Я пользуюсь imax b6 больше 2х лет. Перепробовал много зарядных устройств. Хочу поделиться своим опытом и наблюдениями. В общем Imax B6 80Вт копия достаточно надежна, но как и все китайское имеет свои некоторые недостатки.
Фото без перепайки резистора и после.
Второй баг, трудно определим на первый взгляд, но и тут китайцы подсунули свинью. После сравнения оригинального imax b6 и копии 80Вт я пришел к выводу, что копия показывает меньше ёмкость аккумулятора на 10-15%. Когда я два зарядных устройства включил одновременно на разряд двух аккумуляторов, при токе 1А, выяснилось, что все 80Вт копии (50Вт вроде точные, но со своими глюками), за час при токе 1А показывают 0,84А\ч, когда оригинал показал ровно 1А\ч. Я долго не мог понять, почему так происходит! Оказалось в оригинальной зарядке процесор работает на 14мГц, а в копии 80Вт- 12мГц. Если заменить кварцевый резонатор в копии на 14,3мГц, она становиться очень точной. Но если до изменения кварцевого резонатора таймер зарядного отстает от реального времени примерно на 6 мин за час, то после — спешит на 6мин за час. Как по мне это не критично. Зато теперь наше зарядное устройство начинает показывать реальную емкость!
Каждый может проверить свое зарядное, возьмите любой секундомер, одновременно запустите секундомер и разряд 1А ( любой тип аккумулятора, который можно разряжать таким током с запасом) и сравните показания за 12мин, можно и другое количество времени, главное чтобы в пересчете на 1 час у вас получился 1А\ч. Если у вас 200мА за 12мин реальных — все отлично. Вы обладатель точного зарядного Imax b6!!
Фото одновременно запущенных на разряд 1А двух Ima b6
Верхнее зарядное просто из коробки без модернизации, нижнее с перепаянным кварцем. Часы для определения реального времени. Все было запущено одновременно разница максимум пару секунд
Еще бы хотелось сказать, про точность измерения устройством разрядного и зарядного тока. За измерение тока на заряд отвечает серый резистор 0,05Ом В, за разрядный ток — резистор 0,5Ом синий. В большинстве зарядных устройств — зарядный и разрядный ток находиться в пределах 5% погрешности резисторов. Его можно легко откалибровать припаяв резистор небольшой мощности параллельно измерительному резистору. При измерении тока при калибровке устройства, нужно учесть, что ток импульсный, а нам нужно измерять действующее значение тока.
За 2 года эксплуатации зарядного устроймства, я заметил, что в экранчик постоянно попадала пыль, которую очень трудно извлечь. Я попробовал вставить защитное стекло 1,5мм толщиной, получилось очень практично, советую всем.
Калибровка напряжения окончания заряда встроенна в прошивку! Если в момент включения одновременно нажать две крайние кнопки и включить питание, вы попадете в режим калибровки. Если в этот момент не подключено 6 литий-ионных аккумуляторов полностью заряженных до напряжения 4,2В или другие источники опорного напряжении 6шт — 4.2 В, с балансировочным проводом, произойдет сброс калибровки ( 4.2 В устройство воспримет как 0)и зарядное устройство перестанет корректно работать! В большинстве случаев все imx b6, что прошли через мои руки были хорошо откалиброваны.
Вот схема подключения аккумуляторов :
Видео — как откалибровать зарядное устройство по напряжению!
Видео — как сгорает резистор меряющий разрядный ток, при разрядном токе 2А!
Видео — защитное стекло на экране
P.S. Если Вдруг, После Калибровки, зарядное не реагирует на кнопки, что делать? Не паниковать!!!
Как откалибровать imax b6 80w new ver. если не установлен разряд 6S. Главное спокойствие друзья. Все у ВАС получиться.
Если было установлено разряд 1S используем второй провод справа на лево. Если 2 S тогда третий и т.д.
Внимание!!! Если вы не уверены в себе, не стоит экспериментировать!!! Если у вас новая версия сначала ознакомитесь с информацией в разделе NEW Imax B6 80W !!!
Кто знаком с данной процедурой, скажет: — Ничего сложного!
И будет прав!
Действительно, ничего сложного, только немного аккуратности и следуем поговорке «Семь раз отмерь и один раз отрежь!».
и так самостоятельная вклейка лобового стекла представляет собой операцию, состоящую из нескольких этапов.
Давайте разбираться с самого начала.
Первым, что следует сделать, является, безусловно, удаление старого стекла, или того, что от него осталось. Для данного действа, есть пару приспособ, которые можно приобрести на рынке.
Это, или граненая струна, или специальный инструмент на фото.
Принцип действия одинаков и вполне очевиден.
Заправляется струна или режущий нож между стеклом — изнутри и снаружи.
И таким образом перерезается герметик крепящий стекло, теперь уже бывшее, к своему последнему пристанищу.
Главная опасность при срезании старого стекла или того что от него осталось — повредить Торпедо.
В этом месте аккуратней! Можно использовать широкий сантиметров 20 шпатель, да и про потолок тоже не забывайте.
Итак, будем считать, что, как срезать старое стекло стало понятно, переходим к следующему действию, а это подготовка места для вклейки нового стекла.
Срезаем весь лишний герметик, оставшийся после удаления старого стекла. Удобнее всего это делать при помощи обычного выдвижного ножа, который со сменными лезвиями, продается в любом магазине строительных товаров от 20 до 100 рублей. Или обыкновенной столярной стамеской.
Срезать в «ноль» не обязательно. Как получится, так и хорошо.
При срезке лобового стекла, практически всегда срезается (повреждается) и молдинг лобового стекла. Резинка, одеваемая на периметр. Лучше заранее позаботиться о ней и купить её или его, как Вам удобнее.
Итак, будем считать, что как срезать старое стекло стало понятно, переходим к следующему действию, а это подготовка места для вклейки нового стекла.
Срезаем весь лишний герметик, оставшийся после удаления старой лобовухи.
Довольствуемся тем, что получилось – данный критерий не очень важен. Теперь следует озаботиться покупкой необходимых материалов для вклейки лобового стекла.
Что Вам понадобиться, кроме самого стекла?
1.Обезжиривающий состав.
2.Грунт под стекольный герметик.
3.Герметик для вклейки стекол.
4.Скотч для фиксации вклеенного стекла.
5.Активатор (состав для нанесения на оставшуюся полосу старого герметика)
6.Мощный пистолет, а лучше пневмопистолет для герметика.
7.Безудержная вера в себя и в то, что всё получится!
На рынке продается много разных наборов для вклейки лобовых стекол, которые включают в себя все вышеперечисленные компоненты. Также, можно купить всё по отдельности. Это вам выбирать по цене и рассказам продавцов автохимии или почитать в технической документации производителя данного клея или герметика.
Для справки: Одного баллона герметика хватает примерно на одно стекло. Рассчитывайте примерно из этих показателей.
Не забываем примерить стекло с одетым молдингом на место вклейки! Дабы избежать дальнейших косяков! Можно черкануть маркером в тех местах, по низу, где стекло должно лежать. На некоторых моделях автомобилей есть специальные регулируемые упоры для лобового стекла или направляющие, которые просто не позволят установить стекло неправильно, всё зависит от марки и модели автомобиля.
Для правильной вклейки лобового стекла вам обязательно понадобится раздвижная подставка или что-то подобное, на что можно будет положить стекло, не опасаясь его повредить и в то же время производить все нужные операции.
Правда, можно использовать капот автомобиля, постелив на него что-нибудь мягкое, чтобы не повредить ЛКП, но это крайний случай.
Итак, будем считать, что стекло лежит «лицом» вниз, а место вклейки на кузове подготовлено.
Обезжиривание.
Можно использовать состав для обезжирки, который идет в наборе для вклейки стекол, а можно воспользоваться старым, добрым антисиликоновым обезжиривателем – не принципиально.
Грунтование
Здесь немного пояснений, что следует и что не следует грунтовать! Грунт, черного цвета, очень быстро сохнет. Наносится на кузов в один слой, широкой полосой в месте накладывания полосы герметика широкой кистью или если вы используете набор для вклейки стекол, то прилагаемым тампоном (обычно это что-то вроде ватного шарика на проволочной ножке).
Грунт наносится только на места свободные от остатков герметика, оставшегося от предыдущего стекла.
Наносить грунт на остатки старого герметика категорически не рекомендуется!
Это обосновано тем, что высыхая грунт становится хрупким и поэтому его наносить можно только на твердую поверхность (стекло, кузов).
Также следует нанести грунт на само стекло в месте предполагаемого контакта с герметиком. Обычно это место в зоне закрашенной шелкографией черного цвета.
Это обосновано тем, что стекло, ДАЖЕ В ЗОНЕ ЗАТЕМНЕННОЙ ШЕЛКОГРАФИЕЙ, пропускает ультрафиолет, который губителен для стекольного герметика и разрушает его, в итоге приводя к выпадению стекла. А оно, нам не надо!
Грунт нанесён, перед нанесением нового герметика для вклейки стекла, следует пройти активатором по остаткам старого герметика, за неимением активатора можно просто обезжирить поверхность остаточной полоски старого герметика.
Наносим герметик и вклеиваем стекло
В наборах для вклейки стёкол, герметики обычно имеют уже срезанный наконечник для нанесения остроугольной «колбаски». Если у вас герметик не из набора, то срезайте его под большим углом, чтобы «колбаска» выходила как бы пирамидкой. Внизу шире, а вверху остроконечной. Если это ваш первый опыт, то лучше использовать стекольный герметик из набора, с уже отрезанным правильной формы наконечником.
Здесь важную роль играет не ширина, а высота пирамидки из герметика!
Теперь, о пистолете для герметика.
Не рекомендуем использовать для данной операции ручной пистолет, особенно дешевый китайский – сломается на раз! Герметик очень плотный и выдавливать его, большая проблема. Лучший вариант использовать пневмопистолет и компрессор. Получается более ровная и непрерывная «колбаска» и вообще работать приятнее.
Для более легкого выдавливания герметика для стекол, обязательно – перед употреблением его немного нагреть ( +30 +40 градусов, не зажарить!).
Вооружившись данными знаниями, наносим герметик ровной полосой без разрывов и утолщений на кузов, в месте посадки стекла. Это пожалуй самый важный момент!
Далее, осторожно прикладываем стекло и совмещаем с метками, которые нанесли заранее при примерке. И далее, ладошками, очень нежно начинаем его придавливать (если когда–то клали кафельную плитку – то же самое) вгоняя в нужный ракурс и зазоры.
Тут главное не переборщить, чтобы герметик не полез как зубная паста из тюбика.
В принципе, такого произойти не должно, если нанесен ровный слой герметика без избытка. Но, даже если такое и произошло, то отчаиваться не стоит. Не стоит стирать вылезший за пределы герметик растворителем. Он просто, потом, когда высохнет, снимается плёнкой, не оставляя следов на лаке… Может, его придется подрезать от основания ножом.
Фиксируем стекло
Теперь, когда стекло установлено, следует зафиксировать его скотчем.
Как это сделать — показано на фото. Главное запомните, что сначала скотч на стекло, потом на кузов, как бы притягивая его.
Всё достаточно просто. Долго сказка сказывается – быстро дело делается!
Глаза бояться – руки делают.
Теперь ещё один момент, после вклейки и фиксации лобового стекла скотчем, несколько часов, пока не встал герметик, не хлопайте дверями автомобиля. Дабы ударной волной не сместить стекло из его правильного положения.
Немаловажное значение для отвердевания стекольного герметика имеет температура окружающего воздуха, а также его влажность! При температуре 0 градусов и ниже, полимеризация герметика практически не происходит.
При повышенной температуре и влажности (например в жару и во время дождя), не следует затягивать по времени процедуру вклейки. Герметик довольно быстро начинает полимеризоваться.
Данной информацией с нами поделились ребята из интернет журнала Сам автомастер.
Мы лишь можем дополнить вышесказанное, если есть сомнение в том, что сможете справиться, то доверьте эту работу профессионалам.
Хорошего дня.
Всем привет!
Сегодня в очередной раз речь пойдет о широко известном зарядном устройстве iMAX B6AC.
Да, обзоры на эту тему уже неоднократно были на сайте. Однако есть некоторые нюансы, которые не были ранее оговорены и в суть пришлось вникать по мере ознакомления с подопытным.
Кому интересно, приглашаю под кат.
В начале, как и полагается, о самом зарядном устройстве.
В целом это зарядное устройство позволяет заряжать, разряжать, тестировать довольно большой спектр аккумуляторов разного типа, как в единичном экземпляре, так и наборов по несколько штук с их балансировкой.
Мне известны три варианта зарядных устройств iMax b6 — iMax b6 (требуется внешний блок питания), iMax b6 mini (миниатюризированная версия, требуется внешний блок питания), iMax b6AC с блоком питания от сети. Так же существуют их вариации отличающиеся по мощности и, конечно же, клоны.
Ко мне в руки попал iMax b6AC мощностью 50 Ватт. На этом варианте остановился в силу того, что в составе устройства уже имеется блок питания от сети 220 вольт, а это, на мой взгляд, удобнее, чем отдельно искать блок питания с подходящими параметрами, возить с собой два устройства отдельно и т.д. и т.п. Кратко – функционально законченный продукт.
Согласно заявленным характеристикам, обозреваемое ЗУ обладает следующими качествами и возможностями:
Напряжение питания:
Постоянным током от внешнего источника: 11,0 – 18,0 вольт;
Переменным током: 100 В — 240 В 50/60 Гц;
Максимальная зарядная мощность: 50 Вт;
Максимум. Мощность разряда 5 Вт;
Диапазон тока заряда: 0,1 — 5,0 А;
Диапазон тока разряда: 0,1 — 1,0 А;
Совместимость с аккумуляторами: Li-ion, Li-po, LiFe, NiCd, NiMH, Pb (свинцовые всех типов);
Процесс работы полностью автоматический. Остановка работы по максимальному времени работы и емкости для всех типов аккумуляторов. Отслеживание и прекращение работы по достижению заданного порога температуры и ΔV для никелевых;
Предусмотрена возможность тренировки NiCd и NiMH с допустимым количеством элементов в батарее от 1 до 15 штук.
Рекомендации по установке Delta Peak для NiMh — 0.5 mV, для NiCd — 0.8 mV. Рекомендуемый ток заряда: 0.3 A.
Есть возможность балансировки батарей LiIo/LiPo/LiFe из 1-6 штук током балансировки 300 мА;
Напряжение свинцовых аккумуляторов от 2 до 20 вольт.
Управление осуществляется с помощью четырех кнопок. Информация о программах, режимах работы, установках и т.д. выводится на ЖК экран размером 1602 синего цвета.
Имеется возможность подключения ЗУ к компьютеру для осуществления управления с помощью ПО, вывода данных для построения графиков или подключения внешнего термодатчика.
Фактический вес устройства без проводов: 462 грамма;
Размеры: 135 * 145 * 40 (с ножками)мм.
Сразу хочу сказать, что полученное зарядное устройство не оригинальное, это клон. Плохо это или хорошо судить не могу – оригинала в моих руках не было.
Поставляется в коробке по цветовой гамме и надписям отличающейся от оригинальной версии.
К сожалению, во время пути коробка утратила свой изначальный презентабельно-товарный вид, но на содержимом это не отразилось.
Содержимое – ЗУ в пакете, шнур питания с заграничной) вилкой, набор шнуров с крокодилами, коннекторами на разные случаи жизни, инструкция.
Мелкое неудобство с вилкой легко решается с помощью переходника-адаптера.
Внешне ЗУ устройство выглядит хорошо, ножки резиновые и на гладкой поверхности ЗУ легче переставить, чем передвинуть.
Голографической наклейки на нижней стороне нет, что еще раз подтверждает не оригинальность устройства.
На левой стороне разъемы для подключения сетевого шнура и внешнего источника питания, вентиляционные отверстия, и рисунок термометра рядом с отверстием немного другой формы. Сюда подключается температурный датчик, а так же шнур для подключения ЗУ к компьютеру, которых в комплекте нет и их нужно приобретать отдельно.
Сетевой шнур длиной 0,98 м, трехжильный – 3*0,75 кв.мм.
В оригинальной версии iMax b6 mini имеется штатный разъем для подключения к ПК, здесь придется выкручиваться иначе, но об этом чуть позже.
На правой стороне гнезда для соединения ЗУ с разряжаемым/разряжаемым аккумулятором и разъемы для балансировки.
Шнуры – один основной и подключается к ЗУ, остальные уже подключаются к основному и исследуемым/заряжаемым/разряжаемым аккумуляторам или устройствам с ними, а так же шнур для подключения внешнего питания в полевых условиях, например, от АКБ автомобиля.
Два использованных мною в дальнейшем шнура имеют маркировку AWG 18, хотя диаметр основного по изоляции чуть толще.
Шнур для подключения внешнего источника питания — AWG22, остальные AWG22 и AWG24.
Все шнуры очень гибкие. К крокодилам провода припаяны, но не обошлось без легкого налета небрежности).
Для осмотра внутренностей необходимо снять боковые стенки корпуса.
Все детали корпуса оказались окрашены с двух сторон.
Блок питания здесь – это отдельно взятый БП, похожий на БП от ноутбука всего с парой небольших отверстий.
Корпус БП склеен крайне хорошо. К качеству клея претензий нет. Фен не помог, а поскольку не вандал, то далее не усердствовал, хотя и знаю, что это не одобряется читателями.
О плате версии 1.9 и датой производства 09.06.2017г., можно было бы сказать, что собрана она хорошо и даже с минимумом флюса в месте ручной пайки.
Если бы не история с конденсатором в центре композиции
Во время пайки на него упала капля припоя. Мелкие шарики нашел в окрестностях. Разборку проводил уже после первого включения и ознакомления с функционалом. К счастью все обошлось, следы припоя убрал. А вот почему на плате указано 1000 мкф, а по факту 680 остается вопросом.
На обратной стороне платы всего один выдающийся элемент – это n-канальный полевой транзистор IRFZ44, выполненный по технологии MOSFET (КМОП). Через термопрокладку тепло от него отводится на нижнюю часть корпуса ЗУ.
Блок ЖК снять можно только отпаяв, но отогнув его, рассмотрел маркировку микроконтроллера – это Atmega32a.
Очень рекомендовал бы перед началом эксплуатации изучить инструкцию – зарядное не самое простое, а функций и возможностей много. Да и управление, которое осуществляется всеми четырьмя кнопками, устройством заслуживает изучения. Инструкция на английском языке и довольно объемная.
В сети нашел инструкцию на русском языке на iMax B6 – тот же iMax B6АС, только без интегрированного блока питания.
А так же инструкцию уже именно на iMax B6АС на русском.
И еще одна на близнеца
Во всех случаях речь идет о клонах, но все работает так, как описано. Особое внимание перед началом работы посоветовал бы уделить блок-схеме работы с зарядным устройством (в третьей инструкции самая лучшая). Разобравшись в ней, путаницы в кнопках и режимах не будет.
В приведенных выше инструкциях подробно описан порядок работы с ЗУ и повторяться не вижу смысла, тем более, что инструкцию каждому пользователю все равно изучить придется.
Здесь хочу остановиться более подробно на некоторых моментах подключения ЗУ к компьютеру, подключения внешнего датчика температуры и отдельных конструктивных особенностях подопытного.
Как заметил ранее, данное ЗУ можно через имеющийся разъем подключить к компьютеру. Сам разъем находится на левой стороне ЗУ (хорошо виден на фото платы выше) и спрятан в прорези, слегка отличающейся от других вентиляционных отверстий.
Для подключения к ПК потребуется переходник USB-UART, работающий по протоколу RS-232. На местном радиорынке был куплен вот такой модуль.
Назначение контактов в зарядном устройстве слева направо следующее: +5 вольт, передающая линия – TX (Transmitted Data) и масса.
Для «подружить» ЗУ с ПК потребуется только линия ТХ и масса – питание переходник получает от ПК. Контакт ТХ зарядного подключается к контакту RX (Received Data) – принимающая линия переходника.
За 15 минут соорудил такую конструкцию.
Далее потребуется скачать и установить драйвер CP210x_VCP.
Находим в меню ЗУ вот такое окно и устанавливаем USB в Enable.
Далее подключаем переходник к ЗУ, само ЗУ в сеть и переходник к ПК. В диспетчере устройств и «Устройствах и принтерах» появляется следующее (в зависимости от того, в какой USBпорт подключить)
Все, устройства друг друга видят.
Далее потребуется скачать программу LogView. Я скачал версию 2.7.4.494. В процессе установки в строке одного из окон выбираем iMAX B6AC. После завершения установки переходим на вкладку Device и выбираем пункт Open port/recording.
В выпавшем окне будет нарисована наше ЗУ, если изображено не оно, то находим его в списке, а ниже указываем СОМ порт, куда подключен толмач USB-UART.
Далее можно запускать зарядку/разрядку аккумуляторов и программа будет строить графики, строить таблицы, представлять информацию в виде стрелочных индикаторов, подсчитывать емкость, ток, напряжение и т.д.
Однако в моем случае ничего этого не произошло).
Оказалось, что если отсоединить ЗУ от переходника, то на выходе ЗУ между линией ТХ и массой напряжение меняется в пределах почти 5 вольт, а при подсоединении переходника крепко просаживается. При этом на переходнике слабо мерцает светодиод по линии RX. Оказалось, что этот светодиод подключен к линии RX через сопротивление на массу. Т.е. реализован делитель напряжения и переходнику не хватало амплитуды для нормальной работы.
Светодиод был выпаян, и только тогда система заработала как надо. Возможно, в других версиях переходников обойдется без танцев с бубном и камланий).
Почему не получится использовать программу ChargeMaster с официального сайта SKYRC?
Потому, что в подлинной версии, например, iMax b6 mini для связи с ПК используется порт microUSB и там возможен обмен информацией между ЗУ и ПК в обе стороны. Отсюда и управление ЗУ с ПК.
В моем же случае ЗУ располагает только линией TX (Transmitted Data) – информация только с ЗУ в сторону ПК. И хотя в переходнике есть выход TX, но в ЗУ нет RX и обмен информацией невозможен.
Следующим интересным моментом для меня стал датчик температуры.
Вообще интерес к iMAX B6 появился в связи с тем, что в последнее время постоянно попадались, то старые батареи от ноутбуков, то от других гаджетов, то полумертвые шуруповерты и как то нужно было отделять еще более менее живые аккумуляторы от негодных – разряд, заряд, подсчет емкости, циклические процедуры.
В ходе ознакомления с ЗУ тестировались несколько аккумуляторов 18650 из батареи ноутбука и одна из шести банок ОЧЕНЬ разогрелась. Причем остывала она порядка двух часов на свежем воздухе. Стало ясно, что с этой банкой дела обстоят совсем плохо и использовать ее уже не следует нигде.
А чтобы подобные случаи вообще исключить и уберечься от пожара, взрыва и прочих неприятностей, следует применять термодатчик.
Покупать отдельно вообще смысла не увидел, поскольку его проще смастерить. Для этого понадобился сам датчик LM35DZ, три провода, коннекторы и даташит на него.
В результате получил это
Снова переходим в окно меню ЗУ USB/Temp Select и выбираем температурный режим порта ЗУ.
Термодатчик подключается он в тот же разъем, куда подключал ранее USB-UART, только теперь понадобятся все три контакта разъема ЗУ — +5 вольт, линия TX и масса. Подключаем в соответствии с даташитом. Сам термодатчик крепим изолентой к аккумулятору.
При проверке был выставлен порог по достижению 30 градусов – процесс зарядки отключился. Далее выставляем порог кому как нужно, и кто как считает допустимым.
К сожалению, одновременно пользоваться термодатчиком и USB-UART переходником нельзя.
Что заметил из особенностей работы зарядного устройства?
Если кнопкой Bytt type (первая слева) выбрать зарядку литиевого аккумулятора (будет отображаться на экране LiPo), подключить к выходу ЗУ Li-ion аккумулятор, то он будет заряжаться до 4.2 вольта.
Если же кнопкой Batt type выбрать пункт меню User Set Program, а далее выбрать тип аккумулятора Li-ion из предлагаемых трех типов LiIo/LiPo/LiFe, то банка зарядится только до 4.1 вольта. Такова установка на программном уровне.
Почему так решили сделать разработчики, сказать трудно. Подумалось, что этим грешат только клоны, но материал в сети утверждает, что и оригиналы ведут себя так же.
Следующий, обративший на себя момент – установить порог разрядки банки можно только до 3-х вольт. Ниже не позволяет функционал.
Сразу возник вопрос, насколько правильно производится подсчет емкости?
Испытуемые мной аккумуляторы UR18650A фирмы Sanyo, согласно даташита можно разряжать до 2,8 вольта и от этого порога идет подсчет емкости, которая на новом аккумуляторе составит 2150 мАмпер.
Для чистоты эксперимента была использована дополнительно электронная нагрузка ZKEtech EBD-USB.
Сначала цикл заряд с помощью iMax B6AC до 4,2 В – разряд до 3 В, потом заряд от iMax B6AC до 4.2 В и разряд электронной нагрузкой до 2,8 В. В результате показания емкости батареи отличались почти на 160 мА.
Таким образом, ЗУ не досчитывает емкость в силу ограниченности нижнего порога разрядки.
Зачем так сделали разработчики. Как мне видится, ради безопасности пользователя и сохранения аккумуляторов. Обычный пользователь, не обремененный знаниями о существовании даташита на аккумулятор, а порой и невозможностью найти даташит имеет возможность разрядить любой литиевый аккумулятор лишь до 3-х безопасных для все банок вольт. И банка цела, и пользователь не пострадал от дальнейшего использования переразряженной банки. Если ошибаюсь, то прошу изложить собственные мысли в комментариях.
Подводя итог, можно сказать, что рассматриваемое ЗУ обладает широким набором возможностей и богатым функционалом. Подойдет оно не всем. Как показали опыты, для оценивания емкости аккумуляторов лучше воспользоваться другим устройством. В остальном же вполне приличное ЗУ и будет востребовано модельщиками, экспериментаторами и энтузиастами паяльных дел.
В сети есть информация, что изначально iMAX разрабатывалось для зарядки модельных Li-ion и Li-Po аккумуляторов, а все остальные режимы это хороший жирный бонус.
Плюсы:
— интегрированный блок питания;
— возможность питания от другого внешнего источника питания, например, аккумулятора авто;
— дружба с широким спектром типов аккумуляторов;
— возможность балансировки аккумуляторов;
— цикличность заряд/разряд и выбор количества циклов;
— звуковая сигнализация начала, завершения и аварийных остановок процессов (можно отключить)/
Минусы и вопросы, оставшиеся без ответа:
— ток разрядки только до 1 Ампера;
— нижний порог разряда литиевых аккумуляторов 3 Вольта;
Хотелось бы (ну, то такое)):
— или полноценный miniUSB или USB-UART внутри;
— термодатчик в комплекте).
А вот тут пользователь iMAX B6 поделился опытом десульфатации автомобильного аккумулятора.
КУПОН НА 10 $: «B6AC»
Как поменять стекло на автомобиле своими руками — пошаговая инструкция
Лобовое или по-другому ветровое стекло может потрескаться после ДТП, попадания в него какого-либо предмета или даже после хулиганских действий других людей. К тому же эта деталь автомобиля может прийти в негодность и по причине долгого износа. Во всех этих ситуациях требуется замена стекла. За помощью можно обратиться в автосервис к специалистам. Но эту процедуру можно выполнить и самостоятельно. В этой статье рассмотрим, как вклеить стекло своими руками.
На всех ли машинах можно самостоятельно вклеить стекло?
Процесс смены лобового стекла на автомобиле достаточно прост. Даже если человек никогда до этого не имел опыта в подобной манипуляции, он все равно справиться. В этом деле главное аккуратность и последовательность. Именно сюда можно отнести известную пословицу: «Семь раз отмерь – один раз отрежь». Поэтому поменять стекло можно на любой машине.
Однако на дорогих машинах новичкам не рекомендуется этого делать. Так как на таких автомобилях могут встроены различные датчики, да и конструкция дополнительных уплотнителей достаточно сложная. Поэтому с такими машинами лучше обращаться в автосалон за помощью. Если же автомобиль из среднего ценового диапазона, то можно легко справиться и своими руками.
Что необходимо для смены стекла своими руками?
Конечно же, необходимо новое стекло на автомобиль. Можно приобрести оригинальное от производителя вашей марки машины. А можно приобрести и вариант подешевле. Главное, чтобы оно подходило по размерам и форме на ваш автомобиль. Практически все стекла, представленные на рынке, вклеиваются по одному и тому же принципу.
Поэтому для этой манипуляции, вне зависимости от купленного стекла, понадобятся:
- специальное шило;
- струна квадратного сечения;
- хим.состав для обезжиривания поверхностей;
- нож для удаления герметика;
- праймер;
- клеевой пистолет (не пластиковый – он попросту сломается вначале работы);
- герметик.
Какой герметик лучше взять для вклеивания автомобильного стекла?
На самом деле, подойдет любой качественный герметик для стекла в среднем ценовом диапазоне. Главное, чтобы клей был не просрочен. Можно взять набор Betaseal 1407 или любой другой. Как правило, в специализированных магазинах консультанты консультируют по этому вопросу и рекомендуют хороший клей из их ассортимента. Также на ту или иную модель стекольного герметика можно почитать отзывы в интернете.
Как вклеить стекло своими руками на автомобиль?
Перед началом манипуляции необходимо все подготовить и еще раз проверить срок годности клея и работоспособность пистолета. Также желательно позвать с собой напарника. Так как самостоятельно вряд ли получится ровно и аккуратно установить новое стекло. К тому же друг будет поддерживать хорошую атмосферу и боевой настрой в процессе. А если напарник будет еще и с опытом вклеивания стекла, то это вообще замечательно.
Как только все подготовительные процедуры будут завершены, можно приступать к смене стекла на автомобиле:
1. При помощи шило проколоть под старым стеклом нанесенный слой герметика.
2. В образовавшееся отверстие провести струну, к обоим концам которой присоединить рукоятки (можно самодельные, например, использовав два гаечных ключа).
3. Пилящими движениями вырезать стекло, желательно проводить эту манипуляцию вдвоем – делать нужно аккуратно, чтобы не повредить панель и обивку (дополнительно их можно чем-то защитить).
4. При помощи напарника вытащить вырезанное стекло и отложить его в сторону, чтобы оно не мешало работе на дальнейших этапах.
5. При помощи ножа или стамески удалить старый слой герметика, делать это нужно аккуратно, не повреждая краску (можно воспользоваться праймером для защиты от коррозий, если краска все-таки повредилась).
6. Аккуратно взять новое стекло и просто примерить его на автомобиль: если есть какие-то зоны риска, то их следует заранее пометить, чтобы уже при монтаже точно выставить.
7. Отложить новое стекло и приступить к обезжириванию поверхности, на которую будет приклеиваться новая деталь авто.
8. Перевернуть новое стекло, чтобы внутренняя поверхность лежала кверху, а затем нанести праймер на шелкографию (обязательно прочитать инструкцию на препарате).
9. Разогреть тубу пистолета до 35-40 градусов, а затем наносить клей на всю поверхность, предназначенную для приклеивания стекла.
10. При помощи напарника установить стекло на место, обязательно придавить и подождать несколько секунд/минут, согласно инструкции на клее.
На последнем этапе для облегчения работы рекомендуется воспользоваться присосками. С ними будет гораздо легче и проще, но при желании можно справиться и без них. В процессе приклеивания стекла лучше несколько раз отмерить и один раз приклеить. Так как в противном случае придется либо ездить с криво наклеенной стекольной панелью, либо переделывать всю работу с начала.
Сколько ждать, чтобы клей высох?
Конечно же, сразу после вклеивания ехать на этом автомобиле не стоит. Так как в лучшем случае стекло попросту чуть скосится. Обязательно следует подождать до полного высыхания герметика. А это время для каждого клея отличается, поэтому узнать эту информацию можно из инструкции. В процессе ожидания не стоит также хлопать дверями, так как это тоже может испортить результат работы.
Резюмируя
Теперь вы знаете, как вклеить стекло своими руками. Не забывайте, что на дорогих машинах самостоятельно это делать не стоит, иначе можно повредить датчики и испортить внешний вид. На машинах среднего ценового диапазона стекло легко поменять и самостоятельно. Однако помощь напарника все равно понадобится.