Утепление парилки изнутри пошаговая инструкция пеноблоков - Instruktiv.top - инструкции по применению и эксплуатации на

Опубликовано: 04.10.2016 14:47

Система утепления бани

Сегодня материалов для постройки бани много. В этой статье мы рассмотрим вариант утепления бани из пеноблоков. Почему мы выбрали этот материал? Бытует мнение, что это самый популярный материал на сегодня в виду его демократичной цены, ведь далеко не каждый сможет себе позволить построить баню из бруса.
Пеноблоки такой материал, что без должного утепления отдает тепло не только вовнутрь, но и наружу. Поэтому особенно важно грамотно подобрать и спланировать систему утепления для такой бани.
В случае с баней задумываться об утеплении необходимо еще с момента укладки фундамента. Выбирать нужно наиболее устойчивые к влаге материалы.

Необходимо определиться с выбором между следующими материалами:

1. Пенопласт
2. Стекловата
3. Керамзит
4. Базальтовая вата
5. Джутовый войлок

Наружное утепление бани из пеноблоков

Снаружи лучше утепление бани производить по принципу вентилируемого фасада, когда готовиться обрешетка из брусов или профилей и между ними вставляются маты или листы утеплителя. После этого пазы необходимо пройти гидроизоляционным составом или заклеить скотчем, а поверх укрываем все гидроизолирующей пленкой.

Пенопласт

Это самый простой вариант, потому что он будет прекрасно держаться и на клеевом растворе. Однако слой не должен быть менее 5 см.

Базальтовая вата

Более предпочтительный материал. Имеет много плюсов:

1. не горит
2. хорошо держит тепло
3. экологична, то есть не оказывает негативного воздействия на здоровье
4. дает не плохую шумоизоляцию
5. устойчива к образованию грибка и плесени

Внутренее утепление бани из пеноблоков

Последовательность утепления бани внутри проста: пол, стены, потолок. Пенопласт по своим свойствам для внутреннего утепления бани уступает различным видам ваты и друтовому войлоку. Хотя тоже используется, но значительно реже. Начнем с пола. Для предбанника и моечной идеальный вариант это керамическая плитка, однако под ней тоже должно быть утепление.

Последовательность утепления пола под плитку:

1. Брусок поверх балок
2. Черновой пол из досок
3. Пароизолирующая пленка
4. Утеплитель (керамзит, полистирол и др.)
5. Металлическая сетка
6. Бетонная стяжка
7. Керамическая плитка

После пола время приниматься за стены нашей постройки. Первое на чем нужно заострить внимание это то, что отступ от стен должен быть обязательно. Избегайте использовать в работе металлические материалы, так как они проводят тепло. А далее все просто: выстраиваем каркас из деревянного бруса, закладываем плиты утеплителя. Поверх укладывается пароизоляция, желательно внахлест. Далее швы герметизируются специальным скотчем. Каркас готов и можно приступать к обивке деревянной вагонкой.
Фольга используется лишь в парилке и то наблюдается тенденция: все больше фольгу заменяют плотным полиэтиленом (от 150 мкм).

Вот мы и дошли до утепления потолка. Он наиболее подвержен влаге. Не нужно об этом забывать при устройстве его пароизоляции.

Последовательность утепления потолка в бане:

1. стеклоткань
2. слой теплоизоляции (толщина не менее 100-150 мм)
3. слой фольги
4. деревянная обрешетка из реек
5. вагонка или другой материал

В случае если есть доступ к чердачному помещению то утепление будет гораздо более надежным. На перекрытия насыпается керамзит, настилается матовый утеплитель и сверху укладывается деревянный пол (при необходимости).

Желаем успехов в утеплении вашей бани! Надеемся статья была вам полезна.

Источник

Утепление бани — сложная задача. однако, если она построена из газосиликатных блоков, процедура утепления становится еще более сложной, требующей учета свойств и рабочих качеств материала.

Баня — это помещение, по определению нуждающееся в качественном утеплении. Если ее стены выполнены из такого специфического стройматериала как газобетон (или газосиликат), утепление стен или других плоскостей становится более сложной задачей. Требуется обеспечить нормальный режим эксплуатации пористого материала, оградить его от контактов с влагой, исключить возможность образования конденсата. Эти вопросы можно решить только в комплексе, упустить хотя бы один из них — значит создать условия для постепенного разрушения стен, ухудшения микроклимата. Перед тем, как утеплить баню из газоблоков, необходимо внимательно изучить особенности материала, условия эксплуатации, процессы, проходящие в составе стен. Вопрос серьезный, поэтому, необходимо рассмотреть его подробнее.

Специфика газобетона

Газобетон — это строительный материал из семейства ячеистых бетонов. Он создан около 100 лет назад с целью получить легкий и теплый материал для строительства экономичного жилья. Создатели газобетона сумели выполнить свою задачу. Им удалось получить материал с низкой теплопроводностью и малым весом, позволяющий экономить на фундаменте и на отоплении дома. Эти достоинства появились благодаря пористой структуре. Массив газобетона изобилует мелкими (2-4 мм) воздушно-газовыми полостями, придающими материалу все рабочие качества, как положительные, так и отрицательные. Материал мягкий и рыхлый, плохо переносит нагрузки на сжатие и растяжение. Кроме этого, газобетон гигроскопичен и легко набирает влагу. Это свойство характерно для всех видов бетона, но газосиликат не просто впитывает, а аккумулирует влагу внутри воздушных пузырьков.

Это опасное свойство, так как зимой вода замерзает, расширяется и разрывает материал изнутри, наподобие взрыва, растянутого на несколько месяцев или лет. Это самый нежелательный сценарий развития событий, но и менее опасные варианты немногим лучше — влажный газосиликат не способен удерживать тепло, он тяжелеет и начинает перегружать опорные конструкции.

Из-за этих качеств газобетон приходится защищать от контактов с влагой всеми доступными методами. Снаружи материал отделывают штукатуркой, устанавливают обшивку, облицовку. Изнутри его штукатурят и красят, оклеивают обоями. Специфика этих работ мало отличается от общих правил, требующих обеспечить возможность просушки материала. Для этого надо, чтобы проницаемость отделочных слоев внутри была минимальной, а снаружи — максимальной. Это единственный вариант, обеспечивающий нормальный вывод влаги из стен. Иначе вода начнет накапливаться внутри пор газобетона и создаст условия для разрушения постройки.

Сравнение бани из газобетона и других материалов

Основным требованием к материалу для бани следует считать способность сохранять тепловую энергию. Традиционная русская баня строится из древесины — бруса или бревен. Есть и кирпичные бани, которые считаются менее предпочтительными из-за высокой теплопроводности материала и большого расхода топлива на обогрев помещений. С недавних пор появилась мода на бани из газобетона, обладающего удачным набором рабочих качеств:

низкая теплопроводность позволяет сохранять и аккумулировать тепловую энергию;
газосиликат легкий, он удобен в работе. Строительство бани проходит быстро и не требует использования подъемной техники;
в отличие от древесины, газобетон не гниет (хотя контакты с водой для него не менее губительны);
стоимость бани из газобетона невелика и позволяет сэкономить значительные суммы.

Сравнивать газобетон с кирпичом или другими штучными элементами нецелесообразно — все плотные стройматериалы обладают высокой теплопроводностью и неэкономичны в отношении обогрева. Поэтому, основным конкурентом для газосиликата является древесина. Она обладает массой достоинств:

является отличным теплоизолятором и не нуждается в утеплении;
обладает немалым сроком службы — есть бани, которым по 100 лет и больше;
морозостойкость древесины практически неограниченна, что кардинальным образом отличает ее от других материалов;
экологически чистый материал, обладает приятным запахом, образует в помещении комфортный и привлекательный микроклимат;
древесина — традиционный материал для постройки бани и психологически более предпочтительна, чем остальные варианты.

Однако, у древесины имеется немало недостатков:

склонность к гниению;
способность гореть;
бревна или брус тяжелые, строить из них без подъемных приспособлений сложно.

По ряду показателей газобетон и древесина практически одинаковы. Например, плотность (500 кг/м³ у древесины и газоблоков D500), теплопроводность (оба имеют показатель 0,14 Вт/м·С), почти одинаковое водопоглощение. При этом, древесина не пропускает водяной пар, а газобетон способен «дышать», что позволяет удалять излишки водяного пара и защищать внутренние помещения от появления грибка и плесени.

Единственный показатель, по которому древесина многократно превосходит газобетон — способность выдерживать давление (439 кгс/см² против 50 кгс/м²). Однако, баня — невысокая, чаще всего одноэтажная постройка. Вес стен у нее не может создать избыточное давление, опасное для нижних элементов. Поэтому, по технико-физическим показателям газобетон и древесина примерно равны. Выбор материала производят исходя из личных предпочтений и возможностей. Многие владельцы бань из газосиликатных блоков объясняют свое решение просто — поднять один блок весом 25-30 кг гораздо легче, чем поднимать тяжелое бревно на высоту 2-3 м. Работать с газобетоном легче и быстрее, а также дешевле. Эти соображения во многом определяют выбор материала для стен. Есть и еще одна причина — усадка бани из древесины длится гораздо дольше и происходит более интенсивно, чем усадка стен из газоблоков. Возможность скорее выполнить отделку и получить готовую баню привлекает пользователей и заставляет их выбирать более дешевый и практичный материал — газобетон.

Толщина стен бани из газобетона

Баня — это небольшая постройка, используемая лишь периодически. Прежде, чем пользоваться баней, ее хорошо протапливают, создавая комфортный микроклимат. В остальное время температура внутри помещений не имеет значения, так как люди туда практически не заходят. Это позволяет использовать газоблоки сравнительно небольшого размера. как правило, толщину рассчитывают исходя из механических параметров постройки — прочности и несущей способности. В этом отношении выбор зависит от размеров бани, высоты и состава внутренних помещений, типа крыши и прочих показателей. Для обычной бани среднего размера считается достаточным использование газоблоков размером 600 × 200 × 300 мм с установкой на ребро (получится толщина стен 200 мм). Это вариант, удобный для строительства — укладка блоков делается быстрее.

Если строится достаточно большая баня в виде гостевого домика с комнатой отдыха, толщину стен придется увеличивать. Здесь размеры зависят не только от площади постройки, но и от климатических особенностей региона. Для южных областей достаточно толщины стен в 250 мм, для средней полосы — 300 мм, а для условий Урала и Сибири понадобятся стены с минимальной толщиной 350 мм.

Утепление бани из газобетона

Газобетон — материал, способный аккумулировать тепловую энергию. Низшие марки (D250-D400) считаются непригодными к серьезному строительству, только к использованию в качестве теплоизоляции. При этом, постройка бани вполне допускает использование газоблоков с малой плотностью, обладающими минимальной теплопроводностью. Малая высота бани не позволяет превысить предельную нагрузку на газоблоки, что используется застройщиками для строительства стен с увеличенными теплосберегающими способностями.

Однако, утепление бани не считается излишеством и выполняется практически повсеместно. Как правило, это делается для уменьшения толщины стен. Небольшой размер постройки, сравнительно легкая крыша и стены не создают значительных нагрузок на фундамент. Можно значительно сэкономить на основании и общем количестве стройматериалов, а часть теплосберегающих функций передать теплоизоляции.

Для правильной организации утепления бани из газобетона необходимо рассмотреть условия, в которых находятся наружные стены. Баня — влажное помещение, где происходит нагрев воды с выделением большого количества водяного пара. Кроме этого, в парилке намеренно создают атмосферу, перенасыщенную водяным паром — это нормальный эксплуатационный режим. Поэтому, необходимо защитить газосиликатные стены от контактов с влагой изнутри и обеспечить свободный вывод влаги снаружи. Это условие полностью соответствует требованиям СНиП о составе стенового пирога, но в ситуации с баней есть некоторые нюансы.

В отличие от жилых помещений, где практически всегда есть люди и постоянно работает система отопления, баня используется лишь периодически, испытывает значительные перепады температур. Влажность воздуха резко меняется, что создает возможность для конденсации и замерзания влаги в толще стен. Это актуально только для осенне-зимнего сезона, но в большинстве регионов России он длится до 9 месяцев. Поэтому, перед тем, как утеплить баню из газобетона, необходимо проанализировать все аспекты ее эксплуатации, рассмотреть состав стенового пирога и выбрать оптимальный метод установки изоляции. Важно понимать, что абсолютно верных решений в этом вопросе не бывает, всегда присутствует определенное сочетание условий и обстоятельств. Если выбрать вариант утепления не удается, рекомендуется обратиться к специалистам или использовать наиболее популярные решения.

Наружное утепление, точка росы

Рассматривая вывод пара из пористых стен, необходимо разобраться в физической сути происходящих процессов. Если изнутри в газобетон впитывается влага в газообразном состоянии, то снаружи испаряется уже жидкая вода. Это происходит из-за понижения температуры внешних слоев стены. Существует понятие — точка росы. Это условная плоскость внутри стен, в которой происходит переход пара в жидкое состояние. Ее называют точкой, так как само появление термина связано с графическими изображениями стен в разрезе, где область перехода отображается в виде точки.

Водяной пар, впитываясь изнутри, распространяется по всему объему и достигает области с низкой температурой, при которой происходит конденсация и образование жидкости. это обычное явление, но, для наружных стен оно не сулит ничего хорошего. Вывод жидкой влаги происходит сложнее и требует больше времени. При этом, изнутри пар поступает в обычном режиме. Начинается накопление воды, стена намокает и перестает выполнять теплоизолирующие функции. В зимнее время возникает еще одна область — точка ноля. В ней вода переходит в твердое состояние, то есть замерзает. Возникает непреодолимый барьер, вывод влаги из стен прекращается, создавая условия для разрушения стенового материала.

Если наружного утепления нет, точки росы и ноля возникают внутри стен. Однако, если снаружи установлен слой теплоизоляции, обе плоскости смещаются в наружном направлении. При установке достаточно толстого слоя изоляции обе области оказываются вне газобетона, материал сохраняет свои рабочие качества.

Материал для наружного утепления

Важно, чтобы теплизоляция была проницаемой для водяного пара и не препятствовала просушке наружной поверхности стен. С этой целью используют минвату, это единственный достаточно эффективный и недорогой паропроницаемый изолятор. В сети немало роликов, где демонстрируется наружное утепление с использованием пенопласта или пеноплекса. Это неправильный подход, так как оба материала непроницаемы для влаги. Они запирают пар внутри стен и способствуют их намоканию, что рано или поздно приведет к печальным последствиям (разрушению материалов). При этом, необходимо учесть, что визуальный контроль за состоянием газосиликатных блоков будет невозможен — они с обеих сторон закрыты несколькими слоями теплоизоляции и отделки. Поэтому, обнаружить результаты неправильного выбора теплоизоляции можно только в финальной стадии, когда стены потребуют капитального ремонта.

Если непроницаемый теплоизолятор снаружи уже установлен, не следует спешить демонтировать его. проблему можно решить другим способом — установит надежную отсечку стен от влаги изнутри, а также организовать качественную вентиляцию внутренних помещений. Здесь потребуется помощь специалистов, способных рассчитать нормативный воздухообмен и подобрать оборудование с возможностью подогрева приточного потока.

Внутреннее утепление

Помимо наружного утепления, в бане необходимо обеспечивать теплоизоляцию газосиликатных блоков изнутри. В данном случае выполняется комплексная защита материала от контактов с влагой и отсечка горячего воздуха от стен. Это позволяет исключить образование конденсата и уменьшить теплопотери, снизить расход топлива при нагреве помещений. Исчезает необходимость прогревать стены из газоблоков, ограничиваясь лишь конвекционным повышением температуры воздуха в помещениях.

Кроме этого, установка теплоизоляции изнутри позволяет уменьшить количество пара, впитывающегося в стену. В этом отношении, внутренняя теплоизоляция выполняет функции парозащиты, отсечки влажного внутреннего воздуха от газоблоков.

Необходимо учитывать, что внутреннее утепление снижает функционал стен из газобетона. Они оказываются отсеченными от контактов с горячим воздухом и выключаются из теплового контура бани. С момента установки утеплителя стены попросту не могут выполнять теплосберегающие функции, оставаясь лишь механическим ограждением, защитой от ветра или непогоды. Это отрицательный фактор, если речь идет о жилых домах. Однако, для бани такой вариант вполне удобен — можно использовать самый дешевый материал и не строить толстые стены. Главной задачей становится обеспечение механической прочности и несущей способности.

При этом, внутреннее утепление бани из газосиликатных блоков гарантированно защитить стены от контактов с водяным паром не может. Всегда остаются мелкие отверстия, пар проникает через гнезда для крепежей, участки прохода труб, проводов, элементов конструкции. Поэтому, забывать о необходимости правильной организации просушки стен не следует.

Материалы для внутреннего утепления

Необходимо правильно выбирать изоляционные материалы для стен, пола и потолка. Минвата, эффективная при наружном утеплении, здесь не подойдет, так как ее придется помещать в герметичный кокон пароизоляции. Любой разрыв пленки создаст условия для намокания изоляции и прекращения ее функционирования.

Оптимальный вариант — использование вспененного полиэтилена с фольгированным слоем для отражения ИК лучей. Этот материал хорош для установки на стены и потолок. В продаже масса наименований — Изолон, Пенофол, Алюфом, Теплофол и т.д. Все эти материалы представляют собой рулонный вспененный полиэтилен разной толщины. Они абсолютно непроницаемы для влаги, эффективно сохраняют тепловую энергию, удобны в монтаже и не слишком толстые. Это важный момент, так как установка толстого слоя изоляции на стены из газобетона заметно уменьшает внутреннее пространство, и так не слишком большое. Если учесть обшивку, которая также занимает определенный объем, возможность уменьшить толщину теплоизоляционного материала представляется весьма полезной. Для сравнения — 4-мм слой пенофола равноценен 40-мм слою пенопласта или пеноплекса.

Помещения бани и требования к их утеплению

Как правило, баня состоит из следующих помещений:

предбанник (выполняет роль тамбура для отсечки холодного воздуха и раздевалки);
помывочное отделение;
парилка.

В некоторых банях устраивают также комнаты отдыха с бассейном или купелью для охлаждения после парилки. Однако, это не типично для небольших частных бань, где ограничиваются функциональными помещениями.

Основным и наиболее важным помещением бани считается парилка. Она должна быть максимально утеплена, поскольку именно здесь создаются самые высокие температуры. Следующим по степени теплоизоляции считается помывочное отделение, где необходимо обеспечить комфортные температурный режим. Самые умеренные требования предъявляются к предбаннику — в традиционных русских банях он вообще не утепляется, хотя в зимнее время тепла от печи может не хватать. Если рассматривать баню из газобетона, утепление предбанника становится необходимостью — влажный внутренний воздух, попадая на холодные стены, вызовет обильное оседание конденсата, что недопустимо. Поэтому, внутреннее утепление бани из газосиликатных блоков должно выполняться во всех помещениях, независимо от назначения и размера.

Необходимо изолировать не только стены из газобетона, но и полы с потолками. Это делается в разное время — например, утепление полов бани должно производиться в процессе строительства, с укладкой теплоизоляционного материала на черновой пол, под стяжку и напольное покрытие. Потолки бани изолируют уже после укладки (или настила) перекрытия, эту процедуру можно выполнить в ходе отделочных работ.

Внутреннее утепление с плотным монтажом изолятора к стене

Внутреннее утепление бани из газосиликатных блоков выполняется разными способами. Наиболее распространенный вариант — монтаж теплоизоляционного материала вплотную к стене. Этот способ позволяет сэкономить внутреннее пространство, упрощает и ускоряет работу.

Как правило, установку материала производят прямо на стену из газобетона. Используют клеевые составы (подходит клей для укладки газобетона или плиточный клей), а также механическое крепление на дюбели и шурупы. Первый вариант более трудоемкий, но эффективный и надежный. Отсутствие зазора между стеной и изолятором исключает попадание влаги из воздуха, конденсацию и намокание газобетона. Крепление на шурупы менее плотное и может стать причиной попадания влаги в газоблоки. На практике обычно совмещают оба варианта —наклеивают изолятор на стену и фиксируют его шурупами, чтобы не затягивать работы.

Если используется непроницаемый материал, можно обойтись без пароизоляции. Листы пенопласта (пеноплекса) или полосы вспененного полиэтилена устанавливают плотно друг к другу, щели заполняют монтажной пеной и проклеивают алюминиевым скотчем. Однако, необходимо помнить о многочисленных точках прохода труб, проводов, кронштейнов и других элементов конструкции. Каждый участок необходимо тщательно герметизировать, используя монтажную пену или силиконовый сантехнический герметик.

Внутреннее утепление с вентилируемым зазором

Одним из наиболее эффективных способов внутреннего утепления бани является создание вентилируемого зазора между стенами из газосиликатных блоков и теплоизоляцией. Этот способ часто применяется при наружном утеплении жилых домов, но изнутри его практически не используют. Причиной этого становится неудобство навески мебели или бытовой техники, существенное уменьшение внутреннего пространства, в зазоре могут поселиться насекомые, грызуны, птицы.

Однако, для бани из газоблоков этот вариант представляется наиболее удачным. Обеспечить гарантированную защиту от проникновения влажного воздуха к стене крайне сложно, рано или поздно откроются щели, образуются трещины или отверстия. Поэтому, правильнее обеспечить возможность просушки стен с помощью вентилируемого пространства между изоляцией и стеновым материалом.

В этом случае стены из газобетона практически исключаются из теплового контура постройки, оставаясь лишь механическим ограждением. Однако, теплосберегающей способности утеплителя будет вполне достаточно, тем более, что традиционная обшивка из деревянных досок (вагонки) сыграет роль дополнительного теплоизолятора. Зато появится возможность просушить стену как изнутри, путем испарения влаги в вентилируемый зазор, так и снаружи, обычным способом.

С точки зрения конструкции, нужен каркас, несущий теплоизоляцию и обшивку. Он отделен от стены на 4-5 см (обычный размер вентилируемого зазора). Воздухообмен осуществляется посредством продухов — щелевых отверстий, расположенных в нижней и верхней части стены (обычно, крышки от них делаются снаружи стен, чтобы не нарушать герметичность обшивки внутренних поверхностей бани). Продухи открываются только после использования бани, во время нагрева и проведения банных процедур они закрыты.

Вокруг этого метода ведется немало споров. Противники утверждают, что холодные стены станут поверхностями, на которых будет активно осаждаться конденсат. Материал намокнет и начнет разрушаться. Однако, это утверждение опровергается практикой эксплуатации — в зимнее время пар сразу же оседает на поверхности стены и образует слой инея. По завершении пользования баней он понемногу испаряется. Поскольку время пользования баней относительно невелико, образовать закупорку вентилируемого пространства этот иней не успевает. К тому же, методика не отвергает необходимость герметизации закаркасного пространства, образования полной отсечки внутреннего воздуха от вентилируемой полости. Суть методики не в постоянном выводе пара, а в возможности исключить накопление влаги в материале стен.

Утепление парилки

Парилка — самое горячее и влажное помещение бани. Здесь необходимо не только изолировать стены от контактов с горячим воздухом, но и отсечь их от впитывания пара. Как правило, теплоизоляция парилки реализуется в виде сплошного изоляционного короба по плоскостям стен и потолка. Утеплитель устанавливают сплошным слоем по всем поверхностям с заполнением щелей монтажной пеной. Оптимальный вариант — установка вспененного полиэтилена фольгированной стороной внутрь помещения. Это позволит отражать инфракрасные лучи обратно в парилку и сохранять тепловую энергию.

Поверх теплоизоляционного материала на стену устанавливают горизонтальные планки и монтируют деревянную обшивку. Она также является элементом утепления, поскольку древесина обладает низкой теплопроводностью. Кроме того, обшивка создает дополнительную отсечку водяного пара (древесина непроницаема для влаги, хоть и склонна впитывать ее). Обшивают не только стены, но и потолок. Здесь надо заранее выполнить разводку электропроводки с герметизацией точек прохода кабеля сквозь теплоизоляционный материал. Как правило, светильники размещают на стенах или потолке. Кроме этого, надо позаботиться о прокладке воздуховодов (если используется принудительная вентиляция). Это важный момент, поскольку провести вентиляцию после установки на стены теплоизоляции и обшивки невозможно — наружное расположение труб выглядит неаккуратно. Кроме того, воздуховоды сильно нагреваются и становятся опасны для пользователей.

Пол изолируют в процессе строительства, так как здесь необходимо укладывать напольное покрытие (плитку) с уклоном под слив воды. Поэтому, утепление пола в парилке производится по обычной схеме для всех помещений бани. Иногда его делают из древесины, чтобы не использовать помосты, а ходить прямо по дощатому настилу. Этот вариант удобен и практичен, но просушить такой пол становится сложнее — нижняя сторона досок хуже отдает влагу, что может вызвать процесс гниения.

Утепление остальных помещений бани

Помывочное отделение и комната отдыха также нуждаются в утеплении, поскольку общая влажность воздуха в бане быстро уравновешивается из-за свободного перемещения воздуха по всем помещениям. Назначение и специфика использования комнаты отдыха и помывочного отделения отличаются от парилки и позволяют решить вопрос более простыми способами. Однако, опытные пользователи рекомендуют не пытаться сэкономить или ускорить ход работ — можно получить неуютные помещения с множественными мостиками холода. Кроме того, с технологической точки зрения проще выполнять однотипные работы во всех помещениях, чем применять разные методы утепления в каждом отделении. Тем более, что процесс установки изолятора на стены и потолки мало зависит от типа материала и требует примерно одинакового времени и усилий. Поэтому, правильнее не разнообразить технологии и выполнить утепление по единой схеме.

Внутреннее или наружное утепление?

У многих пользователей часто возникает вопрос — какой тип утепления бани выбрать, изнутри или снаружи. Вопрос не праздный, так как баня отличается от жилых помещений, используется периодически и не отапливается в постоянном режиме. Установка теплоизоляционного матеиала изнутри в данном случае обязательна. Надо ли утеплять еще и снаружи, если стены все равно исключены из теплового контура постройки?

Разные источники утверждают, что лучшим вариантом будет одновременное утепление стен изнутри и снаружи. Этот вариант даст максимальную эффективность теплосбережения и позволит экономить топливо для обогрева бани. Однако, опытные владельцы бань утверждают, что такой способ хорош только для больших построек с комнатами отдыха, бассейнами и прочими отделениями. Они имеют большую площадь стен с высокими теплопотерями. Для небольшой бани вполне достаточно качественно утеплить стены изнутри, а снаружи можно просто установить обшивку с вентилируемым зазором. Теплоизоляция в данном случае избыточна, защищать холодные стены не от чего. Поэтому, надо руководствоваться размерами бани и режимом ее использования.

Источник

Преимущества термоизоляции в парной

После утепления парная быстрее нагревается, лучше держит температуру. Значит, вы тратите меньше ресурсов для топки печи, дольше наслаждаясь приятным жаром. Для сравнения: чтобы под потолком неутепленного помещения температура поднялась до 100℃, нужно 120 кВт/час тепла, после термоизоляции понадобится только 15 кВт/час.

Есть и другие плюсы: теплоизоляционный «пирог» включает в себя слои паро- и гидроизоляции, которые берегут деревянные конструкции бани от намокания, образования плесени, гниения. Правильно выбранный огнестойкий утеплитель повышает пожаробезопасность.

Выбор материалов для утепления парилки

Утеплитель для парилки должен соответствовать нескольким критериям:

низкая теплопроводность для сохранения в помещении высокой температуры;
влагостойкость, так как высока вероятность намокания, что может снизить качество материала;
огнестойкость для повышения пожаробезопасности;
экологичность (продукт не должен выделять вредные вещества);
долговечность, чтобы вам не пришлось переделывать работу много раз.

Расскажем подробнее о том, чем утеплить парилку в бане.

Пенополистирол (пенопласт)

Доступный по цене материал с низкой теплопроводностью, обладает достаточной влагостойкостью, при правильном монтаже прослужит много лет. С ним удобно работать — разрезать пенопласт на части нужного размера можно обычным ножом. Среди минусов — недостаточная огнестойкость некачественного материала, при нагревании он может распространять вредные вещества.

Однако продукты, созданные по всем правилам, экологичны. Например, пенополистирол KNAUF не содержит фенол-формальдегида, не выделяет опасных веществ, благодаря антипиренам в составе он самозатухающий, не поддерживает горение. В качестве утеплителя для парной вы можете использовать универсальный

KNAUF Therm® Дача

или специальные пенопласты для кровли, стен, пола.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Материал изготавливают из тех же веществ, что и пенопласт, но благодаря давлению утеплитель получается прочнее, улучшаются и другие его свойства. К сожалению, вопрос горючести продукта пока не закрыт окончательно. Также недостатком считается высокая цена.

Минеральная вата

Не менее популярный утеплитель. Благодаря своему составу, в основе которого горные породы, обладает высокой огнестойкостью, хорошо переносит перепады температуры. Теплопроводность минваты примерно равна теплопроводности

пенополистирола

. Экологичный материал остается безопасным при нагревании. С ним комфортно работать — утеплитель выпускают в виде рулонов и более плотных матов. Однозначно против этого продукта говорит его низкая влагостойкость. Минвата нуждается в тщательной паро- и гидроизоляции. Можно купить фольгированный материал, однако такой формат значительно увеличит цену.

Отметим, что при работе со стекловатой (подвидом минваты) необходимо защищать дыхательные пути и кожу, так как мелкие частицы утеплителя способны вызывать раздражение.

Эковата

Материал на 80% состоит из макулатуры, на 20% — из пламягасящих веществ. Его теплопроводность низка, а огнестойкость высока. Эковата не боится влажности. С ее помощью можно создать единый теплоизоляционный слой без стыков. Но нанесение влажным способом возможно только при наличии специального оборудования.

Керамзит

Недорогой утеплитель в виде шариков обожженной глины. Экологичный. Эффективен как теплоизолятор только при толщине слоя от 25 сантиметров. Недостаточно хорошо справляется с паро- и гидроизоляцией. Подходит лишь для утепления горизонтальных поверхностей — пола или чердака. Его можно добавлять в бетон при термоизоляции фундамента бани.

Традиционные утеплители

К ним относятся опилки, солома. Натуральные компоненты смешивают с глиной до консистенции густой сметаны. Такой состав с давних времен укладывали для термоизоляции бани на чердаке. Экологичность, дешевизна и способность удерживать тепло — преимущества традиционных материалов. Однако их изготовление отнимает много сил, потому сегодня их редко используют.

Технология утепления парилки в бане может предполагать использование нескольких термоизоляционных средств сразу. Выбирайте их, исходя из климатической зоны и вашего бюджета.

Этапы термоизоляции парилки

Как правило, схема утепления парилки в бане предполагает монтаж изоляционного «пирога» на всех поверхностях — потолке, стенах, полу. Так мы создаем эффект термоса, не давая жару выходить наружу.

«Пирог» состоит из гидроизоляции, обрешетки, утеплителя и пароизоляции. Сверху монтируется обшивка. Рассмотрим подробнее пошаговую инструкцию утепления парилки изнутри.

Утепление потолка

Через крышу выходит большая часть тепла, так как воздух, нагреваясь, поднимается вверх. Потому теплоизоляции потолка нужно уделить особое внимание.

Если в вашей бане есть чердак, термоизоляцию можно начать с него. Обработайте деревянные элементы антисептиком и противоогневыми составами. Затем расстелите пароизоляцию, она предотвратит появление конденсата, негативно влияющего на перекрытия.

Какой материал выбрать? Сегодня ассортимент велик — пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, противоконденсатные диффузные мембраны. Но лучше всего для бани подойдут мембраны с оболочкой из фольги, так как они не боятся высоких температур. Листы пароизоляционного материала необходимо стелить внахлест, стыки проклеивать строительным скотчем.

Затем при необходимости монтируется обрешетка из брусьев. Их толщина должна быть равна толщине утеплителя. Расстояния между рейками соответствует ширине теплоизолятора или на 1-2 сантиметра меньше, если вы работаете с упругой минеральной ватой. Не забудьте и о печной трубе, вокруг нее тоже необходимо разместить огнестойкий утеплитель.

Последним слоем монтируется гидроизоляционная пленка или мембрана, защищающая от влаги снаружи.

Потолок парной изнутри защитим, собрав «пирог» в обратном порядке: сначала гидроизоляция (она должна заходить на стены примерно на 10 сантиметров), затем обрешетка и утеплитель, в конце — пароизоляция и обшивка.

Отметим: толщина термоизоляционного материала для потолка должна быть 10-15 сантиметров.

Утепление стен в парной

После потолка следует перейти к стенам и смонтировать «пирог» на них. Последовательность прежняя — гидроизоляция, обрешетка, утеплитель (10 сантиметров), пароизоляция. В качестве последней хорошо подойдут фольгированные материалы, так как алюминиевый слой будет отражать тепло. Обрешетку стоит делать вертикально, если вы планируете размещать вагонку по-горизонтали, и наоборот.

Вагонка для бани может быть выполнена из разного дерева — лиственницы, липы, ольхи, осины. Каждая порода обладает своим ароматом, при этом устойчива к воздействию горячего пара. А вот от хвойных стоит отказаться — при высоких температурах они выделяют смолу.

Мы рассказали, как правильно утеплить стены в парной. Если строительство вашей бани еще идет, вам может быть полезен материал

о термоизоляции фасада пенополистиролом

Утепление пола

На этом этапе работа будет чуть сложнее, понадобится больше материалов. Расстояние от земли до чистового пола должно примерно равняться 60 сантиметрам. В котловане с выровненным дном формируется несколько слоев.

Первый 5-10-сантиметровый слой — песок. Его необходимо утрамбовать, затем установить трубу для отвода воды. Далее уложите гидроизоляцию. На нее монтируется утеплитель, например 20-сантиметровый пенополистирол. Сверху можно еще раз положить гидроизоляцию.

Следом идут два пятисантиметровых слоя цементной стяжки. И финальная армированная стяжка из бетона с уклоном в сторону слива. Когда через две недели бетон окончательно застынет, можно класть дощатый пол, либо керамическую плитку.

Утепление окна и двери

Правильное утепление парилки бани невозможно без термоизоляции окна и двери. Некоторые полагают, что окно ненужно вовсе, однако оно будет способствовать проветриванию помещения. Тем не менее размещать в парной большие окна, через которые может ускользать до 20% тепла, не стоит.

Если вы хотите впустить уличный свет внутрь сауны, выбирайте окна небольших размеров и ставьте многокамерные стеклопакеты, которые не упустят жар. Важно обратить внимание на материал рамы, он должен выдерживать сильное нагревание и быть влагостойким. Лучше всего подойдет дерево. Все металлические элементы должны быть скрыты, чтобы о них нельзя было обжечься.

Банное тепло также может уходить через дверь. Чтобы это предотвратить, сделайте ее по возможности небольшой. Ставьте деревянные двери толщиной не менее 3,5 сантиметров. По периметру необходимо прибить резиновые или войлочные уплотнители.

Можно собрать на двери изоляционный «пирог». Делается это также, как и в случае со стенами. Но толщина утеплителя может быть минимальной. Еще один нюанс — порог. Его высота должна быть достаточно большой, около 12 см, чтобы холодный воздух из предбанника не попадал по полу в парную.

Источник

Чем лучше утеплить стены и потолок бани, как установить утеплитель своими руками и какие ошибки нельзя допускать при устройстве парной — расскажем в статье. В ней вы найдете пошаговые видеоинструкции по утеплению парного помещения различными утеплителями.

Картинка с сайта: nav.tn.ru

Зачем утеплять баню изнутри

Главная цель постройки бани — получить парную с приятным микроклиматом, которая будет быстро прогреваться. В таком помещении можно хорошо пропариться, отдохнуть. Чтобы достичь желаемого эффекта, специалисты рекомендуют обязательно утеплять бани изнутри — независимо от того, из какого стройматериала она построена: кирпича, дерева, пеноблока, газобетона.

Грамотная теплоизоляция бани изнутри решает сразу несколько проблем:

снижает затраты на энергоресурсы;
увеличивает скорость нагрева парной;
дольше сохраняет тепло;
защищает стены от влаги, грибка, плесени.

Снизить затраты на энергоресурсы. Хорошо утепленные стены не пропустят тепло наружу: растопка будет прогревать именно парильню, а не улицу. Потребуется меньше дров, что позволит сэкономить деньги.

Увеличить скорость нагрева помещения. В зависимости от материала стен, качества утепления, размера помещения, парильня может прогреваться до 3-5 часов. Монтаж современных утеплителей, выбор печи под размер помещения сократят нагрев до 1,5-2 часов.

Дольше сохранить тепло. Чтобы жар дольше оставался в парной, рекомендуют создать «термос» — обшить стены и потолок паронепроницаемыми материалами. Для этого утеплитель изнутри закрывают специальной фольгой или используют термоплиты PIR с двусторонней обкладкой из алюминиевой фольги.

Фольга должна быть толщиной от 30 микрон: этого достаточно, чтобы она отражала инфракрасное излучение. Оно не проходит сквозь стены, не рассеивается. Поэтому всё тепло от печи остается в помещении.

Важное условие — обеспечить герметичность покрытию, создать непроницаемый слой по всему периметру стен и потолка.

Защитить стены от влаги, грибка, плесени. Если стены парной будут закрыты от влаги, грибок с плесенью не появятся. Дерево не будет рассыхаться от постоянных перепадов влажности, не начнет растрескиваться и выпускать тепло через щели. При этом не стоит забывать про вентиляцию: помещения парильни должны хорошо проветриваться при необходимости.

Нужно ли утеплять сруб под баню

Отдельно стоит обсудить утепление изнутри сруба под баню. Баня из бревен — традиционная конструкция, которой пользовались веками. Между бревнами для утепления укладывали природные материалы — мох, волокна льна, войлок, паклю. До сих пор парильня из оцилиндрованного бревна или бруса пользуется спросом: запах дерева, особый уют привлекают любителей попариться от души.

Некоторые мастера считают, что парную из дерева утеплять изнутри не нужно: какой смысл строить из дерева, если всё равно укладывать утеплитель. Стены и так набирают тепло, а потом его постепенно отдают. Аргумент, который не выдерживает никакой критики.

Однако у неутепленного сруба для бани есть свои недостатки:

растопка требует большого количества дров,
увеличивается время нагрева, особенно зимой.

Основную часть времени печь прогревает стены, причем часть тепла уходит на улицу. В ветреную погоду, при температуре ниже 0^o С прогревать такую парильню сложнее.

Утепление сруба желательно, но не обязательно. И всё же эксперты советуют такую баню утеплить. Теплоизоляция поможет сократить расходы на отопление, сэкономит время: парная быстрее прогреется, будет медленнее остывать.

Чем утепляют парное помещение

Современная баня состоит из трех помещений:

комнаты отдыха (предбанника);
душевой (помывочной, мойки);
парного помещения (парилки, парной, парильни).

Парное помещение — основное в устройстве бани. Оно может располагаться в доме или в отдельно стоящем здании.

Температуру в парилке доводят до 90^o С и выше. Комфортный уровень влажности — 60-70%. Чтобы поддерживать эти значения, в парилке создают «термос», замкнутый тепловой контур. При нем тёплый воздух будет отражаться от внутренних стен и возвращаться обратно. «Термос» создают именно внутри помещения бани. Снаружи его создать сложнее, затратнее. И работать он будет менее эффективно.

Создание замкнутого теплового контура изнутри парилки с помощью PIR-плит

Баня и сауна — это помещения, которые являются потенциально пожароопасными, с экстремальными условиями по перепаду температур и влажности. Поэтому к утеплителю предъявляют серьезные требования:

Огнестойкость.
Низкая теплопроводность.
Экологическая безопасность.
Устойчивость к биопоражениям (плесени, грибку).
Стойкость к резким перепадам температур и влажности.

Этим критериям соответствуют два безопасных вида утеплителя, которые успешно проявили себя в утеплении парных:

каменная вата,
PIR-плиты (термоплиты).

Каменная вата — надежный, проверенный годами негорючий утеплитель.

PIR-плиты (термоплиты) — утеплитель, одна плита которого заменяет собой несколько материалов.

Рассмотрим подробнее каждый из них: преимущества, особенности, требования к монтажу.

Каменная вата для теплоизоляции бани

Для устройства парильни выбирают каменную вату легких марок — плотностью не более 45 кг/м³. Материал давно используется для утепления стен бани, так как обладает проверенными преимуществами:

негорючестью,
экологической чистотой и безопасностью для здоровья,
низкой теплопроводностью,
долговечностью,
невысокой стоимостью,
доступностью в магазинах,
простотой монтажа.

Негорючесть. Каменной вате присвоена группа горючести НГ — негорючие материалы. Вату создают из волокон природного базальта, который плавится при температуре выше 1500^o С. Поэтому во время пожара она не загорается, не поддерживает горение.

Экологическая чистота и безопасность для здоровья. Каменная вата — натуральный, экологически чистый, безопасный для здоровья утеплитель. При нагревании не выделяет вредные вещества и неприятный запах.

Низкая теплопроводность. Пористая структура содержит много воздуха, который практически не пропускает тепло. За счет этого материал становится хорошим теплоизолятором. Например, теплопроводность каменной ваты РОКЛАЙТ от ТЕХНОНИКОЛЬ, которую используют для утепления парилок, не более 0,036 Вт/(м*К).

Низкая теплопроводность в сочетании с толщиной материала и замкнутостью теплового контура влияют на сохранение тепла в парилке.

Долговечность. Заявленный срок эксплуатации — более 50 лет, что сопоставимо со сроком эксплуатации здания.

Невысокая стоимость. Каменная вата — один из самых доступных утеплителей высокого качества.

Доступность в магазинах. Вату можно купить в любом строительном магазине или на рынке материалов.

Простота установки. Плиту легкой каменной ваты стандартного размера 600*1200 мм сможет установить один человек: она вставляется враспор между стойками и балками каркаса, фиксируется за счет собственного веса без дополнительных креплений. Каменную вату применяют на любых криволинейных поверхностях: благодаря эластичности материал плотно прилегает к стенам.

Рекомендуемая толщина каменной ваты в конструкции стен и потолка — не менее 100 мм. Окончательная толщина определяется теплотехническим расчетом. Специалисты ТЕХНОНИКОЛЬ разработали удобный онлайн-калькулятор, который поможет рассчитать толщину теплоизоляции для вашей конструкции:

Ограничения каменной ваты как утеплителя для бани:

требует покупки и установки специальной технической фольги. Она защищает теплоизоляцию от насыщения влагой, что помогает ей надолго сохранить свои свойства;
необходимо выстроить каркас для монтажа каменной ваты.

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ разработала систему ТН СТЕНА Баня, в которой учтены все требования к утеплению современной бани. В основе системы — теплоизоляция каменной ватой РОКЛАЙТ, ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА или ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА:

Конструкция утепления стен и потолка парного помещения состоит из следующих элементов:

каркаса, выполненного из бруса,
теплоизоляции из плит каменной ваты,
слоя технической фольги,
алюминиевого скотча или ленты ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЭНД 60,
контррейки для создания вентзазора и крепления вагонки,
деревянной вагонки из липы, осины, канадского кедра.

Техническая фольга — обязательный слой при утеплении каменной ватой, чтобы создать эффект «термоса». Она защищает утеплитель от переувлажнения, отражает до 95% теплового излучения, не выделяет неприятный запах при нагревании.

Фольгу раскатывают по периметру парильни снизу вверх. Листы закрепляют строительным степлером.

PIR-плиты для утепления бани

PIR-плиты — это термоплиты из жесткого пенополиизоцианурата (PIR) с закрытыми ячейками, наполненными газом с крайне низкой теплопроводностью.

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ специально для отделки бань и саун разработала фольгированные плиты LOGICPIR Баня. Это термоплита, которая выполняет сразу три функции:

Теплоизоляции.
Пароизоляции.
Отражающей изоляции.

По строению напоминает сэндвич: сердцевина выполнена из материала PIR, облицована с двух сторон алюминиевой фольгой.

Преимущества плит LOGICPIR Баня для утепления парильни:

обладают рекордно низкой теплопроводностью,
не требуют дополнительной пароизоляции,
не теряют форму, не гниют более 50 лет,
безопасны для здоровья даже при температуре +120^o С,
монтируются просто и без обрешетки.

Обладают рекордно низкой теплопроводностью. Коэффициент теплопроводности LOGICPIR равен 0,022 Вт/м•К, что ниже теплопроводности воздуха — 0,025 Вт/м•К*! Низкая теплопроводность LOGICPIR позволяет снизить толщину теплоизоляции, оставить больше пространства в утепляемом помещении. Для надежной теплоизоляции достаточно слоя толщиной 30–50 мм.

Не требуют дополнительной пароизоляции. Не нужно покупать, дополнительно устанавливать пароизоляционный слой: фольга толщиной 40 мкм с обеих сторон защищает материал от влаги, отражает тепловое излучение, создает эффект «термоса».

Не теряют форму, не гниют более 50 лет. Жесткие плиты сохраняют форму даже в условиях экстремальных перепадов температур, характерных для парилки. Сохраняют свойства, не гниют, устойчивы к плесени более 50 лет. Правильно установленный материал помогает деревянным элементам конструкции сохраниться дольше.

Сохранить форму материалу помогает крайне низкое поглощение воды: оно составляет не более 1%. Поэтому плиты LOGICPIR Баня применяют в условиях повышенной влажности парных.

Безопасны для здоровья даже при температуре +120^oС. Не выделяют вредные вещества даже при температуре +120^oС, не требуют специальных средств защиты при установке. Плиты LOGICPIR соответствуют гигиеническим нормам.

Монтируются просто и без обрешетки. Плиты PIR не требуют возведения деревянного каркаса: их можно приклеить на клей-пену прямо к стене. Материал легко закрепляется на поверхности из дерева, кирпича, бетона.

L-кромка облегчает установку LOGICPIR Баня при монтаже: торцы плит в виде буквы «L» улучшают стыковку материала друг с другом, помогают создать непрерывный теплоизоляционный контур без «мостиков» холода и неоднородностей. Для надежности стыки проклеивают алюминиевым скотчем.

Подробнее о PIR-плитах читайте в статье «Общая информация об утеплителе LOGICPIR».

Ограничения PIR-плит как теплоизоляции для бани:

основание (стены или потолок) должны быть ровными и сухими, так как материал приклеивают непосредственно к поверхности;
стоят дороже альтернативных вариантов утепления. Отчасти потому, что термоплиты объединяют в себе функции сразу нескольких материалов;
доступны не во всех строительных магазинах.

Монтаж LOGICPIR Баня описывает система ТН-СТЕНА Баня PIR:

Конструкция утепления стен и потолка парного помещения состоит из следующих элементов:

каркаса из бруса для потолка (не обязательно, плиты могут крепиться сразу к потолку),
теплоизоляции из термоплит LOGICPIR Баня,
алюминиевого скотча или ленты LOGICPIR,
контррейки для создания вентзазора и крепления вагонки,
деревянной вагонки из липы, осины, канадского кедра.

PIR-плиты крепят к потолку двумя способами: на каркас из реек, саморезами непосредственно в потолок.

В обоих случаях отверстия от саморезов заклеивают алюминиевым скотчем:

Пошаговая видеоинструкция по утеплению бани PIR-плитами:

Чем не рекомендуется утеплять баню изнутри

Помимо каменной ваты, термоплит PIR в сети можно встретить рекомендации по утеплению стен пенополиуретаном или экструдированным пенополистиролом. Но подходят ли они для утепления бани? Давайте разбираться.

Напыляемый пенополиуретан (PUR-теплоизоляция) — пена, которую распыляют на стены и потолок. Напыляют специалисты, своими руками сделать это сложнее. К тому же, материал после расширения надо подрезать по всем стенам, чтобы добиться ровной поверхности под облицовку.

По отзывам потребителей, пена при сильном нагревании может издавать неприятный запах. Группа горючести у пенополиуретана Г3-Г4, тогда как PIR-плиты обладают намного более высокой огнестойкостью — относятся к группе Г1.

Экструдированный пенополистирол (XPS) отлично подходит для утепления фундаментов, цоколя, внешних стен под вентилируемые фасады, плоской кровли. Применяется в конструкциях теплых полов. Однако XPS не рекомендуют использовать для утепления бани: материал эксплуатируют до +75^o С, тогда как температура в парной может подниматься до 100^o С и выше.

Из-за низкой группы горючести (PUR-изоляция), неустойчивости к высоким температурам (XPS) такие утеплители не подходят для устройства парильни. Рекомендуем использовать материалы, которые соответствуют условиям парного помещения.

Выбор утеплителя для бани зависит от ваших предпочтений. Рекомендуем использовать материалы высокого качества, которые помогут парной быстрее прогреваться, дольше сохранять тепло, не приведут к появлению грибка. Это каменная вата или PIR-плиты.

Желаем отличного отдыха в вашей новой бане. Приятного жара и легкого пара!

Остались вопросы? Напишите в комментариях к статье.

Источник