Замена полов в частном доме со снятием старых своими руками пошаговая инструкция - Instruktiv.top - инструкции по применению и эксплуатации на

Как правильно снять и заменить полы в доме или квартире

Часто возникает необходимость замены полов. Эта процедура затратная по времени и финансам, которая требует много труда. К сожалению, сделав один раз работу некачественно, вкладываются усилия и деньги для ее исправления. Наша статья поможет избежать ошибок и поделимся советами как оптимизировать ремонт покрытия.

Типичные причины из-за которых меняют полы.

Дом старого возраста;
Древние деревянные доски;
Капитальный ремонт;
Установка и монтаж «теплого пола»;
Тепловая и звуковая изоляция;
Повышенная влажность;
Деформация и скрип половых досок или лаг.

Сложнее всего ремонтировать и менять его в старом доме. Доски там засохшие, а потому трудно поддаются для снятия.

Замена деревянного пола на бетонный в квартире или доме

Если Вы решились на самостоятельную замену пола, то прежде нужно приготовиться. Накопите определенную сумму денежных средств, закупите необходимый инструмент и при возможности найдите кого-нибудь себе на помощь. Доски необходимо приобрести в строительном магазине или на проверенном оптовом складе. Декоративное, завершающее покрытие может быть любым: линолеум, паркет, ламинат. Во время ремонта жильцов комнаты следует переселить в другое помещение.

Необходимый инструмент:

Лопата;
молоток;
гвоздодером;
топор;
шуруповерт;
монтировка;
шлифовальная машина;
уровень.

Также рекомендуем запастись рабочими перчатками и мусорными пакетами. Работа мусорная, требует качественной уборки во время и по завершению.

Как выполняется демонтаж

Снятие плинтусов по периметру комнаты.
Поднятие старого напольного покрытия. Гвоздодером удаляйте гвозди, а шуруповертом – шурупы соответственно. Деревянные доски желательно вторично не использовать; увезите их на свалку или оставьте на дрова.
Демонтаж лаг. Этот шаг доступен лишь при том условии, если пространство комнаты абсолютно свободно. Лаги нужно снимать аккуратно, они зачастую крепко прикреплены к черновой основе. В противном случае вы потратите время на заделывание оставшихся повреждений.
Тщательная уборка. Уберите весь мусор, заметите остатки досок и других отходов.

Эти шаги помогли вам подготовиться к началу ремонта. Теперь комната свободна и чиста, в ней можно спокойно проводить замену досок.

Снятие бетонного пола

Убирают бетонный пол крайне редко. Он обязателен лишь в том случае, если у него категорически изношенное и плохое состояние. Также в том случае, если ему будет недостаточно косметического ремонта. Как правило, его можно отремонтировать, если состояние лишь немного отличается от нормы. Нужно снимать в том случае, если в доме низкие потолки, а по дизайн-проекту предусмотрена теплоизоляция. Если вы решили убирать стяжку, то подойдите к данной процедуре осторожно. Лучше всего потратить некоторую сумму денег, чтобы доверить работу профессионалам и избежать повреждения межэтажного покрытия. После снятия, вновь нужна уборка и вывоз строительного мусора.

Приведение поверхности в соответствующий вид.

Тщательно уберите пыль. Так вы сможете заметить дефекты: вмятины или трещины при их наличии. Обратите внимание, нет ли плесени или сырости.
Устраните дефекты, перечисленные выше. Если пропустить этот шаг, то есть риск понижения звуко- и теплоизоляции. Используйте в таких целях монтажную пену или герметик.
Дайте черновой отделке высохнуть. Это важный шаг, нарушение которого может сказаться на качестве покрытия

Новая стяжка

Стяжка помогает выравнивать получившиеся в результате работы изъяны. Например, незначительные повреждения. С ее помощью поверхность пола становится гладкой и ровной. Раствор для ее изготовления можно приобрести в любом строительном магазине. Там же консультант подскажет, какого производителя и из каких компонентов лучше всего выбрать в вашем случае.

Техника применения:

Приготовьте смесь, следуя инструкции на упаковке.
Разлейте смесь по поверхности, выровняйте ее при помощи шпателя. Игольчатым валиком можно проколоть получившуюся пленку для того, чтобы убрать лишний воздух, превратившийся в пузырьки.
Оставьте залитую поверхность сохнуть. Она должна набраться прочности.

Срок высыхания смеси зависит от составляющих, входящих в нее. На упаковке срок указан. В среднем он составляет 7-30 дней.

Преимущества стяжки:

возможность настила утеплителя на ровную поверхность;
можно наложить листы фанеры;
возможность быстрой установки теплого пола;
крепкая фиксация деревянных досок на лагах.

Стяжка с керамзитной теплоизоляцией

Ее применяют при замене покрытий в многоэтажных домах. Однако также применяется в ремонте полов коттеджей и частных сооружений. Причина этому простая: стяжка с использованием керамзита не оказывает давление на перекрытия между этажами. Устанавливается следующим образом:

Гидроизоляция. Такая процедура обязательна при заливке на первом или цокольном этаже. Ее лучше всего монтировать штукатурным или литым способом. Материал должен помещаться не только на пол, но и заранее обработанные грунтовкой стены.
Помещение застилаем плотной полиэтиленовой пленкой. Она должна заходить на стены примерно на 17 см. Отрезки материала нужно закрепить отделочным скотчем.
Наклейка демпферной ленты. Она помещается поверх пленки. Такой способ помогает защитить стяжку от повреждений из-за изменений температуры.
Расположение и установка одинакового ровного уровня маячков при помощи уровня. Их устанавливают и фиксируют при помощи бетонного раствора. Высота ориентиров должна соответствовать сумме толщин стяжки и керамзитного слоя.
Насыпание керамзита. Его стоит разместить чуть ниже уровня установленных маячков, а после – выровнять. Сверху следует вылить раствор из бетона.
Залить смесь тонким слоем. Этот шаг нужно выполнить после высыхания стяжки.

Огромным преимуществом проделанной работы будет возможность укладки любого декоративного покрытия на пол.

Заливка без последующего утепления

Работа эта сложна и кропотлива. Она выполняется по следующему принципу:

Настил пленки для гидроизоляции. Ее стоит положить прямо на основание.
Расклейка демпферной ленты.
Помещение арматуры на материал для защиты от воды.
Монтаж маяков сверху сетки. Маяки располагаются по соответствующему уровню плоскости.
Залить бетонный раствор. Расположить его нужно на 1,5 — 2 см выше, чем ориентир на дальней стене. Это то расстояние, на которое заливка просядет. Во время укладки смеси нужно передвигаться лишь по ориентирам.
После выравнивания всей напольной поверхности стяжку нужно оставить для того, чтобы та засохла. На это требуется от 3.5 до 4 недель. Все зависит от веществ, используемых для изготовления стяжки. Температурный и показатель влажности также немаловажен.
Укладка лаг.
Размещение утеплителя.
Настилание половиц.

Монтаж стяжки сухого типа

Сухая стяжка – также немало известный способ для выравнивания поверхности. Ее используют в основном в многоэтажных зданиях. При применении такого способа не нужно замешивать раствор на воде. Пол с использованием такой техники также устанавливается в несколько этапов.

Настилание полиэтиленовой пленки таким образом, чтобы она захватывала до 10 сантиметров будущего покрытия. В этот проем необходимо пометить доску так, чтобы сухая смесь не осыпалась.
Монтаж маячков из деревянных брусьев или металла. Необходимо выровнять ориентиры при помощи уровня.
Насыпать наполнитель. По уровню он должен быть чуть выше установленных маяков.
Выравнивание сухого материала.
Укладка гипсоволоконных плит с замковыми соединениями. Места их соединения необходимо обработать составом из клея, также надо проследить за точностью стыковки плит. Дополнительно скрепить блоки саморезами.
Установка декоративного покрытия.

Замена деревянного пола своими руками

Напольные конструкции устанавливаются на заранее приготовленную стяжку. Расскажем о верной замене лаг в жилом помещении. Процесс занимает несколько этапов.

Разметка комнаты. В таких целях применяют натянутую крепкую нить или шпагат, который окрашен в какую-либо краску. Чаще всего таковой бывает синька. Монтаж выполняется с соблюдением определенного расстояния между лагами. Это расстояние должно быть равным ширине удлинителя.
Нарезка брусков соответствующих размеров. Не забывайте, что пространство между стеной и положенным бруском не должно превышать или быть меньшим, чем толщина удлинителя. Минвата помогает в таких целях. Не советуем применять пенополистирол. Его использование отрицательно сказывается на организм жильцов комнаты. Может вызвать некоторые болезни.
Лаги нужно зафиксировать у основания. Их нужно закрепить на полу из бетона.
Не забывайте соблюдать расстояние в полметра между лагами и их стойками. Уровень достигается и регулируется одноименным инструментом.
Укладка утеплителя. Напомним, что процедура выполняется в 2 этапа. Сначала между лагами и стеной по периметру помещения; после – между установленными брусками.
Накрытие конструкции пленкой для пароизоляции. Все это следует зафиксировать с помощью строительного степлера.
Создание настила из досок. Сперва половицы должны укладываться на расстоянии до 7 см от стены. Так вы сможете создать вентиляционный и компенсационный зазор. Он пригодится в случае последующих линейных расширений. Таковые возникают из-за непостоянного уровня влажности и температуры.
Крепление плинтусов поверх дощатого пола. Его следует зафиксировать к стене.
Следите за расположением стыка листов. нужно, чтобы они граничили примерно посередине бруска – лага. Листы фанеры кладутся словно кирпичи. Такой способ помогает придать дополнительную жесткость для конструкции.
Заделать щели после окончания укладки. Для этого стоит использовать шпаклевку. Излишки убираем сразу, после полного высыхания можно по швамам пройтись мелкофракционной шкуркой.
Монтаж абсолютно любого напольного покрытия. Например, линолеум, паркет или ламинат.

Советы

Если в вашем доме нет грузового лифта или он вообще отсутствует, то позаботьтесь о человеке, который будет помогать доставлять Вам доски в квартиру. Конечно, можно нанять грузчиков.

Если Вы не опытны в установлении полов и у вас нет помощника, доверьте работу профессионалам. Однако помните, что здесь вам не нужно будет тратиться на закупку инструментов и вывоз строительного мусора. От вас зависит лишь покупка необходимого строительного материала и контроль работы. Такой способ вам поможет в том случае, если ремонт полов нужно завершить в максимально короткий срок.

Рассчитайте время верно. Неопытный человек, как правило, хозяин квартиры, тратит полный рабочий день на ремонт полов в одной комнате средней площадью в 12 квадратных метров. Если ремонт не может длиться долгое время по каким-либо объективным причинам, задумайтесь о том, чтоб нанять хотя бы нескольких рабочих, которые смогут вам помочь.

В том случае, если вы хотите сэкономить на покупке покрытия на пол, — выбирайте линолеум. Он прослужит вам долго. Линолеум соответствует соотношению цена – качество.

В целом, замена полов – трудная и затратная работа. Если вы решились на ее выполнение самостоятельно, то не торопитесь. Не жалейте средств на покупку качественных материалов. Лучше изначально заплатить чуть больше, чем потом вносить огромные денежные суммы в будущий капитальный ремонт пола. Если вы решаете нанять бригаду рабочих, обязательно обращайте внимание на портфолио выполненных компанией работ. Также прислушайтесь к отзывам. Не переплачивайте за некачественную работу. Если у вас появились какие-нибудь вопросы относительно замены полов, можете проконсультироваться со специалистами в строительных магазинах при покупке рабочего материала.

Если у вас остались вопросы, или мы не осветили какую-нибудь тему напишите нам в комментариях и наши специалисты подготовят соответствующий материал.

Оставить комментарий / Всего комментариев: 0

Оставить комментарий

Источник

Рано или поздно приходит время, когда необходимо менять деревянный пол в доме. Если вы планируете полностью менять все его составляющие, тогда задача не представляет особой трудности. Совсем другое дело, если вам нужно сохранить некоторые элементы для последующего использования, в этом случае технология будет несколько сложней.

Когда требуется демонтаж деревянного пола?

Определить, что пол в помещении пора менять, несложно:

Механические повреждения. Их можно диагностировать по посторонним звукам, которые издает пол (скрип, хруст), а также по его проседанию под ногами.
Грибок и насекомые. Могут служить причиной аллергических реакций и приводят к разрушению пола (см. предыдущий пункт).
Гниение. Происходит в помещениях с повышенной влажностью (например, при соседстве с подвалом) или после длительного затопления.
Истечение срока эксплуатации. Пол считается старым и подлежащим замене спустя 50-100 лет после его установки.

Необходимые инструменты

Вашими помощниками будут клещи, пила по дереву и гвоздодер. В зависимости от ситуации может также пригодиться стамеска, топорик, отвертки

Т.к. в процессе работы будет подниматься много пыли, наденьте то, что не жалко испачкать. Также рекомендуем проводить демонтаж в дневное время суток, так как это очень шумная процедура.

Работы проходят в 4 этапа: приготовление, демонтаж плинтусов, демонтаж пола, уборка

Этап № 1. Подготовительные работы

Пронумеруйте все доски и плинтуса, чтобы потом расположить их в том же порядке.
Уберите всю мебель, потому что в процессе работ поднимется много пыли. Ту, что убрать нельзя, нужно чем-то накрыть.
Приготовьте инструменты.

Этап № 2. Снятие плинтусов

Найдите крепление плинтуса (оно находится на расстоянии 10-20 см от края).
Вытащите его подходящим инструментом.

Внимание! Не поднимайте край плинтуса выше, чем на 3 см от пола до тех пор, пока не будут удалены все его крепления. В противном случае вы можете его сломать. Если вытащить гвоздь никак не получается, можно стамеской аккуратно удалить немного дерева вокруг его шляпки, а затем выдернуть его гвоздодером, предварительно подложив под инструмент деревянный брусок.

Таким образом снимаются все плинтуса в помещении.

Этап № 3. Демонтаж пола

Схема строения пола

Начинается демонтаж с доски, которая дальше всех находится от входа в помещение.

Приподнимите доску гвоздодером на высоту около 3 см.
Положите на нее фанеру (но не перекрывая шляпки гвоздей), а затем ударьте по фанере молотком, вернув таким образом доску на ее первоначальное место.
Гвозди, которые держат доску, немного выскочат, и их можно будет легко удалить.
Таким образом устраняются гвозди во всех местах креплений.

Если гвоздодер не помещается между стеной и первой доской, вы можете высверлить небольшую выемку для него в стене или доске. Делайте так, чтобы это место потом можно было спрятать за плинтусом. Как вариант, эту проблему можно решить так же, как с плинтусами – удалив стамеской немного древесины вокруг шляпки гвоздя.

Теперь можно заменить проблемные участки, вернуть доски на свои места и прибить плинтуса.

Этап № 4. Уборка

Удалите весь мусор из помещения.
Проведите влажную уборку. Имейте в виду, помыть придется даже потолок, потому что грязь после процедуры демонтажа оказывается всюду.

Заключение

Если вам не нужно сохранять имеющиеся плинтуса и доски и вы планируете все заменить, демонтаж проводится еще проще. В этом случае можно грубо выломать все элементы ломом, не беспокоясь об их сохранности.

В целом эта процедура несложная, но трудозатратная.

Источник

Деревянный настил для пола можно сделать из досок, фанеры или искусственных древесных материалов – ДСП и ДВП (МДФ).

Доски

Половые доски обычно сделаны из древесины хвойных пород и продаются в полностью остроганном виде со шпунтованной кромкой. Номинальный размер — 125×25 или (125-135)×50 мм, однако встречаются и другие размеры. Чем уже доски, тем меньше заметна их усадка. Для высококачественных полов применяют более дорогие, твердые сорта древесины лиственных пород, такие как дуб или клен.

Деревянный настил может делаться из досок или из искусственных древесных материалов

Лучшие доски для полов – это доски радиальной распиловки, они обладают минимальной усадкой. Однако поскольку этот метод очень неэкономичен, для того чтобы снизить их стоимость, половые доски зачастую пилят тангенциально, то есть «по касательной». Но такие доски довольно часто коробятся и поэтому должны укладываться вогнутой стороной вверх, поскольку другая сторона склонна к растрескиванию.

Способ распиловки (радиальный или тангенциальный) можно определить по расположению годичных колец древесины на торцах доски. На фото ниже: слева – доски радиальной распиловки. Усадка не деформирует такие доски. Справа: доски тангенциальной распиловки. Усадка таких досок может привести к тому, что они покоробятся.
1. Доски радиальной распиловки. 2. Доски тангенциальной распиловки

Паз и гребень шпунтового соединения досок расположены не по центру кромки, а сдвинуты ближе к одной из поверхностей. Доски укладываются так, чтобы гребень и паз были ближе к лагам (балкам). Хотя шпунтованные доски по размеру такие же, как и с гладкой кромкой, поверхность образуемого ими настила будет меньше за счет снижения ширины доски при вырезании на ней шпунта (гребня) — примерно на 12 мм на каждую доску.

В некоторых старых домах на нижней поверхности половых досок можно увидеть следы обработки топором или теслом. С этой стороны доски обычно обтесывались до нужной толщины лишь в тех местах, где они ложились на лаги.

На рисунке ниже показаны разные виды досок и других материалов для настила:

Виды материалов для настила

Листовой настил

Фанера или панели из искусственных древесных материалов обычно используются в качестве основания для других, более привлекательных покрытий.

Фанера

Любую водостойкую фанеру можно использовать для настилки полов. У имеющихся в продаже сортов для пола кромки могут быть гладкими или шпунтованными.

Если фанера будет настилаться на лаги, ее толщина должна быть 16-18 мм

Если фанера будет настилаться непосредственно на лаги (балки), то ее толщина должна быть 16–18 мм. Если же ее класть на существующий настил, то достаточно толщины 6–12 мм.

ДСП

ДСП (древесно-стружечная плита) представляет собой панель из склеенных между собой мелких частиц древесины. Для настилки пола можно использовать только специальные сорта —они прессуются до большей плотности, чем стандартная ДСП. Можно приобрести ДСП как с гладкой кромкой, так и шпунтованную. ДСП с гладкой кромкой имеет толщину 18 мм и размеры 2,4×1,22 м.

Шпунтованные ДСП бывают двух видов: стандартные и влагостойкие. Оба вида имеют размеры 2,4×0,6 м и толщину 22 мм. В помещениях с повышенной влажностью, например кухнях и ванных комнатах, следует всегда использовать влагостойкую ДСП.

Настил из ДСП под ламинат

Панели толщиной 18 мм подходят для укладки на лаги, расположенные с интервалами не более 400 мм. Если интервал между балками/лагами составляет 600 мм, используйте панели толщиной 22 мм.

ДВП средней плотности (МДФ)

Древесно-волокнистая плита (ДВП) средней плотности — ее часто называют МДФ (MDF: Medium Density Fibreboard) — это листовой материал, сделанный из очень плотно спрессованных древесных волокон. МДФ бывает стандартного, влагостойкого и водостойкого видов и применяется для настила там, где требуется ровная и гладкая поверхность. МДФ продается в листах различной толщины размерами 2,4 × 1,22 м с гладкой кромкой. Она дороже ДСП, но дешевле фанеры.

Демонтаж половых досок

В идеале половые доски должны иметь длину от стены до стены. Однако часто кладутся и более короткие доски — в целях экономии материала. При демонтаже начинайте работы именно с этих коротких досок.

Доски с гладкой кромкой

Вбейте камнетесное зубило в щель между досками рядом с обрезанным концом (1). Действуя как рычагом, поднимите кромку доски, но старайтесь не сломать соседнюю доску. Вставьте зубило в щель с другой стороны доски и повторите процедуру.

1. Подденьте доску камнетесным зубилом

Поднимите таким образом конец доски, затем гвоздодером столярного молотка расширьте щель и вставьте под доску слесарное зубило (2).

2. Подложите под доску слесарное зубило

Поднимите следующие два гвоздя и продолжайте дальше, пока не освободите всю доску.

Меры безопасности
Имейте в виду, что под половыми досками могут проходить трубопроводы и кабели в стальных трубах. Проверьте их наличие с помощью электронного детектора перед пилением досок, особенно при работе электропилой.

Подъем длинной доски

Длинные доски настилают до того, как прибивают плинтус, поэтому их концы зажаты под ним. Следовательно, чтобы снять доску, придется ее перепилить.

1. Найдите положение лаги по наличию гвоздей в половой доске. Разметьте линию примерно в 25 мм с одной стороны от гвоздей и просверлите в доске пробное отверстие диаметром 3 мм, чтобы убедиться, что вы не попадаете на лагу. Затем сделайте технологическое отверстие для пилки электролобзика, просверлив в доске три-четыре отверстия параллельно лаге (фото 1).

1. Найдите края лаги. 2. Перепилите доску

2. Стамеской вырубите древесину между отверстиями и вставьте пилку электролобзика. Перепилите доску до одной из кромок (фото 2), затем поменяйте направление пиления и пропилите до второй кромки.

Поднимайте отпиленный конец доски камнетесным зубилом до тех пор, пока не сможете вставить под доску слесарное зубило, чтобы демонтировать ее, как описано выше. Затем поднимайте вторую секцию доски и демонтируйте ее таким же порядком.

В случае шпунтованных досок сначала придется перепилить соединения. При креплении досок снова надо будет сделать опору под один конец из бруска из хвойных пород.

Шпунтованные доски

Для того чтобы поднять шпунтованную доску, сначала надо разрезать шпунт (гребень) по обеим ее сторонам. Используйте для этого дисковую пилу, если у вас она есть, или специальную пилу для половых досок.

1. При наличии используйте дисковую пилу

Если вы пользуетесь дисковой пилой, установите глубину пиления примерно 12 мм и пилите как можно ближе к плинтусу (насколько позволит пила). Если вы еще не обзавелись этим полезным инструментом, но планируете, загляните в статью Как выбрать дисковую пилу.

2. В качестве альтернативы можно воспользоваться пилой для половых досок

Окончательный пропил делайте ножовкой. Затем распилите доску поперек и демонтируйте как обычную доску с гладкими кромками.

Обрезанная доска

Обычно торцы досок стыкуются на балке (см. рисунок ниже слева). Однако доске, которая была обрезана вровень с боковой стороной балки, при укладке на место надо сделать опору снизу. Отрежьте брусок сечением 50×50 мм и укрепите его шурупами на боковой стороне балки заподлицо с ее верхней кромкой. Конец доски приверните шурупами к этому опорному бруску.

Слева: концы досок стыкуются на балке. Справа: сделайте опору для обрезанной доски

Высвобождение конца доски

Чтобы освободить конец доски, зажатый плинтусом, поднимите доску почти вертикально, а затем вытаскивайте ее из промежутка между плинтусом и лагой (см. рисунок слева). Доску, которая проходит под перегородкой, придется распилить рядом с плинтусом, прежде чем можно будет ее поднять (см. рисунок справа). Сначала для кончика ножовки просверлите технологическое отверстие.

Слева: поднимите доску. Справа: пропилите рядом со стеной

В другом варианте можно использовать специальную ручную пилу для распиливания половых досок.

При необходимости воспользуйтесь пилой для половых досок

У нее криволинейная режущая кромка полотна, что позволяет пилить доски пола, не поднимая их.

Замена половых досок

Перед укладкой нового пола измерьте комнату и заранее приобретите материал. Доски должны полежать в помещении — желательно в том же, где будут настелены, — не менее недели, чтобы «акклиматизироваться».

Демонтаж дощатого пола

Перед тем как полностью разобрать настил, сначала необходимо снять все плинтусы. Если вы собираетесь вновь перестилать эти же доски, перед демонтажом пронумеруйте их мелом.

Демонтаж дощатого пола

Поднимите несколько первых досок, начиная с одного края комнаты;
Затем аккуратно отрывайте остальные, просовывая зубило по камню между досками и балками/лагами;
Шпунтованные доски поднимайте по две или три одновременно, чтобы не обломить шпунты, а затем разъединяйте их;
Вытащите все гвозди из досок и балок и счистите всю накопившуюся грязь с верха балок;
Также очистите кромки досок, если они будут использоваться вновь;
Проверьте все деревянные элементы на предмет наличия признаков гниения или поражения вредителями и проведите соответствующую обработку или ремонт.

Защитить древесину от вышеперечисленных проблем вам помогут советы и рекомендации из материалов:

Как защитить постройки из дерева: выбираем лучший антисептик
Как спасти деревянный дом от жука-древоточца: советы специалиста
12 практичных советов по обновлению старой дачи

Укладка новых досок

Здесь описан порядок работы со шпунтованными досками, но базовые принципы остаются такими же и для досок с гладкой кромкой.

Сначала просто положите, не закрепляя, несколько досок в качестве рабочей платформы. Замерьте ширину или длину комнаты (то, что расположено перпендикулярно лагам) и обрежьте доски так, чтобы между их концами и стенами оставался зазор 9 мм. За один раз стелите 4–6 досок. Если надо состыковать две короткие доски, обрежьте их так, чтобы соединение попало на середину балки. Лучше делать это сразу для нескольких досок, чтобы стыки не получились в одну линию.

Сделайте платформу из свободно лежащих досок и работайте с нее в следующей последовательности:

Закрепите первую доску параллельно стене.
Отрежьте по размеру и положите сразу до шести досок, сожмите их вместе и прибейте к лагам.
Настелите следующую партию досок таким же образом и продолжайте дальше. Последнюю доску обрежьте по ширине.

Укладка досок: 1. Закрепите первую доску параллельно стене. 2. Отрежьте по размеру и положите сразу до шести досок, сожмите их вместе и прибейте к лагам. 3. Настелите следующую партию досок таким же образом и продолжайте дальше. Последнюю доску обрежьте по ширине

Укладка первой доски

Установите первую доску так, чтобы ее кромка с пазом находилась не дальше 9 мм от стены, и прибейте ее на место паркетными гвоздями или гвоздями с маленькой шляпкой длиной по крайней мере вдвое больше толщины доски.

Гвозди забивайте парами, центрируя их по лагам, каждый примерно в 25 мм от своего края доски. С помощью добойника утапливайте шляпки примерно на 2 мм ниже поверхности доски. Если вы предпочитаете прибивать доски впотай (незаметно), забивайте гвозди наискось в кромку с гребнем.

Крепление остальных досок

Другие отрезанные доски кладите на свои места, прижимая их к уже закрепленной так, чтобы выбрать зазоры. Для этого можно использовать специальные сжимы для укладки половых досок (см. фото 3 внизу), но и деревянные клинья длиной 400 мм из обрезков половой доски сработают так же хорошо.

Чтобы прижать доски друг к другу с помощью клиньев, временно прибейте еще одну доску на расстоянии от них немного меньше ширины доски. В этот промежуток вставьте пары клиньев сверху каждой четвертой или пятой балки и двумя молотками подбивайте их навстречу друг другу (см. фото 1).

1. Сделайте клинья для сжима досок. 2. Обрежьте нижнюю часть последней кромки. 3. Специальный сжим для укладки половых досок

После того как сжатые доски будут прибиты, удалите клинья и повторите операцию соследующей партией досок. Укладывая последнюю доску, обрежьте ее по размеру так, чтобы остался зазор, равный либо ширине гребня, либо 9 мм (что меньше). Если не получается надвинуть ее на гребень предыдущей доски, срежьте нижний из выступов, образующих паз, чтобы ее можно было просто опустить на место (см. фото 2). В заключение поставьте на место все плинтусы.

Сжим для досок

Этот специализированный инструмент с помощью двух зубчатых кулачков автоматически захватывает балку/лагу, на которую он надевается. Положите, не закрепляя, несколько досок на место, затем придвиньте сжим к кромке первой доски. При повороте приводного рычага толкатель с винтовым приводом создает давление на доски. Прибейте доски, освободите сжим и обрабатывайте следующую партию досок.

Укладка настила из ДСП

Панели ДСП со шпунтованной или с гладкой кромкой — отличное основание для финишного покрытия, например линолеума или ковролина. ДСП быстро настилается и намного дешевле натурального дерева.

Укладка ДСП с гладкой кромкой

Все края панелей (листов) с гладкой кромкой должны иметь под собой опору. Настилайте панели так, чтобы их длинные кромки проходили по лагам, а между лагами прибейте деревянные распорки сечением 75×50 мм таким образом, чтобы они поддерживали короткие стороны панелей. Распорки у стены прибиваются до начала укладки, а те, которые служат опорой под стыками торцов панелей, можно прибивать по мере настилания ДСП.

Слева: укладка ДСП с гладкой кромкой. Длинные кромки кладутся на лаги, а короткие поддерживаются распорками. Справа: укладка ДСП со шпунтованной кромкой. Кладите шпунтованные панели поперек лаг так, чтобы обрезанные торцевые кромки заканчивались в середине лаг

Начните с укладки полноразмерной панели в одном из углов помещения и настелите вдоль длины комнаты ряд из полных панелей, обрезав по нужному размеру только последнюю. Между стенами и внешними краями панелей оставляйте деформационный зазор 9 мм. Внутренние края должны попадать на середину лаги.

При необходимости обрежьте панели по ширине. Обрезайте те края, которые ближе к стене, чтобы сохранить целыми кромки для стыковки со следующим рядом панелей. Прибейте панели вдоль лаг и распорок с интервалом порядка 300 мм гвоздями 50 мм с кольцевой насечкой. Вбивайте их примерно в 9 мм от края.

Гвозди с насечками. Прибивайте ДСП с гладкой кромкой гвоздями 50 мм с кольцевой насечкой, делая интервалы примерно 300 мм

Обрежьте по размеру и прибейте остальные панели так, чтобы стыки коротких кромок в соседних рядах располагались вразбежку.

Источник

он на уголках с саморезами через некоторое время снова за скрипит даю 98%!

Я так и не понял твой наезд я вроде тебя поддержал, что деревянный пол всяко лучше бетонного.

Извини, интернет глюкнул и курсор перескочил на тебя.

точно также делали но стелили фанеру 20 все намертво прикручено все равно местами нет нет да и скрипнет

А высота потолка? Уж больно много украли снизу. А в ванной будете плитку клеить?

Да сделаем плитку и натяжной потоло

А не боитесь что в этом полу из подвала мыши заведутся?

Боимся, но наврятли бетон мыши прогрызут

Cep444

Боимся, но наврятли бетон мыши прогрызут

Крысы точно прогрызть могут вот на счёт мышей не знаю

я строителем работал, точно так же делали полы, а по просьбе хозяев даже где то и заливали раствор с керамзитом,
в уровень лаг, потом фанера,
но не такие частые ячейки как у вас, перемычки были только в размер фанеры
а так в пустоте может и мышвы быть полно

Деревянные доски в бетонной квартире, как то не по фен-шую, да еще и в санузле… Я бы себе так делать не стал. Пол должен быть жестким, а все эти доски на полу все равно приведут к деформациям и скрипам. А в санузле так пол вообще делать нельзя.

Заблуждение насчёт скрипов. Если сделано как надо, а не для галочки ничего не будет скрипеть. А детишкам приятнее топать по «мягкому» тёплому полу. У меня такой же пол. Лес брал высушенный. Фанера 24мм влагостойкая. Только в ванне сделал гидро изоляцию и залил пол с керамзитом. Просто сыпал слой керамзита и проливал цементным молочком. Потом стяжку из ЦПС. Потом плитка. Пол сделал в ванне на 2 см глубже основного.
У друга вся квартира в плитке! Так ребенок боится ходить! Ползает. Потому что знает что падать больно.

у меня черновой пол из доски толщиной 50мм(частный дом), при хождении человека эта доска деформируется на миллиметр а то и на 2(дерево есть дерево, упругий материал, но все же играет и со временем саморезно-гвоздевое соединение начнет гулять). Конечно по голому бетону ходить не комильфо, но ведь для этого и придуманы чистовые покрытия — ламинат, половая доска, паркетная доска, да тот же линолеум, которые уже через подложку лежат на твердом покрытии не так играют.

Доска да. Будет скрепеть. Есть опыт. А вот фанера другое дело. 5 лет ничего не скрипит. Сверху линолеум. А ламинат терпеть ненавижу единицы кто правильно его укладывает.

Тоже стелю только на фанеру 20 мм, отличные полы получаются и не скрипят, вот уже четвертый год, как новые.

TEXTOR

Гвозди со временем гуляют, поэтому и полы скрипят, шурупы нет.

TEXTOR

Но в данном случае не спорю. Много ошибок. Уголки это дичь.

А если бы было не в низу?)))) Тогда, что?)))

Так а на сколько часто можно пол просверливать, плита не рухнет?
У меня знакомый лаги положил через 35 см. по всей квартире и присверлил, плита как решето получается, отсюда вопрос — она точно не рухнет когда нибудь?

Так как помещение в самом низу, дальше земли не рухнет

DLSL

Не рухнет…держит не бетон а армрорешетка в плите. К тому же он не насквозь сверлил?!

DLSL

вы пересмотрели голливудских фильмов, где херои дырявят пол из автомата и проваливаются.
Не забывайте, там арматура. Хоть через сантиметр дырявь. Пол не несущая конструкция.

Спасибо, в этом вопросе не являбсь специалистом, вот и хотел уточнить

Я не понимаю смысл делать такой пол.
Снизу подвал?
Если нет, то стяжку с керамзитом, если пол сильно не ровный.
Если более или менее, то сразу «ровнителем».

Я езжу на Daewoo Nexia (2G)

А Ваш «тёплый пол» в туалете от тяжести сидячего человека на унитазе, прогибаться не будет?

Б****, два дилетанта на камеру строят из себя строительных гуру… Пипец… было бы смешно, если бы эти идиоты не возомнили себя мастерами, да еще и ПОЛОВЫМИ МАСТЕРАМИ. Не дай Бог кто-нибудь последует их примеру и советам.

А от чего/кого утеплялись? Соседи снизу свою квартиру в морозильник превратили?

«половой мастер» в метках, это сильно👍👍👍

делать деревянные полы в сан узле это великолепно!, почему нельзя было засыпку керамзитом, или эппс поднять уровень, и стяжку под плитку?

Ниже в коментах уже есть ответ на этот вопрос

ой да бросьте, всё это попытки прикрыть собственный провал, тут нет не экологичности, не экономии, сколько покупных уголков, шурупов и досок, а на ванну надо было 2 мешка цемента на 500р, а экологичность, когда мокрые доски начнёт жрать чёрная плесень, и её споры разлетятся по всей квартире, про неё можно вообще забыть, и ещё, вы не сделали порожек между ванной и квартирой, то есть вода, если что, растечётся по коридору под полом, и плесень будет не только в ванной, так что полное фиаско а не ремонт!

Я смотрю ты знаток прям расскажи лучше, что сам то сделал прежде сем других учить ручки то небось белёхоньки за компом сидеть головка не болит.

посмотрите мои бж, а потом делайте такие выводы

Написал БЖ и значит есть чем хвалится за людей их дела говарят покажи что нибудь где будет в документах указано твоё имя тогда посмотрим.

про написал в бж вы бы молчали, выложили свою кучу досок, без ума и без фантазии, люди вам пишут, что ваша работа глупа и бесполезна, а вы и обидились

Cep444

Ниже в коментах уже есть ответ на этот вопрос

ну и где блин антисептическая пропитка досок в ванной, коридоре и хотя бы под мойкой на кухне?

Пропиткой промазывал, только упомянуть забыл

первая хорошая сырость, и хана всему труду

Я наливным полом залил всю квартиру. На 80 метров пола ушло 60 мешков по 266 руб. Всё ровное, не скрипит. Теперь хоть линолеум хоть ламинат. И при потопе вода к соседям только по гильзе трубы отопления пройдет. Их тоже замажу герметиком.

Слой разный. Отправлено 0 до 7 см. В основном по углам сильные ямы были.

До 7 см, 80 квадратов и всего 60 мешков? Не верю! В комнате на 24 метра поднимал полы на 12мм ушло 18,5 мешков!

Все равно лукавите. На яму в 7 см и площадью всего 0.25 квадрата уйдёт мешок смеси. Да и ямы — громко сказано. Или перепады или углубления или горбы. Незде же жб плита и она достаточно ровная, но может не по уровню стоять.

У меня дом манолитный по этому и не сильно кривой.

X-or

Точно. 60 мешков= 16,000 руб и 1500 кг. Я ещё 3 рейса с прицепом делал.

X-or

До 7 см, 80 квадратов и всего 60 мешков? Не верю! В комнате на 24 метра поднимал полы на 12мм ушло 18,5 мешков!

Хочешь верь хочешь не верь я то помню что на 16,000 материалы покупал.

Чисто по расходу предположу, что либо полы не везде в этих 80 квадратах, либо высотой они 2-20 мм

Средний слой примерно 2,5-3 см в местах до 5 в одном месте яма в 7 см. Наливной пол лил на ранее зрунтованую поверхность.

Грунтование поверхности не уменьшает расход пола. А пол цементный обычно идёт 1,6 кг на 1 мм. Есть где много полимеров и типа легкий, там заявлено 1,2 кг на 1мм на 1 квадрат. Ваши цифры не сходятся

Грунтовка уменьшает впитываемоть.

Впитываемость влаги, а не цемента. Это позволяет не передохнуть смеси быстро и увеличивает адгезию. Без неё пол с трещинами может быть и просто отскочит (я про наливной).

X-or

Ну вот так у меня получилось. Лил чтобы было ровно.

а зачем делать дедев пол?

А я бетоном залил
На 100 миллиметров ниже пол стал
И ровный, и скрипеть не будет

Лаги должны опираться всей своей плоскостью на бетонное основание. Нужно было залить выравнивающую стяжку. По лаги подкладывать бруски и т.д. нельзя. Потом будешь локти кусать. 5 лет стройфак ПГС.

Поддерживаю коллегу. Хотя не общестрой, но тоже ПГС, кафедра ЖБ и КК.

zippo7

Друг я на даче просто из кирпича выложил тумбочки прямо на землю, положил брус 10×10 и сверху доску бросил 50×150 четвертый год пошёл и не чего не повело и не заскрепело, человека похвалить за работу всегда надо, не ошибается только тот кто не чего не делает, ты то сам что сделал.

У себя на даче можешь хоть к верху задом ходить. Конкретно по теме есть, что сказать? А в лужу пердеть на даче будешь.

Вот и человек у себя дома как хочет так и делает, а перди сам в лужу.

Дружище!
Сам сделал — молодец! Не слушай никого. Сделал по своему вкусу и по доходам.
Главное смог и сделал качественно, судя по фото.
Если и дальше будешь жить в этом помещении, когда менять это будешь, выравни наливным полом, загрунтуй хорошенько и положи хороший ламинат или половую доску ( с паропрокладкой и всем остальным что положено). Знаю дорого, но не очень. Но больше такое … материал на пол не используй.

как ты не крути а ему отомже написали

Писал я искренне, стараюсь говорить по делу и делать о чем говорю,
Никто не знает деталей и подробностей почему так сделано.
Но раз автор нашёл в себе силы и умения сделать даже из нехитрых материалов нормальный пол- почему бы не похвалить?

плохого не чего не сказал, просто человеку свойственно учиться на ошибках

согласен, причём на собственны(((
Автор в следущий раз посоветуется с обществом и сделает ещё лучше!

вот и я о том что на собственных, и после говорится что скупой платит 2ды

EHOT-KOKOCOB

Дружище СПС за поддержку и хороший комент!

EHOT-KOKOCOB

а зачем и за что хвалить? Надо бы человеку изучать устройство полов хотя бы…Хер бы с ним, что дерево в ванной, хер бы с ним, что не пропитал…Первые лаги ложаться по черному на черный пол без всяких брусков и подкладок. А уж затем перпендикулярно лаги с выравнивающими (даже и деревяными ) клиньями.

А смысл ругать? Автор кинется переделывать?! Нет.
А любая работа достойна похвалы, даже пусть и накосяченная)))
Be more positive! Больше позитива!

как говориться каждый др… как он хочет, через годик заскрипит

Лаги как будто висят. Редко под них брус подложил. Не будет ли гулять? А щит этот из чего? Если типа дсп — то зря ты его. Я в своё время на лаги 40*40 см клал 2 слоя дсп 16 мм — через 2-3 года ямки стали проявляться.

Это шпунтованая влагостойкая плита выдерживает 80кг на 1 см квадратный, расстояние между лагами от 30 см и меньше, тем более между собой соеденили и под каждой лагой по 3 подпорки так что будет надежно

Не дай бог соседи затопят мочалка из мин ваты будет годами сохнуть !

Она никогда там не высохнет, у меня друг на первом этаже живет, так он все это дерьмо, вату выкинул, она просто тухлая была и в плесени.

в санузле — зря. До первого потопа…

ага) лучше стяжкой али керамзита с раствором

AlexSevastopol

в санузле — зря. До первого потопа…

Я тоже говорил что сан узел не серьёзно так, но женщин не переубедишь

Когда эти же женщины заставят вас подрывать полы из-за невыносимой вони гниющих нечистот и дерева, вам это неумение убеждать аукнется)). Я жил как-то на первом этаже, и знаю что бывает, когда соседка сверху упускает в унитаз свои немыслимого размера панталоны, и они застревают в колене в подвале. Закон сообщающихся сосудов — суровая штука)).

Боже, зачем лаги? почему нельзя как в нормальной современной квартире залить ровный бетонный пол?

Надо было поднять пол на 15 см а где и более, да и надо было сделать быстро и бюджетно

неужели трахаться с деревяшками быстрее, чем залить пол во всей квартире?

я так понимаю это частный дом

Зачем вата в квартире, а тем более в ванной, сгниет, уже проходили не раз. Так все нормально, но один момент упустил, когда подкладывал бруски их нужно было прибить к плите, чтобы пол не играл, когда балки будет вести, а их будет вести. Я лично всегда прибивают на дюбеля к плите, тогда пол как литой, даже плитку клал на деревянный пол и все отлично.

chumaher126

я так понимаю это частный дом

для частных домов есть тоже современные технологии сухой стяжки, тетка у себя в советском доме так сделала
но у неё деревянные перекрытия, и пришлось поднимать дверные проемы во всём доме, а здесь все готово для современной стяжки, но нет, совок из людей не вытащишь щипцами

Люди боятся новых технологий

сухая стяжка уже лет 10-15 существует, мода просто пошла последние 3-4 год только) суперпол называется.

original-webster

только что прочитал, что это квартира — очень странное решение…
Сейчас дачу строю — буде деревянный пол! экология, все дела!

original-webster

При совке всё было правильно и деревянный пол это всегда лучше и полезней бетонного, это тебе буржуи местные мозги прозамбировали не можешь теперь понять, что хорошо, а что плохо.

original-webster

неужели трахаться с деревяшками быстрее, чем залить пол во всей квартире?

Залить думаю дороже тем более 20 см почти до необходимого мне уровня

возможно дороже, но намного комфортней
если не секрет какая площадь, и сколько по деньгам вышли полы?

Плита 380 р длинна 1.8м ширина 0.6м брал 14 шт лаги в районе 200р по 3м 45×95 взял 30 шт с запасом

ничего не понял, еще раз
какая площадь полов в квадратных метрах
какие затраты на полы по итогу в рублях

original-webster

возможно дороже, но намного комфортней
если не секрет какая площадь, и сколько по деньгам вышли полы?

Чем комфортней, холодными полами и нагрузка на плиту, которая рухнет соседу на голову, да и цена в разы больше и времени не меньше месяца.

что за бред с холодными полами? откуда такая инфа? почему же в домах тогда делают стены из бетона, а не из дерева? что бы холоднее было?

Потому что это дешевле, возможность блочного строительства, но элитное жилье все же строят из кирпича, а не бетона. Так же вы никогда походу не жили в бетонном доме панельном, тогда бы не говорили что он теплый. Такое ощущение, что вы никогда не ходили по бетонному полу и плитке или тому же линолеуму который постелен по бетону.

до 13 года я жил в кирпичном доме с советскими шумными, скрипучими, деревянными полами, потом в доме монолит-кирпич с современными залитыми полами и ламинатом в угловой квартире! Сейчас уже полгода живу в панельном доме тоже с современными залитыми полами и ламинатом и тоже в угловой квартире! Никаких мифических проблем выдуманных теоретиками не испытываю, дополнительного утепления не делал
и могу сказать только что залитые полы это комфорт, тишина и кайф
Линолеум на бетон у меня был постелен в квартире в 90х годах в панельном доме 91 года постройки, сейчас я не уверен, что есть люди, которые дома стелят линолеум у себя в квартире, нищие типа меня стелят ламинат, кто побогаче плитку или паркетную доску

У меня в доме и ламинат и линолеум и плитка, поэтому могу сказать, плитка холод, если у вас не электрический теплый пол, только по коврику или в тапочках, ламинат тоже холодный сам по себе но в носках нормально, а вот линолеум самый теплый. Плитка по бетону, ламинат по деревянному полу и линолеум, так что говорить, что плитка по бетону или бетон это тепло, нужно удариться об стенку. До этого жил в 30 лет в квартире, в панельном доме на 5 этаже, у которого панели промерзали почти насквозь, так что сказки о теплом бетоне рассказывай кому нибудь еще. В старых квартирах полы по лагам доски или паркет, в новых домах из за экономии стали делать бетон и кидать линолеум, чтобы сэкономить на деньгах при отделке, а не из за того что так теплее и лучше. В доме у меня полтора кирпича пристройка, стена промерзает почти насквозь, термометром проверяю деревянную стену обмазанную глиной 10 см, она теплее 30 см кирпича, да и не мешало бы вам почитать про теплопроводность материалов.

видимо в воронеже дырявые дома, раз так всё плохо, делают бетон и кидают линолеум в муниципальных квартирах разве что
на счёт тапочек и носков могу подумать только на проблемы с кровообращением или другие болезни, у меня на балконе, кухне и санузле разумеется у меня заливка и плитка, и три человека круглый год ходят босиком и без носков, никто не жалуется на сверхъестественный внезапный холод по сравнению с деревянными полами
и на счёт землянки обмазаной глиной и промерзающим кирпичем, могу только сказать что можно обшить все стены пенопластом, как в общем то люди и делают, он обладает чудесными свойствами сохранения тепла, впервые убедился в этом, когда обшил им металлический гараж

Вы ошиблись адресом, квартира у меня в Домодедово, а частный дом в Воронеже. Похоже у вас не бывает зимы и морозов и пол с подогревом. А кровообращение у всех людей одно, вы может «морж», тогда мы друг друга не поймем. Когда будешь проезжать мимо в Москву, заедь ко мне, я хочу посмотреть сколько ты простоишь в носках на голой плитке без подогрева.

Хорошо, буду проездом в Москве, обязательно заскочу) хотя стоп, я же в Москве живу…
и на плитке могу спокойно стоять круглый год, даже фото прилагаю как стою на плитке) наверно всё таки у всех кровообращение разное, и у здоровых людей кровь в конечности лучше попадает. Я не врач, но предположу что плохому кровообращению как раз постоянное ношение носков послужило, ведь на носках резинки, они и пережимают сосуды на ногах)

если интересно, я провёл опрос среди домашних, да и сам попытался уловить разницу, и как ни странно по температуре плитка на кухне, в ванной и ламинат с толстой хвойной подложкой по температуре одинаковые и по ощущениям можно описать как комнатной температуры, по крайней мере разница не ощущается. К сожалению лазерного термометра не имею) если есть другой способ измерить температуру пола, буду раз информации) может быть такая большая разница из-за разных серий домов, у меня ii-68

На каком этаже живете, у меня плитка на земле. Да, ламинат тоже считают холодным по отзывам.

12 этаж, квартира угловая

Ну понятно, соседи снизу греют, если плита от соседей теплая, то и полы будут теплые.

На первых этажах не должны быть проблемы, подвалы же тоже тёплые
Я бы спросил у друга, он живёт в таком же доме на первом этаже, но у него деревянные окна и полы) так что фиговый покзаатель

Похоже вы в каких то элитных домах живете, если у вас подвалы теплые.

предположу что во всех домах теплые подвалы, по крайней мере в 5ти этажном доме 72 года постройки, в котором у меня сарай в подвале, зимой там вообще жара, так как проходят все коммуникации

Предположить можно все, но у нас в подвале воды по колено и иногда фекалии плавают, потому что иногда забивается канализация, а домоуправ не шевелит рогом. Да и грунтовые воды в один штык, а подвал ниже уровня земли.

Вроде домодедово, недалеко от цивилизации, такая жопа. Никто не пробовал жаловаться? или например сменить УК?

Военный городок, вот и опа, а на баланс не могут передать городу, так как земля Министерства обороны, вот и не могут поделить, а страдают люди. Так что вокруг Москвы еще есть очень древние цивилизации, древнее чем в глубинке.

Похоже вы в каких то элитных домах живете, если у вас подвалы теплые.

Да он и сам похоже элитный

original-webster

Чем ты занимаешься и все сам себе сделал вот это хотелось узнать?

Я полностью с тобой согласен а ты наежать.

Кому обьясняешь диванным стротегам которые насмотрелись школы ремонта и вообразили себя мастерами, с каких это пор бетонный пол стал лучше деревянного.

Cep444

Залить думаю дороже тем более 20 см почти до необходимого мне уровня

20 см не обязательно лить! Глянь на технологию. Низ пенополистиром выкладывают и грубо ровняют а поверх уже раствором.

Cep444

Залить думаю дороже тем более 20 см почти до необходимого мне уровня

а кто заставляет заливать всю толщину?, стяжку внутри можно наполнить чем угодно, вплоть до пластиковых полторашек

А потом выделениями пластика дышать, а потом удивояемся почему так часто болеем.

забетонированная под плитку полторашка, будет выделять в сотни раз меньше, чем соседское авто

Пластик хоть бетон залей хоть в землю закапай на метр всё ровно будет выделять

мне это напоминает шутку про воду, вчера пили и курили, но воду мы пьём фильтрованную, потому что для здоровья полезно, как то так

original-webster

неужели трахаться с деревяшками быстрее, чем залить пол во всей квартире?

Ведь деревянный пол всегда было хорошо, тепло и для здоровья полезно, а бетонный пол холодно, люди приежающие с германии удивляются, что у нас в новых домах бетонный пол, раньше всегда были только деревянные полы, Молодец всё правильно сделал.

Cep444

Надо было поднять пол на 15 см а где и более, да и надо было сделать быстро и бюджетно

Пенопласт—Гидроизоляция(даже толь или аналоги)-бетон-линолеум.12 лет в коридоре, туалете-нет трещин, нет просадки, нет влаги, нет холода(про шум не скажу-1 этаж)

original-webster

Боже, зачем лаги? почему нельзя как в нормальной современной квартире залить ровный бетонный пол?

соседям снизу одолжение — им тишина

Жаль только соседей нет внизу, 1 этаж

Под минватой будет, скорее всего, конденсироваться влага.

djdeniska

соседям снизу одолжение — им тишина

шлёпанье по деревянным полам сомнительное одолжение, я был счастлив когда сам в квартире заимел заливый пол и у всех соседей тоже
Нет скрипов и шлепаний по совковым (Пусть даже новодельным) лаговым полам

Что скрипучие полы что бетонная стяжка с плиткой от соседей с верху ни чего хорошего не приносят. У меня соседка на шпильках проходит на кухню и я ее четко слышу. А еще детки стулья двигают, так и охото им подарить войлок под ножки

ну под стяжку обычно пенопласт или керазит кладут для шумоизоляции, это значительно удешевляет стяжку и шумоизолирует

original-webster

Боже, зачем лаги? почему нельзя как в нормальной современной квартире залить ровный бетонный пол?

по тому что бетон это хрень, годится толко на кухне и в ванной комнате.

original-webster

Боже, зачем лаги? почему нельзя как в нормальной современной квартире залить ровный бетонный пол?

ну на бетонную стыжку обычно кладут половое покрытие)
и нет, не холодно

если в тапочках ходить и не лежать на нем)

никогда не ношу тапочки дома, и не чувствую разницы в температуре между советскими технологиями и современной стяжкой

original-webster

Чо ты докопался? Советские технологии, заладил оно и тоже. Представь, не у всех есть средства залить 45 кв.м. на высоту 20 см и не у всех есть место куда съехать на 2-3 месяца, пока стяжка до нужной влажности дойдёт.

ну если грубо прикинуть, то сделать стяжку на 45 квадратах обойдется примерно в 30 тысяч по материалам, это если забивать высоту пенопластом и керамзитом, если в полную высоту лить, то
про 2-3 месяца и влажность впервые слышу, то что ходить по нему можно уже через несколько часов, а половину прочности набирает уже за двое суток это да, полный набор прочности примерно месяц, ну никак не 2-3
но всем достаточно будет 2 суток с головой, многие через сутки после стяжки уже даже плитку класть начинают

Вот про влажность стоило почитать. Иначе ламинат или ещё что встанут дыбом. Цементная стяжка будет сохнуть долго. Свыше 4см каждый дополнительный см требует 90 часов. Гипсовая несколько быстрее, но всё равно долго.
А те, кто через 3-4 дня плитку кладут с таким же успехом могут её и на свежезалитую накидать.
Да и 30тыр лишних не у каждого найдутся, чтобы их тупо на пол залить, люди по средствам ремонт делают. Поверь, в Волгограде зарплаты в 3 раза меньше, чем в Москве.

ну я считаю что если делать, то делать нормально, и от автора я так и не услышал, сколько стоило повторение советских ошибок, предполагаю, что примерно столько же, сколько и современная заливка пола

Ну, думаю, не больше 15тыр.
А «советские ошибки» они не в полу. Они, бл@ть, в стенах! Я сейчас как раз делаю ремонт, тупо косметика- обои, потолки, плинтуса- это АДЪ! Особенно переход между потолочными плитами! Какого хрена они смещены по высоте на 3-5 см мне не понятно…

Когда клали плиты, было лень смести мусор, вот и получается одна плита выше другой.

Adelink

если в тапочках ходить и не лежать на нем)

Это вы любите в тапочках и шерстяных носках. У меня вся семья только босиком. Когда 5~10см то и керамзит и щебень и пенопласт используют, а когда от1 до 3х см то чисто стяжка и прощай шумоизоляция с соседями. Вам то пофиг когда вы себе делаете, а когда ваши соседи с верху то не оставайтесь в тишине. Я слышал даже вибрацию телефона и подумал что мой звенит )))))

original-webster

Боже, зачем лаги? почему нельзя как в нормальной современной квартире залить ровный бетонный пол?

и с подогревом кинуть трубы

Ну да в квартире, это не частный дом.

я так понимаю, что площадь маленькая судя по ширине… проще суперпол сделать было, по цене не на много дороже вышло бы, а проще и куда лучше =)

Не слушай ты про этот суперпол. Дрянь редкостная. Имеет много нюансов. Если не соблюдать все тонкости со временем пол гуляет.

Поглядев видео подумал Так-же…

Источник

Демонтаж деревянного пола: технология демонтажа старых деревянных полов в квартире

Демонтажные работы занимают львиную долю сил и времени при проведении капитального ремонта жилья. Старые полы – не исключение. Они могут потерять внешний вид, начать скрипеть или просто отслужить свой срок и прогнить. Потому демонтаж деревянного пола, который часто встречается в домах старого фонда – неотъемлемая часть работ во время ремонта. Как убрать такой пол с минимальными потерями времени?

Демонтаж деревянного пола

Причины для снятия деревянного пола

Сроки службы обычного деревянного пола очень велики. Порой основание сохраняет свои эксплуатационные свойства и может использоваться на протяжении более чем 50 лет. К тому же деревянные полы отличаются экологичностью, а потому часто обустраиваются в строениях различного назначения, в том числе и в жилых домах. Вернее, именно в жилом фонде они встречаются чаще всего. Но, к сожалению, такой пол не вечен и со временем начинает скрипеть, терять внешний вид, еще он неустойчив к воздействию влаги и может быть атакован паразитами. Его приходится демонтировать, чтобы создать новое надежное и крепкое основание, особенно если планируется укладка ламината или другого покрытия, требующего определенных условий эксплуатации. А старые деревянные полы, потерявшие прочность – далеко не лучший вариант для использования в качестве основы под такие материалы.

Старый деревянный пол нужно обязательно демонтировать

При демонтаже деревянного пола часто удаляются не только сами доски напольного покрытия, но и лаги, на которых они закреплены. Это довольно тяжелая работа, хоть и кажущаяся быстрой и легкой со стороны. При этом делать все нужно аккуратно, чтобы не навредить себе.

На заметку! Иногда приходится разбирать и новые дощатые полы, хотя чаще демонтируются именно старые покрытия. В первом случае удалять доски нужно максимально аккуратно, чтобы потом их вновь можно было применить.

Сколько стоит демонтаж деревянного пола

В целом, причины демонтажа досок с пола могут быть самые разные:

потеря внешнего вида;
высокий уровень изношенности покрытия;
повышение уровня влажности воздуха в помещении;
процессы гниения, повреждающие доски;
трещины и другие механические повреждения поверхности пола;

Щели в деревянном полу

скрип и провалы при движении по поверхности;
формирование колоний различных микроорганизмов, в том числе плесени, грибка и т. д., наносящих вред напольному покрытию и здоровью человека;
ошибки, допущенные при укладке материала;
использование некачественных материалов при обустройстве полов;
разрушение досок насекомыми;
укладка нового покрытия.

Существует много причин, по которым может потребоваться демонтаж деревянного пола

Внимание! Грибок и плесень не только наносят вред деревянным доскам пола, но и сами по себе опасны для здоровья человека. Особенно это касается людей со сниженным иммунитетом и детей, которым находиться на зараженной паразитами территории опасно вдвойне.

В целом, при проведении капитального ремонта в квартире лучше сразу же обновить и полы. Особенно, если деревянное покрытие использовалось уже несколько десятилетий – за это время оно значительно ухудшилось с точки зрения эксплуатации. Несмотря на то, что работа не так проста, как кажется, она все равно будет оправданной и далеко не лишней.

Ремонт «играющих» половиц — альтернативное решение

Совет! Выяснить, сгнили доски или нет, очень просто. Для этого поверхность пола простукивается обычным молотком. Те элементы, что при ударе издают глухой звук, нужно удалять и заменять на новые. Полностью разбирать пол нужно, если такой звук раздается при ударе молотком в любом месте покрытия.

Если бюджет не позволяет заменить старое напольное покрытие, то придется прокручивать саморезами прогнившие доски

Кстати, мало кто задумывается, что деревянным бывает не только пол, сделанный из цельной древесины. К этой же категории можно отнести такие покрытия, как ламинат из дерева, паркетная доска. Демонтаж каждого вида проходит по-своему, но между работами есть и определенное сходство.

Демонтаж деревянных полов

Основные способы демонтажа пола из древесины

Деревянный пол демонтировать можно по-разному. И чтобы решить, как пойдет этот процесс, важно определиться, каким должен быть итоговый результат. Именно от этого и будет зависеть, как пройдут все работы.

Такой пол уж точно подлежит замене

Способы демонтажа пола из дерева.

Быстрый, при котором целостность покрытия не сохраняется. Обычно этот метод применяется в случаях, когда детали покрытия совсем испорчены или слишком стары. Быстро демонтировать приходится и те полы, что крепились с использованием клея или крупных длинных гвоздей, так как аккуратно снять в этом случае доски не получится при всем желании. Все покрытие выбрасывается на свалку.

Картинка с сайта: pol-exp.com

Быстрый демонтаж
Удаление досок с сохранением их целостности и структуры. Способ применяется, если необходимо просто перестелить полы в случае допущения ошибки при укладке, а также если планируется повторное использование покрытия. Работы проводятся очень аккуратно, без применения грубой силы.

Кстати, всегда лучше проводить работу по демонтажу деревянного пола максимально аккуратно. В этом случае весь образовавшийся мусор даже при применении первого метода утилизировать будет намного проще.

Внимание! Занозы, полученные в результате уборки, могут доставить массу неприятностей. Снизить риск повреждений можно, если работать аккуратно и в перчатках.

Рабочие перчатки

Особенности профессионального демонтажа полов

Существуют определенные требования к демонтажу старых полов и правила проведения работ. Некоторые из них могут не соблюдаться в зависимости от того, каким способом будет производиться снятие старого покрытия.

Доски, которые будут использоваться снова, перед снятием нумеруются и снимаются аккуратно. Если не присвоить каждой детали свой номер, то повторная сборка полов будет происходить долго из-за необходимости подбора стыкующихся и уже притершихся друг к другу элементов.
Демонтаж должен начинаться с края комнаты, первая доска поддевается при помощи монтировки.

Картинка с сайта: pol-exp.com

Монтировка
Работы должны производиться аккуратно, так как под полами могут проходить различные коммуникации – трубы водопроводов, электрокабели и т. д. При неаккуратном демонтаже имеется риск их повреждения. В помещениях, относящихся к старому жилому фонду, под полами можно обнаружить старые неиспользуемые вентиляционные шахты. Их закрывают перед укладкой нового покрытия либо очищают от мусора и пробуют ввести в эксплуатацию.

Картинка с сайта: pol-exp.com

Демонтировать деревянный пол нужно с предельной аккуратностью
Весь мусор между лагами, который скопился под полом за весь период эксплуатации, удаляется, даже если сами лаги в хорошем состоянии и не будут подвергаться демонтажу.
Панели шпунтированные, которые имеют соединительные элементы, снимаются максимально аккуратно и обычно блоками. Разъединяется полностью покрытие уже потом, после окончания демонтажных работ.

Картинка с сайта: pol-exp.com

Такие доски демонтируются особенно аккуратно
Если пол приходится демонтировать только из-за того, что он прогибается, то для исправления ситуации необходимо лишь добавить количество лаг, на которых лежат доски. Демонтаж в этом случае важно осуществлять очень аккуратно, чтобы потом была возможность вернуть доски на место. Лучше всего, чтобы шаг между лагами был не более 50 см.
Все работы начинаются от той стены, где располагается дверь. Это позволит оперативно и с максимальным удобством ликвидировать появляющийся мусор.
Доски, которые подлежат утилизации, лучше всего распиливать на небольшие части, но не ломать. Так мусор будет выносить удобнее. Сломанные доски могут стать причиной появления заноз.

Процесс демонтажа дощатого пола

Кстати, иногда демонтажу подвергается не только само деревянное покрытие, но и стяжка, что находится под ним. Ведь если она пришла в негодность, это скажется и на состоянии обустроенного в будущем нового покрытия.

С чего начать демонтаж пола?

Перед тем как приступить непосредственно к демонтажу деревянного пола, важно провести ряд подготовительных работ. Они не так сложны, но, тем не менее, необходимы для того, чтобы вся работа прошла в максимально комфортных условиях и быстро.

Капитальный ремонт деревянного пола

Подготовка к демонтажу деревянного покрытия

Первым делом из комнаты стоит удалить всю мебель. В противном случае демонтаж будет просто невозможен, так как любая деталь обстановки будет мешать удалять доски. Кресла и стулья придется переставлять с места на место, а это лишние трудозатраты и потеря времени. Именно поэтому важно удалить из помещения все, что только можно – комната должна стать абсолютно пустой. Также стоит убрать из помещения весь мусор – он будет мешать оценивать состояние полов.

Всю мебель нужно вынести из комнаты

После того как этот этап подготовки будет завершен, состояние пола оценивается. Для этого его важно осмотреть и простучать молотком. Гнилые половицы будут издавать глухой звук. Также оценивается и уровень досок, то есть ровность полов.

На заметку! Если доски пола не деформированы, а также если не планируется обустройство наливного пола, то дощатое покрытие можно не убирать – достаточно провести косметический ремонт.

Важно правильно выбрать время для демонтажа полов, если работы будут производиться в многоквартирном доме, так как процесс будет сопровождаться довольно сильным шумом. Ранним утром не стоит браться за работу, оптимальный временной промежуток – рабочие часы, когда большинство жильцов в квартирах не находится. Также лучше работать в будние дни, а не в выходные.

Ремонт без помех

Следует выбрать и рабочую одежду. Приобретаются средства индивидуальной защиты для глаз и органов дыхания. Одежда должна быть та, которую можно потом выбросить, потому что во время демонтажа пола появляется масса мелкой и въедливой пыли. Также рекомендуется пользоваться перчатками, чтобы снизить риск появления заноз. Посторонние люди, а особенно – дети, не должны присутствовать при демонтажном процессе.

На помощь себе лучше позвать друга или родственника – так процесс пойдет быстрее. В маленьком помещении можно работать по очереди, но силы напарника значительно ускорят проведение работ.

Капитальный ремонт напольного покрытия

При демонтаже могут применяться различные инструменты — это могут быть:

топоры;
молоток;
фомка (лом) или гвоздодер;
ножовка, лобзик;
клещи;
кувалда;
отвертки, стамеска.

Удаление плинтусов

Перед тем как доски старого пола будут сниматься, важно удалить плинтуса, расположенные вдоль стен. Они будут тормозить рабочий процесс и сильно мешать, если этот этап подготовки пропустить.

Демонтаж плинтуса

Чтобы не повредить деревянный плинтус, отсоединять его от основания нужно, начиная с конца. Вычисляется место расположения крайнего гвоздя и здесь плинтус при помощи фомки аккуратно приподнимается на пару сантиметров. Точно так же плинтус поднимается в каждой точке соединения изделия с основанием. При необходимости возвращаются к первому гвоздю и снова приподнимают плинтус выше, последовательно приподнимая его и в других точках. Чем ближе располагается лом к точке фиксации, тем больше шансов снять изделие аккуратно, не повредив его.

Также можно попытаться удалить сами гвозди, поддев их шляпки гвоздодером. Защитить плинтус от вмятин поможет кусочек доски, щепка, фанера, которая подкладывается под рабочий инструмент. Если плинтус сохранить не планируется, то его можно ломать.

Удаление старых плинтусов

Пластиковое изделие снять значительно проще. Для этого с него удаляется защитная планка, крепежные элементы раскручиваются и плинтус легко отделяется от стены.

Устройство пластикового напольного плинтуса

Технология демонтажа деревянных полов

Рассмотрим, как проходит демонтаж деревянного покрытия в случае, если удаляются старые доски и они потом не будут использоваться вновь.

Таблица. Инструкция по демонтажу пола.

Шаги, фото	Описание действий
Шаг 1	Вдоль одной из досок пола по ее центру выполняется пропил при помощи циркулярной пилы, лобзика, пилы обычной. Это обычно делается на той доске, что находится вплотную к одной из стен помещения.
Шаг 2	В сделанный разрез вставляется фомка, одна из половинок досок приподнимается и затем вынимается. Для этого на рукоятку фомки осуществляется нажим – ручка инструмента используется как рычаг.
Шаг 3	Удаляется вторая половинка распиленной доски. Строительный мусор сразу удаляется из помещения, чтобы не мешал дальнейшим работам.
Шаг 4	Другие доски пола пропиливаются лобзиком. Пропил производится перпендикулярно снятой половице. Таким способом работа производится, если нет нужды сохранить доски в целом виде. Пропилы делаются так, чтобы доски были разделены на секции длиной по 30-60 см.
Шаг 5	Каждая доска должна быть удалена полностью – только потом производится переход на другую половицу и работа с ней.
Шаг 6	Если фомка не входит между доской (доска не податлива) и основанием (либо лагами), то она вколачивается под нее молотком. Потом при нажиме на инструмент доска приподнимается и удаляется полностью.
Шаг 7	Каждая доска, если она хорошо закреплена, поднимается равномерно от одного края к другому. Особенно важно это в том случае, если доски необходимо сохранить неповрежденными.
Шаг 8	Аналогичным образом удаляются все доски полностью.
Шаг 9	Завершает демонтажные работы уборка мусора с основания.

Если планируется замена лаг, то старые удаляются. Для начала после вскрытия пола убирается утепляющий материал, если таковой был уложен между лагами. Если под полом находится стекловата, то работать с ней нужно только в перчатках. Сами лаги разламываются при помощи лома или топора и выбрасываются.

Старые лаги, подлежащие замене

В случае необходимости производится удаление и старой стяжки. Работа осуществляется при помощи отбойного молотка или перфоратора. Основание мелко дробится, а потом удаляется по кусочкам.

Цены на модельный ряд перфораторов Макита

~~перфораторы макита~~

Видео – Демонтаж деревянного пола

Видео – Демонтаж паркетной доски

Удалить деревянный пол самостоятельно можно. Главное – соблюдать все правила проведения работ. И, как говорится, ломать – не строить, потому проблем с этим этапом работ по реставрации помещения обычно не наблюдается.

Источник