Электропривод для швейной машины TUR 2 польского производства, в свое время основная часть машин ПМЗ комплектовалась именно им. Двигатель и педаль были полностью разборными и восстанавливались из запасных частей. В этой статье мы рассмотрим, как разобрать и отремонтировать электропривод.
Правильно он назывался – «Приводной комплект домашней швейной машины», но мы будем называть его электропривод. В свое время Бытовые Швейные Машины Подольского завода комплектовались этим приводом и он себя очень неплохо зарекомендовал. Некоторые мастера в перестройку чуть не сутками шили на наших швейных машинах «Чайка», «Подольск», даже ставили его на 22 класс и этот привод все «стерпел».
На рис. 1 показан комплект электропривода для швейной машины.
1. Педаль реостатного типа
2. Шнур электрический
3. Электропривод
4. Пассик
5. Кронштейн крепления
6. Шнур освещения (еще его называли хлыст)
Рис.1
Шнур электрический имеет три конца:
1. Вилка, для подключения в розетку;
2. Двухконтактный штекер для подключения к педали;
3. Трехконтактный штекер для подключения к электроприводу.
Рис. 2 Рис. 3
Прежде чем разбирать корпус электропривода (3) необходимо демонтировать кронштейн крепления к швейной машине (1), для этого нужно открутить два винта (2), см. рис. 4
Рис. 4
На кронштейне, в месте крепления к приводу и к швейной машине, установлены пластиковые прокладки специальной конфигурации. К машинным типа «Чайка» они установлены как на рис. 5. на машины ПМЗ кл. 2М их нужно установить наоборот.
Рис. 5
Чтобы снять пластиковый корпус нужно открутить четыре болтика, см. рис. 6.
Внимание. Сторона, где находятся отверстия для болтиков это низ электропривода.
Рис. 6
Отвернув все болтики, перевернув корпус отверстиями на ладонь левой руки, правой снимаем верхнюю крышку, см. рис. 7
Рис. 7
На рисунке 8 показан внешний вид электропривода со снятой крышкой. Здесь:
1 – это кронштейн крепления обоймы подшипника в сборе,
2 – корпус, где крепится щетка с пружиной,
3 – щеточный аппарат (ламели),
4- обмотка статора. На щеточном аппарате показаны выгоревшие от короткого замыкания ламели.
Крупным планом ламели показаны на рис. 9
Чтобы снять (демонтировать) ротор электропривода, необходимо на корпусе щеток отогнуть заглушку и вытащить щетки с пружинками, открутить шесть болтов, указанных галками на рисунке 8.
Рис. 8
Рис. 9
Далее следует отпаять провода от корпуса щеток, но можно и не отпаивать, если нужна только замена ротора. Приподнимаем правую часть статора как на рис. 10 и вытаскиваем статор в сборе вправо. Кстати на рисунке явно видно, что один провод на штепсельной розетке отломан (тонкий зеленый).
Рис. 10
На рис. 11 показаны болтики и кронштейны крепления подшипников (1) и специальная шайба, крепления железа статора (2) к корпусу электропривода.
Рис. 11
Чтобы снять переднюю обойму подшипника необходимо:
1. Открутить винт 3 и стянуть шкив (4) вправо с пластиковой детали, обычно держится очень крепко;
2. Стянуть вправо пластиковую деталь (2), если держится очень сильно, то можно подсунуть пинцет или что-то коническое;
3. Снять корпус подшипника (1) и одну или несколько шайб. Одна из них будет фигурная. Смотри рис. 12
Рис. 12
Часто неисправность возникает из-за того, что плохо пропаяны контакты на корпусах держателей щеток, рис. 13. Поэтому их лучше пропаять, пропаивать необходимо отогнув места пайки вверх, чтобы в корпус не попало олово.
Кстати, если поменять концы обмоток местами двигатель будет крутиться в обратную сторону. P.S. При установке этого привода на оверлок 51 класса это актуально.
Рис. 13
На рисунке 14 показаны два ротора, верхний, который сгорел, нижний новый. Почему я не советую перематывать роторы, если Вы внимательно посмотрите на нижний ротор, то увидите серую блямбочку, на верхнем ее просто не видно. Это балансировали ротор на заводе, при перемотке не всегда могут отбалансировать и электропривод может быстро выйти из строя.
Рис. 14
Установку ротора на место производим так же, как и снимали. Приподнимаем обмотку статора под наклоном вверх и заводим ротор справа налево. Смотри рис 15. Если после закрепления обойм подшипников ротор крутится туго, то необходимо удалить одну или несколько шайбочек и снова попробовать на легкость хода.
Рис. 15
Последние закручиваем болты крепления обмотки статора, смотри рис. 16. Операцию производим таким образом, чтобы ротор нигде не задевал за статор и был точно по центру железа статора.
Рис. 16
Пришла пора установить щетки на место, для этого закрепляем щетки на пружинке и вставляем в гнездо, сжимаем пружину и, придержав ее отверткой или пинцетом, загибаем вверх прилив на корпусе щеткодержателя. Смотри рис. 17.
Рис. 17
Осталось поставить на место крышку корпуса и закрепить ее четырьмя винтами.
Посмотрим на штепсельную розетку электропривода, показанную на рис. 18. Мы видим здесь два болтика, ими прижаты провода от проводки для освещения. Если проводка не нужна, то нужно приоткрутить эти винты (2) и пластиковый винт (1) и вытащить хлыст. Не забудьте закрутить винты (2). Смотрим рис. 18.
Рис. 18
Вот мы и собрали электропривод для швейной машины, проверили вручную легкость хода (ОБЯЗАТЕЛЬНО), затем собрали всю электросхему и произвели проверку работы двигателя на всех режимах при подаче напряжения.
Теперь переходим к педали.
Педаль у электропривода TUR 2 довольно таки крепкая, но ее все равно нельзя ронять или стукать ногой по ней. Корпус крепкий , но хрупкий и склеить его, как правило, не удается. Педаль всегда черного цвета.
Рис. 19
Снизу педали имеется отверстие, в котором находится головка болтика, которым фиксируется шпилька крепления деталей корпуса педали. Обычно в этом отверстии находится гарантийная пломба. Иногда этот болтик прокручивается и шпильку невозможно вытащить, пока не открутим винт. В этом случае поступаем так: давим на шпильку отверткой или другим предметом и одновременно откручиваем болтик без нажима на него. Если повезет, то вы приоткрутите болтик и сможете вытащить шпильку, если нет, то только высверливать. В моем случае хватило упора шпильки. Рис. 20.
Рис. 20
Отверткой либо другим цилиндрическим предметом меньшего диаметра выталкиваем шпильку, рис. 21. С противоположной от шпильки стороны Вам видна скобка, которая удерживает верхнюю деталь педали в крайнем верхнем положении.
Рис. 21
Придерживая корпусные изделия, аккуратно поднимаем верхнюю часть педали с узкой стороны. Следим, чтобы не выскочила пружина и не поранила Вас. На рис. 22 показаны педаль изнутри
1. Прилив в верхней части педали, куда упирается второй конец пружины;
2. Прилив, с помощью которого при нажатии на педаль происходит передвижение специального устройства, замыкающего электрическую цепь;
3. Специальная пластина, замыкающая контакты (6) и педаль начинает работать на прямую, т.е. как кнопка;
4. Штифт крепления;
5. Пружина, размыкающая корпусные изделия;
6. Специальные Г-образные пластины, с резьбой для регулировочного винтика. К этим пластинам припаяны концы электропроводки.
Внимание – металл хрупкий.
7. Сопротивление;
8. Винт с гайкой. Когда гайка выходит из гнезда, винт невозможно выкрутить.
Рис. 22
Одной из главных деталей педали являются два пенала (1), заполненных угольными пяточками. Эти пеналы крепятся в корпусе с помощью специальной скобки (2). От высыпания этих пяточков из пенала стоят Г-образные пластины (3).
Рис. 23
Откручиваем винт крепления скобы пеналов, снимаем пеналы. На рис. 24 показаны детали пеналов. А на рис. 25 сами угольные пяточки крупным планом. Если эти пяточки уже имеют вохристую поверхность, то можно сделать следующее: Взять стекло, положить на него чистый ровный лист бумаги и аккуратно потереть одной и другой стороной пяточка. Если не уверены, то лучше собрать как есть. Если пяточки сломались и их не хватает, то можно добавить металлическую (ие) шайбы. Все отревизировали, собирайте пеналы. Собирать нужно в вертикальном положении, по нескольку пяточков, потряхивая корпус пенала, чтобы пяточки не становились на ребро. Последнюю ставим шайбу углублением наружу.
Рис. 24
Рис. 25
После сборки пеналов и установки их на место у Вас все должно выглядеть как на рисунке 23.
А вот сейчас будем ставить на место устройство включения педали в работу. Часто, при самостоятельном ремонте, здесь так наделают, что только менять детали нужно. Смотрим рис. 26. Здесь мы видим углубление (1) в корпусе, в него устанавливается нижний конец устройства своими острыми приливами снизу. Медный контакт, приклепанный к устройству, упирается в угольные цилиндрики, которые стоят первыми в пенале.
Рис. 26
Теперь ставим пружину на устройство как показано на рис. 27. Придерживая пальцем устройство включения, одеваем верхнюю крышку педали таким образом, чтобы пружина попала на свой прилив, а треугольный прилив прижал устройство включения.
Рис. 27
Если у Вас при сборке ничего не соскочило, вставляете шпильку на место. Теперь проверяем работу педали. Педаль должна работать следующим образом. При нажатии на педаль двигатель должен начать движение через время. То есть верхняя часть педали должна опуститься примерно на 1 см. При этом двигатель крутится медленно, ну как будто на обмотку статора подано примерно 120 – 140В. При дальнейшем нажатии обороты двигателя должны увеличиваться плавно до максимальных оборотов. Только после проверки закручиваете винт крепления шпильки.
Еще раз вернемся к виду педали со снятой крышкой. Цифрой 4 здесь отмечены регулировочные винты, которые после регулировки запаиваются.
Рис. 28
Вот мы и отремонтировали электропривод, заодно произвели ревизию педали.
Автор. Несмашный Ю.Н.
При копировании активная ссылка на сайт http://rembt888.ru обязательна.
Педаль – мотор для швейных машин Чайка, Подольск (ножной электропривод)
Рейтинг 4.86 из 5 на основе опроса 43 пользователей
(44 отзыва клиентов)
2,850 руб
| Мощность | 90 W |
| Частота вращения | плавная регулировка до 5500 об/мин |
| Напряжение питания | 220-240 V, 50 Hz |
В наличии
-
Описание
-
Характеристики
-
Фото и видео
-
Отзывы (44)
Комплект, состоящий из электропривода и ножного пускателя пришёл на смену устаревшему двигателю польского производства TUR-2. Этот набор устанавливается на все швейные машины отечественного производства: Чайка, Подольск, Волга, Тула, Ржев и швейные машины импортного изготовления VERITAS, RADOM, TIKKA, SINGER, словом на все швейные машины, выпущенные 15 лет назад и ранее. Объединяет все выше перечисленные швейные машины одно свойство — электропривод на них устанавливается не внутри, а снаружи.
Устройство и комплектация электропривода
О комплекте электропривода для наружной установки на швейную машину можно сказать, что в набор включено все необходимое. Во-первых сам электропривод мощностью 90 ватт (это стандартное значение для бытовых швейных машин), оснащенный кронштейном для крепления к швейной машине. Напряжение работы электродвигателя 220 Вольт (от розетки обычной).
Корпус электромотора выполнен из пластика в целях электробезопасности. Снизу расположена кнопка для выключения, а сверху выходит электрический короткий шнур с вилкой для подключения лампы подсветки швейной машины. Ножной пускатель (корректор скорости, или ножная педаль) также выполнен из эластичного пластика, не нагревается при работе и не разбивается при падении.
К ножной педали жёстко прикреплены два сетевых электрических шнура. Один выходит к розетке, другой на подключение к электроприводу. Жестко прикреплены — это значит неразъёмно. В старых польских педалях TUR 2 в местах контакта сетевого шнура и ножной педали всё время оплавлялись разъёмы. В новых педалях этот недостаток исключен. В комплект электропривода для наружной установки на швейную машину входит зубчатый ремень — сверхпрочный, не подверженный расслаиванию по сравнению со старыми польскими пассиками, прорезиненными. Также прилагаются крепежный винт, шайба обычная и шайба-гровер.
Установка электропривода на швейную машину
Подключение комплекта электропривода к швейной машине не составляет проблем. Мотор легко перемещается по горизонтали и вертикали, благодаря имеющимся плавным регулировкам положения. Натяжение приводного ремня следует выставлять таким образом, чтобы при легком нажатии зубчатый ремешок прогибался на 3-5 миллиметров, но не прокручивался при старте работы электродвигателя швейной машины.
При первой установке электродвигателя на швейную машину, иногда с трудом закручивается сквозь кронштейн крепежный болт. Проверьте почему это происходит. Возможно этому мешает достаточно толстое белое эмалевое покрытие кронштейна электропривода (счистите краску обычным ножиком). Либо ваша швейная машинка настолько старая, что размер шага резьбы уже изменился по новым стандартам — в этом случае используйте для установки мотора на швейную машину Чайку / Подольск тот болт, которым был прикреплён старый электропривод.
Добавим, что это хороший комплект электропривода на швейную машину, качественная сборка, прослужит десяток — другой лет при использовании в домашних целях, да и цена очень демократичная.
Электропривод, педаль и мотор для швейных машин Чайка, Подольск, Veritas (Веритас), Radom, Tikka и др., для наружной установки на швейную машину. |
Ножная электрическая педаль для швейных машин BROTHER (БРАЙЗЕР), электромеханического типа с электрическим шнуром в комплекте, оригинальная. |
Ножной корректор скорости, электрическая педаль для швейных машин JANOME (ДЖАНОМЕ) c электрическим шнуром, электронного типа. |
Ножная педаль на швейные машины ASTRALUX (АСТРАЛЮКС), электрическая со встроенной защитой по перегрузке, обновлённая, усиленная. |
Польский электропривод TUR-2, педаль-мотор-шнур электрический-приводной ремень-крепёж, для наружной установки на швейные машины старого типа. |
Электрическая ножная педаль для оверлока JUKI (ДЖУКИ), на модели JUKI MO 654 DE, JUKI MO 644 DE, JUKI MO 51, для коверлока JUKI MO 735, электронного типа, родная. |
Заголовок
Рейтинг
Рейтинг
no rating based on 0 votes
Характеристики
| Мощность потребления | 90 Ватт |
| Напряжение электропитания | 220-240 Вольт |
| Частота электрической сети | 50 Герц |
| Потребляемый ток | 0,5 Ампер |
| Частота вращения вала электродвигателя | плавно-регулируемая, до 5500 об/мин |
| Масса комплекта | 1100 гр |
Отличительные особенности
| Скорость вращения | плавная регулировка скорости шитья в соответствии с усилием нажима на реостатную педаль. |
| Безопасность | швейный электропривод и педаль изготовлены по максимально высокому классу электроизоляции. Возможность использования в помещениях с повышенной влажностью |
| Защита от радиопомех | встроенная система подавления и снижения собственного радиоизлучения. |
| Заземление | не требуется |
| Освещение, подсветка | Короткий встроенный провод со штекером для подключения к разъёму в швейную машину |
| Система охлаждения | воздушное, встроенная 7-ми лопастная крыльчатка |
| Уровень издаваемого шума | не более 25 Дб |
Комплектация
| 1. Электромотор в пластиковом корпусе с разъёмом для подключения контактной колодки от управляющей педали. |
| 2. Ножной корректор скорости, педаль из эластичного пластика черного цвета с соединительными проводами |
| 3. Металлический держатель-кронштейн. Уже установлен на моторе. Для крепления электродвигателя к корпусу швейной машины |
| 4. Приводной зубчатый ремень |
| 5. Детали для крепежа: болт, шайба-гровер, шайба обыкновенная. |
| 6. Упаковка картонная |
Заголовок
Рейтинг
Рейтинг
no rating based on 0 votes
Фото и видео
Заголовок
Рейтинг
Рейтинг
no rating based on 0 votes
Возможно Вас также заинтересует…
Инструкция по обслуживанию, Приводной комплект домашней швейной
машины TUR2, ПНР, ретро
По городу отправляю почтой РФ, стоимость аналогична
отправке по стране, лично не встречаюсь!
Продается то, что на фото. Оплата принимается в течение
3х дней, выход на связь покупателя — так же, в противном случае
ставлю отрицательный отзыв и перевыставляю лот.Ставки НЕ СНИМАЮ!
Поэтому прежде, чем сделать ставку, хорошенько обдумайте свое
решение.
ВНИМАНИЕ!
Книги, напечатанные ранее 1961 года, за рубеж не
отправляю. Если по ошибке в описании лота стоит «отправка за
границу», приношу свои извинения — просто не заметила, когда
выставляла. Такие книги — только в пределах РФ.
Внимание всем, кто коллекционироует КНИГИ О ВОВ!
ОГРМНОЕ поступление новых лотов, масса букинистики, в течение пяти
дней все вытавлю!!! Смотрите!
Некоторые мои лоты
выставлены и на других площадках, так что просьба перед тем, как
купить или сделать ставку, уточнить, имеется ли данный лот в
наличии. Надеюсь на понимание.
Спасибо.
И еще: не ждите до последней минуты окончания
торгов! Торги иногда заканчиваю
досрочно, по просьбе
постоянных покупателей, или меня устраивает достигнутая цена. В
таком случае лот достается лидеру торгов на данный
момент.
Швейные машины «Веритас» зарекомендовали себя надёжными, понятными и многофункциональными. В советские времена, при всеобщем дефиците, о ней можно было только мечтать. Уже тогда бренд выгодно отличался от аналогов своей надёжностью и простотой. Главным конкурентом концерна на протяжении долгого времени был Singer, но аппараты данной марки были достаточно сложны в освоении и их дорогостоящие детали внушали сомнения людям о разумности покупки машинки, ремонт которой, в случае поломки, мог стоить почти столько же, сколько новый экземпляр.
История швейных машин Веритас
Немецкая фирма, выпускающая оверлоки и швейное оборудование с конца XIX века. Она всегда держится «впереди планеты всей» по внедрению новейших разработок и применению новых материалов.
В 1943 году начался выпуск швейных машин с вращающимся челноком. Через несколько лет всю продукцию стали укомплектовывать съемными лапками для разных операций.
В 1978 году в модельном ряду появилась машинка, не требующая смазки. Механизмы обрабатывались смазывающим составом автоматически, что для своего времени было просто сенсацией.
Значимые вехи:
- 1984 год – основание компании;
- 1903 год – запуск первой производственной линии на фабрике в г. Виттенберге;
- 1943 год – начало производства машин с вращающимся челноком;
- 1978 год – начало производства машин, не требующих смазки;
- 1980 год – появилась новая функция вышивания;
- 1982 год – оснащение Швейным Советником;
- 1984 год – двойная подсветка рабочей зоны;
- 1989 год – информационный ЖК дисплей.
В производстве немецких швейных машинок Veritas по традиции скрупулёзно соблюдаются все требования к качеству сборки и к эксплуатационным испытаниям.
Бренд известен не только в России, но и в Европе и Америке. Универсальные модели привлекают покупательниц во многих странах мира. Швейные машины долговечны, не ломаются, требуют несложного минимального ухода. На начало 2015 года концерн имеет более 40 дочерних предприятий.
Уверяю вас — эта «немка» пригодится как начинающей швее, так и профессиональной портнихе!
Достоинства и недостатки швейных машин Веритас
Достоинства:
- Почти для всех моделей есть специальная игла для грубых тканей – если понадобится подшить пальто из плотной ткани, прострочить подвёрнутые штанины джинсов, или из лоскутов сшить чехлы для автомобиля, то всё это можно сделать, не боясь за исправность машины. Главное — не забудьте поставить специальную иглу, идущую в комплекте с каждой машинкой;
- Внутри каждой модели находится моторчик TUR-2 – за несколько десятилетий эксплуатации «Веритасов», по официальным данным, без «посторонней помощи» сломалось чуть больше десятка моторов. Впечатляющий показатель даже на фоне долговечных Singer и Bernina;
- Все узловые соединения — металлические. Как ни парадоксально, даже у таких «народных» машинок, как «Подольск» или «Чайка» в конструкции присутствует пластик. Veritas же — образец истинно немецкого качества. По крайней мере, во внутренних механизмах.
Чтобы машинка служила вам верой и правдой много лет, эксплуатируйте её правильно: через каждые 30 минут работы делайте 15-минутную паузу, дайте узловым частям остыть. Не перегревайте.
Недостатки:
- Слабая педаль — причина чаще всего в неаккуратном обращении (она хоть и металлическая, но не «железная»), а не в хрупкости детали. Обёртка педали достаточно хрупкая, и резкое нажатие может её снять и оголить;
- Непросто найти инструкцию и комплектующие (производство свёрнуто в 1991 г.) — в силу обстоятельств найти запчасти в хорошем состоянии почти не представляется возможным. Если же удаётся отыскать необходимую деталь, то её приходится выкупать вместе с машинкой, в которую она встроена; аналогичная ситуация с инструкцией — книжка в мягком бумажном переплёте либо выцветает, либо отправляется в мусорку через два-три года эксплуатации;
- Нитка попадает в челнок, аппарат заклинивает: этот технический огрех решается разбором -сбором челнока.
Итог
По сравнению с современными азиатскими и европейскими машинками, «Веритас» однозначно проигрывает — нет той широкой функциональности, возможности вышивания сложных моделей с помощью электронной установки, подключаемой по схеме «компьютер-установка-машинка», и международной технической поддержки.
Однако!
Стоимость современных аппаратов начинается с десятков, и заканчивается сотнями тысяч рублей — по сравнению с ними, устаревший «немец» стоит 50-100 долларов.
Модели
Швейная машина Веритас 8014/35
- Тип челнока: вертикальный
- Длина стежка: 4 мм.
- Тип игл: 705 или 130
Веритас 8014/35 имеет достаточно простую конструкцию, выполняет сложный зигзаг.
Машинка эры до общего помешательства на безопасности. Нитепритягиватель и регулятор натяжения верхней нитки не закрыты кожухом, как на всех современных, соответственно, в работе с ней нужно быть внимательным, чтобы не получить травму.
До любого механизма можно достать инструментами, почистить их или смазать.
Во времена СССР и сейчас считаются белошвейками — машинками, способными на самую тонкую работу, шитьё постельного и нижнего белья.
Таблица соответствия нитей и тканей
| Вид материала | Номер иглы | Вид ниток | Номер ниток |
| Очень тонкая х/б ткань, батист, тонкое полотно, перлон | 70 | Хлопчатобумажные, шёлковые | 80-100, 120-130 |
| Очень тонкий ситец, полотно, рубашечная ткань, тонкая шёлковая ткань, тонкая тафта | 80 | Хлопчатобумажные, для вышивания и штопки, шёлковые, из искуственного шёлка | 70-80, 50-60, 80-100, 100 |
| Рубашечная ткань, простыни, тяжёлый шёлковый материал, женский и мужской материалы | 80 | Хлопчатобумажные, для вышивания и штопки, шёлковые, из искуственного шёлка | 50-60, 50, 100, 80 |
| Тяжёлый ситец, тонкий шерстяной материал, толстое подрубание и другие толстые швейные работы | 90 | Хлопчатобумажные, для вышивания и штопки, шёлковые, из искуственного шёлка | 50, 50, 100, 60 |
| Шерстяные ткани, мужские и дамские пальто | 100 | Хлопчатобумажные, для вышивания и штопки, шёлковые, из искуственного шёлка | 50, 50, 100, 50 |
Инструкция к швейной машине Веритас 8014/35
В инструкцию входят такие элементы настройки, как:
- Смена иглы;
- Вынимание шпульного колпачка;
- Установка шпульного колпачка;
- Заправка нити;
- Установка длины стежка;
- Удаление лапки;
- Регулировка натяжения верхней нитки;
- Описание различных видов шитья;
- Наложение заплаток;
- Пришивание застёжек;
- Уход за машинкой, чистка;
- Ремонт Веритас 8014/35
Скачать инструкцию к машинке Veritas 8014/35 онлайн
Швейная машина Веритас 8014/43
- Тип челнока: вертикальный
- Длина стежка: 4 мм. (макс.)
- Тип игл: 705 Н
- Кол-во операций: 25
- Мощность лампы: 20 вт.
Надежный аппарат. Все детали выполнены из стали. Шьет все ткани, в том числе кожу. В машине используется электропривод польского производства. Веритасу 8014/43 под силу все виды швов:
- втачивание замка–молнии;
- штопка;
- пришивание пуговиц;
- кромочная обработка;
- двойная строчка;
- зигзаг;
- прямой шов.
Лапки, шпульки и запасные иглы входят в комплект.
Легко обслуживается, имеется свободный доступ к любой детали. Можно легко почистить и смазать любой узел сложного агрегата.
Таблица соответствия нитей и тканей
| Ткань | Нить | Толщина иглы | |
| Тонкие ткани | Тонкая мерцеризованная х/б нить, шёлковая нить | 70 | |
| Лёгкие ткани | х/б нить 50 или 60, шёлковая нить | 70-80 | |
| Средние ткани | х/б нить 50 или 60, синтетическая нить 100 | 80-90 | |
| Толстые ткани | х/б нить 40 или 50, синтетическая нить 100 | 90-110 | |
Инструкция к швейной машине Веритас 8014/43
В ней вы найдёте решения таких проблем, как:
- Пропуск стежков;
- Отрыв нитки;
- Извитость ткани;
- Поломка иглы;
- Тяжёлый ход машины;
- Ремонт Веритас 8014/43
Скачать инструкцию к машинке Veritas 8014/43
Швейная машина Веритас Хобби 14
- Тип челнока: качающийся
- Кол-во швейных операций: 14
- Длина стежка: 5 мм. (макс.)
- Ширина стежка: 5 мм. (макс.)
- Доп.функции: шитьё двойной иглой
Машинка классического челночного хода, достаточно мощная, чтобы шить любые ткани. Эргономичный корпус, надёжные детали.
Из недостатков можно выделить достаточно высокий уровень шума при работе и среднее качество выполняемой строчки. Подойдёт для нечастого использования.
Швейная машина Веритас Рубина 20
- Тип челнока: вертикальный, качающийся
- Кол-во швейных операций: 17
- Длина стежка: 4 мм. (макс.)
- Ширина строчки: 5 мм. (макс.)
- Мощность: 70 Вт.
- Вес: 10 кг.
Швейная машинка Веритас Рубина 20 оснащена надежным классическим челноком. С непривычки может показаться тяжёлой и немного шумной. В плане цены — один из лучших вариантов для домашнего, непрофессионального применения. Отлично справляется с пошивом детской одежды; нить заправляется просто, работа на ней интуитивно понятна.
Швейная машина Веритас Фамула 30
- Тип челнока: горизонтальный
- Тип управления: электромеханическое
- Кол-во швейных операций: 20
- Длина стежка: 4 мм. (макс.)
- Ширина стежка: 5 мм. (макс.)
- Доп.функции: шитьё двойной иглой
Безупречно обрабатывает края любых тканей. Фамула 30 — отличный выбор для начинающей швеи, либо рукодельницы с небольшим опытом. Функция «двойной рукав» очень полезна при подшиве брюк, рукавов и манжетов.
Владельцы также отмечают удобство встроенного отделения для швейных принадлежностей и выдвижного столика.
Таблица соответствия нитей и тканей
| Тип ткани | Ткань | Тип иглы | Размер |
| Легкие | Батист, вуаль, шёлк, крепдышин, тонкий хлопок, тонкий лён, перкаль, шерсть, шалли, сатин, тафта | С голубым наконечником, универсальные | 11 (75), 11 (75), 12 (80) |
| Легкие | Джерси, трико, ткань для купальных костюмов, однослойный трикотаж | С голубым наконечником, для трикотажа | 11 (75) |
| Легкие | Кожа, замша | Иглы для кожи | 11 (75) |
| Средние | Фланель, велюр, вельвет, бархат, поплин, лён, габардин, фетр, ткани для квилта | Универсальные | 14 (90) |
| Средние | Двойной трикотаж, стреч велюр, стреч терри | Для трикотажа | 14 (90) |
| Тяжёлые | Кожа, винил, замша | Для кожи | 14 (90) |
| Тяжёлые | Джинса, парусина | Для джинсы | 16 (100) |
| Тяжёлые | Пальтовая ткань, искуственный мех, драпировочная ткань | Универсальные | 16 (100) |
Инструкция к швейной машине Веритас Фамула 30
В ней вы найдёте:
- Правила безопасной эксплуатации;
- Подготовка к шитью;
- Заправка нити;
- Замена лапки;
- Как выбрать стежок;
- Ремонт Veritas Famula 30.
Скачать инструкцию к машинке Veritas Famula 30 онлайн
Швейная машина Веритас Фамула 35
- Тип челнока: горизонтальный (ротационный)
- Тип управления: электромеханическое
- Кол-во швейных операций: 21
- Выполнение петли: полуавтомат
- Рукавная платформа: есть
Веритас Фамула 35 — надёжная высокопроизводительная машинка. Ротационный челнок обеспечивает практически бесшумный ход машины. Нить в ней не рвется. В конструкции предусмотреть штифт для шитья в 2 нитки. Регулирование лапки по высоте отсутствует, только подъём/опускание.
Таблица соответствия нитей и тканей
аналогична таблице предыдущей модели
Инструкция к швейной машине Веритас Фамула 35
В ней вы найдёте:
- Правила безопасной эксплуатации;
- Подготовка к шитью;
- Заправка нити;
- Замена лапки;
- Как выбрать стежок;
- Ремонт Veritas Famula 35.
Скачать инструкцию к машинке Veritas Famula 35 онлайн
Швейная машина Веритас Рубина 1290
- Тип челнока: горизонтальный
- Режим вымётывания петель: полуавтомат
- Кол-во швейных операций: 16
- Длина стежка: 4 мм. (макс.)
Компактная модель с электроприводом. Подойдет как для профессиональной работы , так и для любительского шитья. Регулируется давление лапки на ткань. Веритас Рубина 1290 выполняет 16 операций, в том числе – оверлочный, эластичный и потайной шов. Рабочая зона освещается.
Инструкция к швейной машине Веритас Рубина 1290
В ней вы найдёте:
- Установка стержней для катушек;
- Установка шпульки;
- Установка нажима лапки;
- Установка швейных программ;
- Рекомендации по шитью;
- Уход за машиной;
- Ремонт Veritas Rubina 1290
Скачать инструкцию к машинке Veritas Rubina 1290 онлайн
Ремонт швейной машинки Веритас своими руками
Если машинка не шьёт
Существуют 2 возможные причины:
- Заржавели втулки или шарниры
- Проблемы с челночным ходом и игловодителем.
Если видите ржавчину на соединениях, залейте их керосином, подождите несколько часов, и понемногу начинайте их разрабатывать. Если проблема с челночным ходом — нужно обращаться к мастеру.
Замена зубчатого ремня
Подобную работу лучше выполнять вместе с ассистентом.
- Ослабляем натяжение ремня;
- Отводим натяжитель в сторону;
- Сдвигаем ремень со шкива (делаем это руками, чтобы ничего не повредить);
- Новый ремень аккуратно надеваем на оба вала, следим за тем, чтобы они находились в правильном положении;
- Плавно проворачиваем челнок для проверки.
Как заправить нитку в Веритас
Инструкция, с незначительными изменениями, подходит для всех машинок
- Поворотом махового колеса 1 глазок нитепритягивательного рычага (8) устанавливается в крайнее верхнее положение.
- Два нитепритягивателя (6) на крышке рукава предназначены для двух верхних ниток. При нормальном шитье (с одной верхней ниткой) используется только одно отверстие заднего нитепритягивателя (6) и 2 отверстия переднего нитепритягивателя (6), находящиеся в направлении прохождения нитки.
- Далее верхняя нитка пропускается между прижимными дисками регулятора натяжения нити (26), затем протягивается через ниточное ушко (11), через другое ушко (12), нитеводитель (20) на иглодержателе (25) и вдевается спереди назад в иглу (19)
Как смазать Веритас
После длительного простоя, после ремонта, перед пуском машины в ход, смажьте керосином все места, указанные стрелками. Запустите машину в ход на короткое время, и очистите её от вытекающего масла. После этого, в указанные места закапывайте по 2-3 капли масла.
Использовать стоит только специальное масло для швейное техники, или лучшее машинное масло. Животные, растительные масла могут привести к тяжёлому ходу машины, или даже к её порче!
Для смазки рабочих частей привода в головной части машины и в рукаве, необходимо открыть фронтальную крышку и снять крышку рукава.
Челнок для нормальной работы также требует несколько капель масла.
Лента ремня по возможности не должна соприкасаться с маслом!
Ножной привод и шпиндель для шпульки также смажьте 2-3 каплями масла.
Это электропривод польского производства и основная часть швейных машин отечественного производства и не только, укомплектовывалась им. В этой статье мы рассмотрим, как отремонтировать электропривод.
Правильно он назывался – «Приводной комплект домашней швейной машины», но мы будем называть его электропривод. В свое время Бытовые Швейные Машины Подольского завода комплектовались этим приводом и он себя очень неплохо зарекомендовал. Некоторые мастера в перестройку чуть не сутками шили на наших швейных машинах «Чайка», «Подольск», даже ставили его на 22 класс и этот привод все «стерпел».
На рис. 1 показан комплект электропривода для швейной машины.
1. Педаль реостатного типа
2. Шнур электрический
3. Электропривод
4. Пассик
5. Кронштейн крепления
6. Шнур освещения (еще его называли хлыст)
Рис.1
Шнур электрический имеет три конца:
1. вилка, для подключения в розетку;
2. Двухконтактный штекер для подключения к педали;
3. Трехконтактный штекер для подключения к электроприводу.
Рис. 2 Рис. 3
Прежде чем разбирать корпус электропривода (3) необходимо демонтировать кронштейн крепления к швейной машине (1), для этого нужно открутить два винта (2), см. рис. 4
Рис. 4
На кронштейне, в месте крепления к приводу и к швейной машине, установлены пластиковые прокладки специальной конфигурации. К машинным типа «Чайка» они установлены как на рис. 5. на машины ПМЗ кл. 2М их нужно установить наоборот.
Рис. 5
Чтобы снять пластиковый корпус нужно открутить четыре болтика, см. рис. 6.
Внимание. Сторона, где находятся отверстия для болтиков это низ электропривода.
Рис. 6
Отвернув все болтики, перевернув корпус отверстиями на ладонь левой руки, правой снимаем верхнюю крышку, см. рис. 7
Рис. 7
На рисунке 8 показан внешний вид электропривода со снятой крышкой. Здесь:
1 – это кронштейн крепления обоймы подшипника в сборе,
2 – корпус, где крепится щетка с пружиной,
3 – щеточный аппарат (ламели),
4- обмотка статора. На щеточном аппарате показаны выгоревшие от короткого замыкания ламели.
Крупным планом ламели показаны на рис. 9
Чтобы снять (демонтировать) ротор электропривода, необходимо на корпусе щеток отогнуть заглушку и вытащить щетки с пружинками, открутить шесть болтов, указанных галками на рисунке 8.
Рис. 8
Рис. 9
Далее следует отпаять провода от корпуса щеток, но можно и не отпаивать, если нужна только замена ротора. Приподнимаем правую часть статора как на рис. 10 и вытаскиваем статор в сборе вправо. Кстати на рисунке явно видно, что один провод на штепсельной розетке отломан (тонкий зеленый).
Рис. 10
На рис. 11 показаны болтики и кронштейны крепления подшипников (1) и специальная шайба, крепления железа статора (2) к корпусу электропривода.
Рис. 11
Чтобы снять переднюю обойму подшипника необходимо:
1. Открутить винт 3 и стянуть шкив (4) вправо с пластиковой детали, обычно держится очень крепко;
2. Стянуть вправо пластиковую деталь (2), если держится очень сильно, то можно подсунуть пинцет или что-то коническое;
3. Снять корпус подшипника (1) и одну или несколько шайб. Одна из них будет фигурная. Смотри рис. 12
Рис. 12
Часто неисправность возникает из-за того, что плохо пропаяны контакты на корпусах держателей щеток, рис. 13. Поэтому их лучше пропаять, пропаивать необходимо отогнув места пайки вверх, чтобы в корпус не попало олово.
Кстати, если поменять концы обмоток местами двигатель будет крутиться в обратную сторону. P.S. При установке этого привода на оверлок 51 класса это актуально.
Рис. 13
На рисунке 14 показаны два ротора, верхний, который сгорел, нижний новый. Почему я не советую перематывать роторы, если Вы внимательно посмотрите на нижний ротор, то увидите серую блямбочку, на верхнем ее просто не видно. Это балансировали ротор на заводе, при перемотке не всегда могут отбалансировать и электропривод может быстро выйти из строя.
Рис. 14
Установку ротора на место производим так же, как и снимали. Приподнимаем обмотку статора под наклоном вверх и заводим ротор справа налево. Смотри рис 15. Если после закрепления обойм подшипников ротор крутится туго, то необходимо удалить одну или несколько шайбочек и снова попробовать на легкость хода.
Рис. 15
Последние закручиваем болты крепления обмотки статора, смотри рис. 16. Операцию производим таким образом, чтобы ротор нигде не задевал за статор и был точно по центру железа статора.
Рис. 16
Пришла пора установить щетки на место, для этого закрепляем щетки на пружинке и вставляем в гнездо, сжимаем пружину и, придержав ее отверткой или пинцетом, загибаем вверх прилив на корпусе щеткодержателя. Смотри рис. 17.
Рис. 17
Осталось поставить на место крышку корпуса и закрепить ее четырьмя винтами.
Посмотрим на штепсельную розетку электропривода, показанную на рис. 18. Мы видим здесь два болтика, ими прижаты провода от проводки для освещения. Если проводка не нужна, то нужно приоткрутить эти винты (2) и пластиковый винт (1) и вытащить хлыст. Не забудьте закрутить винты (2). Смотрим рис. 18.
Рис. 18
Вот мы и собрали электропривод для швейной машины, проверили вручную легкость хода (ОБЯЗАТЕЛЬНО), затем собрали всю электросхему и произвели проверку работы двигателя на всех режимах при подаче напряжения.
Теперь переходим к педали.
Педаль у электропривода TUR 2 довольно таки крепкая, но ее все равно нельзя ронять или стукать ногой по ней. Корпус крепкий , но хрупкий и склеить его, как правило, не удается. Педаль всегда черного цвета.
Рис. 19
Снизу педали имеется отверстие, в котором находится головка болтика, которым фиксируется шпилька крепления деталей корпуса педали. Обычно в этом отверстии находится гарантийная пломба. Иногда этот болтик прокручивается и шпильку невозможно вытащить, пока не открутим винт. В этом случае поступаем так: давим на шпильку отверткой или другим предметом и одновременно откручиваем болтик без нажима на него. Если повезет, то вы приоткрутите болтик и сможете вытащить шпильку, если нет, то только высверливать. В моем случае хватило упора шпильки. Рис. 20.
Рис. 20
Отверткой либо другим цилиндрическим предметом меньшего диаметра выталкиваем шпильку, рис. 21. С противоположной от шпильки стороны Вам видна скобка, которая удерживает верхнюю деталь педали в крайнем верхнем положении.
Рис. 21
Придерживая корпусные изделия, аккуратно поднимаем верхнюю часть педали с узкой стороны. Следим, чтобы не выскочила пружина и не поранила Вас. На рис. 22 показаны педаль изнутри
1. Прилив в верхней части педали, куда упирается второй конец пружины;
2. Прилив, с помощью которого при нажатии на педаль происходит передвижение специального устройства, замыкающего электрическую цепь;
3. Специальная пластина, замыкающая контакты (6) и педаль начинает работать на прямую, т.е. как кнопка;
4. Штифт крепления;
5. Пружина, размыкающая корпусные изделия;
6. Специальные Г-образные пластины, с резьбой для регулировочного винтика. К этим пластинам припаяны концы электропроводки.
Внимание – металл хрупкий.
7. Сопротивление;
8. Винт с гайкой. Когда гайка выходит из гнезда, винт невозможно выкрутить.
Рис. 22
Одной из главных деталей педали являются два пенала (1), заполненных угольными пяточками. Эти пеналы крепятся в корпусе с помощью специальной скобки (2). От высыпания этих пяточков из пенала стоят Г-образные пластины (3).
Рис. 23
Откручиваем винт крепления скобы пеналов, снимаем пеналы. На рис. 24 показаны детали пеналов. А на рис. 25 сами угольные пяточки крупным планом. Если эти пяточки уже имеют вохристую поверхность, то можно сделать следующее: Взять стекло, положить на него чистый ровный лист бумаги и аккуратно потереть одной и другой стороной пяточка. Если не уверены, то лучше собрать как есть. Если пяточки сломались и их не хватает, то можно добавить металлическую (ие) шайбы. Все отревизировали, собирайте пеналы. Собирать нужно в вертикальном положении, по нескольку пяточков, потряхивая корпус пенала, чтобы пяточки не становились на ребро. Последнюю ставим шайбу углублением наружу.
Рис. 24
Рис. 25
После сборки пеналов и установки их на место у Вас все должно выглядеть как на рисунке 23.
А вот сейчас будем ставить на место устройство включения педали в работу. Часто, при самостоятельном ремонте, здесь так наделают, что только менять детали нужно. Смотрим рис. 26. Здесь мы видим углубление (1) в корпусе, в него устанавливается нижний конец устройства своими острыми приливами снизу. Медный контакт, приклепанный к устройству, упирается в угольные цилиндрики, которые стоят первыми в пенале.
Рис. 26
Теперь ставим пружину на устройство как показано на рис. 27. Придерживая пальцем устройство включения, одеваем верхнюю крышку педали таким образом, чтобы пружина попала на свой прилив, а треугольный прилив прижал устройство включения.
Рис. 27
Если у Вас при сборке ничего не соскочило, вставляете шпильку на место. Теперь проверяем работу педали. Педаль должна работать следующим образом. При нажатии на педаль двигатель должен начать движение через время. То есть верхняя часть педали должна опуститься примерно на 1 см. При этом двигатель крутится медленно, ну как будто на обмотку статора подано примерно 120 – 140В. При дальнейшем нажатии обороты двигателя должны увеличиваться плавно до максимальных оборотов. Только после проверки закручиваете винт крепления шпильки.
Еще раз вернемся к виду педали со снятой крышкой. Цифрой 4 здесь отмечены регулировочные винты, которые после регулировки запаиваются.
Рис. 28
Вот мы и отремонтировали электропривод, заодно произвели ревизию педали.