После того как построен свой капитальный дом или дачный домик, владелец участка обычно возводит хозяйственные постройки и баню. Для строительства бани используются различные виды материалов, но чаще всего можно встретить срубовый вариант – постройку из бруса или бревна.
Такое сооружение не требует усиленного фундаментного основания. Ленточный фундамент под баню – практичный вариант, недорогой и относительно простой в исполнении. Работы по его обустройству, выполненные своими силами, сокращают расходы на строительство объекта, поскольку стоимость фундаментного основания (материалы + монтаж) составляет около трети общих затрат на строительство.
Надежность фундамента
Любая постройка – дом, гараж или баня, нуждаются в прочном фундаменте, способном выдерживать эксплуатационные нагрузки. На фундаментное основание воздействует несколько разнонаправленных сил:
- снизу – от грунта, склонного к морозному пучению;
- сверху – от строительных конструкций;
- с боков – от подвижек грунта.
Ленточный фундамент – универсальный вариант, который допускается использовать на грунтах практически любого типа, за исключением болотистых и подвижных, требующих обустройства монолитной плиты из железобетона.
Глубина закладки фундаментного основания ленточного типа зависит от характеристик постройки:
- капитальный дом возводят на фундаменте, заложенном ниже уровня промерзания грунта;
- баню или дачный домик устанавливают на мелкозаглубленный фундамент;
- для гаража и других хозяйственных построек подойдет незаглубленный фундамент.
Для бани из бревна или бруса не рекомендуется использовать незаглубленное фундаментное основание, несмотря на относительно небольшой вес конструкций. Существует риск, что конструкция лопнет из-за неравномерных нагрузок при усадке древесины. Кроме того, незаглубленное основание не используется, если длина хотя бы одного участка монолитной ленты превышает 6 метров.
К преимуществам мелкозаглубленной фундаментной конструкции относится:
- уменьшенный объем земляных работ по сравнению с капитальным основанием;
- снижение стоимости в 2,5 раза и более;
- возможность монтажа на грунте практически любого типа;
- сокращение сроков строительства.
Ленточный фундамент для бани изготавливается по различным технологиям, что позволяет выбрать наиболее доступный и выгодный вариант. Использование штучных строительных материалов дает возможность свести к минимуму объем бетонных работ.
Монтаж конструкции осуществляют:
- Из кирпича – кладка скрепляется раствором, в верхней части выполняется монолитный армированный пояс. Такой вариант подходит для сухих песчаных почв.
- Из камня. Бутобетонное основание представляет собой кладку из дикого камня плоской формы, скрепленного цементным раствором. Ширина такого основания должна быть шире, чем у монолитного варианта, чтобы конструкция выдерживала нагрузки. Если подходящий камень является доступным материалом, то это один из способов удешевить строительство.
- Из блоков. Железобетонные фундаментные блоки устанавливаются по разметке, поверхности должны располагаться в одной горизонтальной плоскости. Скрепляются блоки цементным раствором, если есть закладные детали – сваркой. К недостаткам технологии относится тяжесть блоков – требуется привлечение спецтехники.
- Из монолитного бетона. Железобетонная конструкция – самый популярный вариант ленточного фундамента под дом, баню или иную постройку.
Рассмотрим подробнее, как сделать фундамент из армированного монолитного бетона.
Подготовительный этап
На предварительном этапе строительства основания под баню своими руками необходимо подготовить проект фундаментного основания, чтобы рассчитать количество материала для выполнения работ. Также готовятся чертежи с указанием всех размеров конструкции. Лента фундамента должна проходить под всеми внешними стенами, под перегородками.
Если в парилке планируется установить кирпичную печку, под нее следует обустроить отдельный фундамент, не связанный с основанием под баню, поскольку конструкция под печью будет нагреваться.
При создании мелкозаглубленного фундаментного основания нет необходимости привязывать конструкцию к участку с учетом глубины промерзания грунта. Достаточно воспользоваться стандартными параметрами:
- ширина ленты – 40-60 см;
- высота ленты относительно поверхности земли – от 30 до 50 см;
- высота подземной части ленты – от 30 до 50 см;
- глубина траншеи – около 70-80 см (учитывается высота подземной части + толщина песчаной подушки 20-30 см).
На основании данных значений вычисляется приблизительный объем материалов, который потребуется для монтажа – песка, арматуры, бетона. Оптимальная общая высота мелкозаглубленного основания – 80-100 см. Более высокие конструкции могут разрушиться под нагрузками. Если есть необходимость поднять цоколь, поверх фундаментного основания укладывают стенку из кирпича на всю толщину ленты.
Чтобы максимально точно рассчитать фундамент под дом или баню, необходимо определить нагрузку от строительных конструкций (используются таблицы с указанием примерного веса стеновых материалов, прибавляется вес кровли, перекрытий, оборудования, мебели, людей). Также по таблицам следует определить сопротивление грунта. Затем значение общей нагрузки сверху делят на значение сопротивления грунта и получают площадь основания.
Пошаговая инструкция
Поэтапный план поможет разобраться в очередности и технологии работ по обустройству фундаментного основания.
1.Подготовка участка. На выбранном участке под строительство следует выполнить разметку согласно проекту. Техническое описание объекта должно содержать информацию об ориентации бани относительно сторон света (либо объект привязывается относительно уже имеющихся на участке строений).
По периметру пятна застройки устанавливаются колышки, с размеченного участка снимается слой плодородной почвы, поверхность выравнивается.
2.Подготовка траншей. Траншеи размечают и роют согласно проекту. Следите, чтобы глубина соответствовала расчетной с учетом толщины «подушки», а ширина превосходила ширину ленты приблизительно на 30 см – этот зазор необходим для установки опалубки. У правильно подготовленной траншеи стенки вертикальные, дно – горизонтальное, это проверяется по уровню.
3.Укладка «подушки». Слой крупнозернистого песка высотой 200 мм дает возможность погасить и равномерно распределить нагрузки, которые воздействуют на фундаментную ленту снизу из-за подвижек грунта. Если на участке грунт склонен к пучению, вместо песка рекомендуется использовать мелкий щебень либо смесь щебня с песком.
Руководство по строительству подземных оснований требует внимательно отнестись к созданию «подушки». Песок или щебень насыпают на дно, смачивают, разравнивают и вручную плотно утрамбовывают. Качественная «подушка» имеет горизонтальную ровную поверхность и на ней не остается следов от взрослого человека среднего веса.
4.Опалубка. Материалом для ее монтажа служат доски низкого сорта или б/у, фанерные щиты. При помощи клиньев и подпорок, а также металлических внутренних распорок, обеспечивается вертикальность стенок и жесткость конструкции – ее не должно распереть при подаче бетона.
Изнутри опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы «посуда» для бетонной смеси была герметичной. В противном случае вытечет цементное «молоко», и бетон не наберет требуемую прочность.
5.Армирование. Металлический каркас в железобетоне принимает на себя нагрузки на расширение и сжатие. Конструкция из арматуры крепится таким образом, чтобы со всех сторон от прутьев находилось не менее 5 см бетона. Это предотвратит попадание влаги на металл и коррозию каркаса.
Для армирования применяются ребристые стержни диаметром 14 мм, которые скрепляются между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами. Использовать сварку не рекомендуется – такие стыки отличаются повышенной хрупкостью из-за перекаливания металла. Для мелкозаглубленного фундамента это критично.
6.Заливка. Бетонную смесь заказывают готовую (в автомиксере) либо готовят самостоятельно в большой емкости, используя насадку на электродрель для размешивания. Упростить и ускорить работы поможет бытовая бетономешалка.
Бетон подают в опалубку в разных местах, заливая слои по 25 см толщиной. Сразу же протыкайте прутом арматуры бетон, чтобы выгнать пузыри воздуха. Заливку нельзя прерывать, пока опалубка не заполнится.
7.Набор прочности. После устранения воздушных пузырей, заполненную опалубку закрывают пленкой. В жару застывающий бетон регулярно увлажняют. Для полного высыхания и набора прочности потребуется около месяца.
Соорудить ленточный фундамент для бани своими руками – посильная задача для человека с навыком работ по строительству.
Содержание
- Критерии выбора: на что обратить внимание
- Виды фундаментов
- Особенности
- Плюсы и минусы ленты
- Технология изготовления ленты
- Советы специалистов
- Вопрос — ответ
Любое строительство начинается с фундамента. От его качества зависит многое: долговечность постройки, ее комфорт и безопасность. Фундамент для бани 4 х 6 метров бывает ленточный, свайный, столбчатый или плитный.
1. Критерии выбора: на что обратить внимание
Выбирать фундамент для бани необходимо на стадии ее проектирования, так как помимо возведения самого строения требуется тщательно продумать способ подвода коммуникаций (трубы), канализации.
После заливки фундамента вносить изменения в инженерную систему сооружения будет сложно. Поэтому потребуется все продумать заранее. При заказе услуги «под ключ» проект бани разработают специалисты компании. Выбирая фундамент под баню 6х4 учитывают:
- характеристики участка (рельеф, тип грунта);
- материал строительства (дерево, блоки, кирпич);
- допустимый бюджет.
Изготовление фундамента «под ключ» выполняют мастера одной компании, они имеют необходимый инструмент и знания.
2. Виды фундаментов
Ключевыми факторами являются параметры участка, материал стен. Необходимо узнать, где находятся отметка грунтовых вод. Это позволит определить параметры заглубления фундаментной конструкции.
Лента Плита Сваи
Ленточный фундамент для бани 4х6 м легко может выдержать каркасные, блочные или брусовые стены. При расчетах учитывают также нагрузку от кровли. Еще одно условие – качество грунта на участке. По способу изготовления лента бывает мелко заглубленной и глубокого погружения. Первый вариант выйдет дешевле, но если есть цель оборудовать подвал, то лучше выбрать второй вариант.
Лента бывает монолитной или сборной. Для монолитной сначала внутри траншеи монтируют опалубку из досок и армирующего каркаса, куда заливают бетонную смесь. Основание не имеет ни одного стыка, что гарантирует его прочность. Сборная лента состоит из бетонных блоков, каждый из которых уже усилен, не требует дополнительного армирования.
На участках со сложными подвижными грунтами, склонными к пучению, применяют плиту. Опалубка для заливки плиты монтируется на всю площадь строения. Внутри укладывают арматуру, выпускают коммуникации, заливают бетон.
Внутри плиты необходимо заранее предусмотреть сливное отверстие. По сравнению с лентой такое основание будет дороже, но надежнее. Оно легко выдерживает кирпичные постройки, строения из бревен (сруб).
Еще одна разновидность свайно-ростверковый фундамент. Он подходит для ослабленных, пучинистых грунтов, а также для территорий с существенным перепадом рельефа. Изготавливается он по месту в соответствии с заранее разработанной схемой расположения опор. Бетон заливают в опалубки, которые устанавливают в подготовленные отверстия в земле. Внутрь предварительно закладывают арматуру.
Верх опорной конструкции располагается в одной плоскости, а связывают их при помощи ростврека – монолитной бетонной ленты.
Свайный фундамент для бани 4х6 «зашивают» декоративным материалом. Мы не рекомендуем делать свайно-винтовой фундамент, так как служить он будет не долго. Для строений, чья масса невелика, возводят столбы из блоков.
3. Особенности ленты
Ленточный фундамент — это бетонная полоса, расположенная под всеми несущими стенами бани. Это может быть цельная монолитная конструкция или сборный вариант, состоящий из отдельных готовых железобетонных блоков.
Самая прочная, но трудоемкая разновидность — это монолитная лента, формируемая в заранее выкопанной траншеи после затвердевания залитого в опалубку раствора. Ее предпочитают использовать для бань, так как гарантирует максимальную надежность. Сборный ленточный фундамент строят на грунтах с хорошей несущей способностью, состоит из блоков, изготовленных на заводе.
Фундамент ленточного типа, который используется для банных построек размером 6х6 м или других размеров, имеет классификацию по глубине заложения. Он может быть незаглубленным или заглубленным. Определяют глубину основания в зависимости от размера, веса стен.
Для построек с тяжелыми стенами наиболее подходящей будет заглубленная монолитная конструкция, которая может выдерживать даже постройки в два этажа. Ее глубина зависит от почвы, требует значительных затрат на строительство. Мелкозаглубленный фундамент располагают на глубину 0,5 м. Используют для легких построек.
4. Плюсы и минусы ленты
При возведении фундамента для бани наиболее часто используют ленточную монолитную конструкцию. Плюсы:
- Высокая несущая способность.
- Возможность выбора различных методов создания фундамента, включая заливку бетона в опалубку, кладку кирпичей, готовых железобетонных блоков, камней.
- Создание заглубленных, малозаглубленных конструкций в зависимости от размеров, веса коробки бани. Это дает возможность построить фундамент выше или ниже точки замерзания грунта, учитывая тип почвы на участке.
- Простая, изученная технология возведения фундамента, которая позволяет гарантировать, что специалисты создадут крепкое основание под баню.
Хотя ленточный фундамент для бани небольших размеров стоит недорого и строится быстро, он имеет некоторые недостатки. Один из них — необходимость учитывать тип грунта при расчете глубины фундамента, что может быть выполнено исключительно специалистами. Поэтому рекомендуется обратиться к профессионалам, которые предоставят гарантию на выполненные работы.
Другой недостаток — это необходимость подготовительных земляных работ, объем которых зависят от размеров фундамента. Для разметки понадобятся колышки, шнур или проволока. Еще одним минусом является длительное время отверждения бетонного раствора, который засыхает полностью только через один месяц при нормальных условиях. Время отверждения зависит от размеров создаваемого фундамента.
5. Технология изготовления ленты
С опытом в строительстве осуществить постройку мелко заложенного монолитного ленточного фундамента для бани можно своими руками — это не сложно. Для организации безопасного строительства, участок под планируемой баней должен быть отделен от дома и остальных построек.
Рекомендуемое расстояние между баней и другими объектами должно быть не менее 15-20 м для обеспечения пожарной безопасности. Придерживаясь этих норм, можно обеспечить безопасное строительство бани, которая не будет иметь прямого контакта с другими строениями. Последовательность действий при установке ленточного фундамента для бани предусматривает выполнение следующих этапов:
- Подготовка — очистка строительной площадки от мусора, растительности.
- Отметка границ будущего фундамента с помощью кольев, веревки.
- Правильность установки кольев должна быть проверена несколько раз.
- Рытье траншеи под ленточный фундамент с глубиной, которая учитывает высоту ленты, дренажную подушку, 10 см запаса на осыпающийся грунт, а ширина траншеи должна быть не менее 15 см больше предполагаемой ширины фундамента. Выкопанную землю можно использовать для подсыпки внутри будущей бани.
- Обустройство гравийно-песчаной подушки на дно траншеи в количестве не менее 10 см на каждый слой с тщательной трамбовкой. Если грунт плотный, то толщина песка может быть увеличена до 50 см. Это придется учитывать на предыдущем этапе по рытью траншеи.
- Установка опалубки. Для этого используют деревянные щиты толщиной от 3 см без крупных щелей. Важно жестко закрепить конструкцию, обновить разметку основания по периметру. На углах следует вбить колья или жесткие пруты. Высота опалубки зависит от размеров ленты, она не должна быть ниже 10-15 см над уровнем грунта. На этом этапе делают вентиляционные, канализационные отверстия. Для предотвращения перекоса между щитами закрепляют деревянные бруски одинаковой длины.
Затем необходимо засыпать дно битым кирпичом. Это поможет предотвратить подтопление, замерзание фундамента. Сборка, укладка арматурного каркаса. Для ленточного фундамента используют металлические прутья диаметром от 12 до 16 мм. Каркас лучше собрать снаружи, установить так, чтобы металл не касался будущих краев ленты (рекомендуемый отступ — не менее 5 см).
Далее приступают к приготовлению, заливке бетона внутри опалубки. Ленточное основание можно залить готовым бетоном или сделать его самостоятельно, используя пропорции 1:3:3,5:0,5 (цемент: песок: щебень: вода). Рекомендуемая марка бетона — М150. Раствор заливается слоями толщиной 20 см, каждый трамбуется, разравнивается.
Снятие опалубки через 1 неделю. Бетону нужно дать высохнуть, вызреть около 3-4 недель. Конструкцию для равномерного высыхания накрывают пленкой. Когда фундамент готов проводится укладка гидроизоляции (рубероид), монтаж отмостки.
6. Советы специалистов
Для снижения вероятности неправильного расположения бани, повышения устойчивости ленточного фундамента на грунтах с повышенной сыпучестью, делается уплотненная песчаная подушка, которая должна быть не менее 50 см толщиной, вместо обычных 20 см. В обычных условиях не требуется утепление основания, достаточно простой гидроизоляции, для которой верхняя часть бетонной конструкции покрывается битумными мастиками.
Одна из главных проблем, связанных с установкой фундамента для бани — это неправильный выбор его типа или недостаточная глубина заложения. Для легкой постройки, на грунтах, насыщенных водой или имеющих повышенную сыпучесть, можно избежать многих неприятностей, увеличивая толщину засыпки песчаной подушки.
Если вам нужен фундамент для частного дома, забора или бани «под ключ», обращайтесь в компанию Артель и С. Мы предоставляем полный комплекс услуг: установка системы водоснабжения, прочих коммуникаций, внутренняя, внешняя отделка, установка пластиковых окон, дверей. Если вы заинтересованы в сотрудничестве, заполните форму обратной связи, мы перезвоним.
7. Вопрос — ответ
Какой должна быть ширина фундамента для бани?
Обычно высота ленты составляет 0,5-1 метр. Ширина зависит от ширины стен, составляет примерно 0,25-0,5 метра.
Какой вид фундамента является наилучшим выбором для бани?
Для бани, которая будет возведена на уклоне, наилучшим выбором будет использование буронабивных свай. Сваи необходимы для строительства на заболоченной или подтопляемой почве, в местах, где есть риск оползней, движения грунта.
Какие материалы наиболее подходят для использования в качестве блоков для фундамента бани?
Существует несколько видов материалов, которые можно использовать для основания, включая пенобетонные, керамзитобетонные, газосиликатные, шлакобетонные блоки. Популярность таких материалов очень высока.
Рекомендуемые статьи этой категории
Шлифовка бревенчатого дома внутри: как и чем шлифовать
Категория: Статьи
Внутренняя шлифовка бревенчатого сруба дома превращает грубые стены и потолок в гладкие, теплые, при …
Подробнее
Как достроить дом: рекомендации и технологии
Категория: Статьи
Часто во время ремонта старого дома, хозяева принимают решение о достройке или реконструкции имеющей …
Подробнее
Реконструкция ограждения: как отремонтировать старое ограждение
Категория: Статьи
Рано или поздно забор в частном доме нуждается в ремонте. Длительный срок эксплуатации без должного …
Подробнее
Оставьте Ваш телефон и мы Вам поможем
Не можете найти нужную информацию?
Первая мысль после того, как построен дом – а не сделать ли нам на участке настоящую русскую баньку?
Правильная баня оздоровляет, снимает физическую усталость, помогает «разгрузить» мозг от ежедневных суеты и хлопот, дарит удовольствие от неспешных парных процедур!
Многие решаются построить баню самостоятельно, своими руками, что логично – опыт при строительстве дома получен бесценный, само помещение небольшое и на первый взгляд несложное.
Как бы то ни было, первый этап, с чем сталкиваются при строительстве бани – фундамент. От того, насколько он прочный и правильно сделанный, напрямую зависит дальнейшая судьба бани.
Ниже полезная информация по выбору фундамента для бани и ключевым моментам возведения.
Особенности фундамента для бани
Фундамент для бани отличается от фундамента жилого дома из-за особенностей эксплуатации помещения, поэтому нужно учитывать кое-какие моменты:
-
неравномерный и нерегулярный обогрев – вряд ли хозяин всегда будет поддерживать в бане такую же температуру, как и в жилом доме, поэтому промерзание поземного уровня гарантировано;
-
повышенная влажность – собственно, баня – это мокрые процедуры, много пара, душевая, нередко бассейн или купель.
Излишняя влажность при нерегулярном обогреве может вызвать появление плесени и грибка. Проблема образования конденсата решается хорошей вентиляцией, утеплением подземного уровня и обязательной качественной гидроизоляцией.
Если вопросы по вентиляции возникнут намного позже, то с утеплением и гидроизоляцией нужно решать на стадии возведения фундамента. Об этом расскажем чуть подробнее далее.
Типы фундамента
В строительстве в основном используют четыре типа фундамента, не считая их вариаций:
-
ленточный – самый распространенный и быстрый в монтаже;
-
плитный – выкладывается из плит или заливается по всей площади бани;
-
столбчатый – самой экономичный и легкий вариант, бетонная основа только под углы;
-
свайный – дорогостоящий, но единственно возможный на участках со сложным рельефом или с плохим для фундамента грунтом.
В целях экономии под баню часто комбинируют два или три типа фундамента. К примеру, под бассейн можно заложить плотный фундамент, под основное строение ленточный, а под легкие конструкции типа веранды или хозблока столбчатый.
Выбираем оптимальный фундамент под баню
Последнее слово, конечно, за владельцем будущей бани, но здесь вернее говорить о том, что особого выбора нет – обстоятельства диктуют, каким будет фундамент.
Итак, смотрим на следующие условия:
-
климатическая зона и глубина промерзания – в некоторых регионах постройка только на сваях, а где-то промерзание минимальное;
-
геология участка — тип почвы (скальные породы, глина, песок и т.д.), чем подвижнее и легче грунт, тем серьезнее нужен фундамент;
-
наличие грунтовых вод поблизости – для этого проводятся геодезические изыскания и определяется, как глубоко залегает ближайшая линза воды;
-
рельеф участка – иногда склон не оставляет выбора в типе фундамента.
Это основополагающие общие моменты, от которых идем «плясать» в дальнейшем. Их невозможно в корне изменить (пожалуй, только кроме рельефа).
Далее смотрим частности для каждого конкретного случая:
-
финансовый аспект – владелец хочет супердешевую баню, вообще не экономит или хочет «как положено»;
-
примерный вес строения – из какого материала будет возведена баня, этажность, габариты, наличие бассейна и так далее;
-
планируются ли пристройки и какого тип;
-
будет ли цоколь и его использования (техническая комната, погреб для урожая и т.д.).
Собрав воедино всю информацию, можно делать конкретные предложения. К примеру, для бани с бассейном целесообразно использовать заглубленный ленточный или плитный фундамент, чтобы основание выдержало вес строения.
Если грунт подвижный, возможно оползни или рядом грунтовые воды, которые подмоют почву, лучше остановиться на буронабивном свайном фундаменте.
Для крепкого грунта подойдет ленточный мелкозаглубленный (20-30 см) или столбчатый.
Предполагается цоколь – только заглубленный ленточный с очень хорошей гидроизоляцией.
Строим фундамент правильно!
Помимо общестроительных знаний, как-то – подготовка участка, копка котлована или траншеи, опалубка, работы по заливке фундамента, стоит учитывать некоторые важные моменты.
Глубина заложения и копка траншеи
Глубина заложения фундамента зависит от типа грунта и климатической зоны, но в случае с баней можно брать средние 30-50 см.
Траншею копают чуть шире (примерно на 30%) для удобства монтажа опалубки, дальнейшей гидроизоляции и утепления. Дно выстилают песчаной подушкой (15 см).
Утепление
Вне зависимости от отопления бани подземная часть строения все равно будет промерзать, поэтому целесообразно сразу заложить утепление при возведении фундамента. Плиты экструдированного полистирола (выбор толщины листа согласно по климатическим условиям местности) закладывают прямо в опалубку с наружной стороны фундаменты и заливают бетонной смесью, либо крепят к блокам.
Гидроизоляция
Чтобы фундамент не мок от грунтовых вод, осадков и разницы температур, необходимо позаботиться о качественной гидроизоляции – обмазочной или наклеенных гидроизоляционных материалов.
Гидроизоляция должна быть вертикальная (с двух сторон фундамента) и горизонтальная выше уровня земли, чтобы в стены не шла влага.
Выводы под воду и канализацию
Если в бане планируются мокрые точки, стоит на стадии фундамента предусмотреть выводы коммуникаций (вода и канализация), есть ли возможность подключения к централизованной системе или придется делать автономные варианты.
Когда определились с типом фундамента, выводом коммуникаций и прочим, можно ставить опалубку и заливать бетонной смесью. Если на любом микро этапе возникли сомнения в собственных знаниях – а правильно ли я делаю?, советуем обратиться за консультацией к специалистам. Их рекомендации точно удешевят стройку и позволят предусмотреть много нюансов!
Как залить фундамент плиту под баню своими руками
При строительстве на участке банной постройки в первую очередь стоит позаботиться об удобном сливе и надежном основании. Хотя варианты с использованием железобетона многие считают затратными, монолитная плита фундамента под баню выигрывает в сравнении с аналогами по большинству пунктов. Ее можно строить на грунте с любой плотностью и высокой влажностью, единственное условие — место должно быть ровным. Из нашей статьи вы узнаете об устройстве таких конструкций, как сделать основные расчеты и правильно провести разметку, армирование, монтаж железобетонного монолита.
Устройство фундаментной плиты
Плитное основание — это ровная площадка из бетона с армокаркасом внутри, имеющая заданную толщину. Простейшая схема его устройства выглядит следующим образом:
- Прокладка из геотекстиля на дне котлована, не дающая проникать влаге в слои «подушки» и заиливаться песку.
- «Подушка» — вначале песок, затем щебень или гравий. Каждый уровень слегка смачивают и укатывают до максимальной плотности.
- Подбетонка — тонкий пласт тощего бетона (до 10 см), который максимально выравнивает поверхность (используется не всегда).
- Гидроизоляция (чаще всего рубероид) полосами с перехлестом в 10 см и промазыванием краев битумной мастикой.
- Листы утеплителя (экструдированного пенополистирола), ровно разложенные встык — также не обязательный уровень.
- Каркас из арматуры, который в зависимости от толщины плиты может иметь 2-3 пояса, соединенных изогнутыми стальными элементами (лягушки).
- Бетонный раствор, составляющий тело конструкции.
Для строительства плитного фундамента под баню потребуются значительные объемы стройматериалов (лучше заранее обсчитать и взять с запасом), а для котлована и заливки стоит привлечь технику.
Проектирование
Для создания надежного основания необходимо сделать несколько расчетов, которые помогут выбрать оптимальные размеры конструкции.
Расчет нагрузок
При вычислениях потребуются данные о размерах постройки, используемых материалах и их массе, ветровых и снеговых нагрузках. Рассчитать объем стройматериалов несложно при знании площади дома и его высоте, после чего умножить на массу единицы измерения. Каркасные строения — самые легкие, из бруса и бревна — тяжелее, самые массивные — из газобетона и кирпича. Для расчета остальных нагрузок площадь умножают на справочные величины: для ветровых и снеговых это 180 кг/м², для полезных (жильцы, мебель, предметы быта, коммуникации) — 150 м². Результат суммируют с массой стройматериалов и применяют коэффициент надежности (1,2-1,3), а затем делят на площадь объекта. Полученная цифра и есть допустимое давление на 1 м², которое сравнивают с показателем из таблицы:
Тип почвы
Допустимая нагрузка на почву под плитой, кг/см²
Мелкий или пылеватый плотный песок
Мелкий или пылеватый песок средней плотности
Твердые и пластичные супеси
Твердые и пластичные суглинки
Глина твердая
Глина пластичная
0,35
0,25
0,5
0,35
0,5
0,25
Пример. На участке определен грунт — пластичная супесь (допустимое давление 0,5 кг/см² или 500 кг/м²). При размерах бани 6×6 (36 м²) можно ставить постройку 36×500 = 18 000 кг. Если масса самого помещения 8 т, то на фундамент остается 10 т.
Определение размеров
Длина и ширина основания будут равны размерам строения плюс как минимум 10 см, чтобы при укладке стен заданной по проекту ширины по краям всегда оставался небольшой запас. Наиболее сложно бывает определить толщину бетонной плиты под баню, поэтому часто пользуются среднестатистическими величинами:
- небольшие хозпостройки и сооружения — 10-15 см;
- одноэтажные строения (каркасные, брусовые) — 20-30 см;
- двухэтажные объекты из дерева, одноэтажные из кирпича или силикатных блоков — 25-35 см.
Даже при небольшом уменьшении размеров для плитного фундамента можно ощутимо снизить расходы. Поэтому проектирование проводят по каждому объекту, вычисляя индивидуальные значения, которые на практике зависят от массы различных факторов.
Строительные работы
С результатами расчетов переходят непосредственно к строительству и выполняют все операции в соответствии с пошаговой инструкцией.
Подготовка участка
Подготовить площадку довольно просто — достаточно расчистить нужное место от растительности и мусора, распланировать участок для хранения материалов и пути подхода к стройке. При необходимости максимально выравнивают площадку, готовят инвентарь и оборудование, обеспечивают подачу воды и электропитания.
Разметка
Колышки и бечевку заготавливают заранее: забивают вешки, соединяют их шнуром, проверяют перпендикулярность углов. Контуры котлована должны быть больше проектных размеров фундамента на 70-100 см, поскольку потребуется место для установки опалубки, прокладки дренажа, сооружения отмостки.
Земляные работы
Глубина котлована зависит от выбранной конструкции фундамента — в среднем это 50 см. Даже при небольших размерах бани выемку грунта сделать руками проблематично. Поэтому в большинстве случаев для таких операций предусматривают привлечение спецтехники. Когда котлован готов, дно выравнивают с нивелиром, используя лопату, максимально уплотняют (если песок, слегка смачивают).
Дренажная система
Дренаж необходим для отвода воды, причем даже при плотном грунте. По периметру котлована ближе к стенам выкапывают траншею глубиной до 30 см, застилают ее геотекстилем и укладывают дренажные трубы. При этом должен быть уклон (минимальный — 2 мм на 1 м) в сторону водосборного колодца. На данном этапе также укладывают коммуникации, делая выводы на высоте, превышающей толщину конструкции, верхушки труб закрывают заглушками (также их можно проложить и позже, в «подушке»). Присыпав дрены и коммуникации песком, сверху застилают геотекстильное полотно по всей бетонной поверхности — с креплением краев степлером и «заходом» на стены.
Создание «подушки»
Невозможно сделать плитный фундамент под баню без сооружения «подушки» — гравийно-песчаной прослойки, которая делает несущую способность грунта под основанием намного больше. Ее засыпают в 2 этапа:
- Песок. Крупнофракционный без примесей песчаный слой от 10 см укладывают, предварительно слегка увлажняя и трамбуя как можно плотнее — на поверхности не должно оставаться следов.
- Щебень или гравий. Берут сырье фракций 15-25 мм, насыпают его высотой от 15 см, покрывают отсевом и тоже тщательно трамбуют — до приобретения поверхностью твердости.
Толщину «подушки» могут уменьшать или увеличивать — в зависимости от индивидуальных особенностей проекта. При проведении засыпки постоянно проверяют ровность каждого слоя с помощью нивелира и маяков из уплотненного песка.
Установка опалубки
Можно сбить щиты из доски 25-40 см. Их ставят по краям будущей плиты, закрепляют деревянными подпорками (брусками) снаружи, сверху скрепляют между собой — конструкция должна получиться предельно жесткой. Высоту опалубки делают больше предполагаемого верха монолитно залитого основания не менее, чем на 10 см.
Гидроизоляция
Поверх щебеночной засыпки можно залить подбетонку от 5 до 10 см толщиной. Она не только увеличивает несущую способность «подушки», но и предохраняет гидроизоляционные полотна от повреждений острыми сторонами щебня. В качестве гидроизоляции используют полимерную мембрану или рубероид в 2 слоя. Рулонные материалы раскатывают по площади фундамента с перекрытием по краям не менее 10 см и с «заходом» на опалубку по всей высоте. Стыки обрабатывают битумной мастикой.
Утепление
Ж/б плита будет одновременно полом, поэтому в целях теплосбережения ее можно сразу утеплить. По всей площади фундамента раскладывают панели утеплителя (ЭППС марки «Технониколь), имеющие специальные замки на стыках. Все щели и просветы в труднодоступных местах заполняют монтажной пеной.
Внимание! ППС укладывают только после полного высыхания битумной мастики.
Монтаж армирующего каркаса
Если толщина плиты не более 15 см, делают 1 армопояс, при превышении этого показателя — 2 решетки, разделенные «лягушками», по краям соединяют П-образными элементами. Используют арматуру 12-16 мм, связывая стержни катанкой в решетки с ячейкой 15 см. Армировать начинают с нижнего армопояса, размещая его на пластиковых фиксаторах высотой до 5 см. От краев каркаса до остальных поверхностей плиты после заливки бетона должно оставаться не менее 2,5-5 см.
Заливка и сушка
Монолитная конструкция требует правильного бетонирования — процесс должен быть выполнен одномоментно за одну смену. Поэтому лучше всего для заливки фундаментной плиты под баню заказать миксер. Каждый слой раствора в 10-15 см уплотняют, используя ручной вибропогружатель или штыковую лопату — это гарантирует отсутствие пустот в бетонной толще. Когда залит весь раствор, поверхность разравнивают правилом, покрывают п/эт пленкой и оставляют для набора прочности. Периодически при жаркой погоде конструкцию увлажняют, предохраняя от пересыхания и растрескивания. Спустя 10-12 дней убирают опалубку, а для полного созревания бетона ждут еще 18-20 суток.
Видео описание
Заключение
Мы рассказали, как правильно залить плиту под баню своими руками и теперь вы можете оценить свои силы и возможности. Процесс требует внимательного отношения к мелочам, огромных трудозатрат и строгого соблюдения технологии. При большом желании и наличии свободного времени можно попробовать возвести такое сооружение самостоятельно. Если строительные навыки отсутствуют, намного надежнее и безопаснее воспользоваться специализированной помощью, чтобы получить прочное основание, на котором постройка будет стоять не один десяток лет.
Фундамент – основа любого здания. Залить фундамент для бани своими руками совсем несложно, главное соблюдать все рекомендации и правила по возведению. Для такого помещения, как баня, с высокой влажностью и особенностями отвода стоков, очень важно сделать фундамент качественным. Рекомендуем ознакомится с процессом возведения ленточного фундамента, как самой популярной основой под баню, чтобы строение максимально долго служило и радовало своих хозяев.
Если баня будет выстроена из блоков или кирпича, целесообразно заливать прочный монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент. Для более легких конструкций из бруса, бревна или каркасных бань применимы столбчатый, свайный, либо ленточный мелкозаглубленный фундаменты. Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и произвести расчеты количества материалов, прочности конструкции, теплотехнические и т.п.
Ленточный фундамент для бани своими руками
Такой фундамент является самым популярным. Залить его можно своими руками, одновременно позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы понадобятся:
- инструменты для земельных работ;
- колья, шнур и измерительные инструменты;
- щиты для опалубки;
- металлическая арматура и вязальная проволока;
- бетон готовый, либо бетономешалка, инструмент, тара и смесь для приготовления раствора;
- трубы для прокладки канализации;
- саморезы и шуруповерт либо строительный степлер;
- гидроизоляция – мастика и рубероид.
Подготовка
Мнение эксперта:
Масальский А.В.
Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.
Задать вопрос эксперту
Где строить баню? Прежде всего, обратите внимание на ландшафт вашего участка и тот тип канализации, который будет обустроен. Так, например, выгребная яма и септик должны находиться в удалении от водозаборных точек, водоемов, соседских участков. Если же слив бани будет подключен к центральной канализации, то строение можно возводить в любом удобном месте участка, например, в небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.
Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы сокрыть от взоров посторонних людей территорию перед баней. Сделайте разметку под забор либо определите места для высадки деревьев и кустарников.
Также подготовка сводится к удалению верхнего слоя почвы и разравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.
Разметка
Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.
Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.
Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем между кольями шнур. Горизонтальное положение шнура будет отметкой высоты фундамента. Проверяем натянутый шнур нивелиром и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.
От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.
Земляные работы
Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо вырыть рвы под заливку фундамента. Глубину фундамента можно определить, уточнив тип грунта и сверившись с нижеприведенной таблицей.
| Виды грунтов | Грунты основания в пределах расчетной глубины промерзания | Расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта | Глубина заложения фундамента |
|---|---|---|---|
| Непучинистые | Крупнообломочные, гравелистые пески, крупные и средней крупности | Не нормируется | Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см |
| Пучинистые | Песок мелкий и пылеватый | Превышает расчетную глубину промерзания более чем на 2 метра | Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см |
| Пучинистые | Суспесь | То же, не менее чем на 2 метра | Не менее 3/4 части расчетной глубины промерзания, но не менее 0,7 метра |
| Пучинистые | Суглинок и глина | Менее расчетной глубины промерзания | Не менее расчетной глубины промерзания |
Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, производя поверку гидроуровнем.
Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:
- мелкозаглубленный фундамент – до 7 см;
- фундамент глубокого заложения – до 15 см;
- фундамент «плавающего» типа – до 40 см.
Песок также важно выровнять по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и проливку водой производят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно выполнять через 2-3 дня, когда подушка просохнет.
Цены на вибротрамбовки
Вибротрамбовка
Опалубка
Опалубку для ленточного фундамента можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других аналогичных материалов. Кстати, щиты из пластика или металла можно взять напрокат, что существенно упростит процесс сооружения. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет использовать повторно в строительстве других объектов.
Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая пиломатериалом и кольями. Между стенками опалубки устанавливают деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шаком 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны. С грунтом скрепляются щиты длинными гвоздями (20 см), между собой – саморезами или степлером.
В щитах сразу должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и иных коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.
Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите степлером пергамин. Он предотвратит быстрое впитывание деревом влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.
Видео – Опалубка из древесины своими руками
Цены на различные виды строительных досок
Доски строительные
Видео – Опалубка для ленточного фундамента несъемная из ЭППС
Армирование
Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.
Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.
Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.
Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.
Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.
На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.
Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.
Видео – Вязка арматуры крюком
Заливка ленточного фундамента для бани
Главное правило – монолитность, то есть вся масса бетона должна быть залита в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой из сторон фундамента вашей бани.
Самостоятельно можно приготовить бетон, замешивая сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:
- цемент М400 или М500 – 1 часть;
- песок просеянный – 3 части;
- щебень чистый без посторонних включений – 4 или 5 частей.
Вода добавляется в сухую смесь в таком количестве, чтобы готовый бетон не был слишком густым и не растекался.
Бетон выкладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатами, мастерком и одновременно либо протыкается прутком арматуры, либо уплотняется вибробуром. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (воздушных пузырей). С этой же целью важно произвести простукивание стенок опалубки.
Залитый фундамент на ночь и в дождь стоит накрывать пленкой, а днем проливать водой. Когда бетон застынет (через 14 дней), можно снимать опалубку и шлифовать поверхность фундамента, однако дальнейшее строительство не рекомендуется начинать ранее, чем через месяц после заливки.
Готовый фундамент для бани необходимо гидроизолировать, приклеив на битумную мастику два слоя рубероида.
Цены на цемент и основы смесей
Цемент и основы смесей