Запуск кондиционера без вакуумирования своими руками пошаговая инструкция

Стандартный монтаж сплит-систем ©   

Стандартный монтаж бытовых / настенных сплит-систем

Стандартный монтаж настенного кондиционера до 3.0 кВт (05/07/09/12 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм)Шт.15 500 руб.

Стандартный монтаж настенного кондиционера до 4.0 кВт (12 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм)Шт.16 500 руб.

Стандартный монтаж настенного кондиционера до 6.0 кВт (18 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм)Шт.18 500 руб.

Стандартный монтаж настенного кондиционера до 7.0 кВт (24 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм)Шт.21 000 руб.

Стандартный монтаж настенного кондиционера до 11.0 кВт (36 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм)Шт.25 000 руб.

Стандартный монтаж кассетных, канальных, потолочных сплит-систем

Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера до 3.0 кВт (09/12 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм)Шт.20 500 руб.

Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера до 4.0 кВт (12 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм)Шт.21 000 руб.

Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера до 6.0 кВт (18 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм)Шт.23 000 руб.

Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера до 7.0 кВт (24 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм)Шт.25 500 руб.

Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера до 11.0 кВт (36 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм)Шт.29 500 руб.

Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера до 14.0 кВт (48 BTU) труба 3/8 и 3/4 (9мм/19мм)Шт.35 500 руб.

Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера до 18.0 кВт (60 BTU) труба 3/8 и 3/4 (9мм/19мм)Шт.38 500 руб.

Стандартный монтаж мульти сплит-систем (5м.п.) 

Стандартный монтаж мульти сплит-системы на 2 блока — до 6.0 кВт (18 BTU)

24 500 руб.

Монтаж наружного блока под окно до 6.0 кВт (18 BTU)Шт.5 000 руб.

Монтаж 2-ух внутренних настенных блоков — 2 блока по 3.0 кВт (09 BTU) каждыйШт.7 000 руб.

Прокладка 10 м.п. фреоновой трассы до 3.0 кВт (05/07/09 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм)10 М.п.16 500 руб.

Бурение 2-ух отверстий буром ф 50 мм. в стене до 60 см.Шт.2 000 руб.

Пуско наладочные работы (в подарок!)0,00 руб.

Стандартный монтаж мульти сплит системы на 3 блока — 7.0 кВт (24 BTU)

35 500 руб.

Монтаж наружного блока под окно до 7.0 кВт (24 BTU)Шт.5 500 руб.

Монтаж 3-ёх внутренних настенных блоков — 3 блока по 2.5 кВт (09 BTU) каждыйШт.10 500 руб.

Прокладка 15 м.п. фреоновой трассы до 3.0 кВт (05/07/09 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм)15 М.п.24 7500 руб.

Бурение 3-ёх отверстий буром ф 50 мм. в стене до 60 см.Шт.3 000 руб.

Пуско наладочные работы (в подарок!)0,00 руб.

Стандартный монтаж мульти сплит системы на 4 блока — 10.0 кВт (36 BTU)

47 500 руб.

Монтаж наружного блока под окно до 10.0 кВт (36 BTU)Шт.6 500 руб.

Монтаж 4-ёх внутренних настенных блоков — 4 блока по 2.5 кВт (09 BTU) каждыйШт.14 000 руб.

Прокладка 20 м.п. фреоновой трассы до 3.0 кВт (05/07/09 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм)20 М.п.33 000 руб.

Бурение 4-ёх отверстий буром ф 50 мм. в стене до 60 см.Шт.4 000 руб.

Пуско наладочные работы (в подарок!)0,00 руб.

1 этап монтажа кондиционера

Стандартная прокладка фреоновой трассы для кондиционера  

Прокладка фреоновой трассы до 3.0 кВт (05/07/09 и 12 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм)Шт.9 500 руб.

Прокладка фреоновой трассы до 4.0 кВт (12 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм)Шт.10 500 руб.

Прокладка фреоновой трассы до 6.0 кВт (18 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм)Шт.13 000 руб.

Прокладка фреоновой трассы до 7.0 кВт (24 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм)Шт.13 500 руб.

Прокладка фреоновой трассы до 11.0 кВт (36 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм)Шт.18 500 руб.

1 этап монтажа кондиционера (с наружным блоком)

1 этап монтажа кондиционера до 3.0 кВт (05/07/09 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм)Шт.11 500 руб.

1 этап монтажа кондиционера до 4.0 кВт (12 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм)Шт.12 500 руб.

1 этап монтажа кондиционера до 6.0 кВт (18 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм)Шт.15 000 руб.

1 этап монтажа кондиционера до 7.0 кВт (24 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм)Шт.17 000 руб.

1 этап монтажа кондиционера до 11.0 кВт (36 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм)Шт.18 500 руб.

2 этап монтажа кондиционера

Монтаж на готовую трассу — после прокладки   

Монтаж на готовую трассу (после закладки) до 3.0 кВт (05/07/09 и 12 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм)Шт.6 500 руб.

Монтаж на готовую трассу (после закладки) до 4.0 кВт (12 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм)Шт.7 000 руб.

Монтаж на готовую трассу (после закладки) до 6.0 кВт (18 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм)Шт.7 500 руб.

Монтаж на готовую трассу (после закладки) до 7.0 кВт (24 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм)Шт.8 000 руб.

Монтаж на готовую трассу (после закладки) до 11.0 кВт (36 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм)Шт.8 500 руб.

2 этап — монтаж внутреннего блока кондиционера  

2 этап монтажа (только внутренний блок) до 3.0 кВт (05/07/09 и 12 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм)Шт.3 500 руб.

2 этап монтажа (только внутренний блок) до 4.0 кВт (12 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм)Шт.3 500 руб.

2 этап монтажа (только внутренний блок) до 6.0 кВт (18 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм)Шт.4 500 руб.

2 этап монтажа (только внутренний блок) до 7.0 кВт (24 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм)Шт.5 000 руб.

2 этап монтажа (только внутренний блок) до 11.0 кВт (36 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм)Шт.5 500 руб.

Монтаж блоков кондиционеров

Монтаж настенных внутренних блоков  

Монтаж внутреннего блока настенного кондиционера до 3.0 кВт (05/07/09 BTU)Шт.3 500 руб.

Монтаж внутреннего блока настенного кондиционера до 4.0 кВт (12 BTU)Шт.3 500 руб.

Монтаж внутреннего блока настенного кондиционера до 6.0 кВт (18 BTU)Шт.4 500 руб.

Монтаж внутреннего блока настенного кондиционера до 7.0 кВт (24 BTU)Шт.5 000 руб.

Монтаж внутреннего блока настенного кондиционера до 11.0 кВт (36 BTU)Шт.5 500 руб.

Монтаж кассетных, канальных, потолочных внутренних блоков  

Монтаж внутреннего блока полупромышленного кондиционера до 3.0 кВт (05/07/09 BTU)Шт.6 500 руб.

Монтаж внутреннего блока полупромышленного кондиционера до 4.0 кВт (12 BTU)Шт.6 500 руб.

Монтаж внутреннего блока полупромышленного кондиционера до 6.0 кВт (18 BTU)Шт.7 500 руб.

Монтаж внутреннего блока полупромышленного кондиционера до 7.0 кВт (24 BTU)Шт.8 500 руб.

Монтаж внутреннего блока полупромышленного кондиционера до 11.0 кВт (36 BTU)Шт.9 000 руб.

Монтаж внутреннего блока полупромышленного кондиционера до 14.0 кВт (48 BTU)Шт.9 500 руб.

Монтаж внутреннего блока полупромышленного кондиционера до 18.0 кВт (60 BTU)Шт. 10 500 руб.

Монтаж наружных блоков  

Монтаж наружного блока кондиционера до 3.0 кВт (05/07/09 BTU)Шт.4 500 руб.

Монтаж наружного блока кондиционера до 4.0 кВт (12 BTU)Шт.4 500 руб.

Монтаж наружного блока кондиционера до 6.0 кВт (18 BTU)Шт.5 000 руб.

Монтаж наружного блока кондиционера до 7.0 кВт (24 BTU)Шт.5 500 руб.

Монтаж наружного блока кондиционера до 11.0 кВт (36 BTU)Шт. 6 500 руб.

Монтаж наружного блока кондиционера до 14.0 кВт (48 BTU)Шт.10 500 руб.

Монтаж наружного блока кондиционера до 18.0 кВт (60 BTU)Шт.12 500 руб.

Демонтаж кондиционеров с сохранением фреона

Демонтаж настенных сплит-систем (2 блока)      

Демонтаж настенного кондиционера (оба блока — без трассы) до 3.0 кВт (05/07/09 BTU)Шт.6 500 руб.

Демонтаж настенного кондиционера (оба блока — без трассы) до 4.0 кВт (12 BTU)Шт.6 500 руб.

Демонтаж настенного кондиционера (оба блока — без трассы) до 6.0 кВт (18 BTU)Шт.7 500 руб.

Демонтаж настенного кондиционера (оба блока — без трассы) до 7.0 кВт (24 BTU)Шт.8 500 руб.

Демонтаж настенного кондиционера (оба блока — без трассы) до 11.0 кВт (36 BTU)Шт.9 500 руб.

Демонтаж кассетных, канальных, напольно-потолочных сплит-систем (2 блока)

Демонтаж полупромышленного кондиционера (оба блока — без трассы) до 3.0 кВт (05/07/09 BTU)Шт.9 500 руб.

Демонтаж полупромышленного кондиционера (оба блока — без трассы) до 4.0 кВт (12 BTU)Шт.9 500 руб.

Демонтаж полупромышленного кондиционера (оба блока — без трассы) до 6.0 кВт (18 BTU)Шт.10 500 руб.

Демонтаж полупромышленного кондиционера (оба блока — без трассы) до 7.0 кВт (24 BTU)Шт.11 500 руб.

Демонтаж полупромышленного кондиционера (оба блока — без трассы) до 11.0 кВт (36 BTU)Шт.12 500 руб.

Демонтаж полупромышленного кондиционера (оба блока — без трассы) до 14.0 кВт (48 BTU)Шт.13 500 руб.

Демонтаж полупромышленного кондиционера (оба блока — без трассы) до 18.0 кВт (60 BTU)Шт.15 500 руб.

Демонтаж внутренних настенных блоков   

Демонтаж внутреннего блока настенного кондиционера до 3.0 кВт (05/07/09 BTU)Шт.3 500 руб.

Демонтаж внутреннего блока настенного кондиционера до 4.0 кВт (12 BTU)Шт.3 500 руб.

Демонтаж внутреннего блока настенного кондиционера до 6.0 кВт (18 BTU)Шт.4 500 руб.

Демонтаж внутреннего блока настенного кондиционера до 7.0 кВт (24 BTU)Шт.4 500 руб.

Демонтаж внутреннего блока настенного кондиционера до 11.0 кВт (36 BTU)Шт.5 500 руб.

Демонтаж кассетных, канальных, потолочных внутренних блоков 

Демонтаж внутреннего блока полупромышленного кондиционера до 3.0 кВт (05/07/09 BTU)Шт.5 000 руб.

Демонтаж внутреннего блока полупромышленного кондиционера до 4.0 кВт (12 BTU)Шт. 5 500 руб.

Демонтаж внутреннего блока полупромышленного кондиционера до 6.0 кВт (18 BTU)Шт.6 000 руб.

Демонтаж внутреннего блока полупромышленного кондиционера до 7.0 кВт (24 BTU)Шт.6 500 руб.

Демонтаж внутреннего блока полупромышленного кондиционера до 11.0 кВт (36 BTU)Шт.7 500 руб.

Демонтаж внутреннего блока полупромышленного кондиционера до 14.0 кВт (36 BTU)Шт.9 500 руб.

Демонтаж внутреннего блока полупромышленного кондиционера до 18.0 кВт (60 BTU)Шт.12 500 руб.

Демонтаж наружных блоков   

Демонтаж наружного блока кондиционера до 3.0 кВт (05/07/09 BTU)Шт.4 000 руб.

Демонтаж наружного блока кондиционера до 4.0 кВт (12 BTU)Шт.4 000 руб.

Демонтаж наружного блока кондиционера до 6.0 кВт (18 BTU)Шт.4 500 руб.

Демонтаж наружного блока кондиционера до 7.0 кВт (24 BTU)Шт.5 000 руб.

Демонтаж наружного блока кондиционера до 11.0 кВт (36 BTU)Шт.6 000 руб.

Демонтаж наружного блока кондиционера до 14.0 кВт (36 BTU)Шт.8 000 руб.

Демонтаж наружного блока кондиционера до 18.0 кВт (60 BTU)Шт.10 000 руб.

Демонтаж фреоновых коммуникаций   

Демонтаж фреоновой трассы (закрепленной поверх стены)М.п.700 руб.

Демонтаж дополнительного оборудования  

Демонтаж защитного козырькаШт.1 000 руб.

Демонтаж антивандальной решеткиШт.2 000 руб.

Демонтаж дренажной помпыШт.850 руб.

Дополнительные коммуникации для кондиционера

Дополнительная фреоновая трасса (свыше 4 м.п.) 

Дополнительная фреоновая трасса с прокладкой до 3.0 кВт (05/07/09/12 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм)Шт.1 650 руб.

Дополнительная фреоновая трасса с прокладкой до 6.0 кВт (12/18 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм)Шт.1 800 руб.

Дополнительная фреоновая трасса с прокладкой до 11.0 кВт (24/36 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм)Шт.2 200 руб.

Дополнительная фреоновая трасса с прокладкой до 18.0 кВт (42/48/60 BTU) 3/8 и 3/4 (9мм/19мм)Шт.2 800 руб.

Дополнительные дренажные коммуникации (свыше 4 м.п.)  

Дополнительный дренажный шланг с прокладкой (гофрированный) ф 16 мм.М.п.340 руб.

Дополнительный дренажный шланг с прокладкой (металопласт) ф 16 мм.М.п.450 руб.

Дополнительный дренажный шланг с прокладкой (гофрированный) ф 20 мм.М.п.400 руб.

Дополнительный дренажный шланг с прокладкой (металопласт) ф 20 мм.М.п.550 руб.

Дополнительный дренажный шланг с прокладкой (полипропелен) ф 20 мм.М.п.750 руб.

Дополнительная капилярная трубка для помпы с прокладкой ПВХ 6*9М.п.200 руб.

Дополнительные пластиковые короба с прокладкой 

Удлинение кабеля питания с электро вилкой до 3 м.п. (+2 м.п. пластикового короба 15х15)Шт.1 900 руб.

Допополнительный пластиковый короб 15х15 под кабель питания с прокладкой (свыше 2 метров)М.п.400 руб.

Допополнительный пластиковый короб 60х60 под фреоновую трассу с прокладкой (свыше 1 метра)М.п.800 руб.

Электрические кобеля с прокладкой 

Кабель питания электрический ПВС 3х1,5 с прокладкойМ.п.300 руб.

Кабель питания электрический ПВС 3х2,5 с прокладкойМ.п.400 руб.

Межблочный кабель (сигнальный) ПВС 5х1,5 с прокладкойМ.п.400 руб.

Гофрированый шланг(электрический) ф 16 мм. с прокладкойМ.п.150 руб.

Гофрированый шланг(электрический) ф 20 мм. с прокладкойМ.п.180 руб.

Высотные работы

Установка наружного блока альпинистом

Установка наружного блока альпинистом до 4.0 кВт (12 BTU)Шт.10 000 руб.

Установка наружного блока альпинистом до 7.0 кВт (24 BTU)Шт.12 000 руб.

Установка наружного блока альпинистом до 11.0 кВт (36 BTU)Шт.13 000 руб.

Установка наружного блока альпинистом до 18.0 кВт (60 BTU)Шт.16 000 руб.

Установка доп.оборудования для кондиционера альпинистомШт.10 000 руб.

Аренда автовышки (с корзиной)

Автовышка с корзиной / мехрука — стрела до 10 м.п. (смена 7 ч.) Шт.18 000 руб.

Автовышка с корзиной / мехрука — стрела до 17 м.п. (смена 7 ч.)Шт.22 000 руб.

Автовышка с корзиной / мехрука — стрела до 24 м.п. (смена 7 ч.)Шт.22 000 руб.

Автовышка с корзиной / мехрука — стрела до 36 м.п. (смена 7 ч.)Шт.29 000 руб.

Автовышка с корзиной / мехрука — стрела до 50 м.п. (смена 7 ч.)Шт.43 000 руб.

Установка наружного блока с лестницы

Установка наружного блока с лестницы (высота до 4 м.п.) — до 4.0 квт (07/09/12 BTU)Шт.1 500 руб.

Установка наружного блока с лестницы (высота до 7 м.п.) — до 7.0 квт (18/24 BTU)Шт.2 500 руб.

Установка доп.оборудования для кондиционера с лестницыШт.1000 руб.

Боковой монтаж наружного блока — блок на уровне окна — до 4.0 кВт (12 BTU)Шт.5 500 руб.

Нестандартное крепление наружного блока  

Демонтаж и монтаж стеклопакета до 180х80 смШт.1 800 руб.

Демонтаж и монтаж стеклопакета свыше 180х80 смШт.3 500 руб.

Разборка и сборка вентилируемого фасада (2 плитки 60х60 см.)Шт.2 500 руб.

Разборка и сборка 1 плитки вентилируемого фасада 60х60 см.Шт.1 500 руб.

Нестандартное крепление наружного блока (шпильки/траверса)Шт.1 900 руб.

Установка виброопор (комплект 4 шт.)Шт.1 500 руб.

Штробление стен

Штробление стен в монолите

Штробление стен  под фреоновые коммуникации 70х40 см. (Монолитный бетон)М.п.2 000 руб.

Штробление стены под дренажные коммуникации 25х25 см. (Монолитный бетон)М.п.1 000 руб.

Штробление стены под электрический кабель 15х15 см. (Монолитный бетон)М.п.700 руб.

Штробление стены под нишу для дренажной помпы 150х70 см. (Монолитный бетон)Шт.900 руб.

Штробление стен в бетоне

Штробление стен под фреоновые коммуникации 70х40 см. (бетон)М.п.1 700 руб.

Штробление стены под дренажные коммуникации 25х25 см. (бетон)М.п.800 руб.

Штробление стены под электрический кабель 15х15 см. (бетон)М.п.500 руб.

Штробление стены под нишу для дренажной помпы 150х70 см. (бетон)Шт.600 руб.

Штробление стен в кирпиче

Штробление стен под фреоновые коммуникации 70х40 (кирпич)М.п.1 400 руб.

Штробление стены под дренажные коммуникации 25х25 (кирпич)М.п.600 руб.

Штробление стены под электрический кабель 15х15 см. (кирпич)М.п.500 руб.

Штробление стены под нишу для дренажной помпы 150х70 см. (кирпич)Шт.500 руб.

Штробление стен в пеноблоке/газобетоне

Штробление стен под фреоновые коммуникации 70х40 (газобетон)М.п.1 000 руб.

Штробление стены под дренажные коммуникации 25х25 (газобетон)М.п.500 руб.

Штробление стены под электрический кабель 15х15 см. (газобетон)М.п.300 руб.

Штробление стены под нишу для дренажной помпы 150х70 см. (газобетон)Шт.400 руб.

Отверстия в стене

Дополнительное отверстие буром ф 50 мм. в стене до 120 см.Шт.1 500 руб.

Дополнительное отверстие буром ф 50 мм. в стене до 100 см.Шт.1 000 руб.

Дополнительное отверстие буром ф 50 мм. в стене до 30 см.Шт.800 руб.

Сухое алмазное сверление отверстия ф 55 мм. в стене до 50 см.Шт.5 500 руб.

Сухое алмазное сверление отверстия ф 55 мм. в стене свыше 50 см и до 100 см. (+1.000р) Шт.6 500 руб.

Сервисные работы

Пайка/перевальцовка  

Перевальцовка (устранение утечки фреона) за пару медных окончаний (жидкость/газ) Шт.2 800 руб.

Пайка медных трубок — 2 конца (жидкость/газ)до 3.0 кВт (05/07/09 и 12 BTU) труба 1/4 и 3/8 (6мм/9мм)Шт.2 800 руб.

Пайка медных трубок — 2 конца (жидкость/газ) до 6.0 кВт (12/18 BTU) труба 1/4 и 1/2 (6мм/12мм)Шт.2 800 руб.

Пайка медных трубок — 2 конца (жидкость/газ) до 11.0 кВт (24/36 BTU) труба 3/8 и 5/8 (9мм/15мм)Шт.3 500 руб.

Пайка медных трубок — 2 конца (жидкость/газ) до 18.0 кВт (42/48/60 BTU) труба 3/8 и 3/4 (9мм/19мм)Шт.4 500 руб.

Техническое обслуживание

Комплексное сервисное обслуживание кондиционера до 2.0 кВт (05/07 BTU)Шт.4 500 руб.

Комплексное сервисное обслуживание кондиционера до 3.0 кВт (09 BTU)Шт.4 500 руб.

Комплексное сервисное обслуживание кондиционера до 4.0 кВт (12 BTU)Шт.4 500 руб.

Комплексное сервисное обслуживание кондиционера до 6.0 кВт (18 BTU)Шт.4 500 руб.

Комплексное сервисное обслуживание кондиционера до 7.0 кВт (24 BTU)Шт.5 000 руб.

Комплексное сервисное обслуживание кондиционера до 11.0 кВт (36 BTU)Шт.5 000 руб.

Комплексное сервисное обслуживание кондиционера до 14.0 кВт (48 BTU))Шт.5 500 руб.

Комплексное сервисное обслуживание кондиционера до 18.0 кВт (60 BTU)Шт.6 500 руб.

Полная заправка фреоном R410  

Полная заправка хладагентом R410 — до 2.0 кВт (05/07 BTU) — до 750 гр.гр.5 500 руб.

Полная заправка хладагентом R410 — до 3.0 кВт (09 BTU) — до 750 гр.гр.5 500 руб.

Полная заправка хладагентом R410 — до 4.0 кВт (12 BTU) — до 900 гр.гр.6 800 руб.

Полная заправка хладагентом R410 — до 6.0 кВт (18 BTU) — до 1200 гр.гр.9 500 руб.

Полная заправка хладагентом R410 — до 7.0 кВт (24 BTU) — до 1700 гр.гр.11 500 руб.

Полная заправка хладагентом R410 — до 11.0 кВт (36 BTU) — до 2550 гр.гр.17 300 руб.

Полная заправка хладагентом R410 — до 14.0 кВт (48 BTU) — до 3600 гр.гр.24 400 руб.

Полная заправка хладагентом R410 — до 18.0 кВт (60 BTU) — до 3800 гр.гр.25 800 руб.

Полная заправка фреоном R32  

Полная заправка хладагентом R32 — до 2.0 кВт (05/07 BTU) — до 750 гр.гр.5 500 руб.

Полная заправка хладагентом R32 — до 3.0 кВт (09 BTU) — до 750 гр.гр.5 500 руб.

Полная заправка хладагентом R32 — до 4.0 кВт (12 BTU) — до 900 гр.гр.6 400 руб.

Полная заправка хладагентом R32 — до 6.0 кВт (18 BTU) — до 1200 гр.гр.9 300 руб.

Полная заправка хладагентом R32 — до 7.0 кВт (24 BTU) — до 1700 гр.гр.11 300 руб.

Полная заправка хладагентом R32 — до 11.0 кВт (36 BTU) — до 2550 гр.гр.17 000 руб.

Полная заправка хладагентом R32 — до 14.0 кВт (48 BTU) — до 3600 гр.гр.23 900 руб.

Полная заправка хладагентом R32 — до 18.0 кВт (60 BTU) — до 3800 гр.гр.25 300 руб.

Полная заправка фреоном R22  

Полная заправка хладагентом R22 — до 2.0 кВт (05/07 BTU) — до 750 гр.гр.5 500 руб.

Полная заправка хладагентом R22 — до 3.0 кВт (09 BTU) — до 750 гр.гр.5 500 руб.

Полная заправка хладагентом R22 — до 4.0 кВт (12 BTU) — до 900 гр.гр.6 600 руб.

Полная заправка хладагентом R22 — до 6.0 кВт (18 BTU) — до 1200 гр.гр.9 200 руб.

Полная заправка хладагентом R22 — до 7.0 кВт (24 BTU) — до 1700 гр.гр.11 100 руб.

Полная заправка хладагентом R22 — до 11.0 кВт (36 BTU) — до 2550 гр.гр.16 700 руб.

Полная заправка хладагентом R22 — до 14.0 кВт (48 BTU) — до 3600 гр.гр.23 500 руб.

Полная заправка хладагентом R22 — до 18.0 кВт (60 BTU) — до 3800 гр.гр.24 800 руб.

Заправки фреоном (100гр.)  

Заправка хладагентом R410 —до 2.0 кВт (05/07 BTU) — цена за 100гр.Шт.700 руб.

Заправка хладагентом R32 —до 3.0 кВт (09 BTU) — цена за 100гр.Шт.700 руб.

Заправка хладагентом R22 —до 4.0 кВт (12 BTU) — цена за 100гр.Шт.900 руб.

Прочие работы

Полная диагностика кондиционера (с выездом мастера)Шт.4 500 руб.

Полная диагностика кондиционера (без выезда)Шт.2 500 руб.

Мелкий ремонтШт.1 500 руб.

Ложный выезд бригадыШт.1 000 руб.

Опрессовка медной трассы1 М.п.950 руб.

Дополнительное оборудование  

Подставка под наружный блок с установкой  

4 200 руб.

Подставка под наружный блок 925х530х312Шт.3 000 руб.

Сборка и монтаж универсальной подставкиШт.1 500 руб.

Канализационный гидрозатвор с установкой  

3 000 руб.

Гидрозатвор конализационный (Сифон) Шт.2 000 руб.

Установка гидрозатвораШт.1 500 руб.

Дренажная помпа с установкой  

7 500 руб..

Дренажная помпа (Проточная)Шт.6 500 руб.

Установка дренажной помпыШт.2 500 руб.

Зимний комплект с установкой (-30°)  

7 500 руб.

Зимний комплект -30гр. (Нагрев дренажа, картера и РДК)Шт.4 200 руб.

Установка зимнего комплекта (Нагрев дренажа, картера и РДК)Шт.3 800 руб.

Блок ротации (согласователя для кондиционеров) с установкой  

18 800 руб.

БУРР-1М (Блок управления Ротацией и Резервированием)1 Шт.6 000 руб.

БИС-1М (Исполнительный блок ротации)2 Шт.5 000 руб.

Установка управляющего блока1 Шт.3 800 руб.

Установка исполнительного блока 2 Шт.4 000 руб.

Подключение Wi Fi модуля

Подключение Wi Fi модуля (опционально)Шт.1 200 руб.

Антивандальная решетка с установкой 500х800х600

8 500 руб.

Антивандальная решетка500х800х600Шт.5 200 руб.

Установка антивандальной решетки 500х800х600Шт.3 800 руб.

Антивандальная решетка с установкой 500х1000х600

8 800 руб.

Антивандальная решетка 500х1000х600Шт.5 500 руб.

Установка антивандальной решетки 500х1000х600Шт.3 800 руб.

Антивандальная решетка с установкой 500х1000х800

9 700 руб.

Антивандальная решетка 500х1000х800Шт.5 900 руб.

Установка антивандальной решетки 500х1000х800Шт.4 200 руб.

Антивандальная решетка с установкой 700х1200х1000

11 000 руб.

Антивандальная решетка 700х1200х1000Шт.6 900 руб.

Установка антивандальной решетки 700х1200х1000Шт.4 200 руб.

Защитный козырек с установкой 800х550

4 500 руб.

Козырек разборный800х550Шт.3 200 руб.

Установка защитного козырька 800х550Шт.2 500 руб.

Защитный козырек с установкой 900х550

4 700 руб.

Козырек разборный 900х550Шт.3 200 руб.

Установка защитного козырька 900х550Шт.2 500 руб.

Защитный козырек с установкой 1000х550

5 400 руб.

Козырек разборный 1000х550Шт.3 700 руб.

Установка защитного козырька 1000х550Шт.2 800 руб.

Защитный козырек с установкой 1100х625

5 900 руб.

Козырек разборный 1100х625Шт.3 700 руб.

Установка защитного козырька 1100х625Шт.2 800 руб.

Экраны-отражатели для настенных кондиционеров 800 с установкой

6 500 руб.

Экран-отражатель для настенного кондиционера 800 мм.Шт.5 000 руб.

Установка экрана-отражателя 800 мм.Шт.1 500 руб.

Экраны-отражатели для настенных кондиционеров 1000 с установкой

6 700 руб.

Экран-отражатель для настенного кондиционера 1000 мм.Шт.5 200 руб.

Установка экрана-отражателя 1000 мм.Шт.1 500 руб.

Экраны-отражатели для настенных кондиционеров 1200 с установкой

7 000 руб.

Экран-отражатель для настенного кондиционера 1200 мм.Шт.5 500 руб.

Установка экрана-отражателя 1200 мм.Шт.1 500 руб.

Экраны-отражатели для настенных кондиционеров 1400 с установкой

7 200 руб.

Экран-отражатель для настенного кондиционера 1400 мм.Шт.5 700 руб.

Установка экрана-отражателя 1400 мм.Шт.1 500 руб.

Покупая сплит-систему и вызывая монтажную команду для ее установки все мы хотим, чтобы климатический прибор избавлял от жары летом, а от холода – весной и осенью. И чтобы еще работал исправно лет 6-7 минимум без техобслуживания. Все верно?

Если от заводских недоработок вас защитит гарантия производителя, то от халатности монтажников – только понимание порядка установки сплит-системы. Мастера-«кондиционерщики» в 70% установочных работ попросту не выполняют вакуумирование кондиционера, поскольку это долго (порядка 30-60 минут) и дорого (хороший вакууматор стоит более 12 тыс. руб.).

Между тем это «незначительное» монтажное упущение серьезно влияет на срок службы сплит-системы. Расскажем о вакуумации систем кондиционирования подробно.

Цели вакуумирования сплит-системы

Большинство разномарочных сплит-систем легко справляется с шестилетним и более долгим сроком безотказной работы при двух условиях. Первое – отсутствие заводского брака в агрегатах сплита. Второе – правильный монтаж кондиционирующей системы на месте.

После размещения блоков (уличного, комнатного) на местах, соединения развальцованных концов медных трубок с кранами внешнего и штуцерами внутреннего  сплит-модулей работа монтажников выглядит завершенной.

Однако прежде чем впускать фреоновый хладагент в трубную магистраль и включать кондиционер, производители климатической техники рекомендуют откачать воздух из соединительных трубок и контура в целом.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Каждый агрегат и практически каждый рабочий элемент холодильного контура взаимодействуют с хладагентом. Поэтому на состав фреона не должны влиять ни воздушные газы, ни влага

Так нужна ли вакуумация домашнего кондиционера или это излишняя операция, о чем уверенно заявляют многие установщики сплит-систем? Посмотрим.

Рабочие процессы холодильного агента, циркулирующего по трубкам и агрегатам прибора кондиционирования, точно сбалансированы производителем. Циклы сжатия, конденсации и переохлаждения фреона идут при строго определенных агрегатных состояниях хладагента.

Происходит следующее:

• Парообразный хладагент следует по толстой трубке из испарителя (внутренний сплит-блок) в конденсатор (наружный блок), куда его нагнетает компрессор.  Там фреон обдувается вентилятором и охлаждается;
• Сжиженный хладагент направляется по тонкой трубке к испарителю внутреннего блока. Его давление понижается терморегулирующим вентилем;
• Во внутреннем блоке фреон закипает и активно испаряется, поглощая теплоту. Холодный теплообменник обдувается вентилятором, распространяющим охлажденный воздух по помещению. Затем хладагент нагнетается из комнатного блока в «уличный» блок – рабочий цикл повторяется.

Но подмешанные к фреону воздух и влага меняют его рабочие параметры, серьезно вмешиваясь в работу кондиционера. Как эти лишние компоненты оказываются в составе хладагента?

Объединяющие модули климатической системы медные трубки после их подключения к сплит-блокам содержат воздух. Что также важно – в воздухе всегда содержится влага, которая тоже воздействует на характеристики кондиционирующего прибора негативно. Поясним, как влияют вода и воздух на фреоновый хладагент и компрессор сплит-системы.

Воздух в смеси с фреоном

Сохранившись в трубках сплит-системы (т.е. вакуумация не выполнялась), атмосферный воздух накапливается в конденсаторе «уличного» блока, поскольку ресивер блокирует его дальнейший проход (как парообразного (несконденсированного) фреона).

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Ни продувка фреоном, ни расчет на сухость летней атмосферы, ни заверения монтажников – ничто не обеспечит долгой службы вашего кондиционера, кроме правильного монтажа с ваккумизацией фреоновой магистрали

Собранный в конденсаторе воздух значительно повышает давление, требуемое для конденсации хладагента. Кроме того, на поверхности конденсации возникает воздушная пленка, многократно ухудшающая отбор теплоты от конденсируемого фреона.

Поскольку теплоотбор ухудшен, а объем поступающего хладагента сохраняется прежним, происходит рост давления конденсации, требующий повышенной степени сжатия от компрессора. В результате на выходе из компрессора наблюдается недопустимо высокое давление и температура, что резко ускоряет его наработку на износ.

Влага в компрессорном масле кондиционера

Помимо основного хладагентного материала в контуре кондиционирующей сплит-системы содержится синтетическое полиэфирное масло. Как и в другом холодильном оборудовании, масло POE обеспечивает смазку подвижных частей компрессора.

Масло, предназначенное для смазки и герметизации компрессорных узлов, выполнено на основе полиэфиров.  Содержится оно в емкости компрессора. В ходе работы масло поступает в холодильный контур в малом объеме – порядка 5-10% от общего количества.

Покрывая тонким слоем стенки трубок холодильного контура, масляная пленка помимо отвода тепла способствует улучшенной циркуляции фреона.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Характерным признаком засорения хладагента в сплит-системе атмосферной влагой является обмерзшая трубка газовой фазы циркуляции фреона

Однако сложноэфирные масла характеризуются высокой гигроскопичностью. Если содержание воды в масле POE превысит 30 ppm (30 частей на миллион частей полиэфирного масла), то его рабочие характеристики резко ухудшатся. За этим может последовать заклинивание компрессора – наиболее дорогого агрегата в составе сплит-системы.

Увеличенное содержание воды ослабляет диэлектрическую прочность полиэфирного масла, что приведет к пробою обмотки компрессора.

При наличии воды в масле на уровне свыше 30 ppm и в присутствии содержащихся во фреоне R410 атомов фтора, хлора и брома развиваются процессы гидролиза, вызывающие образование активных кислот – соляной (HCl), плавиковой (HF) и бромистоводородной (HBr). Даже в небольшом объеме эти кислоты будут разъедать трубки холодильного контура вследствие химической коррозии.

Наконец, неосушенная вакуумированием и насытившая синтетическое масло вода послужит причиной внутреннего обледенения тонкой трубки фреонового контура вблизи внешнего блока.

Особенно это проявляется при работе сплит-системы на тепло в период межсезонья. В итоге компрессор работает с недостаточным объемом хладагента, быстро перегревается и отключается (срабатывает защита). В худшем варианте – компрессор сгорает. С правилами проверки работоспособности компрессора и проведения его ремонта ознакомит рекомендуемая нами статья.

Заметим, что путем вакуумации вывести влагу из содержащегося в кондиционере синтетического масла невозможно. Тут один вариант – слить насыщенное влагой POE, заменив его новым маслом.

Как выполняется вакуумация климатического прибора

Для выполнения процедуры осушения и обезвоздушивания контура кондиционера потребуется следующее оборудование: манометрическая (коллекторная) станция, применяемая также для заправки сплит-систем фреоном; вакуум-насос; отвертки и гаечные ключи.

Чтобы впустить фреон в контур после вакуумации, необходимы два шестигранных ключа (обычно 4 мм).

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Важно точно следовать порядку соединения шлангов манометрического коллектора с выводными штуцерами ваккум-насоса и баллона с хладагентом

По порядку рассмотрим, как вакуумировать только что установленный (новый) двухблочный кондиционер:

1. Подключаем шланг (синего окраса) манометрической станции от штуцера под  манометром низкого давления к сервисному порту на вентиле внешнего блока сплит-системы (толстая трубка «газовой» фазы хладагента). Краны на вентилях сплит-блока (открываются ключом-шестигранником) должны быть закрыты;
2. Соединяем заправочный шланг (желтого окраса) от среднего штуцера коллекторной станции с вакуум-насосом;
3. Включаем насос;
4. Открываем на манометрической станции вентиль низкого давления (синий, под  синим манометром). Процесс вакуумации начался;
5. Ждем от 15 минут до получаса (чем более длинна фреоновая магистраль, тем дольше) пока стрелка манометра не выйдет ниже нуля;
6. Отключаем насос и ожидаем максимальной очистки атмосферы в магистрали сплит-системы от влаги и воздушных газов. Потребуется более 30 минут;
7. Закрываем синий вентиль на манометрической станции, только после этого – отсоединяем вакуумирующий насос;
8. Не открывая синего вентиля и не снимая синего шланга с вентиля на «уличном» сплит-блоке, открываем шестигранными ключами два крана на внешнем блоке кондиционера, впускаем фреон в контур. После можно отсоединять синий шланг.

Следите за стрелкой синего манометра. По мере повышения степени разреженности атмосферы холодильного контура, она должна сползать к нулевому значению. В зависимости от мощности насоса и протяженности фреоновой магистрали ваккумизация займет 15-20 минут.

Затем насос нужно выключить (не отсоединять!) и 30 минут следить за стрелкой манометра. Давление сохраняется – все хорошо, можно заполнять контур хладагентом. Модели вакуум-насосов среднего ценового диапазона и выше оснащены шкалой вакуумометра, отслеживать по ней степень разреженности атмосферы особенно удобно.

Ошибки при вакуумации сплит-систем

В отсутствии измерителя вакуума монтажники кондиционеров ориентируются по данным давления на манометре – ждут падения стрелки ниже нулевой отметки, после чего завершают вакуумизацию. Это глубочайшая ошибка!

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Достижение предельного минуса по манометру низкого давления не является целью вакуумации. Для устранения влаги высоковакуумную атмосферу в контуре следует держать более 30 минут после выхода манометра в минус

Следует продолжать поддерживать атмосферную разреженность в фреоновом контуре как минимум полчаса при выключенном насосе, чтобы испарить и вывести влагу из климатического прибора. Эта операция называется опрессовкой.

Если в ходе вакуумной опрессовки синий манометр покажет самопроизвольную нормализацию давления – стрелка перейдет с нуля на единицу – наблюдается разгерметизация. Проверяем крепления шлангов к манометрической системе, к кранам на уличном сплит-блоке и вакуум-насосе.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Новая сплит-система штатно заправлена фреоном, изолированным во внешнем блоке. Завершив вакуумирование, нужно не отсоединяя шланга от сервисного штуцера (вакуум в контуре должен сохраняться) снять заглушки и открыть краны шестигранным ключом, впуская хладагент в контур

Не обнаружив слабого крепления между этими приборами, ищем монтажный дефект – перетянутые или незатянутые гайки на медных трубках магистрали, либо некачественную вальцовку их концов.

Вакуумация хладагентной магистрали эффективна, если только температура в зоне расположения внешнего блока кондиционера превышает +15^оС. Вода при низких уличных температурах в условиях разреженной атмосферы не испаряется, а замерзает –  вывести ее из трубной магистрали практически невозможно.

К примеру, при +30^оС достаточно 40 мбар, чтобы испарить имеющуюся в холодильном контуре воду. А при 0^оС потребуется снизить давление до глубокого вакуума – ниже 6 мбар, иначе испарения и отвода влаги не будет.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Чем более холодна атмосфера в месте размещения внешнего кондиционерного блока, тем более высокий вакуум и больший срок требуются для отвода влаги перед запуском в контур фреона

Поэтому вакуумацию требуется выполнять либо в теплый сезон, либо со специальным подогревом теплообменника внешнего сплит-блока (например, тепловой пушкой) в течение всего времени, пока в подготавливаемой фреоновой магистрали поддерживается вакуум.

Заметим, что продувка контура фреоном, практикуемая нерадивыми монтажниками, должного результата по устранению воздуха и влаги дать не может. Это лишь бесцельный расход фреона, кстати, недешевого.

Насосы для вакуумирования сплит-систем

Для вывода большей доли газообразных веществ из собранного, но еще не заполненного фреоном компрессорно-конденсаторного блока, требуется специальное устройство – насос-вакууматор. Процедуру откачки воздуха из сплит-системы способны выполнять насосы двух основных типов – низковаккуумные и высоковакуумные.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Для сплитов до 7000 BTU подойдет одноступенчатый вакуум-насос, для более мощных нужен уже двухступенчатый, а для мультизональных систем – только ионно-геттерный. Обязательно потребуется манометрическая станция со шлангами и фитингами под 410 фреон

Повторим еще раз: вакуумирование кондиционера своими руками возможно, но без вакуумного насоса этой работы никак не сделать.

Виды низковакуумных насосов:

• Роторно-пластинчатые (одноступенчатые). Характеризуются низкой шумностью при работе, возможностью регулировки остаточного давления, простотой конструкции. Их минусы – необходимость периодической замены расходников (к примеру, масла);
• Двухроторные (двухступенчатые). Оборудованы двумя основными роторами, работающими синхронно. Экономичны, эффективно «проталкивают» воздух к сливному патрубку путем повышения давления в контуре вакуумируемого прибора;
• Водокольцевые. Способны одинаково хорошо отводить и воздух, и жидкость. Минусами таких приборов являются значительный расход электроэнергии и потребность в воде.

Из перечисленных выше типов вакуум-насосов исключительно в низковакуумном диапазоне (10⁵-10² Па) работают лишь водокольцевые приборы. У остальных типов диапазон вакуумации шире и достигает 10^-3 Па, т.е. степени высокого вакуумирования.

Виды высоковакуумных насосов:

• Диффузионные. Высокоэффективны, обеспечивают быструю вакуумизацию. Но для холодильного контура их применять нельзя, т.к. рабочей жидкостью этих насосов являются синтетические масла, загрязняющие вакуумируемый контур;
• Криогенные. Их работа сопровождается закачкой азота, вымораживающего и отводящего газы и жидкости при усилении степени разрежения внутренней атмосферы контура;
• Ионно-геттерные. Оснащены тонкой титановой пленкой, улавливающей молекулы газов и жидкостей, отводимых из холодильного контура при вакуумации. Наиболее эффективны – устраняют до 97% примесей.

Несмотря на преимущества ионно-геттерных вакууматоров, выключающие обеспечение высокой степени вакуума (свыше 10^-5 Па), при монтаже сплит-систем их используют редко – эти приборы дорогие.

Какой вакууматор лучше выбрать?

Выбор оптимального типа насоса-вакууматора зависит от протяженности фреоновой магистрали и мощности кондиционера, нуждающейся в вакуумной очистке от атмосферных газов. Также необходимо учитывать габариты насосного прибора, поскольку его потребуется выставить вблизи внешнего сплит-блока для подключения к процедуре вакуумации.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Этот прибор способен вакуумировать контуры холодильников, автомобильных кондиционеров и маломощных сплит-систем. Для климатического оборудования мощностью от 9000 BTU и выше такой вакууматор не подходит

Значимым критерием является остаточное (наименьшее) давление, достигаемое вакуумационным насосом в режиме работы без нагрузки (входной патрубок закрыт). Чем ниже величина остаточного давления (указана производителем в Па, в мбар или микронах), тем лучше вакууматор.

Следующий критерий – производительность вакуум-насоса (указывается в л/ч). Ею определяется объем газа, прокачиваемый прибором за час работы при данном выпускном давлении.

Последний ответственный критерий – мощность электродвигателя вакуумационной установки (указывается в Вт). Чем длиннее фреоновая магистраль, т.е. чем дальше друг от друга расположены сплит-блоки кондиционера, тем дольше придется выполнять вакуумационную очистку холодильного контура. А значит, потребуется вакууматор с достаточно мощным двигателем.

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Среди вакуумных насосов этот тип дает наиболее глубокий вакуум. Если требуется осушение и обезвоздушивание многометровой медной магистрали, к примеру, для систем VRV и VRF – необходим именно этот вакууматор. Однако работать с ним должны специалисты, прибор слишком мощный

Чаще всего монтажниками сплит-систем используются вакуум-насосы двухступенчатого и однопластинчатого типа. Первые считаются полупрофессиональными и неплохо вакуумируют бытовые системы кондиционирования, а вторые – наиболее дешевы, хотя  и недостаточно качественно обеспечивают вакуумацию фреоновых контуров длиннее 3,5 м.

Самодельный вакуумный насос

Вакууматор можно изготовить на базе компрессора от старого холодильника («Саратов», «ЗИЛ» и т.п.). Необходимо слить минеральное масло из него, заменив с предварительной промывкой керосином более вязким машинным (летней «синтетикой»).

Картинка с сайта: sovet-ingenera.com

Изготовить вакуум-насос на базе компрессора от холодильника можно, только вакуумировать сплиты мощнее 5000 BTU он не способен. Большинство подобных самоделок (см. фото) являются не вакууматорами, а воздушными компрессорами

В работе компрессор будет активно выбрасывать «минералку» через выходную трубку, быстро заполняя маслоуловитель. Замена «синтетикой» позволит обойтись без отдельного ресивера с фильтром. А вот установка маслоуловителя обязательна. Для контроля степени вакуумации понадобится вакуумметр или, как минимум, манометр.

Однако если с компрессором холодильника можно собрать неплохой воздушный компрессор, то вакууматор получится достаточно слабый, низковакуумный. Такие компрессоры не могут дать вакуум более 104 Па, т.е. для вакуумизации сплит-систем они не подходят.

Выводы и полезное видео по теме

Порядок вакуумирования фреонового контура сплит-системы:

Обзор разнотипных вакуум-насосов, их возможностей и применения:

Сравнение эффективности вакуум-насоса из компрессора от холодильника с двухступенчатым компрессором:

При монтаже сплит-системы обойтись без вакуумации контура нельзя, поскольку надежной многолетней работы такой кондиционер не покажет.

Однако специально приобретать вакуум-насос с манометрической станцией, даже под установку двух-трех домашних сплит-систем – невыгодно. Рациональнее взять эти приборы в аренду. Или все же вызвать мастеров, предварительно убедившись в наличии у них необходимого оборудования.

Хотите поделиться собственным опытом в вакуумировании установленной дома сплит системы? Располагаете полезной информацией по теме статьи, которой стоит поделиться с посетителями сайта? Оставляйте, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, задавайте вопросы и размещайте фото.

Установили кондиционер без вакуумации

Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Были установлены две сплит-системы в квартиру (Haier AS07TH3HRA / 1U07BR4ERA), при монтаже вакуумация не производилась. Монтажники не против приехать снова, провести процедуру с заменой фреона. Имеет ли это смысл уже после установки, на что обратить внимание чтобы нерадивые монтажники не обвели вокруг пальца? Спасибо.

emeraude10 написал:
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Были установлены две сплит-системы в квартиру (Haier AS07TH3HRA / 1U07BR4ERA), при монтаже вакуумация не производилась. Монтажники не против приехать снова, провести процедуру с заменой фреона. Имеет ли это смысл уже после установки, на что обратить внимание чтобы нерадивые монтажники не обвели вокруг пальца? Спасибо.

emeraude10 , Да, имеет.
Полностью «слить» фреон.
Достаточно долго вакуумировать, и залить новый по весам по шильдику кондишена.

чуть ли не каждый день ставлю кондеи без вакумации и к ним практически никогда не возвращаюсь. Это чудо?

Pchola73 ,
Это не чудо,это халтура.И работа халтурно поставленного сплита и с вакумированием-небо и земля,просто этого некоторые не знают и любой прохладный ветерок в жару для них-уже чудо,хотя на самом деле их чудо могло бы быть еще чудеснее.

Pchola73 написал:
чуть ли не каждый день ставлю кондеи без вакумации и к ним практически никогда не возвращаюсь. Это чудо?

Pchola73 , никаких чудес — кондей сразу не загнется, загнется на несколько лет раньше положенного срока. Но ктож вспомнит-то. Зато быстро прожжужжал и свалил.

Ну так то я их 16 лет ставлю. И окромя меня туда лезть особо некому. не загибаются они.

Это твоя религия и ты поп , который желает получит новую паству.

Я против когда одна религия хает другую. Неужели так все плохо с заработком, что бы вот так вот ?
ток сегодня какая то мадам звонила. Говорит у неё муж все подключил сам и они ищут того кто провакуумирует за 500 рублей.

Меня это улыбнуло. Они искренне верят что эта операция улучшит положение вещей.

Вспышка пропущена. Все что дальше будет это манипуляция с хрустальными шарами.
По моему мнению, шансов что будет все хуже лишь добавится. Не считая потраченого времени для всех участников.

Тебе то на это по фиг. Ты на белом коне с шашкой наголо

Надо честно говорить заказчикам «Я нарушаю требования производителя по монтажу, а именно пропускаю этап вакуумирования. За счет этого делаю быстрее и зарабатываю больше денег.»
И тогда паствы прибавится еще больше

Я альп на подряде. И от меня не зависит вообще, будет вакуумироватся или продуватся.

Ты прекрасно понимешь, что альп не может тебе диктовать условия, он делает ровно то что требуют монтажники его нанявшие. Если не так то это последняя их встреча.

Нет экономии времени для меня в продувке вообще. Так же и в усилиях

Я написал про свои наблюдения за 16 лет. И это не только мой опыт, а еще всех тех кто меня подряжает.
Не выходят из строя сплиты, если произведена продувка.
Это не столько технология, сколько политика и зарабатывание денег. Но это совсем другая история.

На кондер дана гарантия и если кто продул, он взял на себя риск ровно такой же как и клиент.
когда ставил себе, продувал. Теще тоже. Но не по религии, а потому как вакуумника у меня не. Инструмент альпа, мне апозволяет установить сплит. Все работает уже 7 лет.
Знаю полно кондейщиков, которые себе ставили тоже с продувкой. И тоже все пашет.

источник

Помогите советом после установки кондиционера не вакуумировали.

Мне вчера установили кондиционер 9ку, я за монтажниками особо не следил. Чего стоять над душой, как оказалось зря!
В общем, зовут меня, мол принимай работу и включает кондей, второй открывает краны на внешнем блоке! Тут я начинаю паниковать и спрашиваю а почему не вакуумировали?
На это получаю ответ: да тут всего 3,5м, да я так сто раз делал, да зачем вообще нужно вакуумировать, и главное, где это написано, что нужно вакуумировать? (фото где написано я ему потом отправил, но он промолчал)

Парировать это я не смог, т. к. Я не профессионал, но настоял на вакуумации!
Потом краны они закрыли, и сделали вакуумацию, но кондей уже проработал минуту.

В связи с чем вопрос. Не откачали ли они фреон? Потому что кондей теперь еле охлаждает.
Какие есть способы устранения? Потому что они в понедельник приедут и что-то будут переделывать, а что именно и как за ними следить хз?
Нужно ли сливать теперь старый фреон с маслом и закачивать новый?
Почитал форумы, но там старая инфа.
Опресовку тоже судя по всему не делали.

Вот что в инструкции написано.

Картинка с сайта: avto.god-tigra.ru

Заранее всем благодарен. И не топите пожалуйста.
Всем добра и удачи.

Дубликаты не найдены

Вакууммировать обязательно надо, 15 лет этим занимаюсь, воздух удалять надо обязательно из трассы, неважно сколько метров.

Пусть соберут фреон в наружный блок, закроют порты, вакууммируют трассу, открывают порты, и по рабочему давлению дозаправят, пока холодить нормально не будет.

а проблем не будет, если уже не вакуумированная трасса трасса проработала часа 1 минуту, пока я не потребовал(!) вакуумацию?

алгоритм действий был такой они запустили кондей, открыли краны, 1 минуту работало, я потребовал вакуумацию, они принесли насос, 3-4 мин. работы насоса до 0, показали мне на манометре 0, запустили еще раз (с первого раза наружный блок не заработал), проработал без наружного блока примерно мин 10, выключили-включили заработало, на максималках гонял кондей часа 2-3, в комнате стало прохладно, но воздух идет слегка холодный, сравнил с другими кондеями у них воздух много холодней.

Уже поздно что-то делать, но если не холодит , то претензии по монтажу предъявляйте.

выйди на улицу и посмотри КРАНЫ если они все покрыты льдом и снегом тогда фриончик есть но маловато.

если кондей при работе заставляет иней на кранах исчезать.э тогда на медленной скорости проверь что кодей работает.

по факту надо смотреть насколько температура в помещении / объём помещения/ есть ли внешний блок под прямыми лучами солнца / насколько сильно обдувается внешний блок.

если это последний этаж и крыша сильно нагревается или «солнечная сторона делайте поправку на +4’С в сторону увеличения.

по факту опрессовки, любые что новички, что сами опытные всегда делают вакуум и масло, потому что точно определить нет ли «пробоев и трещин даёт только процедура вакуума..

вам нужно всего 1500руб (выезд, материалы+работа), просто пригласить ребят и попросить сделайте «хорошо» чтобы уровень фриона был 10-ка и чтобы «петля охлаждения была при медленной работе на уровне 18’С в помещении. Они сделают опрессовку, вакуммирование, мало дольют фриончика сколько надо.

и эта процедура будет на несколько лет (2-3 года точно).

странно что ты поставил 9-ку а не 12 тем более если пишешь мол на установке НЕ экономил. А ты точно там на пульте нужную комбинацию режимов выставил?

а попробовал внешние фильтры снять, посмотреть как будет без фильтров пахать?

помещение 17,1м, этаж 2, солнце не попадает.

тогда 1500доплаты и пусть заливают по самые краны.

ну проворонил ты факт проверки качества. чо поделаешь. не ты первый не ты последний кто попадает на этом.

я тоже в первый раз попал. сейчас любой процесс контролирую. лучше 500руб доплатить сверху за качество, но знать что в процессе работы будет «КАК НАДО многие годы».

Не мог пройти мимо, даже зарегистрировался) правильно пишет Hyper82, что вакуум нужен обязательно. Удалить воздух и влагу. Только одно замечание, вода с фреоном не растворяется, масло гигроскопично и влага сядет в нем. С другой стороны, её там немного, сколько водяного пара в воздухе? Но все же. Сам воздух в системе, это неконденсируемые примеси и их там не должно быть. В случае же такого монтажа, когда продули трассу, без вакуума, потом закрыли краны, свакууммировали, открыли краны, часть фреона уже потеряли. Значит, по хорошему, все надо выпускать, вакууммировать все систему, полчаса не меньше, потому что должен выкипеть фреон и из масла в качке, ну а потом заправлять систему по весам!! На глаз заправку не принимай, требуй весы. На шильдике кондея вес должен быть указан, на 3 метра дополнительного фреона не требуется. Фреон заправлять должны с баллона перевернутого дном кверху. Ну и тут кто то писал про опрессовку вакуумом и проверку маслом)) посмеялся)) на утечки проверяют только азотом, если гарантируют качество.

Картинка с сайта: avto.god-tigra.ru

1. в каком режиме работает кондиционер: мороз, осушение, вентиляция (пиши всегда подробно)

2. температура помещения сильно зависит от влажности внутри помещения (если утром была на плите кастрюлька с водой, кипятили чайник, убирали и мыли полы в помещении будет влажно, то понятное дело охлаждение будет чувствоваться сильнее-морознее) — некоторые кстати специально покупают ультразвуковые испарители (дешевые несколько штук или ставят на шкафы, подоконники баночки с водой — вода испаряясь позволяет при кондиционировании воздух чувствовать желанный холодок — из-за влажности в режиме «заморозки на медленной скорости кондиционирования — дольше замораживается воздух помещении и держится.

(но такой способ не рекомендуется астматикам, аллергикам, людям с орви-орз и респературными-дыхательного типа проблемами).

3. температура на мой взгляд норм 17,5 при 30миутах — хотя заморозка длительное время — и краны БЕЗ влажности сигнализирует о том что фриончика чуток не хватает.

(при работе 30 минут, белый инней на верхнем исходящем кране должен превращаться в мокрый капельный покрытый кран

(а при 30 минут работе — что верхний-что нижний одинаковы) — это сигнализирует о том что фриончик всё таки движется равномерно.

если у вас только верхний кран, а нижний сухой. попробуйте погонять кондиционер в режимах: мороз-медленный вентилятор и низкая температура 17’C. мороз+самый быстрый фентилятор на 25’c и режим осушения в медленном 17’с и посмотреть че там с кранами творится. Если кран будет уходить в мокрый режим тогда всё норм. и это чисто кондиционер так себя ведёт в таком режиме..

тестируйте работу под нагрузкой в разных режимах.

Как бы объяснить со стороны обывателя. Я хотел кондей, и хотел чтоб его поставили нормально (без вакуумация я и сам бы его поставил), нормально не получилось!

Знаю, ччто масло у r410 гигроскопично! Мой самый главный вопрос. Масло и фрион меняются отдельно? Или нужно сливать эти жижи по отдельности и менять сразу? И как этот процесс контролировать?

с чего вы взяли что масло гигроскопично?

с чего вы взяли что 410 — можно сливать? это же газ как ни как (сливать его можно только в сжиженном состоянии на заводе когда он под большим политическим давлением)

ваккумируют: тупо поставили вакумматор на создание вакуума, включили насос на откачку и смотрят ничего не свистит в точках крепления. постояли пару минут, отключили, включили манометр и смотрят давление держится? если да то ЗБС,

заливаем чуток масла, для того чтобы газу легче было туда-сюда после точки росы перетекать с внешнего блока во внутренний и обратно.

масло до 50грамм то есть реально немножко (масло нужно для смазки внутренних поверхностей)

закачиваем фриончик — по 3-4 раза, добавляя газ чтобы он распределился по всей внутрянке. можно залить масло и первую порцию фреончика затем погонять минуту кондей, снова остановить и добавить газу тогда распределение по всей внутренней структуре будет большим и запихнуть внутрь кондея можно будет больше фреона.

ну судя по вашему неторопливому посту, и подходу к решению проблемы, я чет подозреваю что вы сами ставите и экспериментируете и просто не разобрались для чего масло и вакуммирование и в какой последовательности добавлять фреон. Видео на Youtube есть. там с картинками всё разжевано.

1. Работа на режиме кондиционирования «снежинка»

2. Это жилая комната. И там нет ни чайников, ни других нагревательных элементов 2 цветка и все. Никаких аэраторов в комнате нет. Более того даже никто не находился в комнате на момент эксперимента и до этого более 2х суток.

3. Честно не особо понятно.
Моя ппоследовательность действий. Я Замерил т. При обычной комнатной, после работы, потом включил кондей, ушёл на пол часа в другую комнату, снял показания через пол часа: — 6градусов. Через пол часа Замерил ещё — 0,5 градуса. Кондей работает и хорошо. Снял крышку с внешнего блока, там все мокро! Протёр, потом салфеткой, потом через 10 мин увидел обледеннение. Выключил коней. Написал вам, сейчас опять включил, протёр верхний штуцер и штуцер мокрый, но обледенения нет.
Я ввообще хз че думать

Протёр, потом салфеткой, потом через 10 мин увидел обледеннение. Выключил коней. Написал вам, сейчас опять включил, протёр верхний штуцер и штуцер мокрый, но обледенения нет.

= влага по быстрому не может появиться на поверхности крана сразу же. это нормально.

я считаю что -6С за пол-часа это норм = а в среднем какая температура от которой отталкивается кондей (пришли с работы/ откуда то ещё по жаре включили)

пример +30’C в комнате, за десят минут -3’С, за последующие десят минут ещё -4’C, и далее уже -3,-2,-1 до уровня максимально вытягиваемой 18’С внутренним блоком и далее уже предел.

На коротких трассах допустимо, но лучше так никогда не делать. @usr5516 всё расписал что проверить и что делать.

Ахаха, почитал каменты и поржал

Вот в этом и есть весь интернет, одни говорят одно а другие другое= )))

В сумме полезности ноль, лишь больше запутаешься. И так по любым вопросам.

Очень наглядно у вас получилось, господа)

Новые кондишены никто не ваккумирует. Да, должны, но клали они болт. Так что расслабся. Если слабо холодит изначально, то скорее всего такой сплит. Вот если холодил сильно а потом слабо то утечка.

Но, пока есть 15 дней (по ЗоЗПП ст.18) ты имеешь право не на ремонт а возврат бабла или замену. Поэтому гоняй кондей сутками.

Если все же сомнения, вызывай тех кто ставил, пусть замер сделают выдуваемого воздуха. У них должен быть специальный цифровой градусник с хорошей точностью. Но, суть в том что если у тебя нижний порог шкалы сплита скажем 16°С, то сделав замер в 15, они скажут что все охуительно, так как нет данных верхнего порога об температуре выдуваемого воздуха.

Ну а вообще, температура должна быть градусов 10-11

то что монтажники не вакуумируют, это экономия времени и халатность! если производитель дает четкие указания по опресовке и вакуумизации, то эти указания должны быть выполнены в полном объеме.

Через год этот монтажник помашет ручкой, а через 2-3, если кондей сломается из-за плохого монтажа, тои претензий не кому будет предъявить. гарантия прошла, заказывайте новый.

Мне установщики говорили, а также, где-то читал, что воздух на выходе при охлаждении должен быть в районе +7°С.

Мне тоже не вакуумировали. Подключили, соединили трубки и запустили.

Но вакуумировать нужно для того, что возможно попавшая с воздухом в трубки влага где-то внутри системы не конденсировалась и не замерзала, чем может перекрыть проходы.

Начне с того зачем нужена ваккумация. При вакумировании удаляться весь воздух и влага из трассы. Влага даже в самых малых количествах убивает компрессор. Не сразу, постепенно. Многое мастера скажут, я не вакумирую, и все работает. Вопрос а сколько работает 3 года, 5 лет. Или 10 лет?? Правильно установленный кондиционер 7-10 день работает без проблем. А вот не вакумированный 3-5 лет иногда если повезет то больше. Через 5 лет ни кто жаловаться не будет, да и к 5ти годам уже перезаправят кондей. Если же кондей запустили без вакумирования, то вся влага мгновенно всасывается фреоном. Поэтому в таких случаях фреон полностью стравливают, далее вакумируют и заправляют свежий фреон по весам, равно то количество которое указано на внешнем блоке, с учетом длинны трассы. Еще сколько времер нужно ваккумировать. Видел установщика которыц гордился, что его вакуматор за минуту справляется, стрелка на манометре падает меньше чем за минуту, но это ещё не ваккум. Правильный установщик имеет ещё и манометр измеряющий ваккум. Дак вот есть по нему смотреть, то трасса длинной в 3 метра вакумируются около 20 минут. За эти 20 минут можно подключить проводку, проверить дренаж, закрепить трассу. После окончания ваккумировния, еще минут 5-10 наблюдаем за стрелкой ваккумметра, если не денется, трасса в порядке. Но по науке трассу проверять азото под давлением в 40атм двое суток, но так делать ни кто не будет, накладно выйдет для клиента. Вся эта информация не содержится в инструкциях к кондиционерам, как правило ее преподают производители кондиционеров своим официальным установщикам.

Занимаюсь установкой кондиционеров с 2005 года, прочитал все что написано и согласен с «kiryxa89» интернет это ЖОППА)))). Магистраль кондея нужно обязательно вакуумировать. Это не обсуждается. А то что гей-бригады этого не делают. что сказать. Сейчас все интернет-специалисты, все знатоки, так что думайте сами. Мы работаем так как положено! Но не забывайте мы в России! Тут все желают наебать друг друга. И если ты работаешь как положено, то на тебя смотрят как на дебила))))

Более 12 лет назад устанавливали кондиционер LG , 07, трасса около 3 метров. Не вакуумировали. Работает до сих пор. Из профилактики только чистка блоков. Так что думаю ничего страшного.

источник

Монтаж кондиционера своими руками: подробная инструкция пошаговой установки сплит-системы

Сплит система — бесспорно, вещь нужная и незаменимая, особенно в летний зной, когда так не хватает прохлады. Обычно именно этот фактор становится ключевым в принятии решения о приобретении кондиционера.

Однако покупка — это ещё не всё, нужно ведь ещё всё это как-то установить! И как раз на этом этапе у многих возникает заминка: изрядно потратившись на приобретение самого охладителя воздуха, не очень-то хочется переплачивать ещё и за вызов мастера на дом. В подобной ситуации остаётся лишь один выход — заняться монтажем самостоятельно.

Если вы всё-таки приняли такое решение и подготовились, то прежде всего вам необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами, которые при установке сплит-системы помогут избежать быстрого износа техники и предупредят образование преждевременных поломок.

Приспособления для установки охладителя воздуха:

• Строительный перфоратор — необходим, чтобы пробуравить отверстие в стене, которое понадобится для прокладки коммуникаций внутреннего и наружного блока;
• Резак по медным трубам;
• Напильник;
• Дрель со свёрлами разных диаметров;
• Инструмент для вальцовки;
• Вакуумный насос;
• Уровень строительный.

Выберите заранее место для размещения кондиционера. Прежде, чем покупать кондиционер и приступать к монтажу, необходимо сперва отвести конкретное место для будущей системы. Для этого также нужно учесть несколько технических факторов:

• Расстояние между блоком и потолком — 15- 20 см;
• Промежуток до боковой стены — около 30 см, но не меньше;
• Расстояние до преграды, о которую будет ударяться холодный воздушный поток — 1,5 м;
• Минимальное пространство между блоками кондиционера — 150-250 см ( в зависимости от системных установок производителя).

Максимальное пространство — около 600 см (но иногда может быть и больше; опять-таки, здесь всё зависит от характеристик конкретного устройства);

Установку наружного блока как ,правило, производят на балкон с постоянным выходом или снаружи, рядом с окном. Если вы житель первого или второго этажа многоэтажного дома, то монтируя, старайтесь располагать блок таким образом, чтобы посторонние не имели доступа к нему. Лучшим вариантом будет поместить его над окном.

Приспособления для закрепления блоков:

• Кабель — чтобы соединить блоки и подключить питание;
• Бесшовные трубы с уплотненной стенкой из мягкой меди;
• Технический каучук в качестве утеплителя для труб;
• Дренажная труба;
• Пара кронштейнов (L-образные) — понадобятся, чтобы прикрепить наружный блок;
• Корпус из пластика 60 х 80.

Приобретайте кронштейны в специализированных магазинах, где продаются комплектующие для сплит-систем.

Вот и весь список того, что вам пригодится для самостоятельного монтажа кондиционера.

Последовательность сборки и установки

Самостоятельно собрать и установить кондиционер — задача не из лёгких, но вполне посильная, если хорошенько во всём разобраться и не забыть ознакомиться с инструкцией, чтобы в дальнейшем у вас не возникло трудностей. В будущем это поможет наверняка быть уверенным в том, что оборудование работает исправно, и вы всё сделали правильно.

Дабы с установкой блока не возникли затруднения, попробуйте прежде, чем приступить к монтажу, зацепить его на пластину.

Монтаж блоков

Прежде всего, стоит убедиться в том, что в месте, где вы решили монтировать сплит-систему, не проходит скрытая проводка или отопительная труба; — вы бы наверняка не хотели в них угодить? После чего, собственно и можно приступать к установке кондиционера.

Начать рекомендуем с крепления внутреннего блока. Установить и закрепить его надо четко по горизонтали, так что разметку производить необходимо с особой тщательностью. Здесь нам как раз и пригодится строительный уровень. На заранее отведённом месте, располагаем пластины, чтобы закрепить блок.

В отмеченных местах бурим отверстия, помещаем в них заглушки из пластика для дюбелей, потом крепим пластинку и ставим дюбели. К креплению нижних пластин подходим с особой тщательностью; их следует хорошо зафиксировать, потому что на них будет держаться весь блок. В конце производим контрольную проверку горизонтальности уровнем.

Проделываем отверстие для прокладки трассы под установку кондиционера. Определив на глаз размещение трассы, бурим отверстие (с минимальным диаметром в пять сантиметров) с наружной стены. Сверлить отверстие надо под наклоном, для нормального вывода конденсата.

После чего начинаем крепить кронштейны для наружного блока. Здесь вам потребуется оснастить себя альпинистским снаряжением, также желательно обладать опытом в выполнении высотных работ, ведь блок тоже нужно установить точно по горизонтали. Не забываем пользоваться уровнем. При монтировании кронштейнов крепежи помещаем во все отверстия — это необходимая мера. Крепёж анкера тоже должен быть стандартным.

Закрепив всё как нужно, устанавливаем внешний блок, не забыв закрепить все имеющиеся крепежи — только так можно быть уверенным в том, что конструкция выстоит несмотря ни на что.

Прокладываем коммуникации

Связь между двумя блоками обеспечивается двумя медными трубками и соединяющим их электропровод, а сквозь стенку выходит дренажная труба. Стоит ли говорить, о том, что все коммуникации необходимо правильно подобрать и подключить, уложить и закрепить?

Прокладывать коммуникации начнём с медных трубок большего и меньшего диаметров (за уточнением необходимых размеров обратитесь к инструкции). С помощью трубореза отделяем нужный кусок длины, шлифуем края от неровностей, ровняя и разглаживая место среза. Не рекомендуем прибегать к использованию стандартной пилы и напильника, так как велика вероятность того, что в трубу засыплется стружка, которая непременно в будущем окажется в системе и приведёт к поломке компрессора.

После того, как мы подготовили трубы, надеваем на них теплоизоляцию (она должна быть цельной и также проходить через стену). Места стыков изоляции проклеиваем с помощью алюминиевого (металлизированного) скотча так, чтобы края плотно прилегали друг к другу.

Тщательно закройте края медных труб таким образом, чтобы предотвратить попадание в них пыли (что также неминуемо приведёт к компрессор к выходу из строя), только потом аккуратно приступайте к проведению «утеплённых» трубок в стену.

Важно уделить особое внимание теплоизоляции, так как неправильная её прокладка может привести к потёкам конденсата, который будет течь внутри, приводя к разрушению стены.

Дренажный и электрический кабель

На этом этапе работа немного проще. Дело в том, что каждый проводок ещё на стадии производства оснащают особыми наконечниками, которые крепят к очищенным от изоляции проводникам и прищипывают. Готовый кабель подсоединяем согласно тому, как это показано в схеме инструкции.

Прежде, чем приступить к самостоятельному монтажу системы кондиционирования воздуха, снимите съёмную пластину, располагающуюся сверху от портов внешнего и внутреннего блоков, проверьте места подключения кабеля — поверьте, это намного облегчит вам задачу, особенно при работе с наружным блоком.

С подключением дренажной трубки заморочек ещё меньше. Её следует подсоединить к подходящему выводу внутреннего блока и провести сквозь стену. Трубка вывода конденсата должна иметь такой размер, чтобы при выводе через стену длина её наружного конца составляла около 65-75 см. Укладка производится под наклоном ( не менее 1 сантиметра на каждый метр длины — не меньше) в направлении улицы. Фиксируйте трубку таким образом, чтобы избежать провисаний, которые наверняка приведут к неприятным «сюрпризам» в виде подтеков конденсата; то есть, фиксируйте каждый последующий метр дренажного шланга. По проведению трубки сквозь отверстую стену, её желательно тоже прикрыть.

Чтобы трубки и кабели не путались и не портили эстетику помещения, их соединяют скотчем воедино и крепят к стенке, накрывая сверху пластиковым коробом. Цвет короба можно выбрать совершенно любой, но, как правило, чаще всего предпочтение отдают светлому или серому — главное, чтобы он внешне сочетался с отделкой комнаты.

Как вариант — можно скрыть всё в стене. Для этого вам нужно проложить ещё одну трассу и поместить трубки туда; тщательно проверить свою работу и замуровать. Стоит предупредить, что эта затея довольно рискованная, потому как для ремонта (если он вдруг понадобится) придётся вскрывать стену. Поэтому, к какому из способов прибегнуть — решать вам.

Совмещение блоков

На данном бесхитростном этапе у вас также не должно возникнуть осложнений. Вам нужно подсоединить коммуникации, проведённые сквозь отверстия к подходящим разъёмам. Подключаем к клеммам уже проведённые, сходные по цвету провода — так вы точно не оплошаете.

При перепаде высот в блоках, превышающих 500 см, требуется загнуть петлю для сбора масла, содержащегося в охладительной жидкости (фреоне). При отсутствии подобных перепадов необходимости в подобной петле нет.

Дренажная система

Существует два способа отвода дренажной системы от кондиционера:

• Слив в канализацию;
• Отвод на улицу — наиболее распространенный в нашей стране.

Подсоединяем дренажную трубку

К началу дренажной системы можно легко прикрепить шланг для направленного отвода конденсата, и закрепить его хомутами. Подобным же образом можно поступить и с наружным блоком. Обычно с нижнего его конца вода просто течёт, так что лучше и на него натянуть трубку для направления струй воды.

Как альтернативу шлангу можно использовать полимерную трубу, но к ней следует приобрести ещё и переходник, посредством которого кондиционер скрепляется с трубкой.

Прокладывая дренажную трубу старайтесь избегать крутых поворотов и провисаний. Возвращаясь к вышесказанному, напомним, что укладка трубы идет под наклоном ( максимальный — 0.3 см на каждый метр; минимальный — 0.1 см/м). Не забывайте фиксировать трубку через каждый последующий метр.

Циркуляция фреона

Над подведением медных трубок придётся немного покорпеть: очень важно делать всё с максимальной аккуратностью и осторожностью: не перегибая и не заламывая, выложить их по стенам. На данной стадии нам не обойтись без трубогиба/пружины, но и здесь не нужно особенно усердствовать, иначе вы перегнёте трубы.

Сперва соединяем трубки с внутренним блоком. Со стороны портов раскручиваем гайки. По мере того, как будет происходить ослабление гаек, вы услышите характерное шипение — так звучит высвобождающийся азот. После прекращения шипения, снимайте заглушки и надевайте гайку на трубку, затем приступайте к вальцеванию.

Вальцевание

Удалите заглушки и исследуйте края труб на наличие неровностей и заусенцев — край должен иметь круглую форму и быть гладким. Если же всё вышло наоборот — примените калибратор — устройство, продающееся в каждом специализированном магазине. Его прямое назначение состоит в том, чтобы выравнивать неровное сечение.

Обеспечение герметичной циркуляции хладагента — важнейшая часть монтажа, поскольку от неё зависит то, как часто вы будете дозаправлять свой кондиционер. Поэтому проверьте край каждой трубки — они должны быть выровнены и развальцованы для дальнейшего соединения с входом и выходом блоков, чтобы потом образовать закрытую систему.

Опять же, во избежание попадания мелких опилок при развальцовке во внутр трубы, держите её перевёрнутой вниз, тогда медные частички осыпятся на пол. Зафиксируйте трубку таким образом, чтобы наружу высовывалось около 0.2 см. Сжимаем трубу, приставляя к ней развальцовочный конус, прикладывая некоторые усилия, крутим до тех пор, пока конус не застопорится, что и ознаменует конец развальцовочного процесса. Подобную манипуляцию необходимо проделать с каждой трубкой.

Если ранее, до этого момента вам не приходилось вальцевать трубы, то желательно сперва потренироваться на нескольких образцах. Так вы сможете выработать некоторую сноровку и привыкнуть к процессу.

Подключение к порту

Развальцованный трубки подсоединяем к подходящим выходам, крепим гайку. Ни в коем случае не прибегайте к использованию герметиков и разного рода прокладок, ведь эти трубки сделаны из высококлассной меди, и их основная задача — обеспечение герметизации. Медь надо деформировать, поэтому вам требуется приложить значительные усилия. Только в этом случае связь стопроцентно станет герметичной.

Назначение и способ осуществления вакуумирования

На последнем этапе монтажа кондиционера производится необходимая процедура вакуумирования, которая помогает удалить из труб воздух, влагу и остатки аргона, наличие которых может негативно сказаться на производительности системы. В следствие чего, компрессор будет работать в усиленном режиме, что вероятнее всего приведёт к его перегреву. На общей работоспособности оборудования также может негативно сказаться заправочное вещество — фреон. В его состав входит масло, которое при поглощении влаги теряет свои смазывающие свойства и вместо своей первостепенной задачи: смазывать внутренние элементы, — оно напротив — вызывает преждевременный износ.

Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что без вакуумирования система не только будет функционировать должным образом, но и вообще очень скоро выйдет из строя.

Какими методами можно произвести вакуумирование?

• Во-первых — использовав вакуумный насос;
• во-вторых — применить фреон, выпустив его из внешнего блока.

Способ 1 — «пропшикивание»

Для начала надо открутить заглушки на клапанах внешних портов. Снимаем крышки с клапанов. Все манипуляции будут проводиться с нижним портом (тот, что находится перпендикулярно расположению корпуса). Находим под крышечкой разъём в виде шестигранника, к которому выбираем нужный по диаметру ключ. После, быстрым действием переводим клапан в положение прямого угла и ставим его в исходное положение. Данным действием мы произвели впрыск фреона, создав тем самым лишнее давление. Придавливаем пальцем золотник, находящийся там же — сливаем фреон и скопившиеся газы. Всю смесь сливать не нужно, какая-то часть должна там находиться, чтобы предотвратить попадание новой порции воздуха.

Рекомендуем повторять данные манипуляции 3-4 раза; в зависимости от протяженности трассы, прибавлять по разу. Желательно не увлекаться, так как запасов фреона может не остаться.

И вот, когда мы произвели удаление воздуха, возвращаем заглушку на заправочный выход, полностью раскручиваем управляющие клапаны, впуская фреон в систему. Для проверки герметичности смазываем все соединения мыльной пеной. Теперь можете запустить оборудование.

Использование вакуумного насоса

Здесь нам потребуется непосредственно сам насос, рукав высокого давления, пара манометров (высокого и низкого давлений). Подсоединяем шланг от насоса к главному входу, при этом не поворачивая клапаны управляющих вентилей, запускаем установку. Оборудованию необходимо работать в течение около пятнадцати минут, пока из системы не удалятся все лишние смеси.

По истечению процедуры можно выключить насос, но отделять его не следует 10-15 минут. На проятяжение этого времени, следите за реакцией манометров: при полной герметизации системы и нормальном давлении — показатели в норме, стрелки неподвижны; стрелки пришли в движение — требуется проверить оборудование на наличие возможных утечек. Как правило, проблема кроется на соединительном стыке медных труб. В данной ситуации затяните соединение потуже и ещё раз посмотрите на показатели.

При условии того, что всё нормально, не отсоединяя шланга вакуумного насоса, полностью раскрутите нижний клапан. Наличие каких-либо звуков говорит о том, что система заполняется фреоном. Далее стремительно отсоедините шланг от насоса. Поскольку из него может выплеснуться ледяной фреон, работу нужно производить в перчатках. Затем полностью открываем верхний клапан. Система, что заполняется фреоном, испытывает на себе давление, за счет чего, при отъединении насоса, запирается порт дозаправки.

Стоит сказать, что такую процедуру как вакуумирование осуществляют только в нашей стране и некоторых соседних с ней. Причина, конечно, пока остаётся загадкой. Вот и всё. На этом данная инструкция по самостоятельному монтажу сплит-системы подошла к концу. Надеемся, наша статья была полезна для вас.

источник

Как вакуумировать сплит-систему: правила, особенности и рекомендации

Содержание

Что такое вакуумирование сплит-системы и когда оно производится?

Как вакуумировать сплит-систему без насоса

Вакуумирование кондиционера пошагово

Возможные ошибки при вакуумизации

Проверка сплит-системы после вакуумирования

Вакуумирование сплит-системы — обязательный этап монтажа кондиционера, во время которого происходит удаление остатков воздуха, влаги, пыли, кислотности из фреоновой магистрали. Данный процесс необходим для эффективной и стабильной работы прибора, а также повышения его срока службы.

Что такое вакуумирование сплит-системы и когда оно производится?

Бытовой кондиционер, вне зависимости от конструкции, оснащен охлаждающей фреоновой трассой, деятельность которой обеспечивает снижение температуры воздуха в пределах помещения. В состав трассы входят 2 теплообменных элемента (непосредственно конденсатор и испаритель), компрессор и масло для него, система медных труб разной длины, терморегулирующий вентиль, фреон.

Фреоновый контур сплит-системы должны быть обязательно герметичен, чтобы внутрь комплекса не попала влага, воздух и различные мелкодисперсные инородные частицы. Их проникновение в состав хладагента со временем приведет к некорректной работе оборудования и его поломке:

• Включение воздуха в охлаждающее вещество — воздушные массы вызывают значительное повышение давления непосредственно внутри контура, в результате чего компрессор станет работать всегда под повышенной нагрузкой, что вызовет быстрый износ механизмов;
• Попадание влаги в кондиционер внутрь корпуса — под действием влаги начинается коррозийный процесс на внутренней поверхности контура, образованные частицы ржавчины будут циркулировать по системе вместе с фреоном, затем неизбежно попадут в компрессор, что станет причиной его поломки;
• Попадание влаги в компрессорное масло — вода вступает в агрессивную химическую реакцию с маслом компрессора, в результате чего образуются различные органические и неорганические кислотсодержащие вещества, которые оказывают разрушающее действие на элементы контура. 

Чтобы предотвратить эти и другие негативные последствия, фреоновый контур должен быть герметичен. Данное условие достигается за счет максимально плотного соединения всех составляющих элементов, правильной вальцовкой труб, а также удалением влаги и воздуха при помощи насоса. 

Как вакуумировать сплит-систему без насоса

Первый запуска кондиционера предусматривается производителями без использования вакуумного насоса. Для удаления воздуха из системы необходимо:

• открыть клапан магистрали на 10-15 секунд;
• проверить степень затяжки гаек на всех зонах;
• открыть сервисный порт (для этого необходимо открутить клапан ключом);
• в сервисном порту надавить до упора на шток в течение 3 секунд;
• выждать одну минуту и повторить процедуру еще два раза;
• закрыть сервисный порт;
• выпустить остатки воздуха через газовую трубку.

Таким способом можно вытеснить остатки воздуха из магистрали, если ее длина не превышает 5 метров, после работ на клапаны следует установить резьбовые заглушки.

Вакуумирование кондиционера пошагово

Вакуумация сплит-системы и дальнейшая заправка кондиционера фреоном подразумевает наличие профессиональных инструментов и аппаратов. Для качественного проведения работ понадобится вакуумный насос, манометр для кондиционера, набор отверток и ключей. Для того, чтобы хладагент заполнил контур после процедуры, потребуются 2 шестигранных ключа (обычно на 4-6 мм).

Картинка с сайта: kvent.ru

Вакуумирование кондиционера выполняется в несколько последовательных этапов:

1. На манометрической станции смонтирован манометр низкого давления, сразу под ним выведен шланг, который следует подсоединить к вентилю сервисного порта, расположенному на наружном блоке кондиционера. Закрытые краны на вентилях необходимо открыть шестигранным ключом.
2. Подключение вакуумного насоса к заправочному шлангу, который находится под средним штуцером и имеет желтый окрас.
3. Включение насоса.
4. Открытие вентиля низкого давления. Он локализован под синим манометром и имеет аналогичный окрас. После того, как вентиль открыт, начинается вакуумация кондиционера. 
5. Контроль процесса по показаниям манометра. Стрелка аппарата должна достичь нулевой отметки, процесс, в зависимости от длины трассы, может занять от 15 минут до 1 часа.
6. Закрывание синего вентиля, отключение насоса. Действие обязательно необходимо выполнять именно в такой последовательности.
7. Очистка магистрали от влаги и воздушных масс. 
8. Заправка фреоном. Синий вентиль должен оставаться в закрытой позиции, при этом синий шланг находится на вентиле внешнего модуля кондиционера. Шестигранными ключами необходимо открыть 2 крана на наружном блоке, после чего запустить хладагент в контур, затем отсоединить синий шланг.

Важно! После отключения насоса его нельзя отсоединять от системы минимум 30 минут. Необходимо все время контролировать показания манометрической станции. 

Возможные ошибки при вакуумизации

Одной из самых грубых ошибок является мониторинг давления по манометру в условиях отсутствия измерителя вакуума. Работники получают давление ниже нулевой отметки, после чего прекращают вакуумирование сплит-системы. Атмосферная разреженность в контуре при выключенном насосе должна поддерживаться еще в течение получаса, такая процедура называется прессовкой, цель ее проведения — тотальное удаление влаги из прибора. Если давление фреона в кондиционере поднимется на 1-2 единицы, то это свидетельствует о разгерметизации контура. В таком случае проводится осмотр магистрали и креплений патрубков к станции и кранам на внешнем блоке. Если целостность элементов не нарушена и явные признаки разгерметизации отсутствуют, то выполняется осмотр устройства на предмет дефектов монтажа — чрезмерно перетянутых или ослабленных гаек на трубопроводах магистрали, некачественно выполненную вальцовку.

Также вакуумирование следует проводить, если температура внешней среды у внешнего блока кондиционера составляет в пределах 15 градусов. Работа при таких параметрах исключит испарение или замерзание влаги в трассе.

Еще одна ошибка — это попытка удалить влагу и воздух путем продувки контура фреоном. Данный способ неэффективен, все примеси останутся в системе, а хладагент будет потрачен впустую.

Проверка сплит-системы после вакуумирования

Некоторые непрофессиональные рабочие считают, что использование вакуумного насоса вполне подходит для проведения диагностических процедур: если при откачке воздуха давление снизилось до нулевого значения и не поднялась в течение 15 минут, значит трасса герметична и ее можно заправлять фреоном. Однако после нескольких месяцев работы прибора количество хладагента начинает стремительно снижаться. Это связано со следующим факторами:

• процесс вытекания фреона замедленный и отклонение стрелки манометра при недостаточной герметичности системы происходит через 30-50 минут;
• хладагент гораздо текучее воздуха;
• фреон оказывает давление изнутри, а атмосфера — снаружи;
• давление хладагента в период активности может достигать до 25 Бар, а манометр при этом демонстрирует изменения в пределах 1-5 Бар, искать утечки в таком узком диапазоне изменений бесполезно.

Диагностика на утечки выполняется при помощи УФ-красителя, либо течеискателя. Запорные вентили закрываются, выполняется удаление воздуха и влаги, измеряется давление, оно не должно возрастать в точнее 1 минуты. Далее для тестирования в систему вводят азот до давления, не превышающего значение 4 МПа, на места соединения труб носят краситель, затем удаляют газ. После этого проводится повторное вакуумирование и вновь измеряется давление. Когда параметры стабилизируются, можно открыть вентили. 

После завершения процесса вакуумации сплит-систему тестируют при работе в различных режимах, полученные параметры функционирования сопоставляют с нормативными значениями. При нахождении показателей в пределах нормы процесс по установке техники и герметизации выполнен правильно, кондиционер можно передавать в эксплуатацию — он будет корректно охлаждать воздух в соответствии с заявленными характеристиками.