Как правильно отремонтировать фундамент дома своими руками пошаговая инструкция - Instruktiv.top - инструкции по применению и эксплуатации на

Ремонт фундамента старого деревянного дома требует тщательной подготовки и осторожности. В первую очередь, необходимо оценить текущее состояние фундамента и выявить причины его разрушения, такие как скопление влаги или повреждения от насекомых. После этого следует очистить площадь вокруг дома, вырыть котлован для доступа к фундаменту и установить опоры, чтобы поддерживать конструкции во время работ.

Далее, замените поврежденные элементы фундамента на новые, используя качественные материалы, чтобы обеспечить долговечность. Если фундамент требует усиления, рассмотрите возможность заливки бетонной подушки или установки бетонных блоков для повышения прочности. После завершения ремонта важно убедиться, что дренажные системы функционируют правильно, чтобы предотвратить повторные повреждения от влаги.

Ремонт фундамента деревянного дома

Старые деревянные дома достаются новым владельцам в разных ситуациях. Они могут переходить в собственность по наследству, некоторые граждане сознательно приобретают дешевое жилье под дачу. И те, и другие впоследствии сталкиваются с одинаковыми проблемами. Под влиянием времени или из-за отсутствия ухода деревянные дома требуют капитального ремонта.

В первую очередь необходимо поправить фундамент, утеплить стены, отремонтировать крышу, заменить окна и двери. А после этого можно переходить к внутренним работам. Фундамент является базой любого строения, поэтому с него чаще всего и начинается реставрация деревянного дома.

Ремонтные работы следует проводить в теплую и сухую погоду.Распространенные повреждения фундамента.В зависимости от местности и эпохи возведения постройки встречаются разные типы фундамента.Самые старые дома стоят на обычных камнях, щели между которыми заделаны цементно-песчаным раствором. Со временем появляются многочисленные трещины, которые увеличиваются ежегодно, если хозяева не проводили своевременное обслуживание.Монолитные фундаменты пришли на смену каменным основаниям несколько позже. Однако они выполнены предками без учета глубины промерзания почвы и без армирующего каркаса. Поэтому нередко углы дома проседают, а в основании возникают широкие трещины.

Любой из этих фундаментов можно отремонтировать своими силами, потратившись на материалы и посвятив занятию свое свободное время.Устранение трещин и щелей в фундаментеЧтобы восстановить крепость основания дома, необходимо сначала продумать последующие шаги по ремонту всего строения. Одно дело если требуется просто косметическое обновление внешности (штукатурка, покраска). В этом случае можно воспользоваться армирующей сеткой и штукатуркой для реставрации фундамента. Но если планируется утеплить дом, оформить стены сайдингом или рельефной штукатуркой, то приходится наращивать толщину основания. Технология такого ремонта выглядит иначе.

Сначала делается подкоп под основание старого фундамента. Это необходимо для увеличения сцепления нового бетонного слоя со старым.Далее проводится армирование участков фундамента с трещинами. Для этого перфоратором сверлятся отверстия, в которые забиваются отрезки арматуры диаметром 8-10 мм длиной 150-200 мм.

Они должны выступать наружу примерно на 3-5 см.Отдельные стальные штыри необходимо соединить между собой вязальной проволокой.Следующим этапом ремонта будет установка опалубки. Расстояние между дощатым сооружением и бетонным основанием выбирается с учетом увеличения ширины стен. Опалубка должна быть надежно закреплена подпорками снаружи, а внутри устанавливаются деревянные перегородки, фиксирующие ширину.

Самым быстрым этапом работ будет заливка цементно-песчаной смеси в опалубку. Для ускорения приготовления бетона потребуется бетономешалка, а работать со строительными смесями придется с помощью лопат.

Таким простым, но эффективным способом можно восстанавливать 2-3-метровые участки растрескавшегося фундамента.Полная замена бетонного основанияВ случае каменного фундамента, а также при проседании углов с полным откалыванием больших участков бетона придется выполнить полную замену основания. Эту работу необходимо делать поэтапно, прибегая к следующей схеме.В первую очередь следует удалить камни или отрезок бетона из-под одного из углов. Для этого выбирается определенный слой земли, удаляются остатки старого фундамента. На этой стадии можно приподнять просевший угол бревенчатой коробки при помощи домкрата.

Если почва сыпучая, то необходимо установить внутреннюю опалубку и зафиксировать ее. Длина участка ограничивается 2-3 м.Используя стальную арматуру или прутья, делается армирующий каркас. Он должен выходить на пределы восстанавливаемого участка, чтобы можно было связать армирующий пояс в единую металлическую конструкцию.

Отдельные прутья связываются друг с другом вязальной проволокой.

После этого можно приступать к монтажу внешней опалубки. Для фиксации деревянной конструкции применяются внутренние распорки и внешние опоры.

Камни из старого фундамента укладываются на дно опалубки, и производится заливка бетона.

Важно тщательно утрамбовать бетонную смесь, чтобы ликвидировать крупные воздушные поры. Разбивать старые куски бетона лучше всего тяжелой кувалдой.Через сутки опалубку можно переставить на другой участок, где предварительно установлена внутренняя дощатая стенка и создан армирующий каркас.

Когда весь фундамент по периметру дома восстановлен, можно взяться за его оформление или заняться ремонтом стен. Теперь за основание дома можно не бояться.

Ремонт фундамента деревянного дома

Большинство домов в России раньше сооружалось из дерева, это обусловлено богатством нашей страны лесами. В наши дни применение древесины в частном строительстве жилья получило “второе дыхание”. Но главные враги фундаментных конструкций — время и вода, приводят к необходимости ремонта. К сожалению это наблюдается даже в относительно новых постройках. Рассмотрим, ремонт фундамента деревянного дома своими руками.

Анализ причин происшедших деформаций

Видимые признаки разрушения фундамента проявляются появлением в нём трещин, перекашиванием дверных и оконных проёмов, наклоном стен. Внешний осмотр проводится с откапыванием траншей по всему периметру здания. Прочность конструкций определяется простукиванием небольшим молотком.

Ремонт фундамента деревянного дома отличается сложностью, большими затратами по времени и высокой стоимостью. Для определения причин разрушений и оптимального способа восстановления, даже при планированном самостоятельном выполнении работ, рекомендуется проконсультироваться со специалистами.

В основном, главные причины:

уменьшение несущей способности грунтового основания, вызванное увеличением нагрузок (например, добавлением мансарды) или размыву грунтов при повышении УГВ или неэффективном отводе дождевых и талых вод. Негативное воздействие может вызвать близкое возведение других построек или динамические колебания почвы при забивке свай на соседних участках;
падения прочности материалов конструктива вызванное различными нарушениями при производстве работ, низким классом бетона, длительным увлажнением, не учётом глубины промерзания грунтом, чрезмерно большими расстояниями между столбами или неподходящим типом конструкции для данного дома.

Определение возникших дефектов

Необходимость ремонта и метод его проведения определяется степенью повреждения конструктива. Выделяются следующие виды дефектов фундаментов:

незначительные, не оказывающие существенного влияния на их несущие способности. В большинстве случае достаточно выполнить косметические работы (например, отслоившиеся отделочные слои удаляются, такие участки грунтуются и штукатурятся);
появление раскрытых вертикальных или наклонных трещин, вызванных неравномерными осадками или частичными разрушениями конструкций. Осадка может продолжаться или остановиться при устоявшемся фундаменте на определённой отметке. Для определения происходят ли дальнейшие осадки, на все трещины прикрепляются тонкие (≤ 5 мм) гипсовые маячки в виде небольших лепёшек из гипсового раствора, для их приготовления можно использовать сухую шпатлёвку. Если в течение года маячки не треснули, значит, осадка прекратилась и достаточно заделать все трещины. Для этого трещина разделывается, очищается от отслоившегося раствора и пыли, обрабатывается грунтовочными составами и герметизируется или заделывается цементным раствором. Разрушенные части конструктива ремонтируются;
катастрофического характера, могущие привести к разрушению постройки. Ремонт необходим, порядок его проведения определяется типом фундамента и объёмами дефектных элементов;
неустранимые виды деформаций без капитального ремонта фундамента под деревянным домом не обойтись.

Деревянные дома опираются, в основном, на ленточные и столбчатые фундаменты, поэтому остановимся на рассмотрении этих видов. При необходимости подъёма здания для осуществления ремонта выполняются следующие подготовительные мероприятия:

переселения жильцов в другие здания;
вынос всей мебели;
демонтаж оконных створок и дверных полотен;
разборка пола;
разборка печей, за исключением случаев их нахождения на отдельно стоящих фундаментах;
создание необходимых зазоров между кровлей и печными трубами;
разбирается забирка или обшивка цоколя.

Ремонт столбчатых фундаментных конструкций

Столбы, особенно в домах старой постройки, выполняются из кирпича или монолитного и сборного бетона.

Для качественного и надёжного проведения работ весь дом равномерно поднимается с использованием гидравлических домкратов грузоподъёмностью ≥ 10 т. Потребуется минимум 4-е таких домкрата. Площадки для их установки выбираются на расстоянии около 150 см от углов. В зависимости от высоты столбов от земли, размеров и рабочего хода домкратов на землю, уплотнённую щебнем, под нижними венцами укладываются клетки из шпал и полушпалков или сбитые из толстых досок щиты.

Домкраты устанавливаются строго вертикально. Для несминания дерева нижних венцов в местах опирания домкратов подкладываются толстые (≥ 5 мм) стальные пластины. Подъём дома выполняется залогами по 5 см и заполнением образовавшихся зазоров деревянными прокладками, выложенными на существующих столбах. Важно подобрать домкраты одинаковой модификации, чтобы подъём происходил равномерно без перекосов.

Весь дом поднимается на высоту (0,3… 0,7 м), обеспечивающую удобство работ по разборке старых столбов или их усиления. После окончания подъёма устраивается надёжное опирание на старые столбы. Домкраты опускаются и убираются.

Временные опоры подводятся непосредственно под нижний венец с обеспечением их устойчивости и прочности на всё время возведения новых столбов. С использованием реечных домкратов здание отрывается от опирания на существующие столбы, подклинивается на временных опорах и опускается на них. Для выполнения таких работ понадобятся помощники, при каждом домкрате должен находиться человек.

После обследования существующей фундаментной конструкции принимается решение об устройстве новой или реконструкции старой. После выполнения такой сложной работы логичней устройство новых конструктивов. Фундамент может усиливаться установкой дополнительных столбов.

При необходимости производится замена венцов фундамента деревянного дома. Для этого брусья или брёвна скрепляются между собой установкой толстых вертикальных досок (по два длинных гвоздя в каждый элемент за исключением заменяемого). Подбирается подходящий по размерам элемент и выполняется замена с заполнением шва паклей или другими уплотнителями.

После полного набора прочности вновь возведёнными столбами, строение опускается на них с обязательным подкладыванием 2-х слоёв рубероида или гидроизола. Работы аналогичны изложенным, но выполняются в обратном порядке. Временные опоры демонтируются.

Ремонт ленточного фундамента

Эти работы предполагают большую сложность. Траншея шириной 0,5 м отрывается по всему контуру дома с наружной и внутренней стороны ниже подошвы ленты на 30 см. При опасности крена ленты выполняется её фиксация раскосами. Дно траншей уплотняется песком или песчано-гравийной смесью с укладкой 10-ти см тощего бетона до уровня подошвы ленты.

Боковые поверхности фундамента тщательно очищаются от грязи и отслоений металлическими щётками, промываются водой и просушиваются. Конструктив просверливается насквозь, в отверстия закладываются арматурные стержни сечением 16…20 мм и выполняется цементация (отверстия должны превышать диаметр стержней).

В траншеях устраиваются армированные пояса (ширина 20…30 см) с фиксацией каркасов к заложенным стержням вязальной проволокой, для большей жёсткости в отдельных местах электросваркой. Установка опалубки с обязательным соблюдением защитного слоя в 3 см. Бетонирование поясов, бетон В22,5.

После твердения смеси опалубка разбирается, поверхности изолируются от проникновения влаги, можно уложить теплоизоляцию. Обязательно необходимо убрать негодную старую горизонтальную гидроизоляцию поверху ленточной полосы и уложить новую. Для этого необходимо немного приподнять весь дом. Операция выполняется по отдельным частям с использованием реечных домкратов. В отдельных случаях для установки домкратов может потребоваться вырубка отдельных мест.

Выполняется обратная засыпка пазух песком. Так как лента получается большей ширины, поверх устраиваются отливы. В заключение выполняется новая отмостка для отвода поверхностных вод.

Ремонт фундамента старого деревянного дома зачастую проще произвести полной разборкой здания и сооружением нового фундаментного конструктива. Но иногда такие работы приходится выполнять из-за исторической ценности строения или любви к существующему отчему дому.

Самостоятельный ремонт основания старого деревянного дома

Работы с фундаментом

При неудовлетворительных эксплуатационных характеристиках ремонт фундамента деревянного дома обходится дешевле разрушения здания для строительства нового жилища. Владельцу разумнее заказать техническую экспертизу старого основания для получения максимально точных сведений о состоянии силовых конструкций объекта. Каждый эксперт предупрежден об ответственности (ложное заключение чревато реальным сроком по ст. УК 307 РФ), информация позволит устранить все причины в комплексе.

Возможные варианты

Восстановление подземных силовых конструкций коттеджа невозможно без установления реальных причин разрушения или снижения несущей способности. Фундамент, грунт и наземные конструкции неразрывно связаны друг с другом, поэтому реконструкция возможно лишь после полного изучения всех факторов, рассматриваемых ниже.

В каких случаях ремонт действительно необходим

Цокольная часть старого фундамента обычно декорирована заодно с фасадом, подземную конструкцию не видно по умолчанию. Поэтому дефекты чаще обнаруживаются по заклиниванию/перекосам дверей, окон, возникновению трещин на внутренних стенах, прочим вторичным признакам. Кроме того, происходящие деформации необходимо наблюдать некоторое время после выявления. Для этого ставят маячки на трещины и смотрят как они ведут себя с течением времени.

Обследование фундамента

Большинство причин, в результате которых требуется ремонт старого фундамента, можно выявить визуально, сняв облицовки с фасадов и цокольной части. Ими являются:

строительство заглубленной плиты или ленты в непосредственной близости;
увеличение сборных нагрузок (повышение этажности, тяжелые облицовки, кровельное покрытие);
снижение прочности бетона;
ослабление грунтов или самого фундамента со временем.

Например, поблизости от дома может произойти утечка из подземного резервуара. При заливке МЗЛФ бетон не соответствовал марке. В первом случае несущий пласт насыщается водой, увеличивается морозное вспучивание. Во втором варианте поверхность начинает крошиться после нескольких сезонных циклов промерзаний и оттаиваний. Выемка грунта из котлована на соседнем участке часто приводит к крену в сторону подземной выработки.

Для обследования отрывается шурф, оголяющий ленту МЗЛФ или заглубленного фундамента на одном участке. Под подошвой производится подкоп (ниже конструкции на 0,5 м), в стенке пробивается сквозное отверстие. Шурфы необходимы на участках:

максимально нагруженных частей здания;
деформаций и трещин в стенах;
вне зоны застройки для сравнения результатов.

После чего, определяется прочность конструкционных материалов (обычно неразрушающими способами), обследуются грунты для определения расчетного сопротивления несущего слоя.

Важно! Индивидуальному застройщику необходимо учесть, что типовых решений по усилению, ремонту и реконструкции оснований (фундамент + грунт под ним) не существует. Накопленный строителями опыт позволяет решать проблему с учетом конкретных эксплуатационных условий, состояния силовых конструкций и геологии участка.

Специфика реконструкции

Восстановление подземных конструкций следует начать с составления плана работ ППР. Пускай он будет непрофессиональным, зато позволит избежать серьезных ошибок, провести работы комплексно. Существует два условных этапа ремонта:

подготовка – обеспечение устойчивости надземной части жилища, чтобы обеспечить безопасность рабочих внутри коттеджа;
строительно-монтажные работы – частичная разборка эксплуатируемой конструкции, ремонт или полная замена фундамента.

На первом этапе временно крепят стены, перекрытия, разгружают фундаменты, заводят опоры под них при необходимости. Затем в старый фундамент крепят арматуру, создают под ним подкопы, усиливают разными способами.

Конструктивное усиление грунта

Основными технологиями конструкционного усиления старого фундамента являются:

подушка песчаная – после изготовления шурфа в зоне просадки удаляют слабые грунты (ил, песок пылеватый, торф), заменяя их несжимаемыми материалами (ПГС, щебень, песок), уплотняя виброплитой послойно;
завеса антифильтрационная – изготовление траншей на пути подземных вод, заполнение их глинистыми почвами, применяется вместе с кольцевым дренажом здания;
армирование почвы – заглубление в грунт спиралевидных неизвлекаемых снарядов, служащих армопоясом, стабилизирующих просадки, связывающих несколько слоев;
боковая пригрузка – актуально для незаглубленных фундаментов на насыпях, вокруг которых создаются боковые присыпки, не позволяющие почве разъезжаться;
шпунтовое ограждение – по бокам фундаментной ленты монтируются щиты либо сооружается кирпичная кладка, чтобы предотвратить выпирание почвы из-под подошвы МЗЛФ.

Более востребованы у частных застройщиков шпунты, подушки и армирование в эксплуатационной зоне.

Физико-химические методы укрепления

Отремонтировать основание можно восстановлением несущей способности грунта под фундаментом, если лента/плита не имеет нарушений целостности. Основными физико-химическими способами для этого являются:

силикатизация – напорные (0,3 – 0,6 МПа) инъекции через трубы малого диаметра жидкого стекла;
электрохимическая технология – используется для супесей, суглинков, сквозь которые пропускают постоянный ток с одновременной подачей реагентов;
термический способ – применяется в лессовых почвах, обладающих высокими просадочными характеристиками, в скважины нагнетают топливо, сжигают его под землей (400 – 800 градусов), грунты спекаются, стенки шурфа оплывают, прочность достигает 2 МПа;
битумизация – только для крупных трещин в скальных породах при больших скоростях фильтрации;
глинизация – применяется суспензия глины для заиливания мелких/пылеватых песков;
смолизация – инъекции смол с отвердителями для снижения водопроницаемости почвы (обычно для крепления песков);
цементация – заполнение пустот под выровненным фундаментом цементным молочком (иногда добавляется кварцевый песок под давлением 10 МПа.

Индивидуальными застройщиками чаще применяется цементация ввиду доступности материалов, необходимых для проведения работ.

Важно! Если грунт не имеет достаточной несущей способности, то ремонт фундамента будет тщетным, без укрепления почвы. Поэтому важно выяснить причину разрушения старого фундамента до начала ремонта.

После укрепления грунта под фундаментом необходимо реально оценить прочность и конфигурацию ж/б конструкции. Восстановление возможно несколькими способами:

передача части сборных нагрузок или полной нагрузки от дома на вкрученные возле эксплуатируемого фундамента сваи;
бетонирование оболочки вокруг частично разрушившейся конструкции;
полная замена фундамента после подъема деревянного дома домкратами;
перемещение деревянного коттеджа на новый фундамент, построенный по проектным размерам.

В 70% случаев применяются винтовые сваи, которые можно погрузить вручную либо механизировать процесс обычной электродрелью, докупив мультипликатор.

Реконструкция сваями

Реставрация старого фундамента винтовыми изделиями СВС, СВЛ может быть полной или частичной. В первом случае применяется методика:

погружение свай – с расчетным шагом (в пределах 1,5 м) на прямых участках, в углах, Т-образных сопряжениях стен, в том числе изнутри здания после частичного вскрытия чернового пола;
укрепление коробки – стеновые материалы фиксируют в проектном положении досками, крепящимися к каждому венцу сруба, брускам обвязки каркасника;
подъем – последовательное вертикальное перемещение дома домкратами выше проектной отметки;
фиксация – под подошву жилища заводятся временные тумбы из бетонных блоков, бруса или деревянных чурбаков;
ростверк – по оголовкам свай изготавливается металлический каркас из швеллера или двутавра;
после чего дом опускается на новый фундамент, декорируется забирка, изготавливается отмостка, монтируются отливы над фальш-цоколем.

Местное усиление производится «быками» – балки по оголовкам нескольких винтовых свай, вкрученных в углах коттеджа под углом. Технология примерно одинакова с предыдущей, поднимается не весь дом, а один его угол.

Ремонт оболочками

При незначительном износе бетона или кирпичной кладки фундамента реконструкция может производиться защитой от выветривания. Для этого производят местные инъекции цементного раствора, оштукатуривают поверхности по арматурной сетке, зафиксированной дюбелями в ленте. Реже применяется таркетирование, являющееся аналогом штукатурки. Только раствор подается под давлением (0.5 МПа), полосы накладываются сверху вниз (ширина 1 – 1,5 м, толщина слоя 2 – 4 см).

Существует несколько технологий усиливающей оболочки:

кладка с обеих сторон ленты, опирающаяся на существующий фундамент (часть бетона срезается), либо собственную ленту-подбетонку, в сквозные отверстия заводится арматура, вмуровываемая в кладку, чтобы соединить две конструкции воедино;
заливка в опалубку бетона после предварительного армирования и соединения выпущенных из существующего фундамента арматурных прутков с новым каркасом.

В некоторых случаях достаточно уширения подошвы. Для этого под отдельными участками старого фундамента удаляют грунт, бетонируют плиту, производят гидроизоляцию, повторяют операцию на соседнем участке, двигаясь по периметру.

Источник

Как отремонтировать фундамент дома

Дата публикации: 28.12.2023

Содержание:

Основные причины и характерные признаки повреждения фундамента
Аспекты ремонта фундамента
Ремонт фундамента ленточного типа
Техники укрепления и восстановления столбчатых оснований
Применение железобетонных защитных обойм
Использование винтовых свай
Усиление методом инъектирования
Меры по предотвращению повреждений
Реставрация фундамента компанией «Монтажстрой»

Основные причины и характерные признаки повреждения фундамента

Причины, по которым может потребоваться ремонт фундамента дома, разнообразны. Возможные проблемы можно условно разделить на две основные категории: натуральные и те, что связаны с ошибками в процессе строительства. В первую группу входят такие явления, как:

Эрозия основания почвы, приводящая к уменьшению ее устойчивости и формированию пустот.

Расширение земли при замерзании, насыщенной влагой.

Сдвиги почвы из-за ее неоднородного состава.

Внешние факторы, такие как землетрясения и наводнения.

Человеческие факторы, которые могут потребовать восстановления фундамента, включают:

Ошибки в проектной документации.

Неправильный выбор типа фундамента. Особенно когда необходим ремонт кирпичного фундамента.

Нагрузки, превышающие предусмотренные проектом параметры.

Отсутствие качественной гидроизоляции.

Недостаточную глубину заложения фундамента.

Ошибки в выборе строительных материалов.

Нарушение процессов строительства.

Дополнительными факторами, требующими внимания при ремонте фундамента деревянного дома или любой другой постройки, могут стать земляные работы рядом со строением, например, копание траншей для коммуникаций.

Важно своевременно выявлять дефекты фундамента для предотвращения дальнейших повреждений. К признакам неполадок относятся:

Искажение формы оконных и дверных проемов.

Трещины на видимой части фундамента и стенах, что может привести к перекосу конструкции.

Изменение расположения лестниц и крыльца.

Деформации пола.

Образование углублений у основания стен.

Проблемы с подтоплением подвалов.

Один из методов диагностики — использование гипсовых маячков. Размещение гипсовых заплаток на наиболее проблемных участках помогает определить активность процесса повреждения. Быстрое разрушение таких маячков свидетельствует о серьезности проблемы и необходимости незамедлительного ремонта.

Аспекты ремонта фундамента

Реновация фундамента в загородном жилье или на даче является задачей, требующей значительных усилий и времени. Сложность и объем необходимых работ зависят от текущего состояния и типа фундаментальной структуры. В некоторых случаях возможно самостоятельно восстановить старый фундамент, однако часто для успешного завершения требуется привлечение профессионалов.

Для ремонта фундамента легких деревянных конструкций обычно применяют домкраты, которые позволяют поднять здание. Затем следует замена или ремонт поврежденных элементов.

В случае более крупных кирпичных или бетонных зданий, фундамент укрепляют созданием прочного монолитного пояса, интегрированного с существующим основанием с помощью арматуры.

Важно отметить, что любые ремонтные работы по фундаменту обычно приводят к уменьшению плотности почвы вокруг здания. Это может вызвать усадку строения в течение года после ремонта. Продолжительная усадка после завершения работ может быть индикатором того, что ремонт был выполнен некачественно.

Ремонт фундамента ленточного типа

Этот вариант фундамента отличается простотой в ремонте, позволяя владельцам со знанием базовых строительных принципов осуществлять ремонт самостоятельно, минуя найм профессионалов.

Укрепление ленточного фундамента происходит путем создания обвязки из железобетона, которая соединяется с основным основанием через анкеры или металлические стержни. Процесс ремонта разделяется на несколько шагов:

Первоначально копается траншея вокруг периметра здания на глубину примерно 1,5 метра, учитывая уровень грунтовых вод и их замерзание. Ширину траншеи регулируют в зависимости от удобства работы. Дно траншеи утрамбовывают и покрывают слоем щебня толщиной 10-15 см.

Затем производится очистка поверхности фундамента от загрязнений и наносится проникающий грунтовочный состав. В подготовленные отверстия устанавливаются стальные стержни или анкеры, обычно расположенные в три ряда с интервалом между ними 60-120 см. К ним приваривается арматурная сетка с диаметром прутьев не менее 10 мм.

Для формирования конструкции вдоль внешней стороны траншеи устанавливается опалубка, закрывается пленкой, после чего начинается заливка бетонной смеси. Бетон заливают порциями для тщательного заполнения всех трещин и пустот в структуре фундамента.

После затвердевания бетона опалубку снимают, а поверхность обрабатывают средством для жидкой гидроизоляции или покрывают влагонепроницаемым материалом. Завершающим этапом является аккуратное засыпание и утрамбовка траншеи.

Техники укрепления и восстановления столбчатых оснований

Ремонт столбчатых опор осуществляется аналогично методикам, используемым для ленточных фундаментов:

Очистка и подготовка столбов. Сначала столбы выкапывают до уровня песчаной подложки, затем тщательно очищают от всех загрязнений и обрабатывают специальным грунтовочным раствором.

Установка анкеров и арматуры. Далее к столбам крепят анкеры и приваривают металлическую армирующую сетку для усиления конструкции.

формирование опалубки и заливка бетона. Затем вокруг столбов монтируют опалубку и производят заливку бетонной смеси, обеспечивая равномерное распределение бетона вокруг столба.

Гидроизоляция и засыпка. После затвердевания бетона проводится обработка гидроизоляционным составом, а затем столбы аккуратно засыпают землей.

В случаях, когда элементы основания сильно разрушены, может потребоваться их полная замена на новые бетонные или кирпичные конструкции. В некоторых ситуациях возможно использование винтовых свай. Процесс ремонта варьируется в зависимости от материала, из которого построено здание. Для деревянных конструкций замена опорных столбов осуществляется относительно просто с помощью домкратов. Однако, при работе с кирпичными или бетонными зданиями процесс становится более сложным и трудоемким, требуя привлечения опытных специалистов.

Применение железобетонных защитных обойм

Железобетонные обоймы служат эффективным инструментом для укрепления фундамента, предотвращения его разрушения и увеличения несущей способности. Они также способствуют расширению жилой площади и улучшению долговечности здания. Обойма представляет собой замкнутую структуру, которая охватывает всю опорную площадь здания.

Виды железобетонных обойм

Металлические конструкции без уширения. Используются для укрепления поврежденных частей фундамента, когда его несущая способность является достаточной. Эти конструкции помогают распределить нагрузку равномерно.

Обоймы с уширением площади подошвы. Применяются в основном для укрепления бетонных и кирпичных оснований с неглубоким залеганием. Они не только укрепляют существующий фундамент, но и повышают его несущую способность.

Процесс установки обоймы

Подготовка. Выкапывают траншею вдоль всего фундамента, затем очищают поверхность и обрабатывают её цементным молочком.

Укрепление. В просверленные отверстия, расположенные в шахматном порядке и диаметром не менее 20 мм, вставляют арматурные стержни с зазором 15 см.

Обварка каркаса. Арматурные стержни связываются с арматурной сеткой, которая затем обваривается листовым металлом.

Заливка бетона. Пустоты и трещины в фундаменте заполняются под давлением бетоном или жидким раствором. После схватывания раствора, бетон заливают во все пространство металлического короба.

Перед началом работ необходимо тщательно осмотреть поверхность фундамента, при необходимости удаляя поврежденные слои старого бетона.

Применение железобетонных обойм для ремонта фундамента является одним из самых эффективных, но дорогостоящих методов. Этот подход требует наличия опыта, специальных знаний и оборудования, поэтому рекомендуется привлечение профессиональных строителей.

Использование винтовых свай

Использование винтовых свай для ремонта фундамента деревянных зданий является распространенным подходом. При этом методе сваи ввинчиваются вокруг периметра строения, а затем конструкция обвязывается деревянными брусками для сохранения ее формы. После этого, используя домкраты, поочередно поднимают боковые стороны здания, опирая его на временные опоры. Завершающим этапом является установка ростверка на головки винтовых свай, на который опускают дом.

Для зданий из кирпича или блочных материалов используется менее распространенная техника укрепления фундамента. В этом случае отдельные сегменты стены поднимают, предварительно создавая в них пазы для металлических балок – швеллеров или двутавров. Винтовые сваи устанавливаются под углом или вертикально как снаружи, так и изнутри здания, и соединяются металлической платформой или балкой, служащей опорой для всей конструкции. Вертикальная установка свай применяется, если фундамент наклонился, но не имеет видимых повреждений.

Эффективность данного метода ремонта во многом зависит от правильного выбора винтовых свай. Рекомендуется выбирать сваи с минимальным количеством сварных соединений, поскольку они менее подвержены коррозии. Важно также учитывать наличие литых наконечников, толщину стенок свай не менее 4 мм и качество антикоррозийной обработки.

Усиление методом инъектирования

Метод инъекционного ремонта фундамента и восстановления его гидроизоляции выделяется своей оперативностью, что делает его идеальным для экстренных случаев повреждений. Для его реализации необходимо применять специализированное оборудование и обладать соответствующим опытом, поэтому самостоятельное выполнение такой работы невозможно.

Процесс заключается в инъектировании укрепляющего раствора под давлением в структуру фундамента с использованием инъекторов. Этот раствор эффективно заполняет все трещины и пустоты, тем самым предотвращая дальнейшее разрушение. Этот метод может быть применен не только для непосредственного ремонта фундамента, но и для укрепления почвы под ним, а также для обновления или восстановления гидроизоляционного слоя фундамента.

Меры по предотвращению повреждений

Влажность является основным фактором, который негативно влияет на прочность фундамента. Вода в почве, содержащая коррозионные элементы, может оказывать разрушительное воздействие на железобетон, включая арматуру, наполнители и связующие материалы. При строительстве важно обеспечить адекватную защиту фундамента от влияния грунтовых вод, а также учитывать глубину заложения основания, которая должна превышать глубину промерзания почвы.

Для защиты фундамента у уже эксплуатируемых зданий необходимо обеспечить правильное отведение воды от основания, особенно при восстановлении фундамента старого дома. Это достигается благодаря многослойной отмостке, включающей в себя дренажный, водоотталкивающий и утепляющий слои. Такая конструкция предотвращает проникновение поверхностной воды и, благодаря утеплению, минимизирует риск замерзания и расширения почвы вокруг фундамента.

Профилактические меры включают регулярный осмотр фундамента на предмет видимых повреждений, проверку его структуры и геометрии с помощью специальных инструментов, а также выполнение необходимых мелких ремонтных работ, таких как заделка трещин и укрепление отдельных элементов конструкции.

В случаях, когда существуют опасения относительно качества гидроизоляции, выполненной строителями, рекомендуется использование инъекторного метода для восстановления водонепроницаемости фундамента.

Реставрация фундамента компанией «Монтажстрой»

Для гарантии высокого качества работ по фундаменту, рекомендуется обратиться к опытным специалистам. Мы в компании «Монтажстрой» обладаем десятилетним опытом в области реставрации фундаментов зданий. Оснащение наших строительных бригад современным оборудованием, использование качественных материалов и строгий контроль за соблюдением всех стандартов и норм обеспечивают долговечность и надежность построек.

Осуществляем детальный аудит объекта, подбираем подходящие материалы в соответствии с типом грунта, выполняем необходимые расчеты и обеспечиваем восстановление несущей способности фундамента в кратчайшие сроки. На все материалы и выполненные работы предоставляется гарантия.

Для получения дополнительной информации об услугах и оформления заказа свяжитесь с нашими менеджерами по указанному на сайте телефону, где вам помогут уточнить детали и предоставят расчет стоимости с учетом всех особенностей вашего проекта.

новые записи

Благоустройство фасадов зданий: Как преобразить постройку

В мире, где первое впечатление может решить все, фасады зданий играют ключевую роль в восприятии и ценности объекта недвижимости.

Чем отличается реконструкция от реставрации?

В мире архитектуры и строительства слова «реконструкция» и «реставрация» зачастую используются как синонимы, но на самом деле они обозначают разные процессы.

Чем отличается силовой кабель от контрольного

В сфере электротехники выделяются две ключевые категории кабелей – силовые и контрольные. Несмотря на кажущееся сходство, они обладают уникальными функциональными особенностями, конструкцией и предназначением.

Что лучше каркасный дом или из бруса

Выбор между каркасным домом и домом из бруса — это вопрос, который волнует многих потенциальных застройщиков.

Что можно строить без согласования?

Капитальное строительство включает в себя создание объектов, которые неразрывно
связаны с земельным участком, имеют фундамент и не предназначены для временного
использования.

Что такое точка в электромонтажных работах?

Электромонтаж является завершающим этапом в процессе электрификации различных объектов.

Что входит в электромонтажные работы в квартире

Производство электромонтажных работ в квартире представляет собой ключевой этап в создании комфортного и безопасного пространства для жизни.

Что входит в кровельные работы?

Кровельные работы – это искусство и наука, обеспечивающая защиту и уют нашим домам.

Реализованные объекты

ФГБУК «Московская государственная академическая филармония»

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева

Государственная Третьяковская галерея

ГУП «РЭМ»

ФГБУ «Главрыбвод»

ФГБУК «Московская государственная академическая филармония»

Текущий ремонт системы электроснабжения органной комнаты в здании Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Московская государственная академическая филармония» по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д.31, стр.1

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева

Выполнение электромонтажных работ

Государственная Третьяковская галерея

Выполнение работ по текущему ремонту помещения электрощитовой, вводно-распределительного устройства и замене кабелей, питающих здание, расположенное по адресу: г. Москва, Лаврушинский пер., д.6

Выполнение работ по прокладке 4 кабельных линий 0,4 кВ от трансформаторной подстанции до ВРЩ здания, расположенного по адресу: г. Москва, Тверской бул., д. 12, стр. 1

Выполнение работ по капитальному ремонту электроснабжения комплекса объектов на земельном участке по адресу: 103258, г. Москва, в районе деревни Мякинино для осуществления технологического присоединения

Проектирование инженерных систем

Источник

Ремонт фундамента из камня и кирпича

В начале главы сразу оговоримся, что речь пойдет только о ремонте фундамента из кирпича или камня. Отремонтировать своими руками другие виды фундамента, такие, как железобетонный или платный, не стоит и пытаться. Здесь нельзя обойтись лишь любительскими навыками строительства. Для подобных ремонтных работ необходима высококвалифицированная строительная бригада, оснащенная соответствующей техникой.

Возможные дефекты фундамента и причины их возникновения

Ремонт фундамента является, пожалуй, наиболее сложной и ответственной задачей из общего ремонта дачного дома. И начинать надо именно с него. Конечно, в идеале необходимо еще при его закладке произвести точные расчеты и соблюсти все требования. Это сведет последующую деформацию фундамента к минимуму. Но если уж так случилось, что со временем в фундаменте возникли те или иные дефекты, следует в первую очередь грамотно и досконально разобраться в их причинах и характере. И лишь потом приступать к их устранению. Поэтому в первой части главы представлены подробное описание возможных нарушений основания дома и причин, приведших к этому.

Нарушение несущей функции фундамента может быть вызвано двумя видами причин: природными и конструктивными.

Первый вид связан, прежде всего, с изменением несущих свойств самого грунта, на котором заложено основание дома. Так, например, с течением времени может произойти перенасыщение грунта водой из-за подмывания его грунтовыми водами, а также из-за паводков или аномального количества осадков. Это приводит к утрате грунтом прочности. Тогда в теплое время года фундамент может сильно проседать и подтапливаться.

Вторая причина из этой категории — частичное вымывание грунта из-под основания дома. Сам грунт при этом не меняет своих свойств, но под фундаментом образуются пустоты. Чаще всего такое явление наблюдается на песчаных и супесчаных почвах — в силу своей легкой и рыхлой структуры они наиболее подвержены вымыванию. Пустоты могут возникнуть и на почвах, богатых известняком, особенно если почвенные воды имеют выраженную кислую среду, разрушающую соединения кальция.

Причина третья — вспучивание почвы. В зимнее время при сильных морозах почва промерзает на довольно большую глубину. Если грунт насыщен влагой, промерзание приводит к существенному увеличению его в объеме (известно, что лед больше по объему, чем вода). Наиболее характерно сезонное вспучивание для глинистых почв, поскольку они более других видов способны удерживать влагу. В идеале уровень промерзания почвы необходимо установить еще перед строительством фундамента и сделать глубину закладки такой, чтобы его подошва (основание) находилась ниже этого уровня. Тогда сезонное вспучивание грунта не сможет существенно повлиять на прочность фундамента.

Но на практике сделать это достаточно сложно. Поэтому фундамент может зимой подниматься, а в теплое время года проседать. Такое колебание его глубины часто приводит к деформации и разрушению основания дома.

Еще одной причиной, условно отнесенной к категории природных (но по сути имеющей техногенную природу), является смещение и проседание породы под воздействием ведущихся в данной местности разработок нефти или угля, высокого потребления артезианской воды или каких-либо других работ, связанных с существенным перемещением слоев породы.

Кроме того, по природным причинам может произойти разрушение самого фундамента. Грунтовые воды могут нарушить прочность не только грунта, но и основания дома. Например, с течением времени они подмывают и разрушают раствор, соединяющий кирпичную кладку. Или вода может попасть в мелкие трещины и поры фундамента, а зимой, при замерзании, из года в год увеличивать эти трещины в размере.

Конструктивные причины нарушения фундамента связаны с технологическими просчетами или небрежностью при строительстве основания дома. Так, например, мог быть изначально выбран неподходящий вид фундамента. Скажем, под массивный дом заложили не более уместный в этом случае ленточный фундамент (рис. 1 а), а свайный (рис. 1 б) — более простой в выполнении, но подходящий лишь для небольших и достаточно легких сооружений, например каркасных.

Рисунок 1. Виды фундамента: а — ленточный; б — свайный, или столбчатый

Еще один вид конструктивных недочетов — неверный расчет общей тяжести дома, что приводит к сооружению недостаточно мощного фундамента, даже если сам его вид был выбран правильно. Сюда же можно отнести и неправильный расчет глубины заложения фундамента, что также существенно влияет на его несущую способность.

Третий вид конструктивных ошибок — неравномерная нагрузка на фундамент. Она может возникнуть, если, например, над одной частью единого фундамента возводится основная массивная часть дома, а над другой — легкая веранда. Впоследствии такой фундамент будет проседать неравномерно. Это приведет, как минимум, к рассоединению строительных швов между верандой и жилой частью дома. В худшем же случае все строение может перекоситься. Поэтому в таких случаях необходимо закладывать два отдельных фундамента под веранду и основную часть.

Еще одна причина, связанная с техническим недочетом — при строительстве фундамента не было отведено необходимое количество времени на то, чтобы он «схватился». Как правило, строительство здания над фундаментом можно начинать не ранее, чем через месяц после завершения сооружения основания дома. В противном случае недостаточно закрепившаяся конструкция фундамента может быть нарушена. Но такие нарушения обычно становятся заметными уже в ближайшее время, иногда даже на стадии строительства дома.

Следующая ошибка — увеличение массы строения в процессе его эксплуатации. Проще говоря, речь идет о надстраивании еще одного этажа, не предусмотренного в изначальной конструкции дома, по которой производился расчет его массы. Если фундамент не обладал солидным дополнительным запасом прочности, такое изменение нагрузки приведет к его серьезной деформации.

Ну и последней, но достаточно распространенной причиной является использование при строительстве фундамента дешевых и некачественных материалов.

Теперь поговорим о том, каковы могут быть внешние признаки нарушения фундамента, т. е. что должно послужить сигналом о необходимости его ремонта.

Признак 1.Трещины

Это наиболее распространенное внешнее проявление нарушений. Трещины могут возникать как в самом фундаменте, так и на отмостке, на цоколе или даже по всему фасаду строения, в зависимости от тяжести дефекта. Направление трещин может быть различным. Казалось бы, трещины на фасаде свидетельствуют о непрочности самих конструкций стен. Но специалисты знают, что в большинстве случаев это признак проблем именно с фундаментом.

Признак 2.Сырость

Возникновение избыточной влажности в подполе или в самом доме также свидетельствует о дефектах фундамента, в первую очередь о нарушении его гидроизоляции. В наиболее тяжелой ситуации это не просто ощущение сырости, но непосредственное проникновение воды в подвал, погреб или подпол, сезонное или постоянное подтопление.

Избыточную влажность на участке можно частично преодолеть естественным путем. Надо рассадить растения, хорошо поглощающие влагу. Из деревьев это ива, ракитник, тополь. Из огородных культур прекрасным водозаборщиком является топинамбур.

Признак 3.Перекос здания

Внешне это выглядит, словно строение «съехало» на один бок (рис. 2). Полы становятся неровными, отклоняются от строго горизонтального положения. Может неравномерно просесть цокольная часть. Все это признаки неравномерной просадки фундамента. Если нагрузка на него везде одинакова, то этот дефект является следствием вымывания почвы, образования пустот. Если фундамент свайный, то возможен также другой дефект — вертикальная неустойчивость столбов. При размывании грунта некоторые столбы могут накрениться, что приводит к перекосу части строения, расположенной над ними.

Рисунок 2. Перекос строения

Таким образом, внешних признаков не так уж много. И исходя только лишь из них, нельзя точно определить характер дефекта и его тяжесть. Поэтому необходимо исследовать проблему более тщательно, с применением некоторых специальных приемов и технических средств.

Так, например, в случае возникновения трещин важно, прежде всего, проследить динамику их увеличения. Сами по себе трещины говорят о просадке фундамента, из-за чего нарушается целостность стен. Но самое главное здесь — установить, что просадка уже завершилась и фундамент достиг какого-то прочного слоя грунта, утвердился на нем и больше не будет смещаться, или же она все еще продолжается. В зависимости от результата такого исследования можно будет выбрать способ ремонта.

Сам способ исследования на удивление прост, хотя и потребует довольно продолжительного времени. Поперек трещин надо наклеить полоски бумаги с заранее проставленной на них датой наклеивания (если трещина длинная — несколько полосок на разном уровне). Это так называемые маяки (рис. 3).

Рисунок 3. Маяки из бумажных полос

И далее следует наблюдать за ними достаточно продолжительное время (от 10 дней до трех недель). Если за это время бумажные полоски порвутся, значит трещины продолжают расти. Следовательно, просадка фундамента продолжается и он нуждается в укреплении. Если маяки остались целыми, можно ограничиться заделыванием трещин, а капитального ремонта фундамента не требуется.

Наряду с бумажными лентами часто используют маяки из других материалов: гипса, цемента, штукатурной смеси и т. п. Их наносят тонким слоем с помощью шпателя также поперек трещины. Главное, чтобы при засыхании маяк становился хрупким и трескался при малейшей деформации поверхности.

С помощью тех же маяков можно установить и характер просадки. Если трещина расширяется, но края разорванной ленты-маяка остаются на одном уровне, значит, просадка происходит равномерно. Если же один край ленты смещается относительно другого — просадка происходит неравномерно, ей подвержена та часть строения, на которой половинка разорванного маяка сместилась вниз. Это может означать, что именно под этой частью фундамента образовалась пустота. И укреплять основание следует именно с этой стороны.

Итак, с помощью маяков можно исследовать характер и скорость просадки. Для оценки же состояния фундамента в целом и определения уровня его подтопления водой применяют другой способ — выкапывание шурфов. Способ также несложный и очень эффективный, он дает наиболее полную картину дефектов фундамента.

Шурфами называют прямоугольные ямы, вырытые параллельно боковым частям фундамента и прилегающие к нему одной стороной (рис. 4). Глубина такой ямы должна быть равна глубине закладки фундамента. Длина и ширина произвольные. Обычно в длину прорывают около 1 м, в ширину — около 0,5 м.

Рисунок 4. Шурф для исследования фундамента

Стены шурфа желательно укрепить с помощью досок, чтобы они не осыпались. Шурфы не обязательно рыть по всему периметру фундамента, достаточно нескольких ям в местах, имеющих внешние признаки нарушения основания дома — в местах перекоса строения или под трещинами.

Такие ямы дают возможность оценить общее состояние фундамента — имеются ли на нем самом трещины, имеет ли место разрушение раствора между кирпичами, каково состояние гидроизоляции (и есть ли она вообще). Кроме того, с помощью шурфов легко установить, подтапливается фундамент грунтовыми водами или нет и каков их уровень — это будет видно уже через 1–2 дня по уровню наполнения водой самого шурфа.

Ремонтные работы, производимые самостоятельно

Теперь, когда установлены причины и характер дефектов фундамента, можно приступать к его ремонту. В большинстве случаев ремонт возможно осуществить своими руками. Исключением являются только очень тяжелые ситуации, например, обширные оползни, которые остановить самостоятельно уже невозможно. В таких ситуациях встает вопрос — целесообразно ли вообще заниматься ремонтом, ведь затраты на него могут быть больше, чем на покупку нового, благополучного в этом отношении участка с дачным домиком.

Действия по ремонту основания дома можно разделить на две категории: укрепление (усиление) фундамента и ремонт при подтоплении. Как показывает практика, чаще всего нарушения в основании дома взаимосвязаны и необходим комплексный ремонт. Но иногда достаточно и принятия каких-либо отдельных мер. Решение принимается на основании проведенного исследования фундамента.

Укрепление фундамента

Самой первой и наименее сложной мерой по укреплению фундамента при просадке является насыщение грунта под основанием дома бетонным или цементным раствором. Это позволит основанию дома прочно укрепиться на определенной глубине и далее уже не смещаться.

Насыщение производится следующим образом. Роют узкие наклонные ямы под углом 30–35° к отмостке фундамента. Если фундамент столбчатый, такие ямы делают у каждого столба внешнего периметра фундамента, если ленточный — просто равномерно по периметру. Если дефекты обнаружены только под одной частью строения (при неравномерной просадке из-за образования пустот) — то около этой части. Глубина таких ям должна быть чуть больше глубины закладки фундамента, т. е. уходить под его нижнюю часть (подошву).

Далее в каждую яму вставляют трубу диаметром 20 см (металлическую или асбестовую). В трубу начинают вливать жидкий раствор цемента или бетона. Льют до тех пор, пока тот не перестанет уходить в грунт. Затем процедуру прерывают на 1–2 дня. Если за это время раствор из трубы ушел в грунт, ее повторяют. После двух-трех таких повторов нужно снова прибегнуть к помощи бумажных лент-маяков, чтобы проверить динамику просадки. Их наклеивают на трещины, как было описано выше, и следят, произойдет ли разрыв. Для дополнительного визуального контроля можно использовать деревянную рейку. Ее укрепляют на уровне цоколя и риской отмечают уровень расположения верхней части фундамента. Если просадка будет продолжаться, риска опустится в грунт вместе с фундаментом.

В случае если просадка не остановилась, процедуру заливания раствора через трубы повторяют. Если же она прекратилась или существенно замедлилась, можно считать эту стадию укрепления фундамента завершенной. При незначительной деформации фундамента на этом можно остановиться. Но при более тяжелых ситуациях рекомендуется принять еще ряд мер. И тогда переходят к следующему этапу укрепления.

Второй этап мер по остановке просадки и усилению фундамента по своей технологии немного различается для свайного (столбчатого) и ленточного фундаментов. В первом случае вокруг столбов внешнего периметра фундамента роют опоясывающие траншеи глубиной чуть ниже основания столбов и шириной 25–30 см. Дно и стены траншей укрепляют опалубкой из деревянных досок. Затем к столбам необходимо прикрепить арматуру. Для этого анкерную сетку закрепляют на столбах с помощью нескольких обрезков металлического прута (длина 20–25 см, диаметр 12–15 мм), вставленных в швы столба. Для укрепления прутов необходимо перфоратором пробурить отверстия в швах между кирпичами или камнями столба. Глубина отверстия должна быть не менее 10 см, диаметр — соответствовать диаметру прута. После укрепления арматуры траншеи заливают раствором бетона с добавлением щебня или гравия. После того как раствор высохнет и затвердеет, его присыпают землей. Таким образом, вокруг каждого столба образуется железобетонное кольцо. Это существенно усиливает несущую способность фундамента и предотвращает дальнейшую просадку.

Принцип укрепления ленточного фундамента аналогичен. Но здесь нужно будет прорывать прилегающие траншеи, параллельные участкам внешнего периметра фундамента. Глубина траншей так же, как и в первом случае, должна быть чуть больше глубины фундамента. Ширина 30–35 см, протяженность не более 2 м. То есть не выкапывают одну большую траншею вдоль всего фундамента, а делают несколько отдельных укрепляющих блоков. При неравномерной просадке их делают только около деформированных участков фундамента. Далее алгоритм тот же, что и в случае свайного фундамента — прикрепление арматуры и заливка траншеи.

Более сложного и затратного ремонта потребует фундамент, деформировавшийся от изначально неверно рассчитанной нагрузки или из-за возведения еще одного этажа. В этом случае укрепление и усиление фундамента можно осуществить только путем увеличения его несущей площади. Для этого по периметру строения закладывают дополнительный железобетонный фундамент, прочно сцепленный со старым.

По всему периметру здания прокладывают ров глубиной, превышающей глубину залегания старого фундамента (т. е. дно рва должно находиться немного ниже подошвы старого основания дома). Ширина дополнительного фундамента должна быть не меньше ширины старого. Иногда ее делают в полтора-два раза больше. Затем старый фундамент подготавливают к соединению с дополнительным. Для этого в массиве старого фундамента с помощью перфоратора бурят отверстия для штырей арматуры. В качестве штырей можно использовать отрезки металлического прута, длиной равные сумме ширины старого фундамента и дополнительного. Чем больше вставить таких штырей, тем крепче будет сцепка фундаментов. После этого укрепляют стену рва деревянной опалубкой, а затем делают арматурный каркас и сцепляют его со штырями, вставленными в старый фундамент (рис. 5). Когда арматура будет готова, ров заливают раствором бетона. Засыпать ров можно только после того, как бетон полностью высохнет.

Рисунок 5. Арматурный каркас

Если фундамент лежит выше уровня промерзания почвы, он может разрушаться из-за замерзания воды, проникшей в его поры и мелкие трещины. В такой ситуации необходимо провести его утепление. Кроме того, эта мера поможет уменьшить воздействие движения пучинистых грунтов на основание строения.

Скреплять пруты арматуры между собой можно разными способами. Самый надежный из них — сварка, Но можно закрепить места пересечения прутов с помощью проволоки или использовать специальные крючки, которые продаются в строительном магазине.

Для утепления фундамента по его периметру прорывают траншею вровень с его подошвой (но не ниже, как в предыдущих видах ремонтных работ). Ширина траншеи делается примерно равной (или чуть больше) ширине фундамента. Поверхность фундамента очищают от грязи и выравнивают. На нее крепят какой-либо утеплитель — пенопласт, пенополистирол и т. п. А на всю оставшуюся ширину траншею засыпают песком или мелким щебнем. Сверху на песок также кладут слой утеплителя. После чего над траншеей делают отмостку (рис. 6).

Рисунок 6. Утепление фундамента: 1 — стена; 2 — фундамент; 3 — утеплитель; 4 — песок; 5 — отмостка

Ремонт фундамента при подтоплении

Подтопление может происходить из-за нарушения гидроизоляции фундамента (или ее изначального отсутствия), из-за скапливания под фундаментом талых и дождевых вод или подъема уровня грунтовых вод. Возможны также различные комбинации этих факторов.

Состояние гидроизоляции оценивается при исследовании фундамента с помощью шурфов. Если она нарушена, необходимо ее отреставрировать, если вообще отсутствует — сделать заново. В случае если вода заливает подпол, то прежде чем делать гидроизоляцию, нужно укрепить его стены. Для этого летом, после того как уйдет вода, стены подпола обкладывают кирпичом, а пол заливают раствором бетона. Перед заливкой грунт следует хорошо утрамбовать. После этого можно приступать непосредственно к гидроизоляции. В первую очередь ее делают с внешней стороны фундамента.

Существует несколько видов гидроизоляции — оклеечная (рулонная), обмазочная (окрасочная), проникающая, монтируемая. Самыми доступными для непрофессионала являются первые два вида.

Для оклеечной гидроизоляции используют специальные рулонные материалы. Наиболее известные — толь и рубероид. Их наклеивают на фундамент с помощью различных водостойких мастик, например битумной. Оклеечную гидроизоляцию делают как с наружной стороны фундамента, так и изнутри (если под домом имеется подпол). Перед оклейкой необходимо очистить и выровнять поверхности фундамента, заделать трещины. Затем нарезать толь или рубероид отрезками необходимой длины, зачистить их от верхнего слоя защитной посыпки (для лучшего наклеивания) и свернуть в рулоны для удобства работы. Горячую мастику нанести на подготовленную поверхность фундамента, сразу наложить на нее приготовленный кусок материала и покрыть еще одним слоем мастики. Для большей надежности можно сделать двухслойную изоляцию. Тогда на верхний слой мастики сразу же накладывается еще один слой изоляционного материала и сверху снова покрывается мастикой.

Если позволяют средства, вместо толя и рубероида можно использовать рулонные материалы нового поколения, такие, как стеклоткань, стеклохолст, полиэстер. Они более долговечны и надежны.

Обмазочная или окрасочная гидроизоляция заключается в нанесении на поверхность фундамента какой-либо гидроизолирующей мастики. В самом простом варианте это битумная мастика, но она недолговечна. Более приемлемым материалом являются различные цементнополимерные мастики. Они представляют собой сухую смесь цемента с полимерным наполнителем. Полимеры придают мастике эластичность и прочность, что позволяет такой гидроизоляции не реагировать на вибрацию и незначительные смещения фундамента. Она не так хрупка, как битумная, и более долговечна.

Конец ознакомительного фрагмента.

Источник

В статье расскажем, как эффективно провести ремонт треснувшей стены и усиление фундамента, не тратя при этом много денег.

Содержание ▼

Навигация:

1. Пошаговая инструкция по усилению фундамента.
2. Подготовка цоколя.
3. Создание траншеи.
4. Очистка фундамента.
5. Армирование.
6. Монтаж опалубки.
7. Укладка бетона.
8. Пошаговая инструкция по ремонту стены.

Пошаговая инструкция по усилению фундамента

Усиление проводится в несколько этапов:

Подготовка цоколя.
Рытье траншеи.
Подготовка фундамента.
Армирование.
Создание опалубки.
Бетонирование.

Подготовка цоколя

Очистить цоколь от мусора, грунта растительности и т.д. Обязательно выскребать швы, отбить отслаивающийся раствор. В нашем случае ремонтируется постройка, которая когда-то служила загоном для скота. В цоколе размещена труба, по которой стекала моча животных и проникала в фундамент, от чего по стене и пошла трещина. Ее мы демонтируем.

Создание траншеи

Вокруг того места, где будет осуществляться ремонт фундамента, выкопать траншею. Ее глубина и ширина зависят от материала основания и глубины его заложения.

Если копаете до подошвы фундамента, то длина траншеи не должна быть более 3 м. Если не учесть это, возрастает риск просадки строения, особенно, если на дне имеется подушка из песка или щебня.

В нашем случае фундамент находится на небольшой глубине. Он изготовлен из мелкого щебня. Копать глубоко нельзя, чтобы строение не просело. Достаточно глубины 35 см. Длина в этом случае может быть любой.

Очистка фундамента

После создания траншеи появляется доступ к фундаменту. Его нужно тщательно очистить от грунта.

Армирование

Пошаговые действия:

Из арматуры нарезать прутики по 17 см.

При помощи перфоратора в нижней и верхней части фундамента просверлить отверстия.

Забить в них ранее нарезанные штыри из арматуры. Аналогичные действия совершить с противоположной стороны.

Между штырями протянуть нити для разметки.

По этим нитям с шагом 40 см проделать отверстия.

Уложить горизонтальную арматуру (10).

При помощи крючка и вязальной проволоки привязать горизонтальную арматуру к вбитым штырям.

Монтаж опалубки

Пошаговые действия:

Вбить по углам 2 деревянные доски строго по горизонту.

Натянуть между ними нить.

Строго по нити вбить остальные стойки для будущей опалубки. Установить для них подпорки.

Щиты можно выполнить из OSB, однако стоимость на них достаточно высокая. Для бюджетного варианта подойдут листы гипсокартона. Чтобы материал во время эксплуатации не размок, предварительно обтянуть его пленкой.