Инструкция по обкатке двигателя после капитального ремонта

Картинка с сайта: www.drive2.ru

Для любой части двигателя, побывавшей в капитальном ремонте, будь то расточка цилиндров, отверстий или шлифовка поверхностей валов, требуется определенный период приработки сопряжений. Как правило, первичная обкатка для большинства автомобильных пар трения продолжается в течение первых 2–3 тыс. км пробега. Указанный пробег не является завершением этой малоприятной процедуры, просто с момента его преодоления наконец-то появляется возможность плавно наращивать нагрузку. Окончательная приработка деталей в зависимости от их качества и качества ремонта обычно достигается к пробегу 10–15 тыс. км. Только после этого можно «потребовать» от двигателя всего того, на что он способен.

Приработка трущихся пар всегда сопровождается их повышенным нагревом. По этой причине обкатка отремонтированного или нового двигателя должна производиться при уменьшенной нагрузке и оборотах коленчатого вала не более 60% от номинальных (с обязательным применением горюче-смазочных материалов, рекомендованных производителем).

Неправильно обкатанный двигатель, часто «располагает» ресурсом, не превышающим и 30% от расчетного значения, заложенного заводом-изготовителем в его конструкцию. Правильно обкатанный двигатель в дальнейшем «отблагодарит» владельца долгой и безупречной работой на многие тысячи километров пробега.

Поверхности вновь обработанных и новых деталей при сильном увеличении состоят из мелких впадинок и бугорков с довольно острыми вершинками.

Целью обкатки является взаимное сглаживание этих микронеровностей при уменьшенных нагрузках на сопряжения. Расхожее мнение о том, что качественно сделанные детали не требуют обкатки, не совсем верно. Детали обрабатываются режущим инструментом, а режущий инструмент на то он и режущий, чтобы оставлять после себя разного рода микронеровности, размер которых в конечном итоге и определяет продолжительность обкатки.

На ее продолжительность также влияет материал деталей, к примеру, хромированное кольцо, установленное в относительно гладкий, поработавший уже цилиндр, существенно увеличивает период приработки деталей. Существующее представление, что на время обкатки двигателя можно заливать самое дешевое, а значит, низкокачественное масло, в корне неверно. Как раз во время обкатки детали работают в самом напряженном режиме, так как их поверхности соприкасаются между собой только вершинками микронеровностей, всегда остающихся после механической обработки.

В такой ситуации нагрузка, рассчитанная на всю площадь соприкосновения, «ложится» только на ту часть поверхности пар трения, которая несколько выступает над впадинками. При этом происходит повышенное локальное нагревание деталей по причине усиленного трения в сопряжении. Объясняется это тем, что вершинки с обеих сторон имеют довольно острую форму, что и вызывает излишнее трение, ситуацию усугубляет пониженный отвод тепла на массу детали. Если в этот момент дать двигателю (или иному механизму) полную нагрузку, локальный разогрев вершинок может вызвать их оплавление и последующие неустранимые задиры металла, которые в лучшем случае негативно повлияют на ресурс сопряжения. Задиры возникают в результате оплавления и сваривания верхних частей микровыступов между собой. Таким образом происходит вырывание материала с обеих частей пары трения с последующим их перемещением в зазоре, что дополнительно разрушает поверхности соприкосновения деталей. Нередко в таких случаях происходит полное либо частичное заклинивание сопряжений.

По этим причинам в период обкатки чрезмерная нагрузка и дешевое масло с его, как правило, слабыми про-тивозадирными присадками двигателю категорически противоотображены. Также противоотображены разного рода ресурсосберегающие присадки, увеличивающие период обкатки, в некоторых случаях (при применении восстанавливающих присадок) способные заклинить еще не «оформившееся» по зазору сопряжение.

Исходя из многолетнего опыта, можно порекомендовать режим обкатки, несколько отличающийся от заводских рекомендаций, основанных на том, что вся механическая обработка деталей полностью производится на современном заводском оборудовании и в полном соответствии с технологическими требованиями. В жизни, увы, технология довольно часто не соблюдается. Причины этого можно перечислять бесконечно. Даже имея фирменное оборудование, нужно уметь на нем работать, к тому же, умеющий на нем работать должен еще иметь время и желание сделать все, что предусмотрено заводской технологией.
По этим и другим причинам (таким как отсутствие службы ОТК на большинстве ремонтных организаций, применение не соответствующих технологии станков, инструментов и материалов, отсутствие важных знаний и др.) качество отремонтированных деталей несколько отличается от желаемого, и, к сожалению, не в лучшую сторону.

В первоначальный период (сразу после установки двигателя), учитывая не совсем качественную обработку деталей в наших суровых условиях, есть смысл «погонять» двигатель на режимах холостого хода несколько дольше рекомендуемого времени и только затем, плавно увеличивая нагрузку, производить первый выезд. Некоторая потеря времени за счет более мягких условий первичной обкатки позволит «новорожденному» наиболее безболезненно адаптироваться к последующим нагрузкам.
Предлагаемый режим обкатки в гаражных условиях не предполагает наличие обкаточных стендов и прочего дорогостоящего оборудования, что, как показала практика, не влияет (отрицательно) на ресурс капитально отремонтированных моторов.

Самый ответственный момент после установки двигателя на автомобиль — это его первый запуск, пожалуй, с него и начнем:
1. Заряжаем аккумуляторную батарею до ее максимальной емкости, в противном случае первый запуск двигателя с его «тугим» вращением коленчатого вала она может не осилить. Не забудьте проверить состояние стартера, он должен быть полностью исправен.

2. Заливаем качественное моторное масла (учитывая его диапазон рабочих температур в зависимости от условий окружающей среды) до верхней метки масляного щупа, не забывая про тот момент, что масло — жидкость довольно густая и в поддон сразу не попадает. По этой причине для ускорения процесса заправки лучше всего заранее отмерить необходимое количество масла. Масляный фильтр при монтаже должен быть сухим. Всеобщее заблуждение, что его перед монтажом необходимо заполнять маслом. Это ошибка, которая «позволит» двигателю работать «на голодном пайке» в самый неподходящий для этого момент — первый запуск двигателя. Причиной :>тому служит воздушная пробка, которую создает пропитанный маслом фильтрующий элемент.

Эффект быстрого появления давления масла в магистрали основан вовсе не на том, что фильтрующий элемент заранее пропитан (что, по мнению многих ремонтников, сокращает время появления давления). Дело в том, что масло, стекая из заполненного маслом фильтра, смачивает сухие шестерни масляного насоса, что и позволяет ему быстро «включиться» в работу. Если смочить эти шестерни заранее, через отверстие для подачи масла к фильтру (непосредственно перед его установкой), давление появляется гораздо быстрее. Еще лучше, если часть приготовленного для заливки масла, перед самым запуском подать в магистраль принудительно, через резьбовое отверстие датчика давления. Тогда оно будет находиться в сопряжениях еще до того, как запустится двигатель и насос вступит в работу. В этом случае не стоит «проливать» систему смазки всем имеющимся для этого маслом, примерно половину оставьте для газораспределительного механизма, который, как правило, находится непосредственно под маслоналивной горловиной. В гаражных условиях это можно проделать с помощью старого шинного насоса, удалив из него обратный клапан и изготовив соответствующий резьбовой переходник.

Как вариант, можно применить корпус паяльной лампы. Головка паяльной лампы в этом случае откручивается, вместо нее временно устанавливается переходной шланг из маслостойкой резины с соответствующим резьбовым наконечником и заборной трубкой.
Далее в баллон лампы заливается моторное масло, шланг вставляется в отверстие маслоналивной горловины, затем создается необходимое давление (его можно создать шинным насосом или компрессором, изготовив резьбовую пробку с шинным вентилем, устанавливаемую вместо штатного насоса лампы).

Это же приспособление позволит заливать масло в такие труднодоступные места, как картер главной передачи и КПП.

3. Если двигатель карбюраторный (или дизельный), то есть не имеющий электрического топливного насоса, подаем топливо вручную до заполнения поплавковой камеры карбюратора (или до поступления дизельного топлива к насосу высокого давления). Если насос с механическим приводом не имеет рукоятки подкачки топлива, закрываем дренажное отверстие топливного бака, снимаем подводящую трубку со штуцера насоса и, накачав через нее в бак немного воздуха, вновь устанавливаем ее на штатное место. Топливо под некрупным давлением быстро заполнит систему питания без применения стартера.

4. Прикрываем воздушную заслонку (если она не имеет автоматического привода) в соответствии с температурой окружающей среды.

5. Запускаем двигатель стартером, обязательно контролируя появление давления моторного масла в магистрали, используя для этого прямой манометр или индикаторы на приборной панели. Если в первые 3–4 секунды работы на холостом ходу «жизненно необходимое» давление не появится, срочно глушим двигатель (во избежание следующего капитального ремонта) и пытаемся устранить возникший дефект, для начала более внимательно изучив п. 2 данной главы.
Предупреждение! Здесь будьте аккуратны, излишки воздуха способны безвозвратно увеличить объем топливного бака вашего транспортного средства.

«Газовать» в таком случае дело бесполезное и даже чрезвычайно вредное — увеличенная нагрузка и отсутствие необходимого количества масла в сопряжениях быстро и безвозвратно выведут их из строя. Особенно долго масло «добирается» до места назначения в холодный период, поэтому лучше всего будет, если его перед запуском подогреть до рабочей температуры любым доступным способом. Еще лучше, если и блок двигателя будет иметь положительную температуру. Интенсивнее испаряющееся топливо в этом случае будет меньше смывать масляную пленку со стенок цилиндров, особенно необходимую в первоначальный момент приработки ЦПГ.

6. Если давление масла поднялось до номинальной величины (как правило, в среднем это 3,5–4 кг/см2), прогреваем двигатель на холостых оборотах (обычно около 750–800 об/мин) до номинальной температуры (85–93 °С). Но мере разогрева двигателя постоянно контролируем не только температуру и давление, но и появление разного рода утечек технических жидкостей, особенно часто появляющихся на первоначальном этапе обкатки.

После включения вентилятора радиатора (если он с электроприводом) дожидаемся его «отработки» и глушим двигатель. В момент первоначального разогрева двигателя из-под капота довольно энергично выходят клубы сизого дыма. Явление, пугающее любого начинающего ремонтника, вполне безобидно — это обгорает слой масла, «занесенный» на сильно разогревающиеся части двигателя при его сборке и установки. После непродолжительного периода времени дымление исчезнет само собой и больше появляться не должно.

По мере повышения температуры охлаждающей жидкости давление масла должно падать (так как при нагреве оно становится более жидким). Это нормальный процесс, но оно не должно падать ниже допустимого значения (для большинства двигателей оно находится в пределах 0,4–0,8 кг/см2). Падение давления масла ниже допустимого (на холостом ходу) после полного разогрева двигателя говорит о том, что при сборке были допущены ошибки (зазоры в сопряжениях получились больше допустимых, масляный насос не имеет должной производительности) или масло залито низкого качества (или не по сезону).

После того как двигатель остынет до температуры охлаждающей жидкости 30–40 °С, запускаем его снова. Обычно 15–20 таких циклов достаточно для перехода к его обкатке на более высоких оборотах.

7. Постепенно, в несколько этапов (1000 об/мин — 3 мин, 1500 об/мин — 4 мин и 2000 об/мин — 5 мин), поднимаем обороты до 2000 об/мин, не забывая контролировать появление стуков и отсутствие разного рода утечек. Появление посторонних звуков недопустимо, во избежание серьезных поломок двигатель необходимо сразу остановить, затем отыскать и устранить неисправность.

8. Далее производим обкатку с частичной нагрузкой (на ходу), не загружая автомобиль и не превышая скорости 60–70 км/час на прямой передаче. Пятую, ускоряющую, передачу, если она имеется, в этот период лучше не включать. Первые 300–500 км являются для двигателя особенно «обкаточными», появление в этот момент сизого дыма из глушителя вполне закономерно, особенно если в изношенные цилиндры был установлен новый комплект колец. Также обыденным явлением будет некоторая нестабильность оборотов холостого хода, регулировать которые приходится довольно часто, точная же регулировка обычно производится после пробега в 500–1000 км.

9. По мере того как двигатель «расходится», к пробегу в 2500–3000 км можно поднять максимальную скорость до 80–90 км/час.

10. После этого пробега можно считать, что первоначальный период обкатки остался в пропилом, и переходить, хотя еще к щадящей, но уже нормальной эксплуатации, постепенно увеличивая нагрузку к пробегу в 10–15 тыс. км до максимально возможной (при этом нагружать двигатель максимальной нагрузкой в целях обкатки необязательно).

Во время первоначального периода обкатки (2500–3000 км пробега) желательно два-три раза сменить фильтр и моторное масло. Дело в том, что в этот период в масляной системе находится наибольшее количество продуктов износа, а элемент фильтра не всегда пропускает через себя 100% всего подаваемого насосом масла. Учтите, что некоторые конструкции двигателей, включая ВАЗовские, имеют масляные каналы, связанные с насосом напрямую, без фильтра. К тому же в момент запуска холодного двигателя большой запас по производительности масляного насоса позволяет держать в открытом состоянии аварийный клапан фильтра довольно длительное время (пока не разогреется все масло в поддоне), при этом смывается часть накопившегося мусора обратно в масляную магистраль. В таких случаях поток загрязненного абразивом масла способствует разрушению трущихся пар уже во время обкатки.
Краткая справка: большая часть новых импортных автомобилей снабжена инструкцией, запрещающей менять масло в первоначальный период эксплуатации. Это не означает, что менять масло в период обкатки вредно, просто производители заливают на конвейере так назы— чаемые обкаточные масла со специальным пакетом присадок, ускоряющим приработку деталей. По этой причине их не меняют на обычные масла до достижения установленного инструкциями пробега. В настоящее время можно приобрести обкаточное масло или специальные присадки (к примеру «Экон» — антифрикционная присадка для обкатки двигателя — проверена и рекомендована ВАЗом), значительно сокращающие период обкатки капитально отремонтированного двигателя.

Предупреждение! Довольно распространенной ошибкой при обкатке двигателей является обкатка на малых оборотах при включенных прямой либо повышающей передач в КПП. В такие моменты двигатель как никогда испытывает значительные перегрузки при недостаточном давлении масла. Для того чтобы исключить такие перегрузки в необкатанных сопряжениях, нужно поддерживать такие обороты коленчатого вала, при которых двигатель способен оперативно откликаться на открывание дроссельной заслонки на любой из передач в КПП, только тогда можно считать, что он свободно «дышит» и сможет удачно завершить период приработки деталей и деталей. Другой крайностью является езда на первой-второй передаче с повышенными оборотами коленчатого вала. Такая перегрузка двигателя еще больше гробит его детали, так как локальные разогревы точек касания в парах трения в этом случае наиболее интенсивны за счет больших инерционных нагрузок. Кроме того, при обкатке происходят приработка разного рода сальников, просадка прокладок и, как следствие, ослабление резьбовых соединений. По этим причинам рекомендуется пристально следить за температурой двигателя и вовремя подтягивать ослабевший крепеж.

Основные правила обкатки двигателя автомобиля на ходу сводятся к следующему:
1. Перед началом движения обязательно прогревайте двигатель на холостых оборотах до его рабочей температуры.

2. Во время движения соблюдайте режим обкатки двигателя, предусмотренный инструкцией завода-производителя для нового автомобиля.

3. Избегайте, особенно в первоначальный период, тяжелых дорожных условий.

4. Не рекомендуется загружать автомобиль под завязку и тем более эксплуатировать его с прицепом.

5. Постоянно контролируйте температуру двигателя и вспомогательных агрегатов, прошедших капитальный ремонт.

6. По возможности избегайте длительных поездок с установившимся режимом работы двигателя, это не способствует нормальной обкатки двигателя, к тому же с большой долей вероятности возможен отказ какой-либо инфраструктуры, что не редкость в обкаточный период. Режимы работы двигателя во время обкатки желательно периодически менять (разумеется, в пределах допустимого).

7. Увеличившиеся зазоры в приводе клапанов и ослабление приводных ремней (или цепи привода ГРМ) устраняйте по мере необходимости, не дожидаясь плановых ТО.

8. После пробега 2500–3000 км подтяните крепление ГБЦ к блоку двигателя, если была установлена обычная (усадочная) прокладка. Правильная обкатка двигателя позволит длительно и эффективно эксплуатировать автомобиль, не теряя времени на внеплановые ремонты и простой. Дальнейший ресурс двигателя будет зависеть от аккуратности вождения, своевременного обслуживания и качества применяемых эксплуатационных материалов.

Картинка с сайта: novocherkassk.na-hodu.ru

Обкатка после капитального ремонта двигателя — такая же обязательная процедура, как ввод ДВС в эксплуатацию после приобретения новой машины. Замена узлов и агрегатов силовой установки не означает, что она будет работать в штатном режиме сразу после завершения работ в сервис-центре. Подвижные части требуют притирки друг с другом, а внутри полостей может остаться микроскопический мусор и пыль, которые повлияют на исправность мотора.

Все эти проблемы решает обкатка двигателя после капремонта. Она предусматривает езду на авто в щадящем режиме и особое регламентное обслуживание. Разберемся со всеми нюансами процесса подробнее.

Что представляет собой обкатка

Поверхности цилиндров, поршней, коленвала, клапанов и других важных элементов ДВС внешне имеют идеально гладкую поверхность. Но если посмотреть на них при сильном увеличении, можно увидеть микроскопические неровности. Они увеличивают силу трения, приводят к перегреву деталей и другим неприятностям.

Для устранения проблемы используется притирка. Во время прохождения этой процедуры поверхности соприкасающихся деталей трутся друг о друга, стирая зазубрины. Зная это, производители комплектующих для двигателя специально изменяют их форму, чтобы после обкатки компоненты плотнее прилегали.

Например, внешнюю поверхность уплотнительного кольца делают с небольшим изменением геометрии. Выступающий элемент во время движения по цилиндру постепенно стирается, что обеспечивает герметизацию камеры сгорания. Также на места контакта могут наносить металлическое напыление, которое изнашивается быстрее уже через несколько минут после включения мотора.

На период обкатки некоторые специалисты советуют использовать дополнительные компоненты:

• Обкаточные присадки — их добавляют в топливную систему или смазку. По утверждению производителей, эти вещества помогают притирке деталей, уменьшают расход бензина или солярки, увеличивают ресурс мотора. Но эффективность их применения не доказана, а применение добавок неизвестных брендов может навредить отремонтированному ДВС.
• Обкаточное масло — специальная смазочная жидкость, которую заливают в мотор после ремонта. Качество его работы также зависит от бренда, поэтому в большинстве случаев от него отказываются в пользу стандартного моторного масла, рекомендованного для конкретного ДВС.

Картинка с сайта: novocherkassk.na-hodu.ru

В каких случаях нужна обкатка

В обязательном порядке необходимо пройти эту процедуру после покупки нового автомобиля у автодилера. Частично обкатку делают на заводе, используя специальные стенды. Но это не означает, что владелец может игнорировать рекомендации завода, указанные в сервисной книжке и инструкции по эксплуатации.

Сразу после приобретения авто не нужно ездить на нем на максимальных оборотах, быстро стартовать с места и набирать большую скорость. Это может уменьшить срок службы двигателя.

Также особый режим езды нужен после ремонта ДВС, во время которого заменяют такие детали:

• поршни и поршневые кольца;
• вкладыши шатунов;
• маслосъемные кольца;
• цепь или ремень газораспределительного механизма;
• уплотнители.

При капремонте часто заменяют шорт-блок или растачивают цилиндры. После такой процедуры притирка крайне необходима так же, как на новой силовой установке. Если не выполнить рекомендации мастеров СТО, возможны различные неприятности:

• потеря компрессии в цилиндрах;
• «подъедание» масла;
• высокий расход топлива.

В результате срок службы отремонтированного ДВС уменьшится.

Разновидности обкатки

Все новые автомобили проходят начальную обкатку еще в процессе изготовления. Она называется «холодной» и нужна для тестирования установленного силового агрегата.

Для этой процедуры в ДВС заливают охлаждающую жидкость и масло, но не подают топливо. Для вращения коленвала и перемещения поршней в цилиндрах используют подключенный электромотор. Его запускают в режиме медленного вращения, затем постепенно повышают обороты. Весь процесс контролирует компьютер. Он же фиксирует результаты тестирования, собирая информацию с заранее размещенных на нем датчиков.

Такая обкатка решает следующие задачи:

• Обнаруживает брак деталей или сборки;
• Выявляет дефекты компонентов;
• Фиксирует отклонения от действующих на производстве стандартов.

Кроме того, во время холодной обкатки мастера регулируют положение отдельных деталей, добиваясь нужных технических характеристик. Одновременно благодаря движению трущихся компонентов они притираются к друг к другу, но не полностью.

Основной считается горячая обкатка, которую для новых машин также проводят на стенде. Но в этом случае мотор работает самостоятельно. Для этого к нему подают топливо и отводят выхлопные газы. Из-за сложности этой процедуры ее проходят не все автомобили. Причем после капитального ремонта в СТО такую обкатку не проводят вовсе по причине отсутствия необходимого оборудования.

Эта обязанность возлагается на владельца авто. Он должен обкатать двигатель с минимальной нагрузкой во время движения по дороге. Во время этой процедуры специалисты не рекомендуют повышать обороты выше отметки в 4000 об/\мин. независимо от скорости и выбранного передаточного соотношения.

Кроме того, не следует в это время буксировать прицеп или другую машину, переключать передачи выше или ниже рекомендуемого диапазона и резко тормозить. Подробно технология описана в технической документации к автомобилю. Ее можно соблюдать и для мотора, прошедшего капитальный ремонт.

Порядок предварительной обкатки после капремонта

После завершения работы мастеров, которые делали капитальный ремонт мотора, владелец авто должен действовать по такой процедуре:

1. Проверить работу бортовой электросети.

Из-за непритертых деталей запуск ДВС после обслуживания будет сложным и создаст бОльшую нагрузку на аккумулятор. Водитель должен убедиться, что батарея полностью заряжена, а стартер работает правильно. В большинстве случаев капремонт делают на машинах с большим пробегом, у которых с электрической системой также могут быть проблемы.

2. Использовать качественное масло.

Иногда владельцы авто из экономии для обкатки применяют дешевые смазочные материалы, Они мотивируют это тем, что масло все равно придется сливать через 2000 км пробега.

Такой подход неправильный, так как во время обкатки после капремонта двигателя его части испытывают повышенные нагрузки. Нужно использовать качественное и рекомендованное производителем масло, чтобы уменьшить механическое воздействие, избежать перегрева и других неприятностей.

После заливки смазочной жидкости через горловину нельзя запускать ДВС сразу. Из-за высокой густоты в холодном виде оно медленно стекает по системе до поддона картера. Нужно подождать 10–15 минут, пока будут смазаны все подвижные части.

Перед включением мотора следует проверить количество масла. Его уровень должен быть близко к максимальной отметке, но не превышать ее. Обратите внимание, что небольшая часть смазки уйдет в масляный фильтр, который не нужно заполнять заранее.

3. Запустить двигатель и проверить масляное давление.

Для этой цели можно использовать панель приборов. После включения зажигания на нем загорается индикатор, предупреждающий о низком уровне масла. Когда его достаточно, эта надпись гаснет через 2–3 секунды. Если этого не произошло, нужно сразу глушить силовой агрегат и искать причину проблемы. Ни в коем случае не нужно повышать обороты с помощью педали газа, это может привести к поломкам подвижных деталей.

4. Прогреть мотор.

Если давление масла достаточно, нужно оставить ДВС работать на холостых оборотах до выхода на рабочую температуры. После этого выключить зажигание и дать ему остыть примерно наполовину. Затем повторить цикл еще несколько раз.

Это позволит поверхностям притереться друг к другу, но не деформироваться из-за температурного расширения.

5. Эксплуатация на высоких оборотах.

Следующий этап обкатки двигателя после капитального ремонта — притирка на повышенных оборотах. При включенном моторе водитель должен надавить на педаль газа и поднять стрелку тахометра до 1500 об/мин. После 2–3 минут поднять обороты до 2000 об/мин и подержать так около 5 минут.

Во время этой процедуры нужно следить за состоянием ДВС. О проблемах говорят громкие звуки и сильный дым. При этом небольшое количество дыма из выхлопной трубы допустимо, так как он возникает при испарении смазочной жидкости, которая попала во время обслуживания на нагревающиеся поверхности мотора.

Обкатка двигателя в движении

После выполнения описанных выше действий можно выезжать на дорогу. Но во время движения специалисты по обслуживанию авто рекомендуют соблюдать такие советы:

1. Двигаться с невысокой скоростью на средних оборотах.

Не следует разгоняться и увеличивать обороты до максимального уровня. В городском цикле езды сложно держать стрелку тахометра посередине шкалы, поэтому обкатывать машину лучше на трассе за пределами населенного пункта.

Средняя скорость движения во время обкатки должна быть в районе 80 км/ч. Во избежание проблем с другими участниками движения до завершения процедуры рекомендуется занимать правую полосу движения и избегать обгонов.

2. Не перегружать двигатель.

Особенно важно аккуратно эксплуатировать ДВС первые 500 км после капитального ремонта. В этом случае не нужно начинать езду на холодном моторе и ездить по горным дорогам, буксировать прицеп или грузить тяжелый груз в багажник.

Длительность процедуры

Для полной притирки всех деталей и предотвращения поломок необходимо знать, сколько длится обкатка после капитального ремонта.

На автомобилях советского производства из-за низкого качества сборки производители рекомендовали обкатывать мотор на протяжении 5–10 тыс. км. Сейчас учитывая точность изготовления деталей и качество смазки для этого достаточно 1–2 тыс. км.

После этого мастера по обслуживанию авто советуют заменить масло и фильтр, т. е пройти «нулевые» регламентные работы после капремонта. Это необходимо для того, чтобы удалить из ДВС микроскопические частицы металла и другой мусор, который мог остаться после обслуживания.

Что случится при отсутствии обкатки

Хотя обкатка ДВС после капитального ремонта не предусмотрена официальным регламентом эксплуатации авто, ее крайне рекомендуют пройти всем автовладельцам после выезда из СТО.

В противном случае возможны различные неприятности:

• Перегрев цилиндров и поршней. Из-за высокой температуры происходит расширение металла, в нем появляются трещины и другие дефекты. По этой причине в камеры сгорания попадает охлаждающая жидкость, которая может вызвать серьезную поломку. При этом узнать о дефекте можно только после его появления, что сильно увеличит стоимость повторного ремонта.
• Механические повреждения стенок цилиндра и поршней. Это происходит из-за попадания в камеру сгорания посторонних предметов и неровных краев уплотнительных колец. В результате газы будут выходить из камеры сгорания в картер, а маслосъемные кольца не смогут очищать поверхность от смазки. Результат — потеря компрессии, дымный выхлоп, «подъедание» масла.

Отсутствие обкатки приводит к потере мощности ДВС, повышению расхода масла и бензина. В конце концов придется заново ремонтировать мотор.

Помните, что после капитального ремонта допустимо лишь небольшое увеличение дымности выхлопа. Черный и сизый дым из трубы, повышенная шумность, сильные вибрации и посторонние звуки свидетельствуют о проблемах, которые нужно обнаружить и устранить.

Итоги

• Двигатель после капитального ремонта нуждается в обкатке так же, как после покупки нового автомобиля.
• Во время притирки деталей не рекомендуется быстро ускоряться и двигаться на максимальной скорости, превышать обороты больше 3000 об/мин и начинать езду до прогрева, обгонять и буксировать прицепы.
• После обкатки следует сменить масло и масляный фильтр, чтобы удалить из мотора мелкий мусор.
• Невыполнение этих требований может привести к поломкам мотора вплоть до полного заклинивания поршней или клапанов.

Как происходит обкатка двигателя после капитального ремонта? Первые 500-1000 км самые важные. Избегайте высоких скоростей и резких ускорений. Двигатель должен работать на средних оборотах, без перепадов нагрузки. Следите за температурой мотора, не допускайте перегрева. Используйте качественное масло и своевременно его заменяйте.

Почему важна? После капремонта двигателя его работоспособность зависит от правильной обкатки. Это важный этап, который гарантирует долговечность мотора. Помните, что спешка и невнимательность сведут на нет все усилия по восстановлению двигателя. Будьте терпеливы, и ваш автомобиль отблагодарит надежной службой на долгие годы!

Задачи обкатки двигателя после капитального ремонта

Говоря о необходимости обкатки двигателя после капитального ремонта, отметим следующее. При замене комплектующих ТС и даже после сборки нового авто на заводе поверхности детали имеют едва заметные неровности, которые влияют на качество работы всех систем. Очень сложно добиться идеальной геометрии, особенно, если деталь не заменяется, а ремонтируется.

Обкатка ТС позволяет уменьшить эти неровности, благодаря чему мелкие дефекты постепенно нивелируются, а не разрастаются до критических показателей. В этой связи необходимо некоторое время эксплуатировать авто со щадящими нагрузками, чтобы обеспечить достаточную притирку.

Картинка с сайта: wilgood.ru

Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта требует снижения нагрузки на мотор до 60 % нормальных эксплуатационных показателей. В противном случае силовая установка может перегреться, что вызовет деформацию запчастей и ухудшение качества работы.

В теории для притирки всех деталей мотора достаточно 300 километров после обслуживания, однако на практике чаще необходим пробег вплоть до 10-15 тысяч километров.

3 способа обкатки мотора после капитального ремонта

Обкатка двигателя после капитального ремонта проходит естественным путем в процессе эксплуатации, однако есть и другие способы.

Горячая обкатка

При таком способе обкатки мотор необходимо завести и прогреть его в течение 3 минут на холостом режиме работы. Операция повторяется несколько раз, после каждой необходимо позволить мотору остыть. Далее необходимо снова запустить двигатель, разогнать его до 1200 оборотов в минуту, после чего доводить обороты до половины допустимого предела. Такая процедура делается в течение 50 минут. Водитель должен наблюдать за показаниями приборов и избегать перегрева силового агрегата.

Картинка с сайта: wilgood.ru

Холодная обкатка с использованием стенда

Такую методику можно считать оптимальной, так как она позволяет полностью контролировать и корректировать процесс. При холодной стендовой обкатке вал двигателя подключается через кардан к электрическому приводу, который и приводит в движение механизмы силовой установки. Операция проходит под контролем компьютерного ПО с учетом показаний тахометра и энкодера.

Согласно правилам, результаты холодной обкатки двигателя после капитального ремонта должны быть следующими.

• Двигатель работает ровно, не глохнет, при надавливании на педаль газа отсутствуют вибрации.
• Обороты на нейтральной передаче стабильны.
• Мотор не греется сверх допустимых пределов.

Рукоятка коленвала должна поворачиваться с небольшим усилием, однако при тугом ходе рычага давить на него слишком сильно нельзя, требуется дополнительная обкатка.

Картинка с сайта: wilgood.ru

Естественная обкатка

В этом случае двигатель используется с ограниченной нагрузкой в течение определенного времени.

Рассмотрим, сколько должна длиться обкатка после капитального ремонта двигателя.

• 500 км – если заменялся только распределительный вал либо цепь.
• 2000 км – если менялись кольца.
• 4000 км (при скорости не выше 60 км/ч) – при установке новых гильз и колец старых поршней.

Продолжительность обкатки двигателя после капитального ремонта

Время, необходимое на обкатку, растет по мере увлечения площадей контактирующих плоскостей деталей. Чем дольше обкатка, тем больше должен быть пробег ТС в щадящем режиме.

Рассмотрим, какой ремонт двигателя, требующий обкатки, проводится чаще всего.

• Замена поршня, цилиндров, колец, гильз, пальцев.
• Ремонт распределительного вала.
• Элементы газораспределительного механизма, клапаны и втулки, рычаги гидрокомпенсатора.
• Скользящие подшипники коленвала (вкладыши).

Картинка с сайта: wilgood.ru

На конкретной модели мотора гильзы могу либо растачиваться под заменяемые поршни, либо заменяться в сборе. Смена подшипников коленчатого вала требует шлифовки шеек под вкладыши большей толщины.

При отсутствии вмешательства в детали поршневой группы или вкладыши, обслуживание мотора считается текущим. Рассмотрим, сколько длится обкатка двигателя после ремонта

• При капитальном обслуживании или эксплуатации нового ТС – от 3000 км.
• При замене коренных и шатунных подшипников скольжения коленвала, если оставлены родные гильзы и поршни – 1000 км.
• В случае текущего облуживания притирка занимает до 500 км.
• Зарубежные автопроизводители уже длительное время проводят обкату ТС на заводе. В этом случае в руководстве по эксплуатации обычно указывается, что пробег до первого ТО составляет не более 10-15 тысяч км.

Картинка с сайта: wilgood.ru

На заводе-изготовителе чаще всего применяют холодную стендовую обкатку. Для автосервисов такое оборудование слишком дорогостоящее.

В ряде случаев притирка деталей не требуется.

• Замена шкивов, шестерен, ремня или цепи привода ГРМ.
• Замена клапанных коромысел либо гидрокомпенсатора.
• Замена маслоотражающих колпачков.
• Установка новых коренных подшипников и сальников коленвала.
• Установка новой помпы, замена прокладки под головку блока цилиндров.
• Использование ремкомплекта шестеренчатого масляного насоса.

Обратите внимание, что в вышеуказанных случаях предполагается выполнение какого-либо одного вида работ. Если проводится несколько, то обычно требуется разобрать мотор, что равнозначно выполнению текущего обслуживания.

Первый запуск двигателя после капитального ремонта

Сборка двигателя после замены критически важных узлов – дело ответственное. Любая ошибка может привести к серьёзным проблемам, а геометрия деталей и зазоры между ними могут отличаться от заводских. В этой связи ответ на вопрос, нужна ли обкатка после капитального ремонта двигателя, сомнений не вызывает. Однозначно, ДА.

Картинка с сайта: wilgood.ru

При этом немало зависит от соблюдения алгоритма действий при первом запуске силовой установки после ее обслуживания. Придерживайтесь следующих указаний.

• Аккумуляторная батарея должна быть заряжена на 100 %.
• В моторе должно быть залито масла, до максимально допустимого предела.
• В карбюраторных и дизельных моторах горючее подаётся вручную.
• Далее переходим к непосредственному пуску мотора. При этом необходимо внимательно следить за датчиком давления масла. При первом пуске он обычно горит на несколько секунд дольше обычного. Если он не гаснет в течение 5-7 секунд после запуска, то двигатель нужно немедленно заглушить.
• Если лампочка погасла, то мотор необходимо прогреть. В это время нужно проверить, не образуются ли под кузовом потеки любых технических жидкостей.
• Мотор глушат и ждут, пока его температура не упадёт до 40 градусов по Цельсию.

Картинка с сайта: wilgood.ru

Прежде, чем начать движение на отремонтированном авто, необходимо выполнить несколько циклов пуска-остановки двигателя, как указано выше.

Замена масла

В процессе обкатки двигателя после ремонта в него попадает стальная стружка, которая скапливается в моторном масле и задерживается на вкладыше фильтра. По прохождении 1000 километров и масло, и фильтр необходимо заменить, при этом использовать такие типы смазки и отчищающего ее элемента, которые предусмотрены заводом изготовителем. Запускать мотор после обслуживания на сухую категорически запрещается.

Если выполняется расточка цилиндров, то механики обычно рекомендуют к использованию смазку повышенной вязкости.

Советы по обкатке двигателя после капитального ремонта

Нижеследующие рекомендации помогут автолюбителям, проводящим капитальное обслуживание мотора собственными силами.

Картинка с сайта: wilgood.ru

• Позаботьтесь о том, чтобы аккумуляторная батарея имела максимальный заряд. При первом запуске поворот коленвала может потребовать значительного усилия, поэтому севшая батарея не сможет обеспечить необходимой мощности.
• При залитии масла следите, чтобы не образовывались воздушные пробки в магистрали, иначе в момент пуска может возникнуть масляное голодание деталей двигателя.
• Масло и остальные технические жидкости должны заливаться до максимального уровня, но без превышения такового, иначе могут появиться течи.
• После первого пуска необходимо следить за датчиком давления масла. Если он не гаснет, значит давление смазки недостаточно, в этом случае сразу же выключайте двигатель.
• Попробуйте завести мотор снова. Если показания те же, это может говорить о множестве возможных неполадок – воздушные пробки в масляной магистрали, неисправности насоса и др. Во многих случаях приходится разбирать двигатель заново.
• Если двигатель завёлся нормально, его надо прогреть. При этом давление масла уменьшается, однако в любом случае оно не должно составлять менее, чем 0,4-0,8 кг/см2.
• Следите, нет ли при прогреве потеков масла, антифриза и т.д. Если таковые обнаружились, мотор сразу глушится, и проводят диагностику выявленных неполадок.
• При нормальном давлении масла обратите внимание на звук, который издает мотор. Ненормальных стуков, щелчков, скрежета возникать не должно.

Часто задаваемые вопросы об обкатке двигателя после капитального ремонта

Отвечаем на популярные вопросы.

Для чего нужна обкатка мотора после капремонта?

Эта операция позволяет контактирующим друг с другом деталям мотора плотнее притереться друг к другу, что предотвращает биение их отельных частей и уменьшает потери мощности при передаче крутящего момента. До окончания обкатки настоятельно не рекомендуется допускать перегрева силовой установки. Это может привести к изменению геометрических характеристик запчастей и перерастанию мелких дефектов в крупные неисправности.

Картинка с сайта: wilgood.ru

Как запускать мотор после проведения капитального обслуживания?

В этом случае первый пуск двигателя выполняется путем ручного вращения коленвала (для этого применяется специальный стенд либо буксир). Если при сборке силовой установки все детали установлены правильно, это вовсе не гарантирует, что двигатель будет работать без проблем.

Какую смазку применять для обкатки мотора после капитального обслуживания?

Рекомендуется заливать только минеральное масло, это позволит значительно уменьшить время, необходимое для притирки. Также следует измерить степень сжатия масла. При возникновении сложностей рекомендуется привлечь к диагностике специалистов.

Как правильно обкатать двигатель после капитального ремонта

Особенности процедуры

Обкатывать двигатель необходимо всегда. Этот процесс запускает притирку главных узлов механизма. Водитель сможет выявить наличие каких-либо неисправностей на начальном этапе работы мотора.

В большинстве СТО холодную обкатку не могут провести, поскольку для нее требуется специальное оборудование. Но даже если условия мастерской позволяют провести процедуру, она никак не сравнится с той, что осуществляют на заводе. Точность сборки все равно будет ниже. По этой причине владельцу машины придется проводить процедуру самому, прямо во время движения выявлять возможные дефекты.

Проведенная по всем правилам обкатка поможет увеличить ресурс до 20%. Детали, которые не заменили во время КР, не имеют тех же характеристик, что новые. Они уже подверглись определенному износу. Не стоит забывать об этом.

Если пренебречь обкаткой или не провести ее вовсе, то возникнет ряд негативных проблем. Моторное масло может попасть в воздухоочиститель, увеличится расход топлива или появятся сложности с запуском. Но все равно некоторые водители считают, что обкатка не несет какой-либо пользы. Попробуем развеять этот стереотип.

Чтобы выявить особенности процедуры, необходимо разобраться в терминологии. Переборка и капремонт двигателя — два разных понятия. Во время переборки меняют не все элементы. При КР происходит разбор и мойка изношенных деталей, и последующая подгонка под заданные параметры.

Это довольно дорогой по цене ремонт. Провести его смогут только профессиональные мастера. В результате работы владелец получает практически полностью восстановленный мотор. Правила обкатки аналогичны как в отношении новых, так и восстановленных агрегатов. Если водитель уже проводил обкатку после приобретения нового авто, то он знает нюансы процедуры. Но многие люди покупают машины «с рук», поэтому могут столкнуться с проблемой впервые.

Для чего нужна?

Обкатка двигателя после капитального ремонта нужна в 100% случаев. Нельзя игнорировать данное мероприятие. При обкатывании происходит равномерная притирка замененных деталей. Некоторые люди утверждают, что современные материалы не имеют на своей поверхности каких-либо задиров. С этим можно согласиться, но элементы цилиндропоршневой группы все-таки имеют некоторые дефекты и отклонения в размерах.

Перечислим три главные причины обкатки авто:

 Поршни двигателя оснащены углублениями. Во время функционирования ДВС в «щадящем» режиме поршневые кольца должны попасть в те самые отверстия. При сильном запуске кольца способны поломаться. Это приведет к «выходу из строя» всего мотора.

 Во время обкатывания новые детали трутся друг об друга. Из-за этого появляется металлическая стружка. Она остается в масле, поэтому после процедуры жидкость сливают и меняют полностью. Стружка способна негативно влиять на детали механизма.

 Микроскопические трещинки и неровности есть на всех поршнях, какими бы идеальными и качественными они не были. Обкатка поможет выровнять их.

Сколько обкатывать?

Многих водителей интересует обкатка двигателя после капитального ремонта, сколько километров нужно проехать. Большое значение для автомобиля имеют первые 3000 км. До первой 1000 км следует эксплуатировать транспорт максимально бережно.

Эксперты придумали несколько правил, которые нужно соблюдать:

 Нельзя ездить с низкими или высокими оборотами.

 Запрещено перевозить большие грузы.

 Не тормозить двигателем.

 Резко ускоряться и тормозить нельзя.

Проще говоря, при обкатке не нужно допускать перегруза машины и тяжелого режима эксплуатации «движка». Умеренная нагрузка — это все, что сейчас допускается. Также крайне не желательно, чтобы силовой агрегат функционировал долгое время на холостом ходу.

Первый запуск

Сборка двигателя довольно ответственное мероприятие, поскольку любая неточность приведет к печальным последствиям. Первый запуск — волнительный момент. Обкатка ДВС зависит от того, насколько правильно водитель сможет соблюсти последовательность действий при включении мотора.

Чтобы не запутаться в порядке запуска, стоит воспользоваться следующей инструкцией:

 Сначала проводят проверку заряда аккумулятора. Он должен быть заряжен на полную. Иногда для одного действия требуется вся его энергия.

 Желательно, чтобы моторное масло соответствовало типу «движка». От качества жидкости тоже зависит многое. Поэтому заливку проводят до верхней отметки на щупе.

 Карбюраторные и дизельные двигатели требуют ручную подачу топлива.

 После осуществления всех перечисленных действий приступают непосредственно к запуску. Вместе с включением нужно наблюдать за лампой давления масла. При первом запуске, по сравнению с обычным, она горит на пару секунд дольше. Однако если через 5-7 сек лампа продолжает гореть, то мотор сразу же выключают.

 В случае, когда лампа затухла, проводят прогрев ДВС. Пока прогрев осуществляется, водителю стоит посмотреть под капот, чтобы убедиться в отсутствии протечек.

 «Движок» заглушают и включают обратно, как только он остынет до 40 градусов.

Разновидности обкатки

Холодная со стендом

Самой востребованной можно назвать холодную обкатку с использованием стенда. Для работы потребуется оборудование. Его можно найти в мастерских, но далеко не во всех. Кстати, стенды подходят и для горячей обкатки.

Оборудование включает в себя конструкцию, которая содержит электродвигатель, карданный вал и измерительные приборы. Управление осуществляется через программу. Стенд выбирают в соответствии с мощностью мотора. «Движок» закрепляют на установке, подсоединяют разъемы и патрубки, вливают ОЖ и смазку. После испытания мастера анализируют состояние двигателя.

Сначала снимают поддон, чтобы осмотреть вкладыши подшипников и шейки коленчатого вала. Иногда приходится удалять ГБЦ и поршни.

По сравнению с «горячим» обкатыванием, холодную проводят при низких оборотах электродвигателя. Процедура производится в течение получаса. Частота вращения периодически повышается и снижается. В этот момент мастера держа под контролем давление масла и его t, а также герметичность соединений и равномерность шума от ДВС.

Без стенда

Данный метод проверки считается устаревшим. Сейчас его мало кто использует, но стоит его описать вместе с остальными способами. Сначала в ДВС заливают масло, а в радиатор тосол. После этого транспортное средство перемещают по ровной поверхности, используя буксировочный трос.

Этот метод хоть и эффективный, но он не дает отследить параметры мотора и держать его состояние под контролем. Во время притирки деталей большую роль играет температура двигателя. Чтобы проконтролировать режим t, необходимо измерить ее горячей водой и маслом.

Несмотря на то, что обкатка без стенда занимает не так мало времени (2-3часа), у нее есть свои преимущества. Водитель может говорить об эффективности обкатки в случае стабильной работы «движка» на холостых оборотах, при быстром запуске и улучшенной динамики машины.

Горячая

Горячая обкатка считается наиболее востребованным способом, который можно провести даже в гараже. Также горячую процедуру проворачивают на стендах. Во время процесса появляется возможность контролировать качество сборки двигателя и устранение небольших дефектов.

Инструкция по проведению:

 Для начала силовой агрегат запускают в холостом режиме.

 Спустя 3 минуты двигатель заглушают.

 Еще через 3 минуты мотор снова включают.

 Цикл проводят минимум 10 раз подряд.

 «Движок» запускают еще раз.

 На начальной стадии обороты должны быть минимум 1200.

 Постепенно увеличиваем обороты, но не более чем на 50% от самого высокого уровня.

Естественная

Естественная обкатка двигателя после ремонта, в сравнении с перечисленными выше способами, самая простая. Ее смысл состоит в том, что водитель должен эксплуатировать машину максимально бережно, особенно первые 2000 км. Других усилий прилагать не нужно. Главное, выдержать этот пробег, и не «сорваться».

Какие правила требуется соблюдать автовладельцу? Все те же самые, что и предписаны для обкатки авто, сошедших недавно с конвейера. Во-первых, не стоит разгоняться выше 80 км/ч, при этом нужно следить за количеством оборотов коленчатого вала. Максимально допустимый показатель — 2500.

Как понять, что авто требует обкатки?

Правильная обкатка требует определенного соблюдения правил. Это позволит водителю сохранить работу мастеров, трудившихся при капитальном ремонте. Но перед этим, стоит узнать, какие признаки вообще указывают на то, что авто нуждается в КР. Перечислим их:

 Очевидный признак — резкое увеличение расхода топлива. О «нормах» следует прочитать в инструкциях к машине.

 Темный дым (черный или сизый) также свидетельствует о неполадках.

 Снижение в цилиндрах показателя компрессии должно насторожить автовладельца.

 И последним подозрительным симптомом является падение тяги на низких (высоких) оборотах.

Правила и рекомендации

Как только капитальный ремонт произведен, следует ознакомиться с правилами и рекомендациями по обкатке и эксплуатации авто после нее. Для начала стоит изучить допустимые параметры скоростного режима, указанные в инструкции к авто. После этого следует обкатка на средних оборотах. На протяжении первых 500 км могут появляться черные выхлопы, а затем нестабильность оборотов в холостом режиме. Регулировка станет точной после 1000 км пробега.

Что не рекомендуется делать?

Капитальный ремонт — это своего рода стресс для всего автомобиля. Помимо выше перечисленных советов, существуют «запреты», которые тоже стоит соблюдать при обкатке. К примеру, не рекомендуется вообще разъезжать по плохой дороге с выбоинами. Перевозя пассажиров, водитель должен рассчитывать не на полную загрузку салона. Достаточно возить с собой 1-2 человек.

Эксплуатировать «движок» с постоянно одинаковой нагрузкой также не желательно. Периодически стоит менять ее. При этом все манипуляции с машиной проводят плавно, избегая резких движений.

Выбор и замена масла

Перед процедурой обкатывания водителю обычно безразлично, какое масло залито. Но после процедуры его следует заменить, и здесь возникает множество вопросов. Как выбрать масло и как его заливать? Обязательно ли это нужно делать и зачем?

Когда новые детали сильно притираются, от данного процесса вырабатывается металлическая микроскопическая стружка. Сперва она не влияет на функционирование автомобиля. Но со временем она попадает в поддон, там перемешивается с маслом, а потом перемещается по узлам трения. Если не удалить ее своевременно, то срок эксплуатации мотора кратно снизится.

Кроме того, стружка создаст для вкладышей коленвала и распредвала максимально критические условия работы. Эти элементы также начнут быстро изнашиваться. Капитальный ремонт в итоге будет проведен зря.

Когда именно менять масло сказать с точностью нельзя. Все автомобили имеют разных производителей. Именно от этого фактора и зависит период замены. В инструкции к Мазде указано, что масло подлежит замене через 1500-3000 км. Но компания Форд говорит, что заливать нужно, не раньше, чем через 20 000 км.

Многие автовладельцы так спешат с заменой, что проводят ее уже через 1000 км пробега. Не нужно этого делать. Желательно ознакомиться с инструкцией или уточнить у производителя своего авто сроки замены. У каждой машины двигатель и построение клапанов индивидуальное, поэтому и притирка происходит не у всех одинаково.

Говорят, что существуют автомобильные марки, которые не нуждаются в притирке деталей. Эксперты утверждают обратное, что все машины должны подвергнуться этой процедуре. В любом случае, будет не лишним временно перевести авто в «щадящий режим».

Иногда заменить масло можно, не дождавшись окончания обкатывания. Сделать это разрешается при двух ситуациях. Первая ситуация подходит тем, кто передвигается на машине по мегаполису и каждый день «застревает» в пробках. Детали притираются быстрее в условиях постоянной смены передачи и при движении на малой скорости. Большое количество металлической стружки появляется раньше положенного.

Аналогичная ситуация возникает и при наступлении зимы. Машины не имеют возможности войти в рабочую температуру. Если водитель использует низкокачественное топливо, то проблема усугубляется. Плохой бензин не приспособлен для того, чтобы на нем ездить в холода. В зимнее время он не сгорает до конца из-за включенных в состав присадок. Это провоцирует падение ресурса масла, увеличивает нагрузку на детали, которые сильно притираются друг к другу.

Некоторые автомобилисты задаются вопросом, а обязательно ли менять масло после обкатки? Из этого правила есть исключения, но они ничтожны. Замене подлежит 99% случаев.

Когда можно не менять? К примеру, производитель утверждает, что заменить масло следует только при достижении 20 000 км пробега. Но бывают люди, которые пользуются машиной 2-3 года, а потом продают. Если «накатывать» в год около 10 000 км пробега, то спустя пару лет можно продать авто и освободить себя от лишней работы. Главное, сообщить новому владельцу о необходимости замены масла. Если он этого не сделает, то его ждут неисправности двигателя и КПП.

Эксперты советуют не рисковать, а делать все вовремя. Сэкономленные деньги принесут другому владельцу много проблем, включая сильный преждевременный износ «движка». И даже если он проведет процедуру, то не факт, что ему не потребуется вложиться в капитальный ремонт.

Обкатка дизеля

В обкатке дизельного двигателя нет каких-либо значительных отличий, в сравнении с бензиновым силовым агрегатом. Но учитывать несколько рекомендаций придется. Во-первых, ограничиться обкаткой в 3000 км не удастся. Для дизеля минимальный параметр пробега составляет 12 000 км. Преодолев такое расстояние, водитель получит возможность эксплуатировать транспорт на полную мощь.

Еще один небольшой нюанс — глушение «движка» после торможения. Не нужно после остановки делать это сразу. Следует подождать несколько секунд и только потом выключать систему. Это правило актуально для машин с турбонаддувом.

Заключение

Проводить обкатку авто следует как при его покупке, так и после проведения капитального ремонта. Процедура проводится по-разному. Существует четыре метода, которые позволят обкатать машину быстро. Главное после этого не забыть сменить масло, иначе вся работа окажется бесполезной. Правильно проведенное обкатывание позволит транспортному средству работать долго и слаженно, без возникновения внезапных поломок.

Картинка с сайта: xn—-7sbbgabsz5cgqkeh2q.xn--p1ai

Обкатка двигателя проводится на новой машине для притирки его подвижных частей между собой. Точно так же и по тем же причинам проходит обкатка двигателя после капитального ремонта с заменой следующих деталей: 

•поршни; 

•шатуны; 

•гильзы цилиндров; 

•коленчатый вал; 

•клапаны и другие элементы газораспределительного механизма (ГРМ). 

Если правильно не обкатать новый или отремонтированный мотор машины, он может получить серьезные повреждения деталей поршневой группы, потерять 15-20% своего эксплуатационного ресурса, возможны проблемы со смазкой двигателя, расходом топлива и т. д. 

Вопрос, как правильно обкатать двигатель после капремонта, чаше задают автолюбители, купившие машину на вторичном рынке. Обкатка нового автомобиля с дизельным или бензиновым движком, а также с прошедшими капитальный ремонт моторами, проходит по одинаковым правилам. 

Существует два способа обкатки двигателя после капиталки. Первый из них – это холодная обкатка двигателя с подключением агрегата к электромотору. Такая обкатка проводится с выключенным двигателем, на стенде и в условиях автосервиса. Поэтому она не пользуется особой популярностью у автолюбителей. Абсолютное их большинство предпочитают обкатывать мотор машины в движении. 

Картинка с сайта: xn—-7sbbgabsz5cgqkeh2q.xn--p1ai

Режим обкатки двигателя 

При обкатке мотор должен пройти не менее 2-3 тыс. км. Правила обкатки двигателя после капитального ремонта предусматривают его работу в щадящем режиме с постепенным увеличением нагрузок. Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта осуществляется в таком порядке: 

•первый пуск двигателя на холостом ходу состоит из 10-15 циклов коротких включений для проверки работы системы смазки с контролем уровня и давления масла; 

•первые 300-500 км езды не стоит двигаться на скорости свыше 70 км/час; 

•частоту вращения коленчатого вала двигателя старайтесь держать в диапазоне 2000-2500 оборотов в минуту; 

•в дальнейшем обороты при обкатке двигателя увеличивают до 3000-3500; 

•к концу обкатки (примерно через 2500 км) проводят полную замену моторного масла и масляного фильтра. 

Правила и рекомендации обкатки двигателя после капремонта также включают запрет на буксировку прицепов, полную загрузку автомобиля, длительную работу мотора на низких оборотах и высоких передачах. Обкатка дизельного двигателя после капремонта отличается только частотой его оборотов во время этого процесса. При обкатке дизеля их держат в диапазоне 1500-2000 об/мин. 

Обращаем ваше внимание, что окончательная притирка подвижных и трущихся частей мотора наступает только после 8-10 тыс. км пробега. Об этом важно помнить, прежде чем дать двигателю полную нагрузку. В период между 3000 и 8000-10000 км пробега также необходимо провести 2-3 полных замены масла и масляных фильтров. 

Картинка с сайта: xn—-7sbbgabsz5cgqkeh2q.xn--p1ai

Типичные ошибки при обкатке двигателя 

Обкатка двигателя после капремонта часто сопровождается такими ошибками: 

•длительная работа мотора на холостом ходу, которая может привести к масляному голоданию – в этом режиме он должен работать только при прогреве двигателя; 

•езда на низких оборотах 1500 и ниже; 

•отсутствие контроля уровня моторного масла и состояния масляного фильтра; 

•экономия на качественном топливе и моторном масле; 

•преждевременный выход из обкатки и переход в режим максимальных нагрузок. Надеемся, что вы получили ответы на вопрос, как правильно проходить обкатку двигателя после капремонта. 

Главное в этом проявить немного терпения, внимания и не пожалеть денег на обкатку мотора. За это он отблагодарит вас долгим сроком службы.   

Картинка с сайта: xn—-7sbbgabsz5cgqkeh2q.xn--p1ai