Дом из бруса на сваях своими руками пошаговая инструкция - Instruktiv.top - инструкции по применению и эксплуатации на

Порядок строительства дома из бруса поэтапно

Как происходит строительства дома – вас интересует порядок строительства поэтапно? В этой статье описан порядок строительства дома из бруса от фундамента до отделки «под ключ»: с чего нужно начинать, на что нужно обратить внимание в первую очередь при возведении брусового дома, чем заканчивается строительство.

У многих застройщиков перед началом строительства возникает волнение, предчувствие суеты и проблем. Не переживайте, тревога случается у большинства, ведь не каждый год приходится строить собственный дом. Многие строят впервые, раз и навсегда. Не имея опыта, трудно оставаться спокойным и невозмутимым.

В голове постоянные мысли: а не обманут ли меня, будут ли соблюдать правила при строительстве моего дома, получится ли дом добротным и надежным, хватит ли денег и т.д.?

Если вы строитесь с компанией «Чухломская усадьба», то не волнуйтесь и будьте уверены в том, что ваш дом из бруса будет построен, как надо, согласно Договору. «Чухломская усадьба» с 2001 года на рынке строительства, за это время нами построено столько деревянных домов из бревна и из бруса, что мы потеряли счет им.

Главное для нас – строительство дома качественно, чтобы наши заказчики оставались довольны нашей работой и продолжали сотрудничество и в будущем, рекомендовали нашу компанию своим родственникам, друзьям и знакомым. А такое возможно, только если наши заказчики остаются довольны нашими домами и нашими плотниками.

Итак, с чего начинается строительство любого дома? Правильно, с фундамента…

1.Возведение фундамента для дома из бруса

Возведение фундамента – это первый этап в строительстве дома из бруса.

Самые распространенные виды фундаментов, которые возводят под брусовые дома – мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ), свайно-ростверковый и свайно-винтовой фундамент.

Из этих трех, наиболее пользующийся спросом – свайно-винтовой фундамент. По причине трех факторов: цена, скорость изготовления и возможность его монтажа в любое время года.

У свайно-винтового фундамента самая низкая цена изготовления, по сравнению со всеми остальными, это и является решающим фактором в его выборе у большинства застройщиков. Тем более, не нужно выжидать какое-то время, когда он будет готов. Как правило, достаточно одного светового дня, чтобы вкрутить сваи в землю. На следующий день уже можно приступать к монтажу сруба на него.

Поскольку дома из бруса строятся круглогодично, то возведение остальных видов фундамента проблематично, особенно МЗЛФ, т.к. бетон плохо схватывается на морозе, да и траншею в промерзшей почве для него рыть трудно.

Таким образом, если хотите построить дом недорого, то обратите внимание на свайно-винтовой фундамент. Он хорошо зарекомендовал себя на участках наших заказчиков. Дома из бруса и даже из бревна, построенные нашей компанией «Чухломская усадьба» 10 и более лет назад, прочно стоят на свайно-винтовом фундаменте, без нареканий со стороны заказчиков.

Фундамент с ростверком является чем-то средним между свайно-винтовым и ленточным по цене и по принципу изготовления, поэтому он приемлем для тех, кто не решается сделать выбор в пользу первого и у кого достаточно габаритный дом.

Для тех, кто решил строиться основательно, возводить большой дом на несколько поколений, стоит остановиться на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Это самый дорогой вид фундамента, но и самый надежный. Можно не сомневаться, что он простоит под домом весь срок его службы. Особенно он подходит под габаритные дома из бруса для постоянного проживания.

2.Виды бруса, монтаж сруба

После того, как у вас готов фундамент, бригада плотников приступает ко второму этапу строительства — возведению сруба на него.

Если фундамент свайно-винтовой, то перед установкой дома производится монтаж обвязочного ряда на свайно-винтовой фундамент, который свяжет между собой все торчащие из-под земли сваи.

На обвязку идет обычный брус сечением не менее 100х150 мм: чем габаритнее строение, чем больше в нем помещений, чем сложнее фундамент и больше свай, тем толще должен быть брус.

Обвязочный ряд в обязательном порядке обрабатывают пропиткой для дерева, т.к. брус контактирует с металлом, а это не самое лучшее соседство для материалов с противоположными свойствами. Антисептирование обвязочного ряда обязательно!

В этой статье мы рассмотрим возведение сруба только из цельного бруса, который представляет собой стройматериал из натуральной древесины, изготовленный механическим путем без применения химического воздействия: бруса естественной влажности и камерной сушки.

К первому виду бруса относится простой (обычный) брус естественной влажности и профилированный брус естественной влажности, а ко второму сухой профилированный брус.

Обычный брус от профилированного отличается ценой – это самый дешевый и, следовательно, доступный деревянный стройматериал из-за того, что подвергается минимальной обработке.

При его изготовлении снимается древесный слой до получения бруска необходимого сечения. Поэтому он слегка шероховатый на ощупь, как принято шутливо называть у плотников – «лохматый брус».

Сруб из простого бруса требует либо дополнительной обработки стен в виде острожки и шлифовки, либо обшивки другим стеновым материалом.

Из обычного бруса строят не только дома, но и другие виды построек: хозблоки, гаражи, сараи, беседки, он идет на изготовление обвязочного ряда и на балочные перекрытия в полах и потолках.

Профилированный брус естественной влажности имеет шипы и пазы с двух сторон, которыми он смыкается в стене при сборке сруба из него.

И простой, и профилированный «сырой» брус имеет влажность от 25-40%. Уровень влажности зависит от срока изготовления и окружающей среды, ведь древесина гигроскопичный материал, обладающий свойством брать и отдавать влагу в окружающую среду. Чем дольше брус естественной влажности находится на открытом воздухе, тем суше он становится.

Сухой профилированный брус – самый дорогой вид деревянного стройматериала из всех видов цельного бруса, поскольку он проходит дополнительную сушку в термокамере. Его влажность, согласно ГОСТ, должна составлять 12-20%.

По виду он ничем не отличается от профилированного бруса естественной влажности: у него такие же пазы по двум сторонам, гладкие поверхности по другим двум сторонам. Сруб, собранный из профилированного бруса, не требует дополнительной обработки стен, т.к. они ровные, без шероховатости, имеют красивый текстурный рисунок древесины. Для сохранения цельности древесины сруба, стены необходимо обработать антисептиком и, при желании, придать им какой-нибудь оттенок.

Сруб из бруса возводится в чашу или в теплый угол. Оба вида замкового соединения в угла хорошо держат тепло при качественном изготовлении, т.к. имеют сложную конфигурацию, которая не пропускает воздух снаружи.

Сруб дома из бруса возводится либо под усадку, либо под ключ.

3.Строительство дома из бруса под усадку

Поэтапное строительство дома из бруса подразумевает, что возведение строения под усадку или под ключ определяет дальнейший порядок работ.

Этап строительства под усадку более продолжителен по времени, потому что дом возводится из бруса естественной влажности.

Дом из «сырого» бруса дает усадку до 10% в первый год строительства. Это значит, что он будет уменьшаться по высоте, т.к. брус в рядах будет усыхать, садиться. В этот период, когда деревянный стройматериал будет проседать, нельзя устанавливать окна и двери во избежание образования щелей между рядами в стенах. Потому что оконные и дверные коробки будут препятствовать этому, будут удерживать верхние ряды от проседания в то время, как нижние будут давать свободную усадку.

Таким образом, верхние венцы, которые будут удерживаться окнами и дверями, не будут иметь возможности плотно смыкаться с нижними и между ними будут образовываться щели. Вот поэтому и строят дом из бруса естественной влажности под усадку, чтобы ряды дома во время усадки могли плотно сомкнуться, «прирасти» друг к другу.

Для этого, после возведения сруба, делают проемы в тех местах, где будут устанавливаться окна и двери, чтобы была вентиляция внутри дома.

Дом обязательно накрывается крышей, чтобы защищать его от осадков, можно делать сразу капитальную кровлю, под тяжестью которой усадка будет происходить быстрее.

Усадка происходит около полугода, самый интенсивный ее этап приходится на первые 3-4 месяца.

4.Строительство дома из бруса под ключ

Под ключ строится дом из бруса камерной сушки, т.к. он дает меньшую усадку, до 3-5% в первый год строительства. При таком варианте строительства окна и двери устанавливаются сразу, но с учетом усадки над ними делаются технологические компенсационные зазоры.

Компенсационный зазор – это расстояние между брусом и оконной или дверной коробкой, которое постепенно уменьшается во время усадки. В пустоту зазора помещают утеплитель и накрывают сверху обналичкой. Со временем брус ляжет на коробку, плотно придавив своей тяжестью утеплитель, исчезнет расстояние между окном и брусом.

5.Монтаж крыши

Чтобы крыша была надежной, ее не уносило даже под напором сильнейшего урагана, нужно соблюсти ряд технологических условий при ее возведении.

В первую очередь, нужно обеспечить прочную каркасно-стропильную систему: стропила — обрезная доска 50х150 мм и обрешетка — обрезная доска 25х150 мм. Стропила устанавливаются с шагом 0.6 м, расстояние между обрешеткой 20-30 см. Это оптимальные технологические нормы при возведении крыши брусового дома. Они подходят для любых видов крыш.

Основные типы крыш – это двускатная, ломаная (мансардная) и вальмовая.

Ломаная крыша самая сложная в изготовлении, т.к. стропила на ней не цельные, а с изломом. Поэтому к возведению ломаной крыши нужно подходить с особой тщательностью, чтобы она была достаточно надежна. Для ее строительства должна привлекаться только опытная бригада плотников.

Хорошие мастера с навыками нужны и при изготовлении других видов крыш, особенно если будет возводиться кукушка на крыше – специальное мансардное окно.

6.Отделка дома из бруса после усадки

Отделка дома из бруса после усадки – это заключительный этап в возведении дома из бруса естественной влажности.

Через полгода уже происходит основная усадка брусового сруба, поэтому можно приступать к установке окон и дверей, внутренней и внешней отделке: настилать чистовые полы и потолки, производить монтаж лестницы, проводить электропроводку и т.д.

Нужно иметь в виду, что незаметная усадка будет происходить еще до года, поэтому, как и в случае со строительством дома из бруса под ключ, над окнами и дверями делаются необходимые компенсационные зазоры.

Итак, теперь вы знаете поэтапное строительство дома из бруса, в каком порядке он происходит. Конечно, это описание дано в общих чертах, потому что на каждый этап строительства можно написать целую инструкцию на несколько листов, поскольку все они имеют свои особенности, в каждом есть свои нюансы.

Но самые важные вещи вы уже узнали, на что нужно обращать внимание в первую очередь.

Самое важное условие строительства качественного деревянного дома – добросовестные и умелые мастера. Именно такие работают в компании «Чухломская усадьба».

Примеры поэтапного строительства дома из бруса под усадку с фото и видео:

Строительство дома из бруса под по проекту «Альпы» под усадку:

Дом из бруса в стиле шале под усадку
по проекту «АЛЬПЫ»

Строительство дома из бруса под усадку по проекту «Альпы»
стр.1

Завершение строительства дома из бруса под усадку по проекту «Альпы»
стр.2

Строительство дома из бруса 6х9 по проекту «Комитет» под усадку:

Проект дома из бруса с террасой
«Комитет»

Начало строительства дома из бруса под усадку по проекту «Комитет»
стр.1

Продолжение строительства дома из бруса под усадку по проекту «Комитет»
стр.2

Завершение строительства дома из бруса под усадку по проекту «Комитет»
стр.3

Строительство популярного проекта дома из бруса 7х7 с эркером «Подмосковная усадьба» в разные годы:

Строительство «Подмосковной усадьбы» под усадку в
2013 г.

Строительство «Подмосковной усадьбы» под усадку в
2014 г.

строительство дома из бруса по проекту Подмосковная усадьба под усадку в 2015 году

Строительство «Подмосковной усадьбы» под усадку в
2015 г.

строительство дома из бруса 7х7 с эркером по проекту Подмосковная усадьба под усадку в 2017 году

Строительство «Подмосковной усадьбы» под усадку в
2017 г.

Полезные статьи для строительства из раздела «Изба-читальня»:

Почему нельзя доверять некоторым строительным компаниям
Житейская история о том, как семья переехала из квартиры в собственный деревянный дом
Где найти хороших плотников?
10 секретов о строительстве домов из бруса, о которых обычно умалчивают профессионалы
Щели между рядами в доме из бруса
Вы обязательно должны узнать, для чего нужна усадка дому из бруса
Какой брус лучше для дома постоянного проживания?
Дом из бруса естественной влажности: особенности и выгоды строительства

Статьи из нашего блога, которые могут вам пригодиться при строительстве дома из бруса:

Как определить качество бруса?
Что такое лунный брус?
Что лучше: дом под усадку или под ключ?
Профилированный брус или обычный: какая разница между ними?

Источник

Господа, всем доброго времени суток!Итак, откинем все рассуждения на тему: что лучше покупать… и начнем уже действовать!
Участок уже приобретен, а значит обсуждать уже поздно, остается взять себя в руки, сжать в руках топор с рулеткой и в головой удариться в дело…
Первое что я посоветовал бы сделать каждому перед строительством своего дома — это обратиться к профессиональному дизайнеру по ландшафту!, т.к очень много хочется сделать на участке, но правильно место распределить и на дом и на сад и на парковку, очень непросто… И как правило двигать дома в дальнейшем тоже не всегда можно…Данные люди помогают распределить участок по зонам и делают вам готовые проекты. Цена вопроса от 3500 руб. (Москва).
Соответственно после того как вы выбрали участок под возведения дома, теперь остается выбрать тип фундамента. Не буду размусоливать, а какие есть фундаменты и какой лучше, скажут так, бюджетный и вполне оптимальный фундамент — свайно винтовой. именно его я и заказал, почему не стал делать сам ? НУ тут очень много нюансов:
Это основа дома, а значит тут должно быть все ровно и четко, правильно закручено и все по уровню, у меня нету опыта в строительстве, и в одиночку сваи закручивать я уж точно не собирался… Соответственно один звоночек первой приличной конторе с АВИТО и вуаля, на следующий день, пятеро крепких, на удивление русских, ребят на твоем участке вкручиваю сваи. С помощью спец бура «перфоратора с редуктором», закрутили несчастные сваи в течении 3-ех часов, под ключ! Цена вопроса 44 000 руб.
Все как положено, сваи 3.5 метра, засыпали что-то типа цемента с песком, отрезали по уровню, приварили шляпки с отверстиями под анкера, собрали обрезки, вручили договор и гарантию и уехали.
От меня потребовалось: Участок, 3 часа свободного времени, 44 тыс. руб., план свайного поля.
Пример кину на фото, откуда все брал. Я выбрал вар №2.
И снова прошу вас не воспринимать мою конструкцию как основу! У меня нету опыта в строительстве и нет знакомых с опытом работы, все делаем так как получается и из своих соображений качества и надежности!
Все делаем впервые и учимся на ошибках! my instagramm мой инстаграмм

Источник

В процессе проектирования домов из бруса регулярно возникает проблема, связанная с выбором типа фундамента. Самым распространенным решением вопроса является использование свайного фундамента. Металлические винтовые сваи для фундамента представляют собой трубы с различным сечением. На конце расположены лопасти, используемые для завинчивания в почву. Основное преимущество, привлекающее специалистов и будущих владельцев жилья – простота возведения основы на почве вне зависимости от несущей способности.

Винтовой фундамент для дома из бруса

Начинать строительство нужно с проектирования. Документация должна отображать все требования и регламенты. При соблюдении всех актуальных требований можно переходить к возведению винтового фундамента. Перед планированием дома на основе свай, изготовленных из металла, следует учесть несколько ограничений:

сложности при обустройстве подвального помещения под постройкой;
необходимо тщательно рассчитывать вес бруса на подобной основе, чтобы исключить перекос сооружения, из-за просадки основания;
практически нет возможности строительства на твердых и скальных породах.

С другой стороны, использование винтовых фундаментов для домов из бруса имеет свои преимущества:

минимальные затраты на монтаж;
оперативность работ;
возможность строительства на любом рельефе, где допускается использование свай;
работы можно вести в любое время года вне зависимости от типа почвы;
простота подключения коммуникаций;
возможность самостоятельного изготовления опор для небольших домов;
допускается расширение строения за счет добавления новых свай;
ремонтопригодность и возможность замены свай в случае износа или повреждения;
за счет отсутствия необходимости выполнения земляных работ, грязи и мусора на участке будет по минимуму;
строительство дома из бруса можно начинать практически сразу после монтажа опор.

Как рассчитать оптимальное количество опор

Чтобы исключить появление неровностей пола, провисание отдельных частей постройки, а также перекоса дома в одну из сторон, необходимо следовать стандартным рекомендациям. Одной из них является подбор правильного количества винтовых свай шурупного типа, вкручиваемых в землю для принятия на себя нагрузки. Количество опор определяется несколькими факторами:

периметр дома, который планируется строить;
геологические условия местности, климат, устойчивость почвы;
вес конструкции, которая будет возводиться. Данный параметр зависит от типа используемого бруса, количества этажей, материала, из которого будут изготовлены перекрытия.

Для выбора количества свай необходимо обращаться к таблицам СНиП, где расписана длина винтовых опор и диаметр в зависимости от того, какой грунт будет основой (глинистый/суглинистый, торфяной или песчаный). Не стоит забывать и о том, что внутри дома будет мебель и техника, которая также добавляет вес. Дополнительно учитывается ветровая и снеговая нагрузка. Одна свая может выдержать ту нагрузку, которая указана в документации, поставляемой вместе с металлоконструкциями.

Чтобы получить точное количество опор, нужно суммировать вес всего дома и объектов, которые будут располагаться внутри него. После этого разделите полученное число на несущую способность сваи. В результате вы получите точное количество столбов, которые нужно будет вкрутить в грунт.

Все столбы устанавливаются под углами дома, в местах стыков перегородок с внешними стенами, а также по периметру. Шаг может варьироваться между 1,5 и 3 метрами. Это обеспечит максимальную устойчивость строения. Чтобы упростить вам задачу, мы готовы рассчитать количество необходимых винтовых свай за вас.

Установка винтовых свай

По завершению оформления документации, покупки всего снаряжения и материалов можно переходить непосредственно к возведению фундамента с применением винтовых свай. Каждый столб обрабатывается антикоррозионным материалом. Это даст возможность продлить срок использования. Обработка антикоррозионным покрытием нужна, если сваи не были покрыты в заводских условиях. Монтаж опор проводится в таком порядке:

подготовка строительной площадки перед монтажными работами, на которой планируется вести строительство;
выполнение разметки участка;
в каждом отмеченном месте будут монтироваться сваи до указанной в проекте глубины;
заливка свай бетоном (если планируется усилить подобным образом фундамент);
к каждому из них приваривается оголовок, что позволит создать обвязку.

Рекомендуемая высота свай над поверхностью грунта – 40-50 сантиметров. Данный параметр может отличаться в зависимости от типа рельефа. Если дом будет возводиться на неровной поверхности, высота свай должна устанавливаться в соответствии с решениями персонала, выполняющего проектирование.

Оптимальный вариант для вкручивания столбов – применение спецтехники. В качестве альтернативы можно это сделать вручную. Лучше всего работать втроем (двое закручивают опоры, а третий человек осуществляет контроль уровня монтажа).

Монтаж ростверка

Для равномерного распределения нагрузки на сваи конструкции создается ростверк. Он необходим также для того, чтобы связать основание со стенами постройки. Вариант обвязки подбирается в зависимости от особенностей возводимого дома. Соединение столбов выполняется такими способами:

применение двутавровых балок/швеллеров;
монолитная плита;
ленточный фундамент;
использование деревянных брусьев, предварительно обработанных специальными защитными составами.

Швеллеры/двутавровые балки необходимы на тех объектах, где планируется строительство в местах, на которых есть вероятность подмывания и на заводненных грунтах. Железобетонный каркас и монолитная плита предусматривает использование опалубки, арматурного каркаса. Пустота заливается бетонной смесью. Открытое пространство между домом и поверхностью земли заполняется кирпичом, сайдингом, бутовым камнем, листовыми изделиями. Но это делается лишь в самом конце процедуры.

Брусовой дом на винтовых сваях

Основной задачей при возведении дома из бруса является правильный подбор деревянных конструкции, из которых и будет создано жилище. Отличается такое строительство оперативностью и относительной простотой. Важно лишь правильно расположить сваи на этапе монтажа фундамента. Процесс возведения такого дома делится на несколько этапов:

Прокладка закладных деталей, для последующего монтажа наружных коммуникаций;
Монтаж несущих конструкций (каркас, стены);
Кровельные работы;
Заполнение проемов (окна, двери);
Монтаж внутренних коммуникаций;
Отделочные работы, внутренние и наружные.

В качестве обшивки дома используется обычный, клееный или профилированный брус. Все разновидности различаются друг от друга по стоимости, форме и свойствам. Обычный брус поставляется квадратного сечения, благодаря чему клиент может потратить минимум средств на обустройство жилища. К тому же такая обшивка будет проще и экологически чистой.

Профилированная разновидность бруса подходит для отделки благодаря необычному сечению. Изготавливается материал в различных конфигурациях, различающихся размером, что упрощает выбор для укладки. Клееный брус отличается повышенной прочностью, отсутствием деформаций при наличии нагрузок и по истечению времени.

Монтаж бруса производится с укладкой уплотнителя между брусьями (джута). Жидкости в стены не позволяют проникать замки на сторонах. Во избежание несостыковок во время непосредственного строительства после проектирования необходимо позаботиться о правильном выборе бруса. Лучше всего приобретать товар известных производителей, которые отличаются высоким качеством продукции.

Обустройство кровли

Дома, построенные из бруса на сваях, должны учитывать, что превышение веса недопустимо, поэтому предусматривается применение легких деревянных перекрытий. Сечение у балок подбирается с целью обеспечения оптимальной жесткости при минимальном весе. Перекрытие в обязательном порядке обрабатывается гидроизоляционными материалами. Шумозащиту обеспечивает утепление перекрытия, либо устройство в «пирог пола» шумоизоляционных материалов. Утепление стен, кровли, межэтажного, чердачного перекрытий выполняется минераловатным утеплителем. Помните, что экструдированный утеплитель для этих целей не подходит, так как является вредным, утеплять им можно только цоколь (фундамент). Другие критерии для получения надежной крыши:

установка стропил должна выполняться с шагом в 120-150 сантиметров;
на стропилах изготавливается обрешетка для закрепления кровельного материала. Допускается применение листов ДСП вместо реек в виде настила, поверх которого будет располагаться черепица, металлочерепица, шифер, профлист;
на скатах монтируются отливы, могут применяться материалы с полимерным покрытием.

Такие меры при формировании крыши позволят не только защитить владельцев и гостей нового дома от влаги и сырости во время неблагоприятных погодных условий, но и увеличить срок службы дома.

Отделка домов из бруса после его усадки

Монтаж окон и дверей в деревянных домах проводится через обсадную коробку (в дверных и оконных проемах), которые компенсируют деформации при усадке здания. При использовании клееного бруса отсутствует потребность в использовании дополнительной отделки. Необходимо лишь покрытие поверхности бруса средствами, защищающими от жидкости и противопожарными составами. Наносятся указанные средства в несколько слоев. Лишь после этого осуществляется покраска.

Допускается отделка обычного бруса при помощи профнастила, сайдинга и даже керамической плитки, если достаточно несущей способности дома и это вписывается в общий внешний вид фасада. Есть возможность монтажа утепляющих материалов. Внутри дома также осуществляется отделка в соответствии с потребностями владельцев. Также выполняются такие задачи:

утепление пола при помощи минерального утеплителя (строго с применением паро- и гидроизоляционных материалов) или керамзита (не боится влаги);
монтаж плитки паркета и других материалов в качестве отделки пола;
покраска внутренних стен.

В дальнейшем допускается изменение конфигурации постройки – дополнение новыми комнатами с присоединением к уже существующему зданию. Технология строительства с использованием винтовых свай позволяет выполнять подобные задачи достаточно быстро и без вреда для уже используемой постройки.

Другое достоинство домов на винтовых сваях – возможность ремонта, демонтажа и даже повторного использования самих столбов, если дом уже отслужил свой срок. Подобное допускается, если металл не покрыт коррозией и при отсутствии признаков других повреждений.

Если вы не хотите тратить много времени на строительство частного дома, возведение домов из бруса с использованием винтовых свай будет оптимальным вариантом. Нет необходимости в предварительной подготовке почвы, разработки котлована и выполнении других операций, связанных с земляными работами. Работы можно не останавливать даже при заметном снижении температуры при отсутствии добавок в виде бетона для укрепления свай.

Источник

Постройки из бруса до сих пор считаются одним из наиболее популярных вариантов частного домостроительства. Благодаря малому весу конструкций для таких строений более других подходят слабые грунты с малой несущей способностью и мелкозаглубленные фундаменты, в том числе ленточные и столбчатые.

В прошлом брус был компромиссным вариантом, когда небольшой бюджет сочетался с плохими условиями строительства. Ведь в случае просадки основания дом из бруса благодаря известной «эластичности» материала и конструкции не разрушается, а лишь теряет свою «геометрию»: накреняются стены, полы, искажаются дверные и оконные проемы; между брусьями появляются щели. Здание из кирпича или блоков в таких условиях потеряет целостность и может просто обрушится.

При потере фундаментом прочности под воздействием пучинистого грунта деревянное здание может менять свою геометрию несколько раз за сезон. При этом та же «эластичность» дает ему все шансы быть отремонтированным почти в исходное состояние! Но нужны ли такие приключения в наши дни, когда технологии свайно-винтового фундамента стали настолько доступными и популярными?

Давайте перечислим наиболее очевидные преимущества свайного фундамента:

минимальная стоимость,
отсутствие необходимости проводить ландшафтные работы,
возможность строительства на всех типах грунтов, кроме скальных,
возможность возведения в условиях малого пространства,
легкая прокладка всех типов коммуникаций.

Есть и преимущество, особенно характерно для деревянных зданий: пространство под домом обеспечивает отличную вентиляцию. Часто начинающие застройщики забывают, что вентиляция цоколя совершенно необходима. Но у любой технологии есть свои ограничения. И эта не исключение. В частности, в виду ее очевидных особенностей, в постройке из бруса на сваях не получится обустроить ни подвал, ни даже погреб.

По мере того, как дома на сваях год за годом показывают высокую надежность, многие застройщики задаются вопросом: а стоит ли переплачивать за другие типы фундамента? При соблюдении всех требований технологии свайный фундамент практически не уступает другим «классическим» в плане прочности.

Содержание:

Правильный расчет нагрузки
Выбор качественных свай
Правила установки
Как сделать ростверк

Расчет нагрузки на сваи

Первое, что стоит сделать перед началом строительства — провести геологические и геодезические изыскания с тем, чтобы выяснить тип грунта, его несущую способность, уровень грунтовых вод. Для этого лучше всего обратиться к профильным специалистам.

Получив данные по грунту, можно приступать к расчету весовой нагрузки на фундамент. С этим не так все просто, ведь нужно учитывать даже, казалось бы, мелочи, которые в общей массе конструкции имеет малую долю, но все эти «мелочи» вместе дают уже ощутимую прибавку. Есть и не самые очевидные для непрофессионалов моменты вроде снеговой и ветровой нагрузки, масса мебели и прочие.

Забегая вперед, скажем, что следуя желанию сэкономить, застройщики и строители могут предложить проредить свайное поле, сделав расстояние между сваями близким к максимально допустимым значениям (3 метра), а диаметр свай при этом сведя к минимальным. Этого нельзя делать, не зная примерного веса всего здания со всеми нагрузками!

Для понимания порядка цифр: коробка с мансардой из бруса 20×20 сантиметров размером 5 на 5 метров с крышей и внутренними стенами может весить порядка 25 тонн. Но даже для такой «пустой» конструкции фундамент со всеми нагрузками, но без коэффициента запаса, должен выдерживать 38 тонн, а с коэффициентом 1,3 — все 50.

Цифры приведены исключительно для примера. На деле же масса дома с отделочными материалами и прочими составляющими будет намного больше.

Нельзя пренебрегать и внутренним оснащением. Например, вес книжного шкафа — около 200 килограммов. Обстановка совмещенного санузла с чугунной ванной, бойлером, плиткой и прочим весит около 500 килограммов. Вес средних размеров печи из кирпича с трубой может достигать 5 т.

Подытожим. Для расчета нагрузки на сваи необходимо учитывать:

этажность дома,
материал несущих и промежуточных стен,
массивные внутренние сооружения (печи, бассейны, котлы и прочее),
материал перекрытий,
материал ростверка (в первую очередь, если делается бетонная плита поверх свай),
меблировка,
снеговая и ветровая нагрузка.

Если расчет выполнен неверно, из-за проседания свай часть конструкции может начать провисать, полы станут неровными, а спустя время и дом начнет принимать форму, которую задает плоскость фундамента.

Выбрать качественные сваи

Конечно, выбор качественных свай — условие, универсальное для всех типов строений. Поэтому тут все то же самое: сваи должны иметь достаточную толщину металла, быть отлично окрашены и, в идеале, иметь литой наконечник. Не все эти условия можно проверить на глаз, поэтому рекомендуем покупать сваи у надежных поставщиков.

Правильная установка свай

Монтаж свай для постройки из бруса также не отличается от монтажа для зданий из других материалов. О возможности самостоятельного монтажа мы писали в другой статье.

Сваи должны быть завинчены на глубину промерзания в вашем регионе +20 сантиметров.
Отклонения сваи по вертикали по всей высоте не должно превышать 20 миллиметров.
Оголовки свай после их установки должны образовывать идеально ровную плоскость.
Расстояние между сваями не должно быть меньше 1–1.2 метра и больше 3 метров.
Места под тяжелыми элементами оснащения помещений (например, печи, камины, бассейны) должны быть дополнительно усилены.
Полости в сваях после монтажа заливаются бетоном.

Монтаж ростверка

Для дома из бруса доступны все четыре варианта ростверка, возможных на свайном фундаменте:

обвязка свай из бруса (для легкий строений),
ростверк из металлического швеллера,
железобетонный ростверк (своего рода ленточный фундамент поверх свай),
железобетонная плита по всей площади свайного поля (для максимально тяжелых строений).

Нужно помнить, что вес ростверка также необходимо учитывать в общей нагрузке на сваи.

Источник

ru.depositphotos.com / Alexander Blinov

Деревенские дома со временем морально устаревают и начинают казаться тесноватыми. Но многие не торопятся их сносить – расширяют за счет пристроек, перестраивают. Популярно и другое решение: построить новый дом позади существующего.

Автор нашего материала, Игорь Калинин, решил построить дом из бруса еще в 2009 году. Цены на стройматериалы с тех пор, конечно, изменились, а принципы строительства, которые в статье изложил отважившийся на возведение дома в одиночку смельчак, остались прежними. Пусть его рекомендации будут полезными и вам.

Жилища старой постройки почти все были рублеными, – вспоминает Игорь, – а более современные в основном стали делать из бруса. Если строить самому, без привлечения рабочих, то брус стандартного размера 150×150 мм не подходит – он слишком тяжелый, особенно когда сырой. Я решил поступить проще – возвести дом из сухого бруса (атмосферной сушки) сечением 150×100 мм и, после усадки стен, снаружи утеплить его базальтовой ватой той же толщины.

Я старался придерживаться СНиПов, а они гласят, что для нашей средней полосы даже 150-миллиметрового слоя дерева недостаточно, без дополнительного утепления не обойтись.

Чтобы строительство вышло не слишком дорогим, нужно было применять местные материалы и учитывать существующие условия и традиции.

Этап 1. Изготовление фундамента

Перед тем как выбрать тип фундамента, конструкцию и материалы для его изготовления, необходимо было изучить геологические условия. Нужно было точно знать состав грунта, определить уровень грунтовых вод. А самое главное – посмотреть, как устроены фундаменты домов, которые были построены в этом месте давно.

Например, выяснилось, что в нашей местности (Рязанская область, Касимовский район) фундаменты делали в основном из белого камня – известняка (фото 1). Как правило, без армирования и при этом – неглубокого заложения. И на то были причины: грунт песчаный, а значит, не «пучинистый». До воды очень далеко, а дома в основном – деревянные избы.

Работу по возведению фундамента начал с выкапывания траншей и удаления плодородного слоя (фото 2). Появившийся песок для уплотнения проливал водой. В траншеи засыпал камень и проложил по два прутка арматуры с перевязкой в углах. Думаю, что армирование в нижней и верхней части ленты фундамента было не лишним (фото 3).

Можно было, конечно, попробовать заказать готовый бетон с доставкой грузовиком-миксером, но в нашей местности это было нереально – отсутствовали предложения. Да и на огород он не смог бы заехать. Но главная причина была в том, что готовый бетон был дорогим, в то время как бесплатный песок лежал прямо под ногами, а машину камня заказать у нас было дешевле, чем в Москве – пустую машину. Кстати, если с деньгами было совсем плохо, ничто не мешало сэкономить и на камне, например, набрав его на реке.

Первый же замес вручную на листе железа показал бессмысленность этого занятия в XXI веке. Оставалось два варианта – использовать бетоносмеситель или отказаться от строительства. Выбрал первое. Так на объекте появился бетоносмеситель СМ-160 от компании «Кратон» (фото 4). И процесс пошел – только успевай подвозить цемент (фото 5). Бетоносмеситель было удобно двигать вдоль траншеи, а для залива раствора пришлось приспособить лист, валявшийся под ногами (фото 6). Чтобы он не прогибался, подставил опоры из обрезков доски (фото 7).

Пластмассовый кожух, где был расположен двигатель, во время работы ничем не закрывал, чтобы не перекрывать выход воздуха, охлаждающего двигатель. Полиэтиленовую пленку можно было накинуть после – для защиты от осадков.

Бетоносмеситель активно использовал для подготовки раствора, в который укладывал (а иногда просто сбрасывал) камни (фото 8). Таким способом была залита лента до уровня земли. Выше ленту выложил из этого же камня на более густом растворе (фото 9).

Не доходя до верха, установил арматурный каркас, аналогичный нижнему (фото 10). Для выполнения кладки потребовался более мелкий камень (фото 11).

Перед строительством дома дал время почти готовому фундаменту выстояться (фото 12).

Вид у него был не очень ровный, но поверхность всегда можно отделать – оштукатурить, используя бетоносмеситель (к слову, в деревне почти все дома были такие), или закрыть декоративными панелями.

В процессе работы на многом удалось сэкономить – не понадобилась опалубка, использовались местные, очень дешевые, материалы – песок и камень. Если подводить итог, получилось, что все расходы, включая стоимость бетоносмесителя, оказались меньше стоимости готового бетона (которого и взять было негде) и опалубки. Но, к сожалению, не в любой местности так получилось бы. Например, на подмосковном болоте пришлось бы делать пространственный каркас из арматуры, сооружать опалубку и заливать бетон.

Этап 2. Сборка дома из бруса

Подготовительный этап

Для строительства коробки дома использовался брус 150×100 мм, стену из которого впоследствии планировалось утеплить. Брус пролежал в штабеле два года. За это время он, конечно, высох и стал намного легче. Некоторые образцы довольно заметно «повело», в основном закрутило «пропеллером».

Такой брус, в отличие от квадратного в сечении (150×150), не всегда пилят из средней части ствола, радиальный распил встречается нечасто – а это был повод к отклонению от прямоугольного сечения при сушке и к кручению винтом. Однако желание иметь дело с сухим материалом перевешивало все возможные сложности при сборке дома.

Изготовление нагелей

Как известно, правильные дома из бруса собираются на деревянных нагелях. Для их изготовления подошли обрезки доски, оставшиеся после выполнения другой работы, у меня, например, от устройства обрешетки под кровлю (фото 13). Чем мельче годичные кольца на древесине, тем лучше – твердость выше. Взял обрезки и заторцевал с одной стороны на соответствующей пиле (фото 14). Затем поставил упор и пилил в размер (фото 15), в нашем случае 120 мм. Получились аккуратные дощечки и дрова (фото 16).

Пропустил дощечки через ленточную пилу (фото 17) – получился ящик палочек квадратного сечения (фото 18). Осталось заострить их топориком (чтобы остались квадратные площадки) с обеих сторон – и несколько сот нагелей были заготовлены (фото 19).

Заготовка мха

Для сборки дома понадобился межвенцовый утеплитель. «Продвинутые» строители обычно используют рулонный, который продается на любом строительном рынке. Работать с ним очень просто: раскатал ленту – и клади брус.

Иное дело мох. Во-первых, он ничего не стоит, во-вторых, это природный антисептик. Информации на эту тему было много, но нигде не нашлось отрицательного отзыва об использовании мха. Рекомендовали применять белый торфяной мох сфагнум или красный (фото 20).

Первый при высыхании превращается в очень хрупкую массу, а второй состоит из длинных стеблей с листиками, похожими на елочку, и достаточно жесткий. Лучше всего для моих целей подходил свежий мох, пролежавший не более двух недель. У меня мох неделю лежал в полиэтиленовых пакетах в немного влажном состоянии и в жаркую погоду – ничего с ним не случилось. Мох пах йодом, почти как на море, – несомненно, это лишний раз свидетельствовало о его пользе.

Изготовление косяков

Для классического брусового дома необходимо было заготовить косяки – на каждый проем, будь то окно или дверь. Выбрал ровный брус, без сучков или с минимальным их количеством. Для работы соорудил импровизированный верстак прямо у штабеля с пиломатериалом (фото 21). Сделав продольные пропилы дисковой пилой с параллельным упором (фото 22), легко вырубил стамеской лишний материал (фото 23).

Делать косяки по всем правилам было очень сложно, не всякий плотник умеет. Поэтому для окон я применил сильно упрощенный вариант, доступный каждому. В оконном проеме решил сделать только два вертикальных косяка, а горизонтальную связь должен был осуществить сам оконный блок заводского изготовления, достаточно массивный.

В деревенских избах оконный проем обычно «окосячивается» со всех четырех сторон и в него вставляют переплеты.

Под установку блока необходима была «четверть», но и тут я реально упростил дело – вместо выборки материала (показан штриховкой на фото 24) вклеил планку, предварительно острогав плоскость. Получился тот же самый результат.

С дверным проемом такое упрощение не прошло бы – понадобилось бы все четыре элемента. Зато вполне доступно было упростить саму форму изделий.

В нижнем брусе (фото 25), который должен был служить порогом, выбрал такие же пазы, как в вертикальных косяках, чтобы он тоже надевался на шипы проема. Но здесь пришлось бы долбить стамеской поперек волокон – очень неблагодарное занятие.

Поступил следующим образом: сделал пропилы дисковой пилой, выставив необходимый выход диска и закрепив параллельный упор (фото 26), затем высверлил перовым сверлом отверстие диаметром 25 мм, как под нагели (фото 27). И, наконец, сабельной пилой выпилил поперек волокон ровный прямоугольник (фото 28).

Профессиональные плотники стамеской вырубают в пороге два гнезда прямоугольной формы, а у вертикальных косяков снизу делают ответные выступы, выпиливая и срубая стамеской лишний материал. Я же просверлил отверстия, как под нагели, и два нагеля забил (фото 29). Снизу косяков просверлил такие же отверстия (фото 30).

С верхним горизонтальным брусом сначала ничего делать не стал, а к порогу прибил дощечку – имитацию «четверти». Получилось сильно упрощенное, но все же выполняющее свою функцию оформление дверного проема (фото 31). Решил построгать его и вклеить «четверти» позже.

Необходимый инструмент

В строительстве брусовой коробки использовал следующие электроинструменты: постоянно – дисковую пилу Makita 5704R и безударную дрель Makita 6408, изредка – электрорубанок Makita 1923Н и сабельную пилу Skil 4900 (фото 32).

Ручной инструмент: водяной шланг, угольник, отвес, рулетка, молоток, кувалда, топор, стамеска.

Для разделки бруса использовал дисковую пилу Makita 5704R. Брус пилил за два раза – провел линию по угольнику, отрезал, затем перевернул и снова отрезал.

Линию можно переносить на противоположную сторону угольником или проводить ее и пилить «на глаз». Этой же пилой сделал пазы для углового соединения и коренной шип. При выполнении последнего немного не хватило глубины пропила – пришлось несколько движений сделать ручной ножовкой.

Этапы сборки дома из бруса

Для работы с брусом вблизи фундамента желательно поставить верстак, но можно обойтись и штабелем пиломатериала высотой примерно 850 мм (фото 33).

Укладка первого венца

Пришлось повозиться с укладкой первого венца, ведь нужно иметь ровную горизонтальную поверхность фундамента. Кстати, лучше ее обеспечить сразу во время кладки (или заливки).

Первый венец принято соединять «вполдерева». Этот узел легко выполняется дисковой пилой – распилил поперек и вдоль (фото 34). Где не хватало глубины пропила, сделал несколько движений ручной ножовкой (фото 35), затем лишнее срубил стамеской – и готово (фото 36). Кстати, это единственный венец, где для соединения брались гвозди.

На фото 37 видно, что венец стоит на подкладках. Между ними есть разрывы, впоследствии там организовал продухи. В нашей местности их принято делать в стене, а не в фундаменте. Это значительно проще, да и скорость ветра на высоте больше, чем у земли, следовательно, проветривание подполья идет интенсивнее. На подкладки (они шире стен) планировалось установить половые балки для распределения нагрузки на фундамент.

Первый венец и подкладки покрыл антисептиком Сенеж. По моим наблюдениям, быстрее всего разрушается древесина элемента, лежащего на гидроизоляции.

В данном случае это доски-подкладки, а не первый венец. Заменить подкладку, если когда-нибудь возникнет такая необходимость, будет гораздо проще, чем первый венец.

Укладка второго и следующих венцов

Со второго венца началась однотипная монотонная работа. В углах брус необходимо было соединять на коренной шип, простое примыкание брусьев было недопустимо. Дисковой пилой брус заторцевал за два пропила с помощью угольника (фото 38) – линия реза перенеслась на противоположную сторону. Сделать коренной шип просто (фото 39). Если не хватило выхода диска – можно прибегнуть к помощи ручной ножовки. Выбрать паз – еще проще (фото 40).

Во всех соединениях «шип-паз» необходимо предусматривать место для укладки теплоизоляционного материала (у меня зазор составлял 4-5 мм). Нельзя, чтобы дерево просто касалось дерева.

Предварительно установил необходимую глубину пропила. У пилы Makita 5704R величина выхода диска меняется легко и быстро – ослаблением рычажка. Это очень удобно в работе. Если в столярном деле обычный порядок действий такой: выставил какой-либо параметр инструмента – и обрабатываешь серию деталей, то у плотников часто все наоборот: затащил брус на верстак – и регулируешь глубину пропила для разных узлов.

Очень порадовал тонкий диск «циркулярки» – он заметно снижал затрачиваемое усилие. Предохранительный кожух настолько плавно поднимался при выполнении реза, что я его не замечал.

Если бы длина стены оказалась больше длины бруса, пришлось бы сращивать его по длине. У длинного бруса сделал запилы с двух сторон, срубил лишнее стамеской и получил шип в центральной части (фото 41). Раз есть шип – значит, нужен паз. Но я уже говорил, что рубить дерево поперек стамеской – не мой метод, такие «подвиги» никому не нужны! Поэтому просверлил сквозное отверстие (я сверлил с двух сторон навстречу ввиду недостаточной длины сверла) (фото 42), отрезал от заготовки лишнее (фото 43), разметил и вдоль волокон легко срубил стамеской (фото 44). Кстати, при желании можно изменить порядок – отрезать заготовку в размер, а потом просверлить сквозное отверстие.

Соединил два бруса (фото 45) и забил зазоры мхом (фото 46). В том венце, с которого начинался проем, сразу выполнил шипы для косяков этого проема. При нарезке пила не смогла бы выполнить их полностью, пришлось бы в самом конце долбить стамеской. На фото (фото 47) видно, что брусья уже с шипами, а пороги дверных проемов лежат в качестве шаблонов.

И вот второй венец со всеми соединениями (углы и сращивание по длине) был положен на первый, теперь необходимо было разметить положение нагелей, которые соединят брусья.

Используя угольник, сделал вертикальные отметки карандашом на верхнем и нижнем брусе (фото 48) – в тех местах, где планировалось установить нагели. Перевернул верхний брус. С вертикальной черты перенес разметку в центр бруса (фото 49). Затем на заданную глубину (больше половины длины нагеля) высверлил отверстия (фото 50) и забил в них молотком нагели (фото 51).

Безударная дрель Makita 6408 мощностью 530 Вт успешно справлялась со сверлением отверстий под нагели. Удобна она была и для присадки мебельной фурнитуры. Приходилось сверлить отверстия диаметром 2 мм под саморезы – отсутствие биений патрона позволяло это делать.

Как устанавливать нагели

С точки зрения инженера, в круглое отверстие должен забиваться нагель круглого сечения. Но плотники думают по-другому: квадратный в сечении нагель сделать проще, да и держит он крепче. А главное – короткий нагель не препятствует осадке дома. Дело в том, что держа в руке дрель, невозможно просверлить идеально вертикальное отверстие. Когда очередной брус устанавливается на слегка торчащие заостренные нагели, он немного шатается, а более или менее прочно устанавливается после осаживания кувалдой. Такие нагели работают только на срез и гарантируют полную осадку (даже если поставлены с небольшим отклонением от вертикали) за счет усыхания бруса (если он сырой) и уплотнения межвенцового утеплителя, без образования щелей. У меня размер нагелей в сечении был – 22×22 мм, а диаметр перового сверла – 25 мм (фото 52).

Я однажды наблюдал, как рабочие сверлили брусовую стену длинным сверлом (оно, кстати, стоит недешево!) и забивали такие же длинные нагели круглого сечения, похожие на черенки от грабель. О вертикальности отверстий не могло быть и речи. После этого дом, вместо осадки, «завис» на этих черенках, и между брусьями образовались огромные щели. Такие вот «грабли»…

Укладка мха и пакли

После забивания нагелей разложил паклю и мох (фото 53). Причем паклю – волокнами поперек бруса, а мох просто накидал на нее (фото 54). Мох был почти сухой, но не совсем в пыль. Свисающей паклей удобно было конопатить, а мох в рекламе не нуждался. После установки на нагели всех брусьев венца, укладки пакли и мха и осаживания кувалдой конструкция все еще шаталась из-за зазоров в угловых соединениях. В эти зазоры (они здесь не превышают 4-5 мм) плотно забил мох – шпателем (фото 55) и узкой металлической полосой (фото 56). Белый мох затолкать было сложно – он крошился, а вот в смеси со стеблями красного отлично заходил в полости.

Почему в углы укладывал только мох? Во-первых, мох – прекрасный антисептик. Дому еще долго было стоять без отделки, и по углам бы затекала дождевая вода. Во-вторых, если возникла бы необходимость строгануть брус в углу (фото 57), мох не стал бы помехой, тогда как пакля неизбежно намоталась бы на барабан рубанка и заклинила его. У меня был такой случай, при этом порвался ремень привода.

После этого не только углы стали непродуваемыми и теплыми, но и резко увеличилась прочность соединений – прочнее, чем на гвоздях!

После завершения рабочего дня угловые соединения закрыл от возможного дождя (фото 58).

Выравнивание брусьев

На фото 59 видно, что один брус выше другого, а они должны быть равными по высоте. Но не стоило сразу браться за рубанок – все вполне способен был решить удар кувалдой.

Рубанок использовал в последнюю очередь – там, где ясно была видима помеха укладке следующего венца, например, при необходимости сбить «горбы» (они часто образуются около сучков) или сровнять «винт». Строгая брус для лучшего прилегания, можно было потерять много времени. Поэтому я решил, что пакля и мох – оптимальное решение проблемы щелей.

Венец за венцом

Следующий венец уложил так, чтобы соединения в углах чередовались. Внутренняя несущая стена нуждалась в связи с продольной стеной все тем же стандартным соединением (фото 60) – через один венец. Как обычно, разметил и просверлил отверстия под нагели, но в «шахматном» порядке относительно нижних венцов (фото 61), разложил паклю и мох (фото 62). Когда все брусья стали на свои места, уплотнил угловые соединения (фото 63).

Каждый новый венец укладывал, размечал (фото 64), сверлил отверстия (фото 65), забивал нагели (фото 66), раскладывал межвенцовый утеплитель (фото 67). И дом стал расти.

Стыковку брусьев по длине (фото 68) принято делать «вразбежку».

Оконные проемы

Когда дом дорос до уровня установки оконных блоков (здесь – седьмой венец, от будущего пола до подоконника – 800 мм), сделал разметку оконных проемов в соответствии с чертежом. Минимальная (габаритная) ширина проема была выбрана как ширина оконного блока + размеры косяков без учета глубины паза (2×70 мм) + четыре уплотняемых зазора (по два на сторону: между стеной и косяком, а также между косяком и оконным блоком – всего 15 мм). Итого: ширина проема быть равна ширине блока (например, 1170 мм) плюс 155 мм. По этим размерам и устанавливал венец с оконными проемами – в брусьях заранее были нарезаны шипы, как в случае с дверными проемами (фото 69).

В следующих венцах у брусьев проема шипов пока не было, но внутренний габаритный размер соблюдался.

Обычно в проемах, через несколько брусьев, кладут цельный брус для связи стены и выравнивания проема. Я решил выкладывать все проемы из «коротышей» (фото 70) без перемычек – нечего ровный брус переводить, а от поведенного при сушке все равно никакого проку. На «коротыши» и пошел весь не очень ровный, но зато сухой брус. В этом случае надо было постоянно по отвесу контролировать проемы, не помешала и проверка прямолинейности стены, состоящей из простенков (фото 71).

Угол и Т-образная конструкция держали сами себя, а отдельный простенок лучше было временно скрепить рейками (фото 72) – завалить его очень легко.

Там, где должны были быть шипы проема и пройти линия реза дисковой пилой (это в нескольких сантиметрах от края), не стоило класть паклю, иначе она бы наматывалась на диск (фото 73). Впоследствии ее легко можно подбить с торцов.

Когда венец, на котором завершались проемы, предварительно (без нагелей и пакли) был уложен, я снял верхние брусья проемов. Они все – легкие «коротыши». Дальше сделал резы пилой для шипов, на которые надеваются косяки. Диск был выставлен на необходимую глубину, для отступа от края установлен параллельный упор – работа много времени не заняла (фото 74). Непосредственно в стене «циркулярка» до конца прорезать брус бы не смогла, а на верстаке это очень просто.

В начальном венце проема срубил шипы для ориентировки и контроля сборки – удобнее «кидать» отвес в проеме. В завершающем венце проема так поступать не было нужды, все равно потом пришлось бы рубить шипы во всех брусьях.

Собирать проемы без связи до самого верха, да еще используя для этого «коротыши» из поведенных при сушке брусьев, было непростой задачей.

Если обрезок короткий и легкий, можно примерить заготовку перед нарезкой шипа (или паза) – вдруг на брус, имеющий отклонение влево, ляжет отклоняющийся вправо, и тогда в итоге получится ровная стена. Если же оба наклоняются в одну сторону – вполне возможна «пизанская башня» (фото 75).

Вот и пришлось либо состругивать «винт» рубанком, либо идти «ступенькой» – на фото (фото 76) проиллюстрирован как раз такой случай. Вдобавок ликвидирована щель (фото 77) – тоже без рубанка не обошлось.

Главное – не забывать постоянно контролировать вертикальность проемов отвесом.

Установка косяков

Когда был уложен верхний венец, настало самое время установить косяки на все проемы. Это значительно повышает прочность, а то некоторые отдельно стоящие простенки легко шатаются рукой. В каждом проеме нижний брус имел полноценный шип, а верхний – рез пилой в нужном месте. Осталось приложить направляющую (фото 78), выставить требуемую глубину пропила и провести рез дисковой пилой (фото 79). С торцов, по отвесу, провел две линии – размер шипа, а все лишнее срубил стамеской (фото 80).

Ширина шипа меньше ширины паза на величину двух зазоров для теплоизоляционного материала. Сейчас косяки ставят только для повышения прочности и обеспечения нормальной осадки, поэтому шипы можно оставить пошире, а потом дорубить во время отделки. Между косяками временно были поставлены распорки (фото 81).

Результаты работы

Если вы планируете в будущем сделать каркасную пристройку (например, веранду на входе), то самый верхний венец лучше класть в момент строительства пристройки. Вот и в моем случае было уложено на один венец меньше.

Оставалось накрыть коробку временной крышей (фото 82), закрыть проемы и ждать следующего строительного сезона.

Выводы о проделанной работе и основные расчеты

Мой фундамент оказался значительно дешевле аналогов. Самосвал камня в нашей местности стоил 4000 руб. (около 130 $ – Примеч. ред.). Песок не стоил ничего – знакомый на тракторе подвез две тележки. Основные расходы пришлись на цемент – 48 мешков по 200 руб. то есть 9600 руб. (около 300 $ – Примеч. ред.). Арматуру покупали в розничном магазине – 8200 руб. (около 260 $ – Примеч. ред.). Итого – 21 800 руб. (около 700 $ – Примеч. ред.). Когда брус лежал в виде штабеля шириной около 2 м и высотой около 1 м, никто не верил, что этого материала хватит на дом. Но двадцать брусьев даже осталось. А если быть точным, то на дом размерами 6×10 м (из которых брусовая часть – 6×7,5 м) ушло примерно 7,5 куб.м бруса 150×100 мм. В ценах 2009 года (благодаря кризису они относительно 2008 года снизились) получается: 7,5 × 5400 руб. = 40 500 руб. (около 1285 $ – Примеч. ред.).

Для бруса 150×150 мм сумму пришлось бы умножить на 1,5, но это еще не все. Одному с таким брусом не справиться (тяжелоатлетов в учет не берем) – значит, не обошлось бы без помощников. Сколько стоит их труд – я не знаю.

Для сборки дома понадобились также бесплатные нагели и мох. А паклей снабдили меня друзья после завершения строительства. Получается, что основа будущего дома – брусовая коробка, стоящая на фундаменте, обошлась в 62 300 руб. (около 1980 $ по курсу 2009 года – Примеч. ред.)*.

В работе понадобился небольшой набор инструментов, которые отличались универсальностью и потом пригодились для выполнения других задач. Важную роль сыграли бетоносмеситель и дисковая пила.

Работая в одиночку и при условии хорошей погоды, вполне можно за день-полтора укладывать один венец дома с перегородкой. Вес материала это позволяет: брус – это вам не свежеспиленный ствол (хотя и не «надувное бревно», даже если брус сухой).

Как видите, для постройки собственного деревянного дома из бруса даже в одиночку не потребуется специальных навыков. Только знание технологии строительства, понимание принципов работы с деревом и владение инструментом. Построить вполне современный дом для проживания в деревне – вполне реальная цель, которую можно достичь, используя рекомендации, приведенные в нашем материале.

Дом строил Игорь Калинин.

*Цены в статье указаны по состоянию на осень 2009 года.

Источник