Печка потекла… 6000р. отдавать за замену одной детали это как-то перебор. В гаражах предлагают сделать, как описано на форуме укоротив патрубки, но тоже недешево — за 3000р. По-этому, думаю, буду делать сам. Из наиболее простых — два варианта — либо пилить патрубки, либо корпус печки. Долго решал, что лучше, взвешивал все плюсы и минусы.
Короче, решился, все таки резать не шланги, а печку.
Аргументы таковы: если купил брак, как его потом вернуть, если менять опять — каждый раз пилить патрубки?
А так сделал модификацию корпуса печки — и это навсегда.
Решил поступать так:
Сначала вырезать корпус. Долго мучился, пришел к выводу, что надо резать не режущим инструментом, а если режущим, то прогреть печку (работающим двигателем). Лучше паяльником или инструментом для выжигания по-дереву. Специально купил в радиолавке паяльник с питанием от к прикуривателя на 12 вольт мощностью 40 ватт. Им и вырезал.
(Добавлено 2019-08): Когда делали машину брата, поняли, что если делать ножом — не канцелярским (у канцелярского полотно ломается, линию уводит), а небольшим, прочным столовым — линия разреза получается тоньше. Заранее прогретая пластмасса не ломается, не крошится, режется хорошо.
Особенность — стенка вырезалась максимально достаточного размера, но без излишеств, и чтобы места крепления остались нетронутыми.
Нужно было еще снять педаль газа, открутив 3 гайки. Никакие другие педали не откручивались.
Кстати, антифриз слил около 4-х литров из тонкого шланга впускного коллектора (через который обычно выгоняют воздушную пробку, когда заливают антифриз) вдувая воздух ртом в горлышко расширительного бачка.
Снял шланги с печки, с нее вытекло антифриза на землю не более пол-литра.
.
А поскольку удалось вытащить старый радиатор целиком, то новый залез обратно в исходном виде.
И, далее, как пишут во всех инструкциях, собираем все в обратной последовательности.
Кстати, шпильку на кронштейне можно укоротить на целый сантиметр — столько длины ей не нужно — обратно устанавливать будет гораздо легче. Сам я пилить не стал — на улице, навесу, при себе не было ни хорошей ножовки и напильника, боялся что повредится резьба, и я не смогу накрутить гайку. В принципе обратно и так все залезло.
Затраты: стоимость радиатора 850 руб. + заменил обе трубы к нему 69 руб. х 2шт, потому что старые просто жестко задубели . Ну и чуть не забыл — плюс стоимость паяльника.
ИТОГИ: экономия 3…6 тыс.руб. + уверенность в том, что сам сделал как надо.
P.S.: Все делал один на улице прямо у своего подъезда, но нужен богатый комплект различных инструментов, воротки — трещетки с удлинителями, трубчатые ключи для выкручивания гаек со шпилек. И для удобства заехал передними колесами на бордюр.
И кстати, совсем забыл написать, заодно, раз сливал охлаждающую жидкость, поменял термоэлемент в термостате (стоит 280 руб). Может, на всякий случай еще и крышку расширительного бачка заменить (цена 50 руб.)?
- новый радиатор печки (купить).
- слить охлаждающую жидкость.
- Причины почему плохо греет печка Lada Granta, Kalina 2
- Какой салонный фильтр лучше выбрать для Lada Granta, Kalina
- Доработка воздуховодов печки в ноги задних пассажиров на LADA
11 ноября 2020
Лада.Онлайн
76 520
Если вы решили на Гранте или Калине заменить радиатор отопителя по инструкции завода (для Гранты — ТИ 3100.25100.20554, для Калины — 3100.25100.20469), тогда вам придется снимать панель приборов (торпедо). Однако владельцы нашли более простой способ замены радиатора печки.
Внимание! На Lada Granta FL используется новый радиатор печки. Он увеличенного размера и со съемными трубками.
Потребуется:
Как быстро заменить радиатор печки на Lada Granta/Kalina 2
1. Снять корпус воздушного фильтра и гофру.
2. Снять педаль газа.
3. Отсоединяем концевик стоп сигнала.
4. Отсоединяем педаль тормоза от вакуумного усилителя.
5. Снять крышку радиатора печки (2 самореза).
6. Снять кронштейн под педалью тормоза (3 винта).
7. Снять уплотнитель трубок.
8. Отпилить трубки. Нижнюю ближе к моторному отсеку.
9. Верхнюю — ближе к радиатору (чтобы не упирался в педаль тормоза).
10. Заводим педаль между трубками и снимаем радиатор печки.
11. Устанавливаем новый радиатор отопителя (убедитесь, чтобы он сел в пазы).
12. Заводим с моторного отсека два патрубка.
13. Фиксируем шланги на трубках радиатора двумя хомутами.
Процесс также показан на видео:
Хитрость при замене радиатора печки на Lada Kalina 1
1. Вывернуть винты крепления хомутов патрубков радиатора печки в моторном отсеке.
2. Отстегнуть педаль тормоза.
3. Снять педаль газа. Вывернуть три гайки. Для откручивания одной из них потребуется снять жестяную накладку.
4. Вытащить радиатор отопителя не дает педаль. Для этого в корпусе печки делаем отверстие так, чтобы радиатор можно было сдвинуть назад.
5. Устанавливаем новый радиатор печки. Отверстие закрываем при помощи паяльника и герметика.
Процесс также показан на видео:
А как вы меняли радиатор печки на Лада Гранта и Калина?
Читайте также:
Ключевые слова: печка лада калина | печка лада гранта | система охлаждения лада калина | система охлаждения лада гранта
Поделиться в социальных сетях:
Комментарии
Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.
Каково удивление автовладельца, когда утром в автомобиле обнаруживается лужица в ногах, первым делом конечно же падает подозрение на радиатор отопителя. Заменить радиатор печки на Kaline в отличии от предыдущих моделей ВАЗ сильно затруднено, поскольку придется разобрать буквально весь салон чтобы добраться к злосчастному радиатору и поменять на новый либо попытаться отремонтировать протёкший. Но это если делать по указаниям из руководства по ремонту. Однако есть два метода, — сервисный и гаражный.
И так, замена радиатора печки на Ладе Калине по описанному методу в данной статье потребует много времени сил и нервов, а с инструментов понадобится отвертка, пассатижи и новый радиатор. Однако если времени в обрез, и вы привыкли все делать быстро, то к снятию и замене радиатора отопителя Калины можно подойти, используя народный метод (без снятия торпедо).
Какой радиатор печки на Калину поставить?
Оригинальный номер 1118-8101060, средняя цена 1100 руб.
Аналоги:
- Luzar LRH 0118 — 900 руб.
- Sat ST-LD01-395-A0 — 820 руб.
- Kroner K201118 — 1030 руб.
2
Откручиваем 3 самореза крепления радиатора и 3 гайки крепления педали газа на «10».
4
Два болтика которые крепят накладку на липучке (отдирать смело) и откручивать еще гаечки что под ней.
5
Болты что на этом фото откручивать не надо!
6
Но далее крутить всё что откручивается и всё что попадает бод обзор.
8
Снимаем эти элементы и складываем где то отдельно.
9
Чтоб открутить саморез тоннеля надо сначала ослабить один болт крепления ручника и один совсем выкрутить.
10
Указанный стрелкой болт крепления корпуса печки откручивать не надо пока не снимется панель торпеды.
11
он будет гораздо доступнее и подлезть к нему не составит труда.
12
Данную планку так же откручиваем только после снятия торпеды.
13
и продолжаем крутить дальше все саморезы, которые только видим.
16
Вынимаем панель торпеды.
18
Вот теперь то можно отодвигать корпус печки и вынимать радиатор
Инструкция полезная?
Да
28
Нет
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Снятие панели приборов в сборе с отопителем
Снимаем панель приборов в сборе с отопителем для замены радиатора отопителя, снятия электродвигателя вентилятора отопителя, а также для снятия отопителя в сборе.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Сливаем охлаждающую жидкость из системы охлаждения (см. «Проверка уровня и замена охлаждающей жидкости»).
Снизу автомобиля..
…головкой «на 8» ослабляем затяжку хомутов…
…и отсоединяем шланги от патрубков радиатора отопителя, проходящих через щиток передка.
Высокой головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления отопителя к щитку передка.
Вынимаем салонный фильтр (см «Замена фильтрующего элемента системы вентиляции и отопления»).
Крестообразной отверткой отворачиваем четыре самореза крепления корпуса фильтра.
Отворачиваем гайки крепления рулевой колонки и опускаем колонку на пол (см. «Снятие рулевой колонки с электроусилителем»).
Отсоединяем наконечники проводов от выключателя сигналов торможения (см. «Снятие выключателя сигналов торможения»).
Снимаем облицовку туннеля пола (см. «Снятие облицовки туннеля пола»).
Разъединяем семь колодок жгутов проводов за блоком реле и предохранителей.
Головкой «на 13» отворачиваем с обеих сторон болты крепления кронштейнов консоли к туннелю пола.
Под передними сиденьями высокой головкой «на 10» отворачиваем гайки крепления воздуховодов, направляющих воздух к ногам пассажиров заднего сиденья и снимаем воздуховоды со шпилек (для наглядности сиденье снято).
Поддеваем отверткой…
…и снимаем торцевую заглушку с правой стороны панели приборов.
Снимаем заглушку с левой стороны
Головкой «на 13» отворачиваем по два болта крепления панели приборов с обеих сторон.
Снимаем левую и правую обивки передних стоек (см. «Снятие облицовки панели приборов»).
Крестообразной отверткой отворачиваем саморез правого крепления передней облицовки панели приборов.
Аналогично отворачиваем саморез левого крепления облицовки.
Снимаем переднюю облицовку панели приборов, преодолевая сопротивление семи пружинных держателей.
Расположение держателей
Головкой «на 10» отворачиваем семь гаек крепления панели приборов перед ветровым стеклом (три гайки слева на фото не видны).
Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления поперечины панели приборов к кронштейну педалей.
Головкой «на 13» отворачиваем третий болт крепления поперечины панели приборов к кронштейну педалей.
Панель приборов (вид сзади):
1 — электродвигатель вентилятора отопителя;
2 — кожух вентилятора отопителя;
3 — заслонка рециркуляции воздуха;
4— воздуховоды;
5 — кожух отопителя;
6 — подводящий патрубок радиатора отопителя;
7 — отводящий патрубок радиатора отопителя
Головкой «на 13» отворачиваем две гайки (под ветровым стеклом) крепления поперечины панели приборов к кузову…
…и снимаем наконечник «массового» провода со шпильки.
Отсоединяем колодку жгута проводов от блока управления двигателем (см. «Снятие контроллера»).
Сдвигаем воздуховоды, подводящие воздух к ногам пассажиров заднего сиденья, к задней части автомобиля отсоединяя их от отопителя
Отводим панель приборов от щитка передка…
…и разъединяем колодку жгута проводов за отопителем.
Вынимаем панель приборов в сборе с отопителем из салона.
Снимаем контроллер с отопителя, чтобы при работе не повредить его (см. «Снятие контроллера»).
Устанавливаем панель приборов в обратной последовательности.
При установке панели приборов следим, чтобы патрубки радиатора отопителя вошли в отверстие в щитке передка.
Заливаем охлаждающую жидкость в систему охлаждения и доводим ее до нормы (см. «Проверка уровня и замена охлаждающей жидкости»).
То есть с вырезанным в корпусе «окном» радиатор без распиливания входит и выходит. И надо снять только педаль газа, а руль и тормоз остаются на месте и штуцеры радиатора тоже отпиливать/обламывать не обязательно. Замечательно выходит !
Спасибо за ссылку, до неё всё что читал, всё как-то сложно, а тут всё просто.
И ОЖ всю сливать не надо, оказывается. Надо только шланги под капотом пережать, ну и то, что с печки сольётся поймать во что-нибудь, вроде уже придумал как это сделать.
А, вот ещё что, какие у тебя хомуты стояли на штуцерах радиатора под капотом ? А то у меня обычные, под отвертку, но открутить их отверткой нереально, потому что они «смотрят» вверх в рулевую рейку и туда просто ни одна отвертка не войдет. Но у них сама головка шестигранная, наверное получится маленьким гаечным ключом открутить.
Почему ещё хочу сохранить старый радиатор, не распиливая его пополам и не отпиливая штуцеры — чтобы на нём потренироваться вставлять новый радиатор с минимальными потерями, чтобы не погнуть все рёбра например.
По поводу кошмара автослесаря. Не знаю, не знаю… Есть конечно определенное количество «удачных» решений, но и действительно удачные тоже есть, на мой взгляд.
Например, сразу же после покупки б/у Калины пришлось ремонтировать заклинивший стеклоподъемник задней двери. Так я обалдел от того, что обшивка двери легко снимается меньше, чем за минуту ! На многих машинах это страшное мероприятие. Сам механизм стеклоподъемника легко вытаскивается и ставиться на место. Стекло регулируется тоже элементарно. А самое главное, все детали подходят друг к другу, всё садиться на свои места, не надо ничего давить, гнуть, вкарячивать, оттягивать и всячески применять силу. )))
Блок предохранителей расположен удобно, под рукой. Правда есть ещё два места с реле и предохранителями в салоне, ну да ладно, не всё сразу.
Из того, что сделал после покупки:
— проверил ремень ГРМ и ролики. (тоже нет проблем это сделать, только надо ключ для натяжки приобрести или смастерить),
— подтянул пару хомутов,
— заменил кнопки подогрева сидений.
Осталось с печкой разобраться только. И гнездо прикуривателя заменить, а то в этом всё болтается.
А, и ещё с вибрацией бы разобраться. На нервы действует. Не на рычаге КПП (это на всех так, как я понял), а на кузов, руль, педали передаётся. Причем на холостых не очень заметно (хотя тоже есть), а при разгоне независимо от передачи и скорости, то есть под нагрузкой. Когда едешь с одной скоростью без ускорения, то опять не очень чувствуется. То ли подушки испортились, то ли реактивная тяга КПП такое даёт. Или и то и другое. Доберусь и до этого со временем.