Подкровельное пространство используется по-разному, здесь оборудуют жилые комнаты или системы хранения. Небольшие по трудозатратам и финансовым вложениям работы по теплоизоляции дают возможность получить дополнительное жилое пространство, которое никогда не будет лишним. Больше половины застройщиков в качестве теплоизолятора используют минеральную вату. Поговорим о процессе утепления мансарды изнутри своими руками минватой, а видео в конце статьи поможет лучше разобраться в этом вопросе.
Все об утеплении мансардного этажа минеральной ватой
Плюсы и минусы утеплителя
Особенности утепления мансардного помещения
Толщина теплоизолятора
Этапы работ
- Подготовка к монтажу
- Формирование утепляющего слоя
Плюсы и минусы минваты
Минватой называется теплоизолятор с волокнистой структурой, изготовленный из минерального сырья с добавлением синтетических связующих. В зависимости от того, какое сырье использовалось, различают три типа материала.
Типы материала
- Каменная или базальтовая. Изготавливается из расплава горных пород: диабаз, базальт, габбро. К ним добавляется глина, известняк или доломит. Связующее — небольшое количество формальдегидной смолы.
- Шлаковата. Производится из расплава доменных шлаков. Это отходы, получающиеся в процессе выплавки чугуна и других металлов. Могут быть токсичны.
- Стекловата. Сырье для ее производства — известняк, сода, песок, доломит и бура. Часто используется стеклянный бой и отходы стекольного производства.
Волокнистый изолятор всех типов имеет разную плотность. Выпускается в виде плит, матов или рулонов. Последние две разновидности отличаются меньшей плотностью. Это не всегда удобно в работе.
Преимущества
- Пожаробезопасность. Утепляющее покрытие не воспламеняется и не тлеет.
- Низкие значения теплопроводности для всех типов ват.
- Устойчивость к перепадам температуры. Волокна не деформируются при охлаждении и нагреве.
- Высокая паропроницаемость, что дает возможность изолятору «дышать».
- Биологическая и химическая устойчивость. Насекомые и грызуны не живут в минеральной вате. Воздействие химических веществ ее не разрушает.
- Удобный и простой монтаж.
Кроме того, привлекает относительно низкая цена изолятора. Но надо знать и о его недостатках.
Недостатки
Их немного, но они значимы.
- Высокая гигроскопичность. В условиях повышенной влажности или при поступлении воды вата впитывает много влаги. При этом ее свойства изменяются. Теплопроводность мокрого покрытия растет. Причем, чем больше воды попало в ватное покрытие, тем хуже оно удерживает тепло.
- Материал тяжелее, чем легкие изоляторы: пенопласт, экструдированный пенополистирол, т.п.
- Все ваты склонны к пылению в процессе работы, по этой причине средства защиты обязательны.
- При выборе утеплителя для мансарды надо учесть, что это жилое помещение. Поэтому сертификат безопасности обязателен.
Лучше выбирать каменную вату, шлаковата может быть токсичной. Стекловата безопасна, но сильно пылит. Ее мелкие волокна очень острые, их воздействие вредно для человека.
Особенности теплоизоляции мансардного этажа
Технология утепления минватой мансарды изнутри предполагает создание препятствия для оттока тепла и уменьшения воздухообмена с холодной улицей. В этом особенность процесса изоляции. В результате теплый влажный пар остается внутри помещения. В таких условиях необходимо надежно защитить вату от влаги, иначе она быстро промокнет и потеряет свои свойства.
Еще одна проблема заключается в смещении точки росы. Если утеплить мансардную кровлю снаружи, точка росы окажется на внешней ее стороне. В этом случае образующийся конденсат испарится в атмосферу. Но если изолятор уложен изнутри, этого не происходит. Поэтому очень важно оставить воздушный зазор величиной 50-100 мм между кровлей и изолятором. Он необходим для испарения конденсата.
Для эффективного утепления нужен кровельный пирог из пяти слоев. Если смотреть от кровли, они располагаются в такой последовательности.
Слои кровельного пирога
- Вентиляционный зазор 50-100 мм.
- Паропроницаемая мембрана, влаго-ветроизоляция.
- Утепляющий слой, укладывается между стропил.
- Пароизоляционная пленка или мембрана.
- Потолок мансардного помещения.
Для пароизоляции лучше всего выбирать специальные мембраны. С одной стороны они шероховатые, другая сторона гладкая. Благодаря этой особенности на них не образуется конденсат. Если мембраны нет, укладывают пленку из полипропилена или полиэтилена, пергамин. Для влаго- и ветрозащиты выбирают другие мембраны: пленочные двуслойные, пористые и супердиффузионные. Последний вариант считают лучшим.
Рекомендумая толщина минваты для мансардной крыши
Какую толщину минваты необходимо выбрать для мансардной крыши? Точно ответить на этот вопрос можно только после проведения расчетов. Самостоятельно их выполнить сложно, поскольку требуется знание нормативов и формул. Они приведены в своде правил о теплозащите домов. Потратив время на его изучение, нельзя быть уверенным в том, что расчеты будут проведены правильно. Человеку без специального образования остается воспользоваться усредненными значениями или определить толщину с помощью специальной программы.
Второй вариант предпочтительнее. В сети много таких предложений. Существуют онлайн-версии и приложения для ПК. Лучше выбирать независимый продукт, а не разработку какого-нибудь производителя теплоизоляции. Для получения результата потребуется в таблице-фильтре указать марки и толщину всех составляющих кровельного пирога, а также регион, где возведена постройка. Только так можно получить точный расчет.
Если нет возможности рассчитать, какой слой минваты нужен при утеплении мансарды, застройщики используют усредненные данные. Это самая простая методика, она же дает больше всего ошибок. Так, считается, что в среднем для теплоизоляции мансардного этажа потребуется слой материала в 280-300 мм. Но в зависимости от региона он может уменьшаться или увеличиваться.
Как правильно утеплить мансарду минватой
Технология теплоизоляции несложная. Иногда работу выполняют своими руками даже без помощников. Разберем последовательность монтажа утепления.
1. Подготовка к укладке
Перед тем как формировать утепляющий пирог, нужно защитить древесину стропил от вредных воздействий. Их обрабатывают антисептиком и антипиренами. Строго соблюдают все требования производителя состава, тщательно просушивают дерево. Специалисты рекомендуют монтировать изолятор на обрешетку, которую прибивают под стропилами. Так не появятся мостики холода, но полезная площадь подкровельного помещения заметно уменьшится.
Поэтому чаще всего теплоизолятор кладут в пространство между балками. Он как бы вставляется в каркас, образуемый стропилами. Важно, чтобы толщина утеплителя соответствовала размеру балок. Если он выступает наружу, потребуется предварительная набивка брусков, которые нивелируют эту разницу.
2. Формирование утепляющего пирога
Укладывайте слои правильно. Иначе теплоизоляция не будет эффективной.
Влаго- и ветрозащита
Ее задача — не дать влаге с улицы проникнуть в теплоизолятор и в то же время позволить пару выходить из него в атмосферу. Лучше других с этой задачей справляются специальные мембраны. С одной стороны на них наносится мелкая перфорация. Их укладывают в горизонтальном направлении. Полосы кладут внахлест так, чтобы лежащий выше ряд накладывался на лежащий ниже с наружной стороны на 100-150 мм. Стыки обязательно проклеиваются скотчем.
Желательно покупать все нужные для монтажа материалы от одного производителя. Иначе возможны проблемы. Одна марка предполагает, что мембранное полотно и клей не повредят друг другу, прослужат долго. Изделия разных брендов могут конфликтовать между собой.
Правильно уложенная влаго-ветрозащита образует сплошное полотно. Если на него со стороны прохудившейся крыши попадет влага, она скатится вниз, не попадая в изоляционный пирог.
Утеплитель
Следующий этап — укладка минеральной ваты в пространство между балками или элементами обрешетки. Сначала ее раскраивают. Если монтируют рулонные полотнища, их режут на полосы, соответствующие расстоянию между стропилами. Обязательно делают припуск на укладку, то есть ширина полосы должна быть на 20-30 см больше расстояния между балками. В этом случае полотнище ляжет максимально плотно.
Плиты подрезаются аналогично. Подготовленные таким образом пластины укладываются в межстропильное пространство. Чтобы плита легла ровно, ее вставляют с небольшим усилием, нажимая на края. Уложенное между балок полотнище необходимо закрепить. Это предотвратит его провисание. Делается это с помощью тонкого синтетического шнура, который натягивается между опорными элементами.
Пароизоляция
С внутренней стороны мансардного помещения теплоизолирующий слой накрывается пароизоляцией. Она предотвращает попадание влаги внутрь утеплителя. В качестве изолирующего покрытия выбирают пленку, пергамин или мембрану. Укладывается оно по той же схеме, что и влаго- и ветрозащита. Полосы монтируются горизонтально с нахлестом в 100-150 мм. Верхний край накрывает нижний.
Особое внимание уделяется стыкам. Они проклеиваются монтажным скотчем. Не должно остаться ни одной щели, иначе пар проникнет в утепляющий слой. На участках примыканий к конструктивным элементам, трубам, кабелям дополнительно используется липкая лента, усиливающая крепление. Пленку крепят к основе небольшими гвоздями с широкими шляпками или скобами строительного степлера.
Иногда для пароизоляции выбирают фольгированные пленочные полотнища. Это хорошее решение, позволяющее сэкономить на отоплении. Металлизированная сторона отражает тепло, направляя его обратно в комнату. Укладывают фольгированную изоляцию так, чтобы блестящая сторона была повернута внутрь комнаты. Иначе потеряется весь эффект от ее использования.
Обшивка потолка
Технология теплоизоляции предполагает, что поверх пароизоляции монтируется обрешетка. Ее набивают из брусков, толщина которых от 15 до 25 мм. Они не только удержат обшивку, но и сформируют небольшой зазор для вентиляции. В то же время обрешетка дополнительно зафиксирует и придавит к утепляющему покрытию пароизоляционную мембрану. Это повысит качество кровельного пирога.
Высота деревянных брусков должна быть одинаковой, так поверхность получится ровной. Перед монтажом обрешетки желательно обработать элементы антисептиком. Шаг обрешетки выбирают в зависимости от того, какая отделка стен и потолка планируется в дальнейшем. Он не может быть больше 500-600 мм. Бруски обшиваются деревянными плитами, гипсокартоном, фанерой, т.п.
Также предлагаем посмотреть видео, показывающее все этапы процесса.
Мы разобрались, как утеплить мансарду своими руками минватой изнутри. Это общие рекомендации, которых надо придерживаться при обустройстве подкровельного пространства. Превратить мансардный этаж в теплое и уютное жилое пространство возможно. И сделать это можно самостоятельно, если следовать правилам.
Вы въезжаете в новый дом или уже живете 3-5 лет, но в нём холодно, под крышей гуляют сквозняки. Холод мешает спать, несмотря на круглосуточное отопление. Знакомо?
Сквозняки на 2 этаже появляются из-за плохого утепления крыши. В нашей практике было много подобных обращений от наших клиентов. Мы решили рассказать о причинах, о способах утепления мансарды, если крыша уже покрыта и о том, как сэкономить на этом больше 500 тысяч рублей.
В статье описаны реальные случаи и предложенные нами решения. В конце приложены ссылки на 2 разбора, как мы решали эту проблему, сколько это стоило, сроки работы, гарантии.
Наш опыт будет полезен не только владельцам холодных коттеджей, но и тем людям, кто только затевает большую стройку, изучает вопросы утепления: чем лучше утеплить, какой материал выбрать. Мотайте на ус. Учитесь на чужих ошибках!
Описание проблемы
Рассмотрим пример: двухэтажный дом построен 1-10 лет назад. Утепление выполнено строительной бригадой по проекту, но в комнатах все равно прохладно. В мансарде зимой невозможно проживать из-за сильных сквозняков. Тепло уходит через крышу, комнаты на верхних этажах пустуют несколько месяцев в году.
Владельцу дома это доставляет множество проблем:
-
На 2 этаже, как правило, находится спальня. Человек, спящий там, часто простывает, заболевает.
-
Когда в гости приезжают дети или внуки, сложно всех разместить, несмотря на большую фактическую площадь дома. Никто не хочет спать в холоде.
-
Члены семьи отказываются жить в помещениях на втором этаже или в мансарде.
-
Расходы на отопление большие, а дома холодно, температура в комнатах не поднимается.
-
На крыше образуются толстые сосульки, которые трудно сбивать и т. д.
Когда владелец дома понимает, что проблему нужно решать, он начинает звонить и узнавать, к нему приезжают на замер другие строители, предлагают те же популярные утеплители: стекловата, минеральная вата, каменная вата, пеноплекс, пенопласт, ППУ.
Причем, чтобы утеплить крышу, строители предлагают ее полностью разобрать и пересобрать! Это удовольствие стоит от 600 тысяч до 1,5 млн руб. Это очень дорого. И это опять большая стройка, грязь, пыль, а в доме уже мебель стоит, все опять будет в грязи и пыли.
Разбираемся в причинах холода
Чтобы эффективно выполнить утепление мансарды изнутри, необходимо понять: где проблема и откуда берется холод. В 90% случаев ошибки допускаются на стадии строительства. Расскажем о наиболее частых причинах появления сквозняков.
1. Недостаточная толщина утеплителя
Толщину теплоизоляционного слоя рассчитывают на этапе проектирования. Учитывают тип материала, климатические условия региона строительства и множество других факторов. Ошибка в расчетах или желание сэкономить = холодная мансарда.
Например, для Московской области рекомендованная толщина утеплителя составляет 200 мм. Строительная бригада в целях экономии или по другим причинам укладывает материалы слоем 150 мм. Утеплитель оказывается не способным выдерживать нужную разницу температур. В результате тепло поднимается наверх, выходит через крышу. Снег на кровле начинает таять и приводит к появлению больших сосулек даже в морозные дни.
2. Отсутствие вентиляционного зазора
Практика показывает, что в 70 % случаев строители забывают или просто не знают о необходимости вентзазора. Это грубое нарушение технологии устройства кровли.
В крышах с вентиляционным зазором точка росы находится в продухе – полом пространстве под кровельным покрытием. Там образуется конденсат, который выводится наружу за счет естественного вентилирования. Утеплитель остается сухим.
Когда вентзазор отсутствует, точка росы смещается внутрь утеплителя. Конденсат образуется в утеплителе и не выветривается. Постепенно влага накапливается, пропитывает обрешетку, начинается гниение деревянных конструкций. В результате утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства. В мансарде холодно, сквозняки дуют с разных сторон. Одновременно гниют стропила и доски – появляется угроза обрушения.
Выше на картинке дано устройство типичной кровли. Вентиляционный зазор формируется в пространстве между гидроизоляционной мембраной и поперечными обрешетинами благодаря прокладыванию контробрешётки.
3. Нарушение монолитности утеплителя в зоне мауэрлата
Мауэрлат — это опорный элемент стропильной системы, который принимает нагрузку от стропил и передает ее через стены на фундамент. Другими словами это опорная балка, по который выполняется крепление стропил со стенами.
Узел примыкания стен и стропильной системы имеет сложную геометрию. У строителей часто возникают трудности при попытке уложить там плитный утеплитель сплошным монолитным слоем. В результате остаются щели, незакрытые стыки. Отсюда дует холодный воздух, появляется сквозняк. Если мансарда жилая, то дует на уровне лежащего человека. Находиться в такой комнате не комфортно.
4. Человеческий фактор
Строители чаще всего используют при утеплении волокнистый плитный материал (каменная вата, минеральная вата, стекловата). Плитный материал очень проблематично монтировать сплошным монолитным слоем без щелей. Все это красиво показывается на видео в YouTube: как они его вырезают, вставляют внахлест перекрёстным утеплением. На практике кропотливых скрупулезных монтажников, которые будут замечательно с улыбкой как в ролике выполнять монолитное бесшовное утепление мы не видели.
Дело в том, что плитные утеплители (стекловата, минеральная вата, каменная вата) очень неприятны в работе. От них чешешься, чихаешь. Когда мы делаем демонтаж стекловаты, от нее летит мелкое стекло. Ты этим стеклом дышишь, это попадает на тело и на глаза, руки все чешутся. Очень неприятный материал.
Можно ли сделать качественное утепление, закрыв каждую щель таким материалом? Ответ: конечно нет. Рабочие чаще всего просто забрасывают поскорее этот утеплитель туда, куда заказчик никогда не посмотрит и никогда не проверит.
Решение проблемы холода и сквозняков в мансарде
Для утепления скатов крыши мы используем эковату. Технология эффективная и отработанная, позволяет создавать бесшовный тепловой контур на конструкциях со сложной геометрией.
Эковата – это натуральный утеплитель на основе целлюлозы. Узнать больше о материале можно здесь по ссылке.
Как происходит утепление
Теплоизоляция выполняется изнутри. Собирается каркас, проделывается отверстие иглой. В этот каркас задувается эковата под давлением. И весь утеплитель остается внутри в каркасе монолитным слоем под нужным давлением без стыков и щелей. Получается целостный герметичный слой (шапочка) утеплителя, переходящий со скатов в горизонт и далее в стены.
Тут человеческий фактор сведен к минимуму. Все решает двухтурбинная установка и монолитность под давлением без стыков. Это очень важно для утепления! Если утепление полностью монолитное, крыша будет теплой, никаких щелей не будет, через которые будет сквозить тепло.
На картинке выше изображен подготовленный каркас под задувку эковаты. Он выполнен изнутри в скате кровли. Пароизоляционная мембрана проклеена скотчем, усилена сеткой и брусками для придания жесткости каркасу.
Видео с одного из наших объектов
Плюсы эковаты для утепления крыши
Материал выгодно отличается от большинства волокнистых и полимерных утеплителей следующими свойствами:
-
Формирование обволакивающего слоя. Балки, мауэрлат, обрешетка, скаты – все покрывается сплошным ковром утеплителя. Выполнить такую работу с другим материалом невозможно.
-
Автоматизированное напыление. Риск ошибки оператора сведен к минимуму. Монтаж выполняют рабочие с большим опытом.
-
Высокая плотность. Мы напыляем эковату плотностью слоя от 60-70 кг/м3.
-
Отсутствие грызунов и насекомых. Эковата не привлекает мышей, в отличие от пенопласта и минеральной ваты. Вам не придется слушать шуршание грызунов в крыше.
-
Устойчивость к влаге. Если крыша потечет по какой-то причине, для эковаты это не страшно. Она легко впитает влагу и отдаст ее обратно.
-
Низкая теплопроводность. Коэффициент теплопроводности эковаты такой же, как у базальтовой ваты аналогичной плотности.
-
Простой монтаж. Утепление не требует демонтажа крыши. Не придется снимать кровлю, разбирать крышу, выносить мебель и выполнять другие пыльные работы. На время монтажа мы закрываем предметы в мансарде плотной пленкой. Процесс аккуратный, не пыльный, все останется чистым.
-
Доступная цена. Утепление крыши эковатой стоит значительно дешевле полной переделки кровли.
Чтобы заказать утепление крыши мансарды эковатой изнутри и рассчитать стоимость работ, позвоните нам или оставьте заявку на сайте. Специалист свяжется с вами в течение 1 рабочего дня. Предоставим подробную консультацию, организуем выезд для уточнения деталей на месте, составим смету и решим вашу проблему за адекватные вменяемые деньги.
Выполненные проекты
С примерами подобной работы, как мы её выполняли, сколько стоила, сроки выполнения вы можете узнать ниже по ссылкам.
https://ekovata-montazh.ru/projects/uteplenie-krysh/uteplenie-kryshi-i-cherdaka-sadovoe-tovarishches…
https://ekovata-montazh.ru/projects/uteplenie-krysh/uteplenie-kryshi-taunkhausa-v-kottedzhnom-poselk…
Инструкция по утеплению мансарды изнутри «ИЗОВЕР Теплая Крыша Стронг»
- Описание
- Шаг 1. Установка гидроветрозащиты
- Шаг 2. Устройство вентилируемого зазора
- Шаг 3. Установка контробрешетки
- Шаг 4. Установка кровельного материала
- Шаг 5. Монтаж теплоизоляции
- Шаг 6: Монтаж пароизоляции с нижней стороны стропильной конструкции (со стороны мансарды)
- Шаг 7. Установка внутреннего отделочного материала
- Материалы для утепления
Описание
Инструкции по монтажу подготовлены экспертами Сен-Гобен и дополнены советами от строительного блогера – практика Андрея Шайтера (более 400 тысяч подписчиков на Youtube).
Эксперты
Эксперт Изовер
16 лет опыта на рынке утепления и шумоизоляции.
Андрей Шайтер
Строительный блогер, 400+ тыс. подписчиков на YouTube
Для утепления крыши/мансарды вам понадобятся:
ISOVER Ветранет (АМ) гидроветрозащитная мембрана
ISOVER Паранет (B) пароизоляция
ISOVER нож для теплоизоляции
Гипсовая шпаклевка для стыков Gyproc FAST-60
Бруски деревянные 50х50 или 50х40 мм для дополнительного каркаса
Пароизоляционная клейкая лента ISOVER Паранет
ISOVER Теплая Крыша Стронг утеплитель для крыши с повышенной упругостью
Гипсовые строительные плиты Gyproc Аква Оптима 12,5 мм
Армирующая лента для стыков Gyproc Marco
Шаг 1. Установка гидроветрозащиты
- Для защиты конструкции от влаги и атмосферных осадков с внешней стороны стропил установите гидроветрозащитную мембрану ISOVER Ветранет (АМ).
- Рулон раскатывается горизонтально слева направо, мембрана должна быть обращена логотипом в сторону улицы.
- Монтаж мембраны ISOVER Ветранет (АМ) производится внахлест, первый слой раскатывается снизу, далее второй слой, перекрывая нижестоящий. Это делается для того, чтобы капли конденсата не затекали под мембрану. Рекомендуемый нахлест 10–15 см
При установке гидроветрозащитной мембраны ISOVER Ветранет (АМ) не делайте слишком больших перехлестов (более 15 см), так как это может привести к ухудшению паропроницаемости всей конструкции в целом.
- Мембрана крепится к стропилам строительным степлером.
Мембрану старайтесь раскручивать без волн и немного натяните ее (до образования ровной поверхности). Так будет удобней проклеивать стыки и ее будет меньше трепать ветром до монтажа финишной отделки.
- Стыки мембраны необходимо проклеить специализированной клейкой лентой.
Шаг 2. Устройство вентилируемого зазора
- Поверх гидроветрозащитной мембраны ISOVER Ветранет (АМ) устанавливаются прижимные бруски толщиной 40–50 мм, которые дополнительно фиксируют мембрану и создают обязательный вентилируемый зазор. Этот зазор необходим для вентиляции и удаления влаги.
Шаг 3. Установка контробрешетки
- Для последующего монтажа кровельного покрытия и правильного распределения кровельной и ветровой/снеговой нагрузки, передающейся на стропильную часть, на прижимные бруски устанавливаются бруски или доски контробрешётки.
- Шаг и размеры контробрешетки зависят от рекомендаций производителей кровельного покрытия.
Шаг 4. Установка кровельного материала
- В качестве кровельного материала может использоваться металлочерепица, профлист, фальцевая кровля, керамическая черепица, гибкая черепица (потребуется установка листового материала и подстилочного гидроизоляционного слоя) и др.
- Установка производится согласно рекомендациям компании-производителя.
- Важно обеспечить возможность удаления теплого влажного воздуха из подкровельного пространства за счет установки вентилируемого конька или дефлекторов согласно рекомендациям производителя.
Шаг 5. Монтаж теплоизоляции
- Для утепления крыши/мансарды изнутри мы рекомендуем использовать утеплитель повышенной упругости из минеральной ваты ISOVER Теплая Крыша Стронг – длинные плиты в рулонах. Рулоны удобно монтировать при различном шаге стропил.
- При стандартном расстоянии между стропил 600 мм рулон разрезается ножом на 2 половины, каждая шириной 610 мм. После открытия упаковки, материал рекомендуется встряхнуть для восстановления до рабочей толщины и вставить враспор между стропил с внутренней стороны крыши без дополнительного крепежа.
Прежде чем резать рулон, сделайте разметку по кругу и в момент резки поворачивайте рулон. Так у вас получится отрезать точнее, и рез не уйдет в сторону. На упаковке ISOVER Теплая Крыша Стронг уже имеется разметка на упаковке, она поможет разрезать материал ровно.
- При нестандартном шаге стропил утеплитель удобно нарезается на плиты нужного размера благодаря уникальной разметке на материале. Важно оставлять припуски по краям по 1–2 см.
Для быстрого и удобного раскроя утеплителя используйте нож с длиной лезвия 42 см (например, нож от ISOVER). Он имеет волнистую режущую кромку, ножи с гладким лезвием будут быстро тупиться.
- Утеплитель устанавливают в конструкцию между стропил без разрывов и щелей.
- Избегайте увлажнения материала в процессе хранения и монтажа.
- Не открывайте упаковки с утеплителем заблаговременно, а только по мере надобности, так у вас будет больше рабочего пространства и после работы не задействованный материал будет занимать меньше места.
Шаг 6: Монтаж пароизоляции с нижней стороны стропильной конструкции (со стороны мансарды)
- Для защиты от влаги изнутри помещения установите по нижней плоскости стропил пароизоляционную пленку ISOVER Паранет (В).
- Пароизоляционная пленка ISOVER Паранет (В) устанавливается внахлест (рекомендуемый нахлест 10-15 см) и крепится к стропилам строительным степлером.
При монтаже мембраны следите, чтобы она ложилась без складок, слегка натяните и старайтесь держать ее в чистоте (не давайте ей запылиться). Так будет легче проклеивать стыки.
- Стыки, а также места крепления пароизоляции к стропилам необходимо проклеить клейкой лентой ISOVER Паранет.
- ISOVER Паранет (В) – двухслойная пароизоляция. Одна сторона пленки гладкая, другая — с шероховатой поверхностью. Сторона с логотипом ISOVER должна быть обращена в сторону теплого помещения. Шероховатая поверхность позволяет удерживать капли конденсата для последующего их испарения.
К сожалению, многие пренебрегают этим шагом, но защита теплоизоляции от проникновения в нее пара очень важна, так как не герметичное соединение может привести к серьезному снижению эффективности теплоизоляции (это все равно, что пройти по холоду в мокрой одежде). При установке встраиваемых электроприборов нужно следить, чтобы пароизоляция не была повреждена.
Шаг 7. Установка внутреннего отделочного материала
- Для внутренней облицовки мансарды рекомендуем применять гипсовые строительные плиты Gyproc Аква Оптима. Для предотвращения появления трещин на стыках гипсовых плит рекомендуем использовать армирующую ленту Gyproc Marco и шпатлевку Gyproc Fast-60, далее можно подготовить поверхность под покраску или приклейку обоев.
Другие инструкции
Как утеплить крышу/мансарду
Ключевые теги
Утепление дома
Мансарда — это не просто чердак, она может быть полноценным жилым пространством под сводами крыши. Мансарды стали популярны еще в середине XVII века, сегодня их часто используют в строительстве, в том числе частных домов. Самостоятельно обустроить чердачное помещение так, чтобы в нем было комфортно находиться круглый год, возможно! В нашей статье мы расскажем про утепление мансарды изнутри своими руками. О материалах, нюансах, алгоритме утепления мансардного этажа читайте далее.
Характерные черты мансардного этажа
От прочих пространств в доме этот этаж отличает в первую очередь то, что его фасад образуют наклонные поверхности крыши. При этом по сравнению с чердаком высота потолка должна быть достаточно большой — от 2,5 метров.
Изначально у кровли может не быть теплоизоляции, ведь ее основная задача — защищать дом от осадков, при том не оказывать сильного давления на конструктивные элементы (стропила, обрешетку). Поэтому в чердачном помещение, как правило, холоднее, чем в других местах внутри дома, а также довольно влажно за счет поднимающегося с нижних этажей теплого пара. Эти особенности стоит учитывать при подготовке к утеплению мансардного этажа.
Как утеплить крышу мансарды снаружи
Если вы задумались о жизни в мансардном этаже в любое время года, лучше всего озаботиться его утеплением на этапе строительства. В таком случае изоляционный «пирог» разместится над стропилами. В чем преимущества? Во-первых, это сохранит большее пространство мансарды. Во-вторых, позволит улучшить качество стыков теплоизоляционных слоев. Важно, чтобы во время монтажа погода была сухой, а температура воздуха выше нуля градусов.
Основные этапы работы:
- пароизоляция;
- обрешетка;
- укладка утеплителя;
- гидроизоляция.
Пароизоляция
На стыке теплого воздуха изнутри и холодного воздуха снаружи неизбежно появляется конденсат. Он может размочить утеплитель, снизить его эффективность, а также нанести вред деревянным конструкциям. Чтобы этого избежать, необходимо уделить большое внимание пароизоляции.
В качестве пароизоляционных материалов могут быть использованы однослойные полиэтиленовые или полипропиленовые пленки, более прочные многослойные и отражающие мембраны со слоем из фольги.
Полосы пароизоляционного полотна нужно класть на стропила сверху вниз, внахлест (10-15 см). Стыки следует закрыть монтажным скотчем. Инструменты, которые помогут закрепить пленку, — строительный степлер, оцинкованные гвозди.
Обрешетка
Решетчатую конструкцию можно собрать из деревянных реек толщиной от 2,5 см. Этот показатель меняется в зависимости от вида и толщины утеплителя. К стропилам обрешетка крепится на саморезы. Чтобы не повредить ими пленку, вы можете сделать отверстия в брусках заранее.
Монтаж утеплителя
Его укладка зависит от вида используемого материала. Он может быть рулонным, жидким, листовым. Главное — рассчитать необходимую толщину, на которую в первую очередь влияет климат. С рекомендациями для регионов помогут ознакомиться строительные нормы и правила, например СНиП 23-02-2003.
Если возникнет необходимость использовать несколько слоев утеплителя, важно разнести стыки кусков материала как можно дальше друг от друга. Также каждый слой рекомендуется покрывать пароизоляционной пленкой.
Гидроизоляция
Венчает утеплительный «пирог» гидроизоляция. Ее монтаж производится по аналогии с размещением пароизоляционных мембран. Отметим, что необходимо оставить два вентиляционных зазора. Первый – между утеплителем и гидроизоляцией, второй – над гидроизоляционной пленкой, под кровлей.
Итак, мы рассмотрели технологию, как правильно утеплить мансарду в процессе строительства. Но что делать, если дом давно стоит?
Как утеплить мансарду изнутри своими руками
Мансардный этаж готового коттеджа с покрытой крышей также получится утеплить с помощью изоляционного «пирога». Правда стоит учитывать, что его толщина (30-40 см) способна сократить жилое пространство. Проводить работы можно в любое время года.
Предварительно нужно пропитать деревянные элементы специальными составами — антисептическими, противопожарными. При необходимости стропила следует дорастить с помощью дополнительного каркаса, так чтобы их общая ширина соответствовала желаемой ширине утеплителя.
Далее технология предполагает сборку «пирога» в обратной последовательности. Под кровлей с соблюдением зазора располагается слой гидроизоляционного материала. Он не позволяет проникнуть снегу и дождю, в то же время пропускает пар изнутри помещения. Лучше других на сегодня с обеими функциями справляются супердиффузионные мембраны.
После того, как слой гидроизоляции готов, необходимо расположить утеплитель. Когда расстояние между стропилами слишком велико, для удобства укладки материала готовится обрешетка. Последний этап перед облицовкой — монтаж пароизоляции. Отметим, что использование фольгированной пленки поможет тратить меньше средств на отопление, так как фольга хорошо отражает внутреннее тепло мансарды.
Выбор материалов для утепления мансарды
Сегодня на рынке представлен большой выбор утеплителей. Оценивать их стоит по нескольким критериям:
- теплопроводность;
- экологичность;
- горючесть;
- паропроницаемость;
- вес;
- звукоизоляция;
- возможность самостоятельного монтажа;
- срок службы;
- стоимость.
Рассмотрим несколько наиболее популярных материалов.
Минеральная вата
Ее часто используют при работах не только с кровлей, но также со стенами. Минвата отличается низкой теплопроводностью, а значит, сохраняет комфортную температуру в помещении. Отлично справляется со звукоизоляцией. Это особенно важно, если крыша вашего дома металлическая. Материал будет гасить стук града или ливня. Вата пожаробезопасна, экологична, хорошо пропускает пар, служит до 50 лет. Все это при невысокой цене.
Однако, если зима в вашем регионе достаточно жесткая, для большей эффективности стоит совместить минвату с
пенополистиролом
. Важно позаботиться о качественной гидроизоляции, поскольку вата хорошо впитывает влагу.
Материал удобен для самостоятельного использования — его выпускают в мягких рулонах и более жестких листах. Чтобы правильно уложить утеплитель, измерьте расстояние от стропила до стропила или от рейки до рейки обрешетки, затем отрежьте кусок минваты шириной на 2 см больше. Упругий материал надежно заполнит свободное пространство. Для его дополнительной фиксации подойдет капроновый шнур. Его протягивают наискосок полос минваты, крепят скобами к деревянным элементам.
Стекловата
Отличается от предыдущей позиции большей упругостью, прочностью, способностью гасить звуки. Но при этом нуждается в тщательной паро- и гидроизоляции. Стекловата крошится, может нанести вред человеку, если частицы попадут в дыхательные пути, а в некоторых случаях и на кожу. При ее монтаже рекомендуют защищать лицо и руки — подготовьте очки, респиратор и перчатки.
Каменная вата
Разновидность минеральный ваты. Ее производят из габбро-базальтовых горных пород. Наиболее экологична даже при очень высоких температурах (в том числе при воспламенении кровли). Прекрасно удерживает тепло, поглощает шумы, не задерживает пар, долго служит и не деформируется. Однако высокое качество материала соизмеримо с его ценой. Удобные для самостоятельной эксплуатации маты стоят достаточно дорого.
Эковата
Производится из целлюлозы с добавлением антисептических средств. Этому материалу присущи все необходимые положительные характеристики. Но, к сожалению, он плохо подходит для утепления крыши мансарды изнутри своими руками, так как нуждается в профессиональном оборудовании. С помощью выдувной установки специалисты заполняют рыхлой субстанцией пространство между стропилами, закрытое фанерными листами.
Вспененный пенополиуретан
Как эковата, позволяет запенить всю площадь, не образуя стыков. И тоже наносится только посредством специального аппарата, поэтому более пригодна для профессионального строительства. Готовое покрытие хорошо удерживает тепло, не деформируется, не впитывает влагу, служит несколько десятков лет. Стоимость монтажа соразмерна отличным свойствам утеплителя.
Пенофол
Помимо сохранения тепла и блокирования шумов этот «вспененный полиэтилен» выполняет функцию пароизоляции. Тонкий, гибкий материал выпускают в форме рулонов. Используя его, вы сохраните больше свободного пространства внутри мансарды. С одной или обеих сторон пенофол покрыт фольгой, которая отражает тепло. Безвредный для человека пенофол отличается оправданно высокой ценой. В процессе монтажа понадобится строительный степлер или гвозди, а также монтажный скотч для проклеивания стыков.
Пенопласт или пенополистирол
Один из наиболее известных утеплителей. Очень легкий (на 98% из воздуха), доступный материал, устойчивый к воспламенению, а также грибкам, плесени. Отлично держит тепло, не пропускает жидкость, удобен в обращении — при монтаже его просто резать на части необходимой ширины. Укладывать блоки пенополистирола нужно так, как и фрагменты минваты, плотно прижимая их друг к другу. Для фиксации материала подойдут пластиковые дюбели или клеевые составы для пенопласта.
Тем, кто задумался, как утеплить крышу мансарды изнутри, мы рекомендуем рассмотреть пенопласты
KNAUF Therm® Кровля
,
KNAUF Therm® Кровля Pro
. Они пригодны для работ как с плоскими кровлями, так и со скатными. Эти продукты обладают очень низкой теплопроводностью — не больше 0,037 и 0,036 Вт/м•К соответственно. Для сравнения тот же показатель у минваты плотностью 50-200 кг/м3 равен 0,048-0,07.
Смотрите видео о том, как производят пенопласт KNAUF.
Пеноплекс
Экструдированный пенополистирол обладает всеми преимуществами пенопласта. От последнего его отличает способ производства. Материал проходит экструзию, то есть продавливание через формующее отверстие. Так утеплитель теряет свою зернистость. Его свойства улучшаются, но при этом цена увеличивается вдвое.
Каждый из указанных материалов имеет свои преимущества и недостатки. Наиболее пригодны для самостоятельного утепления твердые продукты — блоки пенополистирола и пеноплекса, а также маты минеральной и каменной ваты. В случае работы с ними не нужно покупать или брать в аренду спецоборудование и не обязательно иметь строительные навыки.
Как утеплить мансарду для зимнего проживания
Предварительные расчеты необходимо производить тщательно — так так, чтобы вам было тепло и приятно «под крышей» даже в сильные заморозки. В любом поисковике введите запрос: «Теплотехнический калькулятор». Он поможет определить нужные вам тип и толщину материалов.
Если морозы в вашей местности суровые, скорее всего, понадобится слой утеплителя от 20 см. Хорошим решением станет его монтаж в два ряда. Чтобы не появлялись мостики холода, стыки между блоками на первом и на втором уровне не должны совпадать.
Совмещение двух различных теплоизоляционных материалов — еще один способ обустроить мансарду на зиму. Например, блоки пенополистирола можно закрепить ближе к кровле, а ниже разместить минвату.
Основные ошибки в утеплении мансарды
Допустить оплошность можно на любом этапе — от планирования работ до их выполнения. Чтобы уменьшить риски, внимательно читайте и соблюдайте инструкции ко всем материалам и инструментам. Мы приведем некоторые особенно распространенные ошибки.
- Неправильные расчеты. Учитывайте площадь помещения, а также необходимую для вашей климатической зоны толщину материалов, их количество.
- Непоследовательность. Собирая теплоизоляционный «пирог», важно не пропускать ни одного слоя, не путать их очередность и помнить про зазоры.
- Неаккуратность. Не стоит пренебрегать деталями: между утеплителем и деревянными элементами крыши не должно быть щелей, все стыки паро- и гидроизоляционных пленок необходимо проклеить строительным скотчем, чтобы образовать единое полотно и т.д.
- Некачественные материалы, инструменты. Экономьте в разумных пределах, если хотите комфортно жить в вашей мансарде.
- Отсутствие комплексного подхода. В верхнем этаже нужно утеплять окна, а не только крышу и стены. Возможно, для этого придется привлечь специалистов.
- Утепление мансарды во время строительства в сырую погоду. Материалы, промокнув, могут утратить частично или полностью свои качества.
Тщательно производите расчеты, выбирайте проверенные материалы, соблюдайте технологию, не упуская нюансов. Тогда ваша мансарда надолго останется теплым и уютным местом в доме, где можно устроить кабинет, спальню, гостиную или детскую.
Внутреннее утепление мансарды имеет неоспоримое достоинство — возможность проведения теплоизоляционных работ независимо от сезона. Однако такой подход имеет несколько важных нюансов, игнорирование которых способно свести на нет все старания и финансовые вложения. Проще предупредить нежелательные последствия, чем их устранять, согласны?
Мы расскажем вам, как правильно действовать, чтобы не допустить ошибок. В статье мы описали особенности применения разных теплоизоляционных материалов, привели советы по выбору лучшего утеплителя, а также рассказали, как избежать появления конденсата в кровельном пироге.
Подробно изложенная технология утепления мансардной кровли поможет выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.
Содержание статьи:
- Выбор необходимых материалов
- Проблема точки росы
- Технология теплоизоляции мансардной крыши
- Слой #1 — вентиляционные подкровельные продухи
- Слой #2 — паропроницаемая мембрана
- Слой #3 — основной утеплитель
- Слой #4 — пароизоляционная пленка
- Слой #5 — обшивка потолка
- Выводы и полезное видео по теме
Выбор необходимых материалов
Утеплителей существует масса. Однако далеко не все из них рекомендованы для монтажа в жилой мансарде. Для чердачного помещения характерна достаточно высокая влажность из-за подъема нагретого воздуха с нижних этажей коттеджа. Плюс и об экологичности, и безопасности материала также не стоит забывать.
Если чердак нежилой, то за счет естественной вентиляции через продухи, софиты и слуховые окна пар быстро выветривается из него на улицу. В результате внутри не образуется конденсат, и стропильная система не подвергается негативному воздействию избыточной влаги.
В мансарде ситуация обстоит иначе. При ее утеплении приходится создавать преграду для ухода тепла наружу и уменьшать воздухообмен с улицей. В итоге весь пар остается внутри мансардных комнат.
Поэтому, если утеплитель не защитить надежно от влаги, то долго он не прослужит. Ведь любой теплоизоляционный материал после намокания частично либо полностью теряет свои свойства.
Для утепления мансарды изнутри рекомендуется использовать каменную минвату либо пеноплекс. Остальные варианты малопригодны для подобной работы
При выборе утеплителя необходимо оценивать его:
- теплопроводность;
- паропроницаемость;
- объемный вес;
- горючесть;
- звукоизоляцию;
- экологическую безопасность.
Если выбрать слишком тяжелый материал, то стропила окажутся перегружены. А мансарду нередко обустраивают из нежилого чердака. Стропильные балки, в таком случае, не рассчитаны на излишние дополнительные нагрузки. Испытывать судьбу здесь не стоит.
По теплопроводности большинство представленных на рынке утеплителей схожи. Надо лишь правильно подобрать их толщину для достижения требуемых параметров теплоизоляции.
Использовать для утепления мансарды изнутри напыляемый полиуретан или фольгированный полиэтилен не рекомендуется из-за высокого риска в случае совершения малейших ошибок при монтаже выпадения конденсата непосредственно на деревянных стропилах
Из всего ассортимента теплоизоляционных материалов, для внутреннего утепления мансарды наиболее подходят – минеральная вата (базальтовая) и экструдированный пенополистирол. Причем первый вариант более предпочтителен, нежели второй. Минвата не горюча и обладает лучшей звукоизоляцией.
Брать стекловату не стоит из-за ее предрасположенности к крошению. Мелкие частицы стекла очень опасны для человека. И обычный пенопласт также применять в мансарде не рекомендуется. В сравнении с ЭППС он более горюч и экологически вреден. Кроме того, его придется укладывать более толстым слоем.
Проблема точки росы
В идеале, утеплять крышу на мансарде следует снаружи на этапе формировании кровельного пирога. Однако, зачастую, делается это наоборот изнутри, когда дом уже покрыт кровлей. И здесь возникают определенные проблемы.
Правильный и идеальный кровельный пирог – несколько слоев из разных материалов, уложенных поверх стропил плотно друг на друга без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что точка росы будет расположена на внешней его стороне. В результате весь образующийся снаружи конденсат быстро будет испаряться в атмосферу.
При утеплении мансардной крыши изнутри крайне важно оставить между утеплителем и существующей кровлей просвет для вентиляции и испарения образующегося из-за перепада температуры конденсата
Делая утепление изнутри, уже после установки крыши, сформировать описанный выше образцовый кровельный пирог невозможно. Придавить утеплитель к кровле так, чтобы между ними не осталось совсем пустот, не получится.
Но пар всегда движется в сторону холодного воздуха. И тогда, каждая из образовавшихся полостей станет накапливать в себе конденсат и влагу. А это — прямой путь к порче материала теплоизоляции и деревянных элементов стропильной системы.
При внутреннем утеплении мансарды точку росы приходится смещать в пространство между уложенной кровлей и утеплителем, оставляя там дополнительно просвет в 5–10 см для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать увлажнения теплоизоляционного материала.
Чтобы добиться правильного воздухообмена в подкровельном пространстве, рекомендуется устанавливать дефлекторы на коньке и предусматривать специальные отверстия в карнизе
Для уменьшения количества водяного пара в утеплителе его монтаж следует производить с использованием пароизоляционной пленки. Монтируется пароизоляция изнутри мансарды поверх материала теплоизоляции.
Пар сначала должен столкнуться с этой пленкой и в большинстве своем остаться в комнате. Чем меньше его попадет в слой утеплителя, тем лучше.
Технология теплоизоляции мансардной крыши
Чтобы утеплить мансарду изнутри правильно, надо создать пирог из пяти слоев, начиная от кровли внутрь:
- Вентилируемый продух.
- Ветро-влагоизоляция из паропроницаемой мембраны.
- Утеплитель между стропил.
- Пароизоляция.
- Подшивка потолка мансарды.
Пароизоляция делается из пергамина, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Самый лучший вариант – специальные мембраны, у которых одна сторона шероховатая, а вторая гладкая. У этих материалов риск образования конденсата непосредственно на них сведен практически к нулю.
У пароизоляционного материала паропроницаемость не должна превышать нескольких десятков грамм/м2 в сутки, у паропроницаемых мембран этот показатель составляет сотни грамм/м2 в сутки и больше – путать эти пленки нельзя
Для организации ветро-влагоизоляции подойдут мембраны:
- пористые;
- двухслойные пленочные;
- трехслойные супердиффузионные;
- перфорированные.
Дольше всех прослужат и наиболее эффективны супердиффузионные мембраны. Однако они и стоят дороже остальных вариантов.
При этом перфорированные ткани и пленки при утеплении жилой мансарды использовать рекомендуется только в крайнем случае. Они больше рассчитаны для гидроизоляции холодных кровель наклонного типа на нежилых чердаках.
При монтаже с утеплителем в теплом помещении эти материалы в сильные морозы нередко покрываются инеем, что сводит их паропроницаемость на нет.
Слой #1 — вентиляционные подкровельные продухи
Перед тем как начать утеплять мансарду изнутри своими руками, сначала необходимо обработать древесину стропил антисептиками и антипиренами. Только затем можно будет приступать к формированию теплоизоляционного пирога.
Лучше всего утеплитель изнутри мансарды монтировать на специальную обрешетку под стропилами, но чаще всего этот материал вместе с верхней паропроницаемой пленкой приходится укладывать между стропильных балок
Если утеплитель подбивать снизу стропил, то внутреннее пространство мансарды окажется уменьшенным. Толщина теплоизоляционного пирога нередко достигает 30–40 см. Если отнять эти сантиметры сверху и с боков, то помещение может оказаться слишком низким и маленьким.
При этом вариант монтажа с подбоем обрешетки под стропила и укладкой утеплителя на нее исключает появление мостиков холода. Если минвату или ЭППС вставлять между балок, то они сами и образующиеся со временем в теплоизоляционном слое просветы возле них будут вытягивать тепло из мансарды.
Чтобы вентиляция в подкровельном пространстве получилась соответствующей требованиям СНиПов, на коньке следует предусмотреть дефлекторы или иные отверстия для выхода воздуха.
Пар вместе с воздушными потоками должен подниматься к самой верхней точке крыши и уходить оттуда полностью наружу. Причем происходить это должно без препятствий и как можно быстрее.
Перед набивкой мембраны на стропила необходимо сначала правильно рассчитать толщину утеплителя. Если теплоизоляционный слой окажется больше размеров стропильных балок, то придется наращивать их брусками. Основной утепляющий материал должен находиться внутри этого каркаса, а не выступать из него.
Слой #2 — паропроницаемая мембрана
В верхней части формируемого подкровельного пирога должен находиться материал с высокой паропроницаемостью из утеплителя на улицу и высокой гидроизоляцией в обратную сторону. Задача этой мембраны не препятствовать выходу пара из теплоизоляции, не пуская при этом в него воду и влагу, которая может капать с прохудившейся кровли.
Чем меньше просвет между утеплителем и паропроницаемой пленкой, тем лучше и эффективней будет отводиться из теплоизоляции пар (+)
Самый лучший материал для данного паропроницаемого слоя, выполняющего также функции ветро-влагозащиты, – это супердиффузионные мембраны. Они не закупориваются пылью и образующимся из конденсата в сильные морозы льдом.
Укладка подобных мембран производится горизонтальными полосами внахлест 10–15 см верхнего ряда на нижний с наружной стороны. В результате должно получиться единое полотно, при попадании на которое через кровлю с улицы капель воды они бы стекали вниз, не попадая в утеплитель.
Стыки рядов мембраны изнутри мансарды проклеиваются монтажным скотчем. Брать его следует под тем же брендом, что и паропроницаемая пленка.
Состав клея и материал мембраны у одного производителя подобраны так, чтобы не вредить друг другу и надежно держаться в склеенном состоянии долгие годы. Если их взять под разными торговыми марками, то возможны проблемы.
Слой #3 — основной утеплитель
Толщина утеплителя подбирается в соответствии со СНиП 23-02-2003. Для этого проводятся соответствующие расчеты, в которых учитываются климатические условия, особенности конструкция и устройства крыши, а также характеристики теплоизоляционного материала и внутренней обшивки мансарды.
Укладывать утеплитель излишне толстым слоем не стоит из-за впустую потраченных денег, а слишком тонкий его слой может не дать требуемой тепловой защиты
Фирмы-изготовители теплоизоляции дают в инструкциях к продаваемому материалу и выкладывают на своих официальных сайтах подробные рекомендации по определению данной толщины. Ориентироваться лучше всего на эти выкладки.
Монтаж утеплителя осуществляется изнутри мансарды поверх уложенной паропроницаемой мембраны. Если выбрана минеральная вата, то ее надо нарезать кусками с размерами на 2–3 см шире просветов между стропил или брусков обрешетки. Минвата должна входить между них с легким нажатием и держаться там за счет распора.
Чтобы минеральная вата не провисала между стропильных балок, ее дополнительно рекомендуется фиксировать капроновой ниткой
ЭППС укладывать придется поверх стропил, а не между них. Плиты этого утеплителя монтируются встык друг другу. Если их вложить внутрь стропильных балок, как минвату, то в теплоизоляционном слое появятся сквозные прорехи.
Некоторые умельцы заполняют подобные просветы монтажной пеной из баллона. Однако так делать не стоит. Это может привести к порче мембраны из-за химической реакции компонентов напыляемой пены и материала паропроницаемой пленки.
Лучше отнять у мансарды 10–25 см сверху и со сторон на обрешетку с ЭППС, нежели получить слой защиты со сквозными дырками.
Слой #4 — пароизоляционная пленка
Поверх утеплителя с внутренней стороны мансарды должна быть уложена пароизоляция из пергамина либо полипропиленовой или полиэтиленовой пленки. Задача этого слоя – не пустить водяной пар из помещения в утеплитель. Настилается он так же как самое первое паропроницаемое покрытие.
Стыкам пароизоляции следует уделить максимум внимания – если оставить в них хоть малейшие щели, то пар найдет эти прорехи и намочит теплоизоляционный материал
Помимо обычной пленки также можно взять фольгированную. Дополнительный слой фольги будет отражать большую часть тепловой энергии обратно в мансарду, уменьшая расходы на отопление. При этом монтаж такой пленки производится “алюминием” внутрь.
Крепление пароизоляции выполняется скобами степлера либо гвоздиками с широкой шляпкой. А в местах примыкания пленки к кабелям, трубам и элементам конструкции мансардных окон, ее следует дополнительной усилить специальной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.
Слой #5 — обшивка потолка
В завершении утепления мансарды производится набивка обрешетки под облицовку. Делается она из брусков толщиной 15–25 мм, чтобы над пароизоляцией остался небольшой вентиляционный просвет.
Поверх обрешетки набиваются листы гипсокартона, фанеры или иной древесной плиты – они будут образовывать будущий потолок мансарды
Бруски обрешетки с одной стороны предназначены для крепления обшивочного материала, а с другой — дополнительно фиксируют пароизоляционную мембрану и придавливают ее к утеплителю.
Саму обшивку можно будет покрасить или побелить. Вариантов ее отделки существует масса. Также можно вовсе не крепить гипсокартон и ДСП, а сразу на обрешетку набить вагонку.
Описание разных способов теплоизоляции мансардной крыши представлено в этой статье.
Выводы и полезное видео по теме
Обзор технологии утепления мансарды:
Конденсат из-за неправильной пароизоляции и как от него избавиться:
При самостоятельном утеплении мансарды изнутри, когда крыша уже покрыта, важно правильно подобрать толщину теплоизоляционного материала. А еще важнее – провести правильный монтаж без разрывов пароизоляции и ветро-влагоизоляции.
Если защитные пленки с обеих сторон от утеплителя будут иметь прорехи, то он намокнет и перестанет защищать дом от холода.
Есть опыт утепления мансарды изнутри? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию, делитесь своими знаниями и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.