зазор для вентиляции.

Совет! Учитывая то, что минеральная вата выделяет вредные для человеческого организма вещества необходимо соблюдать правила техники безопасности. Работу лучше всего производить одев перчатки и очки.

Описанный способ предусматривает монтаж утеплителя поверх стропильных ног. Можно монтировать последний слой минеральной ваты и снизу. Однако это займет больше времени и потребует применения дополнительных крепёжных материалов.

Некоторые «знатоки» рекомендуют не делать второй слой утепления, а заполнить теплоизоляцией всё пространство между стропилами и накрыть её супердиффузионной мембраной. Однако тогда теряется сам смысл применения данного способа изоляции минеральной ватой, поскольку вероятность образования «мостиков холода» от неплотного примыкания утеплителя к стропилам остаётся.

Итог

Утепление крыши минеральной ватой — это эффективное и доступное решение для создания комфортного микроклимата в доме. Межстропильное утепление является наиболее простым вариантом, подходящим для тех, кто занимается строительством самостоятельно. Однако стоит помнить о возможных «мостиках холода», которые могут снизить теплоизоляционные свойства, если между стропилами останутся зазоры. Для предотвращения подобных проблем важно тщательно соблюдать технологию монтажа и использовать качественные изоляционные плёнки.

Полное утепление крыши — сложный, но более эффективный метод, исключающий образование мостиков холода. Этот способ требует установки дополнительных слоёв утеплителя и каркасной конструкции, что обеспечивает надёжную теплоизоляцию и предотвращает потерю тепла через крышу. Важно не забывать о вентиляции подкровельного пространства, что также поможет избежать проблем с конденсацией и сохранит долговечность кровельных материалов.

Для того чтобы утепление крыши минеральной ватой было максимально эффективным, важно учитывать все нюансы монтажа, такие как плотность укладки, выбор подходящего утеплителя и защитных мембран. Правильно выполненное утепление обеспечит вашему дому комфорт, тепло и долгосрочную эксплуатацию крыши.

Подкровельное пространство используется по-разному, здесь оборудуют жилые комнаты или системы хранения. Небольшие по трудозатратам и финансовым вложениям работы по теплоизоляции дают возможность получить дополнительное жилое пространство, которое никогда не будет лишним. Больше половины застройщиков в качестве теплоизолятора используют минеральную вату. Поговорим о процессе утепления мансарды изнутри своими руками минватой, а видео в конце статьи поможет лучше разобраться в этом вопросе.

Все об утеплении мансардного этажа минеральной ватой

Плюсы и минусы утеплителя

Особенности утепления мансардного помещения

Толщина теплоизолятора

Этапы работ

1. Подготовка к монтажу
2. Формирование утепляющего слоя

Плюсы и минусы минваты

Минватой называется теплоизолятор с волокнистой структурой, изготовленный из минерального сырья с добавлением синтетических связующих. В зависимости от того, какое сырье использовалось, различают три типа материала.

Типы материала

• Каменная или базальтовая. Изготавливается из расплава горных пород: диабаз, базальт, габбро. К ним добавляется глина, известняк или доломит. Связующее — небольшое количество формальдегидной смолы.
• Шлаковата. Производится из расплава доменных шлаков. Это отходы, получающиеся в процессе выплавки чугуна и других металлов. Могут быть токсичны.
• Стекловата. Сырье для ее производства — известняк, сода, песок, доломит и бура. Часто используется стеклянный бой и отходы стекольного производства. 

Волокнистый изолятор всех типов имеет разную плотность. Выпускается в виде плит, матов или рулонов. Последние две разновидности отличаются меньшей плотностью. Это не всегда удобно в работе.

Преимущества

• Пожаробезопасность. Утепляющее покрытие не воспламеняется и не тлеет.
• Низкие значения теплопроводности для всех типов ват.
• Устойчивость к перепадам температуры. Волокна не деформируются при охлаждении и нагреве.
• Высокая паропроницаемость, что дает возможность изолятору «дышать».
• Биологическая и химическая устойчивость. Насекомые и грызуны не живут в минеральной вате. Воздействие химических веществ ее не разрушает.
• Удобный и простой монтаж.

Кроме того, привлекает относительно низкая цена изолятора. Но надо знать и о его недостатках.

Недостатки

Их немного, но они значимы.

• Высокая гигроскопичность. В условиях повышенной влажности или при поступлении воды вата впитывает много влаги. При этом ее свойства изменяются. Теплопроводность мокрого покрытия растет. Причем, чем больше воды попало в ватное покрытие, тем хуже оно удерживает тепло. 
• Материал тяжелее, чем легкие изоляторы: пенопласт, экструдированный пенополистирол, т.п.
• Все ваты склонны к пылению в процессе работы, по этой причине средства защиты обязательны.
• При выборе утеплителя для мансарды надо учесть, что это жилое помещение. Поэтому сертификат безопасности обязателен.

Особенности теплоизоляции мансардного этажа  

Технология утепления минватой мансарды изнутри предполагает создание препятствия для оттока тепла и уменьшения воздухообмена с холодной улицей. В этом особенность процесса изоляции. В результате теплый влажный пар остается внутри помещения. В таких условиях необходимо надежно защитить вату от влаги, иначе она быстро промокнет и потеряет свои свойства.

Еще одна проблема заключается в смещении точки росы. Если утеплить мансардную кровлю снаружи, точка росы окажется на внешней ее стороне. В этом случае образующийся конденсат испарится в атмосферу. Но если изолятор уложен изнутри, этого не происходит. Поэтому очень важно оставить воздушный зазор величиной 50-100 мм между кровлей и изолятором. Он необходим для испарения конденсата. 

Для эффективного утепления нужен кровельный пирог из пяти слоев. Если смотреть от кровли, они располагаются в такой последовательности.

Слои кровельного пирога

1. Вентиляционный зазор 50-100 мм.
2. Паропроницаемая мембрана, влаго-ветроизоляция.
3. Утепляющий слой, укладывается между стропил.
4. Пароизоляционная пленка или мембрана.
5. Потолок мансардного помещения. 

Для пароизоляции лучше всего выбирать специальные мембраны. С одной стороны они шероховатые, другая сторона гладкая. Благодаря этой особенности на них не образуется конденсат. Если мембраны нет, укладывают пленку из полипропилена или полиэтилена, пергамин. Для влаго- и ветрозащиты выбирают другие мембраны: пленочные двуслойные, пористые и супердиффузионные. Последний вариант считают лучшим.

Рекомендумая толщина минваты для мансардной крыши

Какую толщину минваты необходимо выбрать для мансардной крыши? Точно ответить на этот вопрос можно только после проведения расчетов. Самостоятельно их выполнить сложно, поскольку требуется знание нормативов и формул. Они приведены в своде правил о теплозащите домов. Потратив время на его изучение, нельзя быть уверенным в том, что расчеты будут проведены правильно. Человеку без специального образования остается воспользоваться усредненными значениями или определить толщину с помощью специальной программы.

Второй вариант предпочтительнее. В сети много таких предложений. Существуют онлайн-версии и приложения для ПК. Лучше выбирать независимый продукт, а не разработку какого-нибудь производителя теплоизоляции. Для получения результата потребуется в таблице-фильтре указать марки и толщину всех составляющих кровельного пирога, а также регион, где возведена постройка. Только так можно получить точный расчет. 

Если нет возможности рассчитать, какой слой минваты нужен при утеплении мансарды, застройщики используют усредненные данные. Это самая простая методика, она же дает больше всего ошибок. Так, считается, что в среднем для теплоизоляции мансардного этажа потребуется слой материала в 280-300 мм. Но в зависимости от региона он может уменьшаться или увеличиваться.

Как правильно утеплить мансарду минватой

Технология теплоизоляции несложная. Иногда работу выполняют своими руками даже без помощников. Разберем последовательность монтажа утепления.

1. Подготовка к укладке

Перед тем как формировать утепляющий пирог, нужно защитить древесину стропил от вредных воздействий. Их обрабатывают антисептиком и антипиренами. Строго соблюдают все требования производителя состава, тщательно просушивают дерево. Специалисты рекомендуют монтировать изолятор на обрешетку, которую прибивают под стропилами. Так не появятся мостики холода, но полезная площадь подкровельного помещения заметно уменьшится.

Поэтому чаще всего теплоизолятор кладут в пространство между балками. Он как бы вставляется в каркас, образуемый стропилами. Важно, чтобы толщина утеплителя соответствовала размеру балок. Если он выступает наружу, потребуется предварительная набивка брусков, которые нивелируют эту разницу. 

2. Формирование утепляющего пирога

Укладывайте слои правильно. Иначе теплоизоляция не будет эффективной. 

Влаго- и ветрозащита

Ее задача — не дать влаге с улицы проникнуть в теплоизолятор и в то же время позволить пару выходить из него в атмосферу. Лучше других с этой задачей справляются специальные мембраны. С одной стороны на них наносится мелкая перфорация. Их укладывают в горизонтальном направлении. Полосы кладут внахлест так, чтобы лежащий выше ряд накладывался на лежащий ниже с наружной стороны на 100-150 мм. Стыки обязательно проклеиваются скотчем.

Правильно уложенная влаго-ветрозащита образует сплошное полотно. Если на него со стороны прохудившейся крыши попадет влага, она скатится вниз, не попадая в изоляционный пирог.

Утеплитель

Следующий этап — укладка минеральной ваты в пространство между балками или элементами обрешетки. Сначала ее раскраивают. Если монтируют рулонные полотнища, их режут на полосы, соответствующие расстоянию между стропилами. Обязательно делают припуск на укладку, то есть ширина полосы должна быть на 20-30 см больше расстояния между балками. В этом случае полотнище ляжет максимально плотно.

Плиты подрезаются аналогично. Подготовленные таким образом пластины укладываются в межстропильное пространство. Чтобы плита легла ровно, ее вставляют с небольшим усилием, нажимая на края. Уложенное между балок полотнище необходимо закрепить. Это предотвратит его провисание. Делается это с помощью тонкого синтетического шнура, который натягивается между опорными элементами.

Пароизоляция

С внутренней стороны мансардного помещения теплоизолирующий слой накрывается пароизоляцией. Она предотвращает попадание влаги внутрь утеплителя. В качестве изолирующего покрытия выбирают пленку, пергамин или мембрану. Укладывается оно по той же схеме, что и влаго- и ветрозащита. Полосы монтируются горизонтально с нахлестом в 100-150 мм. Верхний край накрывает нижний. 

Особое внимание уделяется стыкам. Они проклеиваются монтажным скотчем. Не должно остаться ни одной щели, иначе пар проникнет в утепляющий слой. На участках примыканий к конструктивным элементам, трубам, кабелям дополнительно используется липкая лента, усиливающая крепление. Пленку крепят к основе небольшими гвоздями с широкими шляпками или скобами строительного степлера.

Иногда для пароизоляции выбирают фольгированные пленочные полотнища. Это хорошее решение, позволяющее сэкономить на отоплении. Металлизированная сторона отражает тепло, направляя его обратно в комнату. Укладывают фольгированную изоляцию так, чтобы блестящая сторона была повернута внутрь комнаты. Иначе потеряется весь эффект от ее использования.

Обшивка потолка

Технология теплоизоляции предполагает, что поверх пароизоляции монтируется обрешетка. Ее набивают из брусков, толщина которых от 15 до 25 мм. Они не только удержат обшивку, но и сформируют небольшой зазор для вентиляции. В то же время обрешетка дополнительно зафиксирует и придавит к утепляющему покрытию пароизоляционную мембрану. Это повысит качество кровельного пирога.

Высота деревянных брусков должна быть одинаковой, так поверхность получится ровной. Перед монтажом обрешетки желательно обработать элементы антисептиком. Шаг обрешетки выбирают в зависимости от того, какая отделка стен и потолка планируется в дальнейшем. Он не может быть больше 500-600 мм. Бруски обшиваются деревянными плитами, гипсокартоном, фанерой, т.п.

Также предлагаем посмотреть видео, показывающее все этапы процесса. 

Мы разобрались, как утеплить мансарду своими руками минватой изнутри. Это общие рекомендации, которых надо придерживаться при обустройстве подкровельного пространства. Превратить мансардный этаж в теплое и уютное жилое пространство возможно. И сделать это можно самостоятельно, если следовать правилам.

Самые большие потери тепла приходятся на крышу жилого дома. Люди,
находящиеся на первом этаже не страдают от дискомфорта, в то время как их гости
или друзья, ночующие в мансарде, ощущают лёгкий холодок. Особенно это
чувствуется зимой, когда температура окружающей среды выходит за рамки 35
градусов со знаком минус. Владельцы шале и коттеджных домов в северной полосе
России знают, что масляным или электрообогревателем этот вопрос не решишь.

Утепление крыши – радикальное решение проблемы с недостаточным уровнем
тепловой энергии и комфорта на верхних этажах зданий. Существует 5 материалов
для изоляции крыши. Керамзитовый пористый камень, опилки, переработанная
стружка, стеклянная, базальтовая, минеральная вата. Из статьи вы узнаете, какими
достоинствами обладает минвата, ознакомитесь с историей изолятора и часто
совершаемыми ошибками монтажа.

Краткая история создания

Первый патент на официальное производство минерального изолятора
зарегистрировал английский предприниматель Эдвард Перри. Произошло это в 1840
году. Используя собственный дом в качестве индустриального цеха, деловитый
промышленник произвёл первую партию уплотнителя. В сырье преобладал доменный
шлак, позже нанесший непоправимый вред Эдварду и его подчиненным. Все пострадавшие
люди были направлены в больницу, а бизнесмен отказался от пагубной идеи.

Ещё одна маркетинговая попытка была предпринята в 1871 году. Директор
промышленного завода в германском городе Оснабрюк, учёл ошибки англичанина и
запустил конвейер по принципиально новому производству. Но и тогда
индустриальной компанией были совершены многозначительные ошибки. В основе
сырья были вкрапления известняка, базальтовые субстанции, доломит, отработка
шлака из доменной печи.

Утеплять кровельные перекрытия минеральной ватой начали за тридцать лет до
XX века. Люди, склонные к аллергии, испытывали трудности со здоровьем. Вдыхая
пары шлака, они чувствовали дискомфорт. Страдала дыхательная система, бронхи и
лёгкие. Это продолжалось до тех пор, пока на рубеже XXI века не был учреждён
проект, предусматривающий полное изменение состава сырья с замещением вредных
продуктов экологически чистыми веществами.

Разновидности

Марка «П75» прочностью 75 килограмм на куб, используется как изолятор
горизонтальных стен и перегородок. Ей оформляют нефтяные, газовые тоннели,
центральные трубопроводы. Относительно низкая плотность объясняется минимальной
либо вовсе отсутствующей нагрузкой.

Ватой «П125» удельной плотностью 125 килограмм обрамляют потолочные
перекрытия, бетонные полы, кирпичные стены. Её покупают, когда остро необходимо
достичь предельной изоляции шума с внешней стороны здания.

Жёсткие виды «ПЖ175» и «ППЖ200» эксплуатируются в тяжёлых условиях. Ими
перекрывают стальные, металлические, железобетонные конструкции. Технические
характеристики сводят опасность воспламенения к нулевой отметке.

Преимущества утеплителя:

1. Теплопроводность

Способность минваты аккумулировать полезную тепловую энергию – 0,034
ватт на кубический метр. Аналогичный технический показатель красного кирпича с
керамической основой – 0,56 ватт применительно к метру кубическому.

1. Удельная
   прочность
   

Средняя плотность минеральной плиты – от 30 до 200 килограмм на куб. Из
этой характеристики складывается вес изолятора. Чем выше уровень прочности с
завода, тем больше сухая масса, цена, энергоэффективность. Для утепления
крыши используют плиты, плотностью 50-60 кг/м3.

1. Паропроницаемость

Свойство, которое способствует циркуляции воздуха через основной
изоляционный слой. Благодаря показателю 0,49-0,58 мг/м-ч-ПА, утеплительная
подушка вбирает и выпускает кислород. В жилом помещении происходит качественный
воздухообмен, создается комфортабельный микроклимат.

1. Негорючесть
   

Утепление кровли изнутри минеральной ватой автоматически повышает
пожаробезопасность внутренних помещений, что, безусловно,
важно для каждого владельца деревянного дома. Желая увеличить
огнестойкость, подавляющее большинство домовладельцев склоняются именно к этому
утеплителю.

1. Низкая
   усадка
   

В отличие от конкурентоспособных продуктов, плиты на минеральной основе
практически не дают осадку. Инженеры прогнозируют от 0,5 до 3-х процентов
усадки через тридцать лет эксплуатации.

Технология утепления

Монтаж теплоизоляционного материала начинается с подготовительного этапа.
Если его пропустить, критические ошибки окажутся неминуемыми. Возникнут
незапланированные расходы, увеличится расход физических сил, пострадает нервная
система. Об ошибках самостоятельной инсталляции анонсируемого изолятора, мы
расскажем, но позже. А сейчас вернёмся к основной технологии.

Итак, подготовка. Нужно подготовить изоляционные стройматериалы, собрать
инструменты, предусмотреть допустимые отклонения по объему. Из инструментов
потребуется декоративная электрическая пила, шуруповёрт или дрель, обыкновенный
молоток, инженерный степлер. В работе с внушительными объемами необходима
стремянка либо складная лестница, лебёдка, подъемный механизм, ножовка.

Начинать следует с инсталляции элементов несущей конструкции. Их отлично
заменяют стропила из дерева. Вторая стадия предусматривает укладку
гидроизоляционного полотна или плёнки. Третий этап – непосредственный монтаж
плит минерального изолятора. Обрешётка инсталлируется в конце монтажных работ.
Финишная отделка гипсокартонным листом, обоями или другими декоративными
составляющими – заключительная часть мероприятия.

Укладка минваты: пошаговая инструкция

Предположим, в вашем распоряжении мансардное помещение с уже
инсталлированной обрешёткой, стропилами, холодной крышей. В этой ситуации
стремление повысить энергетическую эффективность окажется в списке естественных
потребностей. Вы захотите наполнить пространство теплом, чтобы внутри можно
было не только пребывать, но спать долгими зимними ночами, когда за окном мороз
40-45 градусов.

Шаг первый

Укладка пароизоляционной пленки. Её функция – уменьшить уровень влажности
со стороны кровли, если она вдруг потечёт. Используя режущий инструмент,
делаем ровные полосы, затем укладываем их внахлёст десять-пятнадцать
сантиметров. Образовавшиеся стыки перекрываем термической изолентой. Она
продается в любом строительном магазине. Пять или шесть мотков будет
достаточно.

Шаг второй

Инсталляция теплоизоляционного полотна достаточной прочности. Чтобы
произвести инженерный расчёт, учтите, что толщина ткани должна совпадать с
шириной по стропилам. Не переживайте, если купленный вами продукт не
соответствует инженерно-техническим нормам. Полотно меньшей эксплуатационной
плотности накладывается двумя, тремя слоями. Эксперты советуют размещать плиты
внахлест шахматно.

Шаг третий

Усиление элементов конструкции гидроизолятором. Обычно его заменяют
диффузной мембраной, которую укрепляют к стропилам алюминиевыми скобами. Метод
не отличается от тех, что были рассмотрены в рамках первого и второго этапа.
Усовершенствование производится внахлёст, предусматривает применение липкой
ленты чёрного или синего цвета в зависимости от типа: промышленного или же
бытового класса.

Шаг четвёртый

Завершение основных работ с переходом к отделке. Финишные мероприятия по
обустройству внутреннего пространства включают наклейку бумажной основы,
виниловых обоев, декоративных панелей. Девять из десяти потребителей выбирают
фанеру, древесно-стружечную плиту, реже пластик, моющиеся флизелиновые обои.
Утепление чердачного помещения завершено, если соблюдены правила техники
безопасной эксплуатации и не допущено ошибок.

Рекомендации по технике безопасности

Самостоятельный монтаж теплоизолирующей плиты требует знаний по математике
и навыков по инженерному проектированию. Желая сэкономить кровные, честно
заработанные деньги, частные лица пытаются справиться с поставленной задачей
лично. Восемь из десяти человек ошибочно полагают, что так они выиграют время,
минимизируют семейный бюджет, повысят индивидуальную самооценку. Эксперты
настоятельно советуют придерживаться правил.

Пять правил обязательных к соблюдению

1. Убедитесь,
   что помещение, в котором вы планируете работать, хорошо продувается. В нём
   не должно быть душно, зябко либо слишком холодно.
2. Учтите,
   что для резки минваты требуются острые режущие изделия – канцелярский нож,
   портняжные ножницы, технический резчик. О них легко порезаться. Будьте
   внимательны.
3. Вооружитесь
   средствами индивидуальной защиты. Купите респираторный лепесток, чтобы
   защитить дыхательные пути, рот, носоглотку.
4. Ни в коем
   случае не приступайте к работе без перчаток. Мелкие частицы в составе
   изолятора могут повредить кожу, вызвать раздражение, спровоцировать
   аллергическую реакцию.
5. По
   завершению тщательно промойте руки водой с мыльным раствором, обработайте
   поверхность кожи защитным кремом. Это исключит болезненные остаточные
   явления.

Самые распространенные заблуждения

Спешка – ошибка номер один

Подавляющее большинство домовладельцев так спешат подготовить жильё к зиме,
что начисто забывают о подготовке или вовсе игнорируют этот этап. Грязное,
необработанное покрытие не обеспечивает качественное взаимодействие утеплителя,
его сцепку. Если миновать очистительные мероприятия, не обезжирить, не удалить
многолетнюю пыль, должной теплоотдачи можно априори не дождаться.

Вторая ошибка – экономия на неровностях

Неопытный потребитель считает, что мягкий, ватный материал можно
накладывать поверх любых стен: с дырами, неровностями, бетонными грыжами.
Довольно распространенное заблуждение ведет к образованию воздушных мостков,
которые впоследствии выливаются в понижение тепла на три, пять и даже десять
градусов. Обойдя это стороной, вы рискуете остаться без тёплой мансарды. Зимой
в ней невозможно будет пребывать без верхней одежды.

Неправильный расход клея – третье упущение

Чтобы сделать влажный фасад, требуется специальный клей. Магазины
предлагают десятки и даже сотни модификаций. Но если с выбором справиться не
так сложно, то в рамках нанесения, зачастую, возникают непоправимые ситуации.
Наносить клей необходимо слоями, равномерно, не допуская разбрызгивания,
образования клякс, пятен. В противном случае под ватой образуется оголенные
точки, трещины, стыки. Это опять-таки чревато потерей тепла.

Экономия на герметике – критическая ошибка №4

И так сойдёт. Таким принципом часто руководствуются зажиточные
домовладельцы. Они экономят буквально на всём, но главное пытаются обойтись без
герметизирующего геля. Соединения, швы и стыки нельзя оставлять
необработанными. Это лишает минвату главной функции. В помещениях становится
холодно. Там резко повышается влажность, появляется плесень, размножаются
опасные микроорганизмы.

Утепление кровли минватой: расценки

Стоимость проекта по утеплению стен, фасадной и кровельной части жилого
строения, складывается из нескольких факторов. Средняя цена работ, выполняемых
мастерами компании «Эковата-МСК» – 150 рублей квадратный метр. Стоимость увеличивается,
если необходимо демонтировать морально устаревшие материалы, очистить пол,
снять п
енопласт или полистирольные плиты. На цену так же влияет необходимость
уборки территории после произведенных работ, вывоз твердо-бытовых отходов,
стоимость теплоизоляционного материала конкретного бренда.

Чтобы получить полный инженерный расчёт,
воспользуйтесь услугой вызова мастера на объект, к месту предполагаемых
мероприятий по обустройству кирпичного, деревянного, каркасного дома за
городом. Специалист прибудет через 120 минут, составит подробную смету,
согласует документ с вами (заказчиком) и передаст заказ в обработку. Монтаж
утеплителя требует от 4-х до 48 часов в зависимости от объема работ.