Как утеплить свайный фундамент каркасного дома
Строительство дома для многих собственников земли становится серьезным капиталовложением. И многие хозяева хотят получить прочное и теплое жилище за разумную цену. Рынок строительных и отделочных материалов сегодня предлагает потребителю огромный выбор, поэтому возможность сократить сметную стоимость объекта без потери качества и ухудшения эксплуатационно-технических параметров дома вполне реальна. Рассмотрим, как утеплить свайный фундамент каркасного дома и какие материалы для этого понадобятся.
Достоинства свайно-винтовых фундаментов
Везде, где возведение дома проблематично из-за сильного пучения грунта или неровностей участка, настоящим спасением становится свайная технология. Фундамент на винтовых сваях обладает целым рядом преимуществ:
- благодаря погружению опорных элементов ниже точки промерзания почвы строительство можно вести в любое время года, даже зимой. Бетонные манипуляции в технологии отсутствуют, поэтому привязки к погодным условиям нет — строительство можно считать всесезонным;
- отсутствие нижней обвязки на поверхности земли исключает подтопление каркасной конструкции весной;
- сроки устройства фундамента на сваях очень сжатые, по сравнению с другими технологиями такое основание можно назвать самым быстрым;
- экономичная опора — стоимость фундаментной конструкции складывается из цены материалов и оплаты работы по погружению свай в грунт.
Выбор свай на фундамент осуществляется, исходя из предельной нагрузки, особенностей грунта и характеристик рельефа. Расчет давления должен выполнять профессиональный инженер-строитель с учетом различных нормативов. Погружение свай в грунт может выполняться вручную с помощью рычагов и автоматически с привлечением спецтехники.
После установки свайных элементов проверяют их уровень, заполняют полость бетонным раствором и сверху приваривают оголовки (ждать отвердения бетона не надо). Иногда для увеличения жесткости выполняется вспомогательная обвязка профилем, которая также с помощью сварки соединяется с оголовками. При значительной высоте выступающих над поверхностью земли сваях обвязка может производиться не в один ряд. Важность данного этапа сложно переоценить, т.к. на монтажные площадки свай укладывается первый брус венца дома.
Альтернативой обвязке выступает установка ростверка из швеллера, который словно опоясывает фундамент по всему периметру. На него в дальнейшем опираются стены дома. Ростверк может быть не только стальным, но и железобетонным — армированные конструкции заливают бетонным раствором. Такая ростверковая система опирается всегда на грунт и никогда — на сваи.
Важно: при устройстве свайно-винтового фундамента необходимо тщательно обработать все швы антикоррозийными составами, чтобы предотвратить разрушение сварных соединений.
Чем обусловлена необходимость теплоизоляции свайного фундамента
На первый взгляд идея с утеплением фундамента из свай может показаться нерациональной. Сваи погружены в непромерзающие пласты почвы, угрозы со стороны вспучивания нет. Влага из земли или сверху в виде атмосферных осадков стальным опорам также не страшна, если своевременно произведена качественная антикоррозийная обработка. Но перечисленные факторы не исключают наличие прочих уязвимых участков и специфических особенностей:
- при устройстве железобетонной конструкции ростверка независимо от его толщины и высоты массив становится мощным источником холода, который кроме всего прочего будет еще и аккумулироваться там. Поэтому потери тепла от несущих стен вследствие оттягивания вниз на фундамент гарантированы. Придется тратить больше энергии на отопление дома. Первостепенная задача в таком случае — теплоизоляция опоры и сокращение тепловых потерь вследствие перепада температур;
- при установке стен на ростверк из стали или древесины под домом образуется пустое пространство, которое также становится аккумулятором холода. Зимой это приводит к промерзанию пола на первом этаже и почернению нижних частей стен. Утепление полов частично решает задачу, но перекрытие образующегося просвета теплоизоляционными материалами — более надежный способ;
- при оборудовании каркасного дома всеми удобствами в виде трубопроводов подачи воды и отведения стоков расположение этих коммуникаций — пространство под полом первого этажа. Утепление фундамента является профилактикой промерзания и разгерметизации труб;
- эстетическая составляющая в проекте утепления основания каркасного дома также присутствует — постройка, имеющая красивую отделку фасада сверху до низу смотрится привлекательнее по сравнению со зданием, стоящим на незакрытых ничем сваях. Также в пространство между грунтом и нижним уровнем жилища всегда будет забиваться мусор — листья, пакеты, иные загрязнения. Со стороны это будет выглядеть неопрятно;
- хорошо утепленная отмостка дома — гарантия максимальной защиты каркасной конструкции.
Рассмотрев серию аргументов в пользу устройства теплоизоляции, переходим к вопросу: как утеплить свайно-винтовой фундамент каркасного дома.
Алгоритм теплоизоляции свайного основания с ростверком из железобетона
Утепление свайного фундамента, который укреплен железобетонным ростверком — задача непростая. Во-первых, требуется перекрыть доступ холодного воздуха в пространство под домом. Во-вторых, необходимо тщательно изолировать саму конструкцию из железобетона от воздействия негативных факторов внешней среды.
Вариантов выполнения работ несколько, выбор оптимального основывается на совокупности следующих параметров:
- высота цокольной части фундамента;
- особенности перекрытия первого этажа;
- положение ж/б ростверка и др.
Снаружи ростверк утепляют экструдированным пенополистиролом, к примеру, плитами «Пеноплэкс Фундамент». Материал устойчив не только к воздействию влаги и статическим, динамическим нагрузкам, он отлично противостоит потерям тепла. Плотным слоем к плитному утеплителю в горизонтальной плоскости укладывают теплоизолятор отмостки. Вокруг каркасного дома может быть бетонная отмостка или выложены дорожки из брусчатки.
Поверх плитного Пеноплэкса внахлест монтируют фасадный отделочный материал, не допуская просветов.
Внутреннее утепление железобетонного ростверка начинается с устройства подушки из песка или любого другого сыпучего теплоизолятора (например, керамзита). Поверх песчаной прослойки укладывается любой влагозащитный материал, чаще всего это рубероид в несколько листов внахлест. Следующий слой — армированная черновая стяжка, поверх которой монтируют плиты Пеноплэкс. Финишным этапом является устройство чистовой стяжки слоем от 6 до 7 см, в толще которой можно проложить электрический кабель или трубопровод «теплого пола» для обогрева перекрытия первого этажа. Описанная схема утепления полностью перекрывает доступ холода к ростверку, стенам дома. Единственный нюанс — подпола под таким домом не остается.
1 — Грунт, 2 — Свая, 3 — Армированный железобетонный ростверк, 4 — Наружная стена, 5 — Утеплитель, 6 — Утеплитель, 7 — Бетонная отмостка, 8 — Утеплитель, отделка фасада, 9 — Песочная засыпка, 10 — Гидроизоляционная прослойка, 11 — Черновая стяжка, 12 — Утеплитель, 13 — Чистовая стяжка.
Если владельцу нужен подпол, то утепление производится иначе. Поверх ростверка монтируется плита перекрытия 1-го этажа. Для вертикальной теплоизоляции используют плиты Пеноплэкс, дополнительно выполняется утепление ростверка снизу. Для этого формируется многослойная подушка из гравия, утрамбованного песка и слоя теплоизолятора. В идеале такая манипуляция делается до строительства самого ростверка, а горизонтальная отсыпка и плита изоляции может стать основой отмостки вокруг дома.
Важно: толщина слоя теплоизоляции рассчитывается, исходя из нормированного значения сопротивления теплопередаче конкретных строительных конструкций для определенного региона. Для инженера выполнить подобный расчет — несложная задача. Непрофессионалы могут воспользоваться любым онлайн-калькулятором, которых сегодня много в сети.
Этапы утепления фундамента на сваях с металлическим ростверком
Отличительная черта такого фундамента — отсутствие массива, который постоянно аккумулирует холод. Поэтому основные усилия по теплоизоляции направляются больше на защиту цокольного перекрытия 1-го этажа, нежели на внешнее утепление. При использовании стального швеллера на ростверке всегда остается зазор между почвой и возводимой конструкцией. Особенно это касается участков с неровным рельефом или сильным пучением грунта. Засыпать это пространство песком или гравием нерационально, да и порождает дополнительные вложения. Поэтому наличие вентилируемого пространства вполне естественно для домов с металлическим или брусовым ростверком.
Алгоритм работ по утеплению цокольного перекрытия следующий:
- балки перекрытия сечения более 100*200 мм являются опорой для крепления черепных брусков по низу (сечение 50*50 мм);
- на черепной брус укладывают черновой пол (доска толщиной 25 мм), возможен неплотный монтаж;
- поверх досок чернового настила распределяется гидроизоляция, которая заводится на балки перекрытия. Вариантов масса — современная гидроизоляционная мембрана, например, либо простой бюджетный рубероид. Все нахлесты изолятора проклеивают скотчем;
- следующий слой процедуры утепления — плиты. Подойдут маты минеральной базальтовой ваты, плотность которой составляет от 35 до 40 кг/куб. метр. Для определения оптимальной толщины слоя утеплителя нужны расчеты, но часто строители отталкиваются от цифры 20 см;
- чистовой пол укладывают на лаги, расположенные перпендикулярно к балкам перекрытия. Сечение бруса для лаг 75*75 мм. В промежутки между лагами также укладывается утеплитель. Двойное распределение минваты позволяет полностью исключить «мостики холода».
Важно: все деревянные материалы перед использованием в постройке тщательно обрабатывают пропитками от плесени, грибка и дополнительно еще огнезащитными составами.
Когда цокольным перекрытием 1-го этажа выступает плита, помимо внутреннего выполняют наружное утепление. Если внешнюю теплоизоляцию не сделать, точка росы сместится внутрь и станет причиной повышения влажности. С помощью наружной термоизоляции эту точку росы можно вынести наружу.
Чтобы предотвратить подтопление свайного фундамента, устраивают дренажную канализацию с отведением лишней влаги подальше от каркасного дома.
Вместо резюме: специалисты компании «Новгородский терем» грамотно рассчитают объем материалов для теплоизоляции свайного фундамента, а также профессионально и с гарантией выполнят данные работы по поручению заказчика. Качество всех оказываемых услуг гарантировано.
Пожалуй, главная ошибка при теплоизоляции фундамента — это выбор некачественных или неподходящих средств, например, обладающих недостаточной влагостойкостью или склонных к промерзанию.
Помехой могут стать неточности в расчетах. Проверяйте их перед поездкой в строительный магазин, берите материалы с пятипроцентным запасом.
Не стоит забывать об обработке элементов фундамента специальными средствами. Дерево необходимо защитить от плесени, грибка и возможного пожара, металл — от коррозии, бетон — от разрушения вследствие замерзания жидкости внутри материала.
Также всегда оставляйте в фальшцоколе продухи, чтобы в подполе не было повышенной влажности.
Основание дома на сваях нуждается в защите от холода, осадков. Как видите, провести комплекс работ можно своими руками. Причем сделать это получится и на этапе строительства, и когда коттедж уже стоит. Достаточно грамотно провести расчеты, подобрать качественные материалы, следовать технологии, не упуская ни одного этапа. Утепление фундамента поможет вам сохранить целостность его конструктивных элементов и сэкономить на отоплении.
Не смотря на все свои преимущества свайно — винтовой фундамент, как я уже писал ранее имеет свои недостатки, среди которых открытый цоколь. Оставлять в зиму открытый цоколь не было ни какого желание по 3 причинам:
1) под домом проходит водопроводная труба, а это сулит вероятности остаться в зиму без водопровода;
2) утепление полов у меня все таки 150 мм, думаю с открытым цоколем полы в доме зимой были бы прохладными.
3) дом без цоколя казался не завершенным
Итак для утепления цоколя я выбрал экструдированный пенополистирол 50 мм + минвата 50 мм + 9мм плоский шифер.
Итак преступаем к работе:
1) Прибиваем к нижней обвязке доску 40*150 ( предварительно обработал доски отработкой машинного масла Мобил))))). Доску я прибил чтобы не обрезать оголовки свай и не ослаблять их конструктив, так как оголовки на 5 см выступали от бруса нижней обвязки! Эта доска будет служит нам верхней основой нашего цоколя)
2) Далее создаем нижнюю опору нашего цоколя(я применял брусок 50*50, а кое где и и доску 40*150) все это крепим к обвязочному брусу при помощи металлических уголков и саморезов — в итоге получается довольно прочная деревянная конструкция! Я периодически проверял уровнем ровность всей конструкции в пределах одной линии!
3) теперь остается самое приятное — крепление экструдированного пенополистирола ко всей этой конструкции при помощи саморезов))) все стыки и соединения пенополистирола я проходил клей-пеной( хватило 1 балона за глаза) . Пенополистирол я крепил ниже уровня земли, чтобы уменьшить глубину промерзания!
4) зашиваем цоколь плоским шифером 9мм — все достаточно просто: отрезал прикрутил на саморезы (100 мм).
Поначалу при попытки вкрутить саморез в шифер начал собирать матерки — саморез то гнулся, то отскакивал, то крошил шифер, поэтому было приобретено маленькое сверло — с помощью дрели делал отверстие, а потом уже вкручиал саморез, поверь те мне так легче и быстрей!
5) сделал в цоколе 5 отдушин 100*100 мм и закрыл их металическими сетками, приобретенные в ближайшем строительном магазине.
6) с внутренней стороны отсыпал цоколь понизу грунтом, и утеплил рулонной минватой, оставшейся после строительства дома.
7) сделал утепленное дверце в цокольный этаж, получилось конечно немного не брежно, но на первое время пойдет
решил на всякий случай перестраховаться и утеплить водопроводную трубу утеплителем)
Осталось заказать отливы для фундамента!
Смета 5000руб шифер + 5500 руб пенополистирол + 250 отдушины + 350 руб пена = 11100 руб
Любой владелец участка, затевая возведение собственного дома, старается по мере возможности минимизировать общую смету расходов. Благо, изобилие современных технологических разработок позволяет выбрать наименее затратные подходы к строительству, естественно, без потери эксплуатационных качеств будущего здания.
Одним из наиболее материалоёмких, дорогостоящих, занимающих много времени этапов строительства обычно считалось возведение фундамента дома. Однако, для многих типов жилых и подсобных зданий заливки ленточного или монолитного плитного основания – вовсе не требуется. Достаточно ограничиться установкой свай, которые сверху обвязать ростверком – он и станет надежной основой для поднятия стен. Всем хорош такой подход, но вот только дом очень часто, особенно при сильных неровностях рельефа, получается «парящим в воздухе», то есть ниже полов первого этажа остается продуваемое всеми ветрами пространство. Ничего страшного – необходимо грамотно провести утепление свайного фундамента, и здание даже внешне ничуть не будет отличаться от тех построек, которые установлены на «классическую» бетонную основу.
Несколько слов о свайно-винтовом фундаменте
Свайно-винтовой фундамент обладает целым рядом значимых преимуществ.
- Прежде всего, он становится самым выгодным решением, если дом возводится на неустойчивых, заболоченных грунтах, имеющих склонность в зимнему вспучиванию. Нижняя винтовая часть сваи достигает глубин ниже уровня промерзания, стабильных слоев грунта, и сезонные колебания поверхности не оказывают на возведенный дом никакого негативного влияния.
- Такой фундамент наиболее экономичен и прост в возведении при строительстве домов на участках с пересеченным рельефом – добиться горизонтальности нижней обвязки при таком подходе – проще всего.
- Сооружение свайно-винтового фундамента менее других зависит от сезона и погоды – строительство можно вести в любое время года.
- По срокам возведения такой фундамент также не имеет себе равных.
- Технология его обустройства – достаточно проста, и при соблюдении определенных условий может быть реализована собственными силами.
- С точки зрения затрат, возведение свайного фундамента является наиболее экономичным.
Всю технологию создания свайно-винтовой основы для строительства дома можно кратко представить так:
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
| Сваи – это трубы диаметром 100 мм и более из высококачественной стали, с толщиной стенок не менее 4 мм. Конкретные параметры свай, в том числе и их длина, рассчитываются проектировщиками в зависимости от уровня планируемых нагрузок, общей картины грунтов и рельефа на участке строительства. Нижний конец сваи имеет заострение с наваренными одной или несколькими спиралевидными режущими лопастями. |
|
| Комплект сваям обычно составляют оголовки, к которым приварены монтажные площадки. Диаметр оголовков таков, чтобы они плотно надевались на трубу сваи. |
|
| После проведения разметки свайного поля в местах установки опор обычно выкапываются приямки глубиной порядка 300 ÷500 мм. Их, зачастую, обильно проливают водой, чтобы облегчить первоначальное ввинчивание сваи в грунт. |
|
| Свая выставляется в приямок вертикально, в отверстие в верхней ее части вставляется шкворень. на него одеваются трубы-рычаги для ввинчивания. | |
| Усилиями двух (иногда требуется и больше) человек свая вращается, постепенно погружаясь все глубже в толщу грунта. На этой стадии работы самым важным является строгий контроль вертикальности вкручивания опоры. Вкручивание продолжается до достижения заранее нанесенной отметки глубины. Многие строительные организации имеют специализированную технику для механизации этой самой трудоёмкой операции. |
|
| После того, как все сваи установлены, с помощью лазерного или водяного уровня на каждой трубе делается точная отметка общей выступающей части опор. Она должна обязательно приходиться ниже отверстия, куда вставлялся шкворень. |
|
| Далее, все сваи подрезаются под единый горизонтальный уровень. | |
| Замешивается бетонный раствор, и через воронку свая полностью, до верха, наполняется им. | |
| Консистенция раствора должна быть достаточно жидкой, текучей, чтобы полость трубы заполнилась полностью, без воздушный пузырей. Характерно, что ожидать схватывания бетона – не нужно. Сразу переходят к очередной операции. |
|
| На сваи одеваются до упора штатные оголовки, так чтобы правильно были сориентированы монтажные площадки. Оголовки «намертво» привариваются сплошным швом |
|
| Чтобы полностью исключить какие-либо колебания опор, рекомендуется предусмотреть вспомогательную обвязку из металлического профиля, которую приваривают в сваям ниже оголовка. Если сваи выступают на значительную высоту, иногда приваривают и несколько рядов обвязки. Подобная операция особо важна, если к монтажным площадкам свай будет непосредственно крепиться венечный брус. |
|
| Есть и другой подход – монтаж общего пояса (ростверка), например, из швеллера соответствующего размера. Ростверк станет основанием для дальнейшего возведения стен дома. |
|
| Монтаж свайно-винтового фундамента обязательно должен завершаться зачисткой сварных швов от шлака, и качественной обработкой всех металлических деталей антикоррозионными составами. |
В таблице сделан упор на создание ростверка из стального проката. Однако, варианты могут быть различными.
- Рисунки «А» и «Б» показывают приваренный ростверк из двутавра и швеллера соответственно.
- Фрагмент «В» — ростверк вообще не используется, а нижний венечный брус крепится к монтажным площадкам свай.
- И, наконец, вариант «Г» — это заливка железобетонного ростверка. В этом случае создаётся своеобразный «симбиоз» между свайным и ленточным фундаментом.
Этот вариант – наиболее трудоемкий, и к нему чаще всего прибегают в том случае, если необходимо создать надежную основу для строительства дома из кирпича или газосиликатных блоков.
Мнение эксперта:
Афанасьев Е.В.
Главный редактор проекта Stroyday.ru.
Инженер.
Задать вопрос эксперту
В этом случае на стадии заливки свай бетоном в трубы устанавливается арматурная конструкция – она должна выступать сверху. После того как сваи установлены, монтируется опалубка для ростверка, укладывается армирующий пояс, который должен быть связан с внутренним армированием свай. Производится заливка раствором, и созданная конструкция будет готова к дальнейшим строительным операциям только после полного созревания бетона (не ранее, чем через месяц).
Конструктивно такой ростверк может быть приподнят над поверхностью земли, располагаться на поверхности или представлять собой аналог традиционной малозаглубленной фундаментной ленты. Но в любом случае, он опирается не на грунт, а на сваи.
1 – винтовая свая;
2 – внутреннее армирование в свае;
3 – арматурный пояс ростверка;
4 – железобетонный ростверк.
Столь пристальное внимание разновидностям обвязки свай было уделено потому, что от этого напрямую зависит и технологический подход к утеплению свайного фундамента.
Для чего необходимо утеплять свайный фундамент?
Казалось бы, какой смысл утеплять свайный фундамент? Он покоится глубоко в слоях непромерзающего грунта, то есть вспучивание ему не грозит. Если проведена качественная антикоррозионная подготовка конструкции, то можно особо не опасаться и разрушительного воздействия почвенной и атмосферной влаги.
Однако, остаются весьма уязвимые участки, а также целый ряд других нерешенных вопросов:
- Если заливается железобетонный ростверк, то вне зависимости от его положения относительно уровня грунта эта конструкция становится очень мощным аккумулятором холода. Естественно, массивный ростверк будет «оттягивать» тепло от покоящихся на нем стен и перекрытий, что приведет к значительным теплопотерям знания и возрастанию затрат на их восполнение системой отопления.
По сути, цели утепления в данном случае во многом совпадают с задачей термоизоляционных работ на обычном монолитном ленточном фундаменте – снижение теплопотерь, да защита самой железобетонной конструкции от воздействия перепадов температур.
- Если стены установлены на деревянный или металлический ростверк, то под домом остается пространство, продумываемое ветром. В холодное время года это также приведет к выхолаживанию пола первого этажа и нижней части стен. Конечно, можно предусмотреть очень надежную многослойную термоизоляцию перекрытия, но все же лучше исключить теплопотери полностью, закрыв просвет утеплительной конструкцией.
- Если дом оснащен хотя бы минимальными «удобствами» — водопроводом и даже простейшей канализацией, то инженерные коммуникации будут проходить именно через это подпольное пространство. Утепление свайного фундамента повысит уровень защищенности коммуникаций от замерзания, да и от механического повреждения.
- Просто с эстетической точки зрения, дом будет выглядеть значительно выигрышней, если цокольная часть свайного фундамента будет утеплена и красиво отделана внешне. Кроме того, в открытое пространство неизбежно будут заноситься ветром мусор и грязь, что и само по себе неприятно, и потребует дополнительных хлопот по наведению порядка.
- Максимальную защиту дом получит, если по периметру его стен будет оборудована отмостка. Комплексный подход к утеплению любого фундамента подразумевает и создание качественной, не подверженной вспучиванию, то есть термоизолированной снизу отмостки.
Теперь, когда в необходимости утепления свайного фундамента читатель, по всей видимости, убежден, можно переходить к рассмотрению некоторых характерных случаев выполнения работ.
Утепление свайного фундамента с железобетонным ростверком
Это – один из наиболее сложных случаев, так как стоит цель не только закрыть доступ холодному воздуху в подпольное пространство, но и обеспечить термоизоляционную защиту и самому ростверку, чтобы он не повергался разрушительным воздействиям и не становился мощным мостом холода.
Вариантов может быть также несколько, и зависеть они будут от высоты цокольной части свайного фундамента, от положения железобетонного ростверка, особенностей перекрытия первого этажа и т.д.
Рассмотрим одну часто применяемую схему:
1 – грунт на участке строительства.
2 – установленная фундаментная свая, которая сверху заканчивается массивным армированным железобетонным ростверком (поз. 3). Сам ростверк является основанием для возведения газобетонной (кирпичной) стены (поз. 4).
С внешней стороны (это – обязательное условие) расположен слой утеплителя нужной толщины (поз. 5). В качестве термоизолятора самым лучшим решением будет использовать экструдированный пенополистирол, например, плиты «Пеноплэкс-Фундамент». Этот материал стоек к высоким статическим и динамическим нагрузкам, не боится воздействия атмосферной и грунтовой влаги, обладает отличными показателями термического сопротивления.
Плиты «Пеноплэкс» — всестороннее утепление дома
Ассортимент термоизоляционных плит «Пеноплэкс» охватывает буквально все области частного строительства. Подробнее с достоинствами утеплителя «Пеноплэкс» и технологиями его применения — в специальной публикации нашего портала.
С утеплителем ростверка плотно, без зазоров, стыкуется слой горизонтального утепления (поз. 6), который не допустит промерзания и вспучивания почвы вокруг стен и обеспечит тем самым целостность заливаемой по периметру бетонной отмостки (поз. 7). Нередко отмостку не заливают, а выкладывают, например, из тротуарной брусчатки.
Сверху, также без просвета, стыкуется, как на схеме, или, лучше, устанавливается внахлест утеплитель фасада (поз. 8), с таким расчетом, чтобы не создавалось «мостика холода» на границе цоколя и стены.
Цены на утеплитель Пеноплэкс
утеплитель Пеноплэкс
С утеплением пола при таком подходе решают таким образом:
Мнение эксперта:
Афанасьев Е.В.
Главный редактор проекта Stroyday.ru.
Инженер.
Задать вопрос эксперту
Внутри делается песчаная засыпка, толщиной порядка 500 мм (поз. 9). Вместо песка подушка может быть и из сыпучего утеплителя – керамзита, или же применён комплексный, послойный вариант. Сверху эта засыпка обязательно закрывается гидроизоляционной прослойкой (поз. 10) – в этой роли обычно выступают пару слоев рубероида, уложенных с перекрытием нахлестов.
Сверху заливается черновая стяжка с армированием (поз. 11). Поверх нее укладывается слой утеплителя (поз. 12), например, того же «Пеноплэкса». Ну а выше уже будет располагаться чистовая стяжка толщиной 60÷70 мм, в толще которой можно предусмотреть водяной или электрический «теплый пол».
Такая схема практически полностью перекрывает доступ холоду к ростверку и стенам, а подполья, как такового, просто не оставляется.
Другой вариант, когда без подполья обойтись не удается, например, когда на ростверк укладывается плита перекрытия первого этажа.
Вначале все то же самое – грунт (поз. 1) с вкрученной сваей (поз. 2) и железобетонным армированным ростверком (поз. 3). Отличия – от ростверка идет цокольная кирпичная кладка (поз. 4), которая уже становится основой для возведения стен из кирпича или блоков (поз. 5)
Вертикальное утепление цоколя проводится все тем же эксрудированным пенополистиролом (поз. 6). Но в данном случае предусмотрено еще и горизонтальное утепление самого ростверка снизу. Для этого выкладывается вначале гравийная посыпка (поз. 7), затем – утрамбованная песчаная подушка (поз. 8), а затем – слой того же утеплительного материала (поз. 9). Самое лучшее решение – исполнить такую конструкцию еще до заливки ростверка, то есть горизонтальный слой утеплителя в данном случае будет выполнять роль нижней поверхности опалубки. Таким образом, фундаментная лента получила надежное утепление снаружи и снизу.
С внешней стороны цоколя и фасадной стены предусмотрена декоративная облицовка (поз. 11) – это могут быть панели, сайдинг с вентилируемым просветом, или штукатурный слой по технологии «мокрого фасада».
На схеме показана отмостка (поз. 10) без собственного утепления, но такую термоизоляцию игнорировать все же не стоит. Это существенно повысит жизнеспособность данной конструкции, так как промерзание грунта под отмосткой никто не отменял.
Плита перекрытия (поз. 12) уложена на ростверк, и снизу нее неизбежно остается подполье (поз. 13). Далее термоизоляция пола производится обычным образом. Вначале слой рулонной или обмазочной гидроизоляции (поз. 14), затем слой утеплителя (поз. 15), и далее – финишная стяжка или система «теплый пол».
Весь ростверк (лента) обязательно открывается до основания. Не будет никакой беды, если нижняя часть утеплителя окажется ниже уровня грунта – как уже отмечалось, нисколько «Пеноплэкс» не боится такого воздействия.
Перед креплением утеплителя к ростверку вначале проводится тщательная гидроизоляция всех поверхностей, бетонных и металлических – для этого обычно используются специальные мастики на битумной основе, а для получения гарантированного результата рекомендуется применить еще и качественный рубероид.
Фиксацию утеплителя на бетонной гидроизолированной поверхности рекомендуется выполнять с помощью специального клея, предназначенного именно для термоизоляционных работ. Он может быть в виде сухой строительной смеси, готового пастообразного состава или в тубах по типу монтажной пены.
Панели «Пеноплэкса» имеют ламели для удобства стыковки без оставления просветов. Но если зазоры все остаются, то их заполняют монтажной пеной. Если применяется пена, то рекомендуется сверху, после обрезки излишков, промазать все швы битумной мастикой.
Крепления панелей к бетонной ленте ниже уровня грунта не предусматривается, а в цокольной части можно, если в этом есть необходимость, применить дюбели-«грибки».
Как уже говорилось, в рассматриваемом случае обязательно следует предусмотреть и горизонтальную термоизоляцию по периметру здания, под отмосткой. Для этого заранее выкапывается траншея, глубиной порядка 400 мм. На дно засыпается и утрамбовывается песчано-гравийная подушка, а затем укалываются плиты утеплителя, так, чтобы они плотно стыковались с вертикальным утеплителем.
Поверх утеплителя укладывается арматурная сетка. По внешнему периметру будущей отмостки устанавливается опалубка. Затем можно провести заливку бетона, так, чтобы обеспечивался небольшой перепад высоты – порядка 30÷50 мм со склоном от стены.
По сути, на этом утепление свайного фундамента с железобетонным ростверком можно считать законченными. Останется только после полного застывания отмостки предусмотреть внешнюю облицовку цоколя – панелями, плиткой, штукатуркой и т.п.
Остался нерешенным вопрос о толщине утеплительного слоя, вертикального и горизонтального, а это тоже имеет в данном случае большое значение.
Рассчитать этот параметр несложно, руководствуясь нормированными значениями сопротивления теплопередаче для строительных конструкций, рассчитанных для конкретного региона строительства. Эти показатели можно определить, например, на прилагаемой карте схеме – нас в данном случае интересуют фиолетовые числа – для стен.
Зная коэффициенты теплопроводности строительных и утеплительных материалов и толщину фундаментной ленты (ростверка), несложно вычислить и требуемую толщину термоизоляции. Не станем приводить формулы расчета, а лучше предложим воспользоваться удобным калькулятором:
Калькулятор расчета толщины вертикального утепления свайного фундамента с бетонным ростверком
В качестве слоя термоизоляции могут применяться и другие материалы обычный пенополистирол (пенопласт), пенополиуретан в виде панелей или наносимый напылением. Все это тоже учтено в калькуляторе.
Полученное значение округляется и приводится к стандартным толщинам утеплительных материалов.
Перейти к расчётам
Без особой ошибки можно применить и другой, табличный способ определения толщины утепления.
Он, кстати, позволяет определить и рекомендуемые размеры горизонтального слоя термоизоляции по толщине и ширине от стены. Кроме того, рекомендуется делать утолщения утепления на самых уязвимых участках – а именно по углам дома.
Параметры такого усиления – общая толщина слоя и длина участка от угла дома, также будут получены из таблицы.
Для начала необходимо достаточно приблизительно (с округлением до 500) определить так называемый «индекс мороза» для своего региона. Для этого можно воспользоваться следующей картой-схемой:
Теперь осталось только войти в таблицу – и определиться с необходимыми параметрами вертикальной и горизонтальной термоизоляции фундамента:
| «Индекс мороза», ИМ (градусо-часов) | до 35000 | 35000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертикальное утепление фундамента: | ||||||||
| — толщина слоя вертикального утепления (мм) | 84 | 91 | 98 | 112 | 126 | 140 | 154 | 168 |
| Горизонтальное утепление по периметру фундамента: | ||||||||
| — толщина пояса горизонтального утепления (мм) | необязательно | 18 | 32 | 49 | 63 | 81 | 102 | 133 |
| — S — ширина пояса горизонтального утепления (м) | необязательно | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
| — толщина утолщенного участка (мм) | необязательно | 25 | 44 | 69 | 95 | 121 | 152 | 200 |
| — L — длина утолщённых участков от углов здания (м) | необязательно | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
Полученные значения, при необходимости, можно округлить в ту или иную сторону (в зависимости от более точного значения «индекса мороза»), и привести к стандартным толщинам выпускаемых утеплительных материалов.
Утепление свайно-винтового фундамента с металлическим ростверком или с обвязкой брусом
Главное отличие такого варианта – отсутствие массивного аккумулятора холода, который бы «оттягивал» тепло от стен. И. следовательно основные усилия должны быть направлены не столько на внешнюю термоизоляцию, сколько на обеспечения максимально эффективного цокольного перекрытия первого этажа.
Как привило, свайно-винтовой фундамент с подобной обвязкой подразумевает достаточно высокое расположение «нулевого уровня» над поверхностью земли, что еще может усугубиться и неровностями рельефа. Засыпать все внутреннее пространство грунтом, а затем создать песчано-керамзитовую утеплительную подушку – в принципе возможно, но в большинстве случаев абсолютно не оправданно с точки зрения неэкономичности и слишком больших трудозатрат. Поэтому цокольное перекрытие обычно приподнято над землей, а снизу остается вентилируемое пространство. Это наглаживает определенные требования к качественной термоизоляции перекрытия.
Утепление цокольного перекрытия
Чаще всего при таком строительстве применяются полы по балкам перекрытия. Схема утепления подобного пола представлена на рисунке:
1 – балки перекрытия из деревянного бруса рассчитанного сечения. Обычно – не менее 100×200 мм.
По нижней части балок крепятся черепные бруски (поз. 2), сечением примерно 50×50 мм. Они становятся основой для укладки досок чернового пола (поз. 3) толщиной порядка 25 мм. Для чернового пола можно использовать не самый качественный материал. Нередко, в целях экономии, его даже делают не сплошным, с просветами между досками, но с тем расчетом, чтобы гарантированно удерживался утеплительный материал.
По доскам чернового пола укладывают гидроизоляцию (поз. 4) с заходом на балки перекрытия. Это может быть специальная гидроизоляционная пленка высокой плотности, но вполне можно применить и недорогой рубероид. Нахлесты соседних полос гидроизоляции должны быть проклеены.
Поверх гидроизоляции укладываются плиты утеплителя (поз. 5). В данном случае оптимальным вариантом будет минеральная базальтовая вата плотностью 35÷40 кг/м³. Толщина утепления определяется расчетами или же принимается равной 200 мм.
Обратите внимание – на схеме показаны лаги для настила чистового пола (поз. 6). Это качественный брус необходимого сечения (например, 75×75 мм). Но монтируют их, как правило, перпендикулярно балкам перекрытия. И при этом утепление выполняется в два слоя. Первый ряд термоизоляционных матов укладывается между баками, а второй – уже между лагами, перпендикулярно. Так достигается практически полное отсутствие мостиков холода через деревянные детали перекрытия.
Как монтируются балки перекрытия и лаги
Качество пола и длительность его эксплуатации напрямую зависят от правильного подбора и монтажа несущих элементов. Как подобрать необходимое сечение и как самостоятельно установить балки и лаги для пола – читайте в специальной публикации нашего портала.
Поверх утеплителя укладывается слой пароизоляционной пленки (поз. 7) с паропроницаемостью не более 1 г/м²/24 часа. Он фиксируется досками контробрешетки (поз. толщиной от 30 до 50 мм – так будет создан необходимый вентиляционный зазор.
Цены на клей для теплоизоляции Ceresit
клей для теплоизоляции Ceresit
И, наконец, уже по доскам контробрешетки осуществляется монтаж чистового покрытия пола (поз. 9) из высококачественной доски толщиной 35÷40 мм.
Перед монтажом подобной конструкции перекрытия все деревянные детали (за исключением только верхней «чистовой» доски) должны пройти тщательную обработку специальными составами, которые предотвратят биологическое разложение древесины, ее заражение грибком, придадут материалу необходимую огнестойкость.
Жалеть пропитки не следует – лучше провести обработку в несколько слоев. В рассматриваемых условиях это будет иметь чрезвычайно важное значение – на этом еще будет заострено внимание ниже.
В том случае, если в качестве цокольного перекрытия первого этажа использовалась плита, то рекомендуется помимо внутреннего утепления пола первого этажа предусмотреть еще и наружный слой термоизоляции. Дело в том, что при подобной схеме без наружного утепления точка росы неизбежно будет смещена в толщу внутреннего утеплителя, что приведет к постепенному напитыванию его влагой. Внешний слой термоизоляции вынесет точку росы наружу.
Утепление цоколя по периметру здания
Следующий вопрос – что делать с просветом между поверхностью грунта и обвязкой, то есть с неприкрытой цокольной частью свайного фундамента.
Мнения на этот счет – довольно сильно различаются.
- Многие строители утверждают, что вполне достаточно качественного утепления перекрытия, а нижнее пространство должно оставаться проветриваемым, и его достаточно просто отделать декоративной облицовкой.
- Противники такого подхода придерживаются мнения, что утепление все же необходимо, так как ненужные теплопотери, особенно в экстремально холодные зимние дни, будут весьма существенными, и лучше их избежать полностью.
Наверное, истина лежит где-то посередине. Утепление в любом случае не помешает, но оно должно быть выполнено так, чтобы не нанести вреда всей конструкции перекрытия.
Каким же образом можно выполнить вертикальное утепление цокольной части.
Кирпичная кладка
Один из вариантов – сложить цокольную стенку из кирпича. При аккуратной кладке этим будут достигнуты и определенное утепление подпольного пространства, и одновременное создание декоративной облицовки.
Для выкладки кирпичной стенки (обычно – в полкирпича) необходимо подготовить основу. Ею может стать неглубокая фундаментная лента, шириной примерно 200 мм, залитая по периметру дома. Правда, есть в варианте и определенная опасность.
Дело в том, что, как уже говорилось, свайный фундамент обычно устанавливается на неустойчивых грунтах, то есть обеспечивается неподвижность самой постройки. А вот мелкий ленточный фундамент для кирпичной облицовки такой стабильностью обладать не будет, и зимнее вспучивание грунта неизбежно приведёт к его деформации. Долго ли прослужит такая кирпичная облицовка цокольной части?
Значит, целесообразно связать основу для кирпичной кладки с неподвижно стоящими сваями. Этого можно добиться, например, приварив к сваям по периметру швеллер, выставив его точно по горизонтали.
Размер швеллера подбирается так, чтобы в него укладывался кирпич. Металлический профиль после антикоррозионной обработки и создания гидроизоляционного слоя становится своеобразным «ленточным фундаментом» для кирпичной кладки. Наглядный пример такого подхода показан на видео:
Видео: Как закрыть цокольную часть свайного фундамента кирпичом
Закрытие цокольного просвета забиркой
Другой вариант решения проблемы – это установка стенки (забирки) из листового материала или специальных панелей. Это подразумевает монтаж перегородки на каркасную конструкцию.
С каркасом, в принципе, вопросов возникать не должно – надежные вертикальные стойки уже есть – это сами сваи. Если еще при возведении свайного фундамента сразу производилась дополнительная обвязка металлическим профилем (как это было показано в таблице выше), то можно сказать, что каркас уже полностью готов.
1 – поверхность грунта.
2 – винтовая свая.
3 – брус обвязки.
4 – Два ряда приваренной дополнительной обвязки свай – профильные трубы.
5 – Забирка. В ее качестве могут выступать, например, листы плоского шифера, цементно-стружечные панели (ЦСП), а нередко – даже просто утеплительные плиты экструдированного пенополистирола.
6 – Внешняя декоративная облицовка.
Металлический каркас – это вовсе не догма. Вполне можно ограничиться деревянной конструкцией, продумав ее крепление к вертикальным сваям, например, приварив в трубам небольшие косынки-кронштейны для прикручивания досок или брусьев. Безусловно, все деревянные элементы такой конструкции должны вначале пройти соответствующую обработку.
Утепление забирки может проводиться как снаружи, так и изнутри. На фотографиях снизу показано, что листы ЦСП могут монтироваться поверх слоя утепления, для дальнейшей отделки, или сам утеплитель (экструдированный пенополистирол) сам по себе и является основой для отделочных работ.
Возможен вариант, при котором токая прочная стенка забирки утепляется изнутри, с подпольного пространства. Например, для этого можно использовать напыление пенополиуретана.
Нередко в качестве материала для создания такого фальшь-цоколя применяются специальные панели, которые совмещают в себе свойства и утеплителя, и декоративной отделки. Они изготавливаются из пенополистирола или пенополиуретана, а на внешней поверхности имеют имитацию каменной или кирпичной кладки, или же даже облицовку из клинкерной плитки. Как правило, такие термо-панели имеют продуманную систему крепления и стыковки между собой, что позволяет выполнить работы в максимально короткие сроки – вопросы утепления и отделки решаются одновременно.
Если установлена обычная утепленная забирка, то ее финишная отделка может включать очень большое количество вариантов – все на усмотрение хозяина жилья. При этом, при отделке сразу предусматривается и вопрос цокольных отливов.
Отделка цоколя и отливы
Добротно оформленный цоколь всегда сказывается на «солидности» всего дома. Какие существуют варианты отделки цоколя – читайте в специальной публикации нашего портала.
Какая должна быть толщина утепления? В принципе, можно ориентироваться на ту же систему расчета, которая приведена выше – просто в калькуляторе в поле «толщина ростверка» поставить нулевое значение. Можно воспользоваться и данными приведенной там же таблицы, в том числе, и для создания утепленной отмостки.
Отмостка может также стыковаться с фальшь-цоколем, как это было показано выше. Правда, иногда предпочитают и иной вариант – нижний край забирки не присыпается грунтом и не стыкуется с отмосткой, а там оставляется вентиляционный зазор. Правда, термоизоляционные качества такого фальшь-цоколя значительно снижаются. Но для регионов с мягкими зимами – вполне удачный вариант.
Слева показана схема с полным закрытием цокольного просвета, справа – с оставлением вентилируемого зазора.
1 – грунт.
2 – свая.
3 – каркас для крепления забирки.
4 – забирка.
5 – слой гидроизоляции, обеспечивающий отток атмосферной влаги в дренаж. Обратите внимание, что расположен он – по-разному.
6 – внешняя декоративная отделка фальшь-цоколя.
7 – песчаная подушка.
8 – отмостка (может использоваться тротуарная плитка).
9 – цокольный отлив.
10 – дренажная труба.
Синей стрелкой на правом рисунке показан оставленный вентиляционный просвет (порядка 30 ÷ 50 мм).
Если предполагается сплошное закрытие пространства между грунтом и обвязкой, то необходимо предусмотреть один чрезвычайно важный момент. В утепленном подпольном пространстве будет повышенная влажность и обязательно станет накапливаться сырость. Это может самым негативным образом сказаться на состоянии всех деревянных деталей цокольного перекрытия и каркасной конструкции – еще один важный аргумент в пользу их добросовестной предварительной подготовки.
Цены на популярный утеплитель
Чтобы избежать разрушительного действия сырости, необходимо предусмотреть вентиляционные продухи – по одному на каждой стороне дома. Их оборудуют закрывающимися окошками, и в зимнее время, когда на первый план выходит сохранение тепла, продухи можно держать закрытыми. С наступлением теплого сезона – продухи открываются, и подпольное пространство получает необходимую вентиляцию.
Общая площадь продухов должна составлять не менее 1/400 от площади получающегося цокольного помещения. Например, для дома 7 × 10 м, то есть с цокольным помещением в 70 м², общая площадь продухов должна составит не менее 0,175 м². Если сделать, допустим, 6 продухов, то площадь каждого будет порядка 0,03 м², и можно выбрать размер 20 × 15 см. Впрочем, важна лишь площадь, а конкретные размеры и форма продухов может быть произвольной.
Видео: К чему приводят ошибки в утеплении свайного фундамента
Для того чтобы вокруг дома на свайном фундаменте всегда поддерживалось сухое состояние грунта, рекомендуется оборудовать дренажную канализацию – на одной из схем показана ее труба. Но это уже – тема для подробного рассмотрения в отдельной статье.
Утепление фундамента на сваях
05.08.2020
Содержание статьи:
- Материалы для утепления
- Особенности изготовления фальшцоколя с утеплением
Приобрести теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС можно в интернет-магазине или найти подходящего для Вас дистрибьютора в разделе ГДЕ КУПИТЬ.
При самостоятельном утепление фундамента на сваях произвести расчет толщины теплоизоляции можно, воспользовавшись онлайн-калькулятором для расчета толщины теплоизоляции, например, на сайте calc.penoplex.ru
Свайный фундамент подходит для самых сложных условий — при частых подтоплениях грунта или сильных неровностях рельефа. При его устройстве между нижней частью постройки и землей остается открытое пространство. Часто его закрывают фальшцоколем. Он выполняет декоративную роль и организует так называемое утепление свайного фундамента. Сами сваи не нуждаются в защите, при условии что для изготовления фундамента применялись качественные материалы. Однако если в доме есть какие-либо коммуникации, например, водоснабжение и канализация, все трубопроводы будут проходить именно в свободном пространстве под домом. Утепление цоколя позволит защитить их от замерзания. Кроме того, теплое подполье:
- позволит увеличить высоту помещений на первом этаже и сэкономить на устройстве пирога пола за счет уменьшения теплоизоляционного слоя в напольном покрытии;
- обеспечит снижение морозного пучения и подвижек грунта под домом.
При желании утепленное пространство можно использовать в качестве подвала.
Материалы для утепления
Для утепления цоколя свайного фундамента применяют фасадные термопанели, жидкий пенополиуретан, блочное вспененное стекло и т.д. Но наиболее практичны и эффективны плиты плотного экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®. Этот материал:
- обеспечивает высокоэффективную теплоизоляцию фундамента;
- обладает высокой механической прочностью;
- стоек к выветриванию и эрозии;
- абсолютно невосприимчив к влаге и резким перепадам температур;
- устойчив к заражению плесенью и грибками, не привлекает грызунов;
- не теряет своих свойств в течение всего срока эксплуатации (до 50 лет).
Благодаря таким техническим и эксплуатационным характеристикам ПЕНОПЛЭКС® оптимален для утепления самых разных фундаментов и может использоваться даже в экстремальных условиях — в нагружаемых конструкциях, при пониженных температурах и в водонасыщенных грунтах.
Особенности изготовления фальшцоколя с утеплением
При утеплении свайного фундамента плитами ПЕНОПЛЭКС® важно правильно подобрать их толщину. Она зависит от региона строительства и может варьироваться от 50 до 150 мм.
Порядок работ по изготовлению фальшцоколя и утеплению свайного фундамента своими руками:
- По периметру строения выкапываем траншею глубиной 40 см, шириной до 1 метра (зависит от региона строительства). В это углубление впоследствии будет уложен утеплитель, чтобы теплоизолировать отмостку.
- Монтируем каркас. Способ крепления его элементов зависит от материала. Для деревянных брусков рекомендуется заранее предусмотреть закладные детали из уголка в верхней части свай. Элементы металлического каркаса можно сразу приваривать.
- Крепим плиты ПЕНОПЛЭКС® к каркасу саморезами с пластиковой шайбой. Утеплитель устанавливается сплошным слоем, со стыковкой с теплоизоляцией фасада через деформационный шов.
- Укладываем плиты под отмостку, предварительно организовав утрамбованную подсыпку из непучинистого грунта — песка или песчано-гравийной смеси. Располагаем их таким образом, чтобы они плотно стыковались с вертикальной теплоизоляцией. На углах строения вдоль стены на протяжении 1-3,5 метра с каждой стороны используем материал толщиной на 30-70 мм больше. Допустима укладка плит разных толщин (например, 20 и 50 мм), в этом случае стыки плит делаем вразбежку.
- Засыпаем ПЕНОПЛЭКС®непучинистым материалом, при необходимости устраиваем дренаж.
- Выполняем облицовку цоколя любым подходящим материалом — клинкерными панелями или цокольным сайдингом.
- Делаем отмостку — бетоном, тротуарной плиткой, брусчаткой и т.д.
- Организовываем вентиляцию подпольного пространства. Делаем продухи, устанавливаем вентиляционные трубы и решетки.
- При желании выполняем внутреннюю отделку подполья.
Утеплитель ПЕНОПЛЭКС® прослужит не менее 50 лет, не потеряет своих свойств и качеств, защитит подполье не только от проникновения холода, но и ветра и влаги.
Подробнее о материале ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®.
Статьи компании
Все статьи
-
25.07.2024
Утепление свайного фундамента
Свайный фундамент – конструкция, которая состоит из нескольких элементов, заглубленных в грунт и связанных между собой ростверком на поверхности.
Так как сваи являются фундаментом глубокого заложения и залегает ниже глубины промерзания, то силы морозного пучения грунта не будут негативно сказываться на конструкции, а это означает, что в его непосредственной теплоизоляции нет необходимости.
Подробнее
-
18.07.2024
Утепление двухскатной кровли
Правильное утепление двухскатной кровли является важным аспектом обеспечения комфортного микроклимата в доме и долговечности всей кровельной конструкции. Утепление кровли позволяет сохранять тепло в помещениях, предотвращать образование конденсата и наледи, а также защищать кровельное покрытие от преждевременного износа. В данной статье мы рассмотрим основные принципы и этапы утепления скатной кровли.
Подробнее
-
27.06.2024
Утепление овощехранилищ и зернохранилищ
Аграрный сектор – один из основных элементов экономики каждой страны, от которого зависит в том числе и уровень жизни.
В связи с этим главной задачей каждого производителя сельскохозяйственной продукции является сохранение урожая, так как от его качества и внешнего вида будет зависеть его цена. Таким образом, можно сделать вывод, что доход организации зависит от качества построенных овощехранилищ, в которых и создается благоприятный климат для хранения.
Поэтому при строительстве овоще- и зернохранилищ важна эффективная теплоизоляция.
Подробнее
-
20.06.2024
Утепление бассейнов
Когда речь заходит об утеплении бассейнов, то данная мера не будет лишней как для мобильных (каркасных), так и для стационарных бассейнов, которые заглубляются в землю.
Стационарные бассейны могут заглубляться в грунт до 2 метров. Даже когда столбик термометра на улице поднимается до высокой отметки, температура земли остается в куда более низких пределах, и вода из-за этого постоянно остывает. Утепление в данном случае помогает уменьшить колебания температуры и позволяет сэкономить на подогреве воды. Также стоит учитывать, что теплоизоляционный материал в основании бассейна создает дополнительную защиту от морозного пучения грунта в холодный период.
Подробнее
-
02.05.2024
Утепление сараев для животных
Обычно, постройки для животных, будь то курятник, хлев или сарай возводят из дерева, чаще всего – каркасные строения. Поэтому утепление таких построек крайне важно даже несмотря на то, что многие животные могут неплохо переносить низкие температуры. Однако от условий содержания будет зависеть не только здоровье самих животных, но и качество получаемой продукции.
Подробнее
-
25.04.2024
Утепление пола первого этажа квартиры
Жители первых этажей многоквартирного дома часто сталкиваются с проблемой холодных полов. Это связано с тем, что подвал под ними – помещение нежилое и не отапливаемое.
В первую очередь всегда необходимо обращаться в Управляющую компанию своего дома для решения данной проблемы, но с ней можно справиться и самому, утеплив полы. Однако данный метод не всегда подходит, так как появляется необходимость в демонтаже чистового пола, а также теряется высота помещения. В таком случае утеплять можно перекрытие со стороны подвала. Для этого необходимо получить согласование в УК и МЧС, так как подвал – место общего пользования.
В данной статье мы ознакомимся с двумя способами теплоизоляции.
Подробнее
-
18.04.2024
Утепление пола в каркасном доме
Теплоизоляция пола в каркасном доме определяется следующими факторами: размер строения, наличие грунтовых вод, тип грунта и глубин его промерзания, наличие подвального помещения.
Таким образом утеплить пол в каркасном доме мы можем исходя из типа основания пола: деревянные лаги при свайном и столбчатом фундамент, железобетонное перекрытие.Подробнее
-
11.04.2024
Утепление односкатной крыши
Обычно односкатные крыши возводят при строительстве таких построек как сарай, гараж, веранда или беседка. Однако в последнее время набирает популярность ее использования в жилых домах. На это есть несколько причин.
Подробнее
