Собрать электрический велосипед гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. Для реализации такой идеи вам понадобится обычный велосипед и набор компонентов для его электрификации. Наборы есть разные: с передним или задним мотор-колесом на 250, 350 или 500 Вт или еще мощнее, с 2-мя мотор-колесами для сборки полноприводных е-байков и с кареточными электромоторами мощностью от 250 до 1300 Вт и выше.
В комплекте с электромотором идут все необходимые аксессуары, позволяющие превратить велосипед в e-bike. Иногда в состав таких наборов входит и аккумуляторная батарея, но чаще ее заказывают отдельно. Если вам нужен недорогой электровелосипед, обратите внимание на комплекты с 1 редукторным мотор-колесом небольшой мощности. Они наиболее доступны и просты в установке, но при этом обеспечивают хорошие тяговые характеристики.
Требования к велосипеду
Конечно, велосипед должен быть в хорошем рабочем состоянии, с удобной посадкой и подходящей вам ростовкой рамы. Для оснащения электроприводом отлично подойдет МТВ-байк с широким рулем и передними дисковыми тормозами. Широкий руль позволяет запросто установить все необходимые аксессуары, а передние дисковые тормоза гарантируют эффективное торможение даже на крутых склонах.
Но в целом электрифицировать можно велосипед любого типа. Главное, чтобы у него была прочная рама и надежная вилка, способная выдержать возросшие после переоборудования весовые нагрузки и увеличенный крутящий момент. Для установки ступичного мотора на заднюю ось необходимо расстояние между дропаутами 135 мм. Переднее мотор-колесо устанавливается под стальную амортизационную вилку шириной 100 мм. При мощности МК более 250 Вт обязательно применяют усилители дропаутов.
Состав комплектов для сборки электровелосипедов
Стандартный набор электрокомпонентов для переделки велосипеда в e-bike содержит:
- ступичный мотор – без обода или уже заспицованный в двойной обод 20”, 24”, 26”, 27,5”, 28” или 29”;
- рычаг газа – для удобного управления крутящим моментом и скоростью вручную, независимо от частоты вращения педалей;
- датчик PAS – для комфортной езды в режиме «мотор+педали»;
- ручки тормоза с концевиками;
- опционно – панель управления или велокомпьютер.
Комплекты с АКБ дополняются Li-ion батареей на выбор заказчика – с подходящей ему формой корпуса, предпочитаемым составом и нужными характеристиками. Например, батарея может поставляться в нейлоновой сумке или ударопрочном пластиковом корпусе и иметь емкость 5,2; 7,8; 10,4; 12,8; 15,6; 16; 19,2 или 24 А·ч. Характеристики АКБ зависят от параметров используемых аккумуляторов и схемы их сборки, поэтому на заказ можно собрать батарею с любыми параметрами. В дополнение ней поставляется и зарядное устройство.
При выборе батареи учитывается номинальное напряжение и мощность мотора, условия и дальность поездок, стиль езды и вес байка вместе с райдером. Обычно для коротких поездок выбирают АКБ емкостью ≈10 А·ч, а для дальних – ≈20 А·ч. Бортовое напряжение большинства электровелосипедов составляет 36 или 48 В. Емкая и мощная батарея высокого качества не может стоить слишком дешево. Но это тот случай, когда вложения реально окупают себя. Ведь электровелосипед без хорошей батареи – как автомобиль без запаса топлива.
Собираем электровелосипед
Чтобы собрать самодельный электровелосипед, нужно:
- Снять колесо, которое предстоит переоборудовать. Ободной тормоз открыть, используя рычаг. При наличии дисковых тормозов снять стопорный механизм или шплинт и убрать зажимы или пружины, фиксирующие колодки. Взять острогубцы и вытащить ими колодки.
- При демонтаже переднего колеса удобнее перевернуть байк, поставить его на сиденье и руль. После этого нужно перевести рычаг в положение «открыто» и снять колесо.
- При самостоятельном демонтаже заднего колеса можно присесть позади байка и удерживать его раму одной рукой, а второй перевести переключатель назад. После этого необходимо поднять раму, одной рукой снять ее с колеса, а второй – отсоединить цепь.
- Переставить на новое колесо шину и камеру со старого колеса. Если электромотор еще не заспицован в обод – выполнить спицовку своими руками, используя двойной обод и усиленные спицы. Калибр спиц выбрать в зависимости от мощности мотора: для МК на 250–350 Вт взять спицы калибра 12G (толщиной 2,6 мм), для МК на 500 Вт – подойдут спицы 11G или 10G (≈3 мм), а для ступичного электромотора мощностью от 1000 Вт – 10G или 9G (3,2–3,6 мм).
- Установить моторизированное колесо на байк и подключить элементы тормоза. Переставить тормозной диск и аккуратно затянуть винты. Надеть на ось втулки, расположить двигатель в проушинах и завинтить. Настроить и завинтить суппорт. Ободные тормоза просто закрыть над мотор-колесом, воспользовавшись рычагом.
- При замене заднего колеса – отрегулировать цепь.
- Установить регулятор скорости и ручку газа, следуя прилагаемой к электрокомпонентам инструкции. При помощи идущих в комплекте болтов зафиксировать регулятор скорости на раме над цепью. В удобном месте на руле установить ручку газа. На заднем колесе зафиксировать датчик скорости и подключить его, используя идущие в комплекте аксессуары.
- Закрепить на руле велокомпьютер или панель управления, используя идущий в комплекте кронштейн.
- Подсоединить АКБ к регулятору скорости и ручке газа, используя соответствующие разъемы.
- Установить аккумуляторную батарею на раму, подседельный штырь или багажник. При выборе места установки учесть равномерность распределения веса и расположение центра тяжести. Желательно получить равномерную развесовку с низким центром тяжести. Для установки АКБ можно использовать монтажные пластины и другие виды крепежа. Для самого простого монтажа подойдут липучки и ремни.
- Подключить электрокомпоненты к контроллеру, поместить его в защитный корпус и установить в свободном месте на раме.
- Проложить и закрепить все кабели. Они должны не только обеспечивать надежное соединение компонентов, но и аккуратно смотреться, не препятствовать движению, ни за что не цепляться при езде.
- Проверить, корректно ли работает система управления, датчики на ручке тормоза и сам электромотор. При выявлении малейших неполадок – устранить их.
- Настроить тормоза.
- Мягко нажимая на ручку газа, аккуратно прокатиться на готовом электровелосипеде и протестировать его. Перед выездом на дорогу совершить тест-драйв и обкатку е-байка в месте, максимально свободном от транспорта и людей.
Сколько стоит собрать электровелосипед?
Цена такого апгрейда зависит от того, есть ли у вас подходящий велосипед для переделки, нужно ли усилить его механическую часть, что придется поменять и какой набор электрокомпонентов вы выберите. Например, сборка мощного е-байка с кареточным электродвигателем или полным приводом обойдется дороже, чем установка мотор-колеса на 250–500 Вт.
Чтобы сделать электровелосипед дешево, но при этом получить практичный транспорт с хорошими характеристиками, по ценам осени 2022 года нужно примерно 30–50 тыс. руб. Например, комплект с задним редукторным мотор-колесом мощностью 350 Вт (в 26-дюймовом ободе) и аккумуляторной батареей Li-ion, собранной из элементов CNh 18650, имеющей напряжение 48 В и емкость 10,4 А·ч, сейчас стоит 37 575 рублей.
А еще дешевле можно?
Конечно, можно. Но придется приложить чуть больше усилий, проявить смекалку и потратить дополнительное время. Современные изобретатели предлагают немало идей, как сделать недорогой электрический велосипед с минимальными вложениями. Например, используют в качестве донора запчастей старый гироскутер. Если его мотор-колеса и аккумуляторы в рабочем состоянии, ими можно воспользоваться при переделке велосипеда.
Проще всего реализовать прямой привод на покрышку, чтобы прижатое к ней МК от гироскутера образовывало с колесом пару трения и приводило его в движение. Чтобы увеличить мощность мотора, нужно вскрыть его и сменить принцип соединения обмоток – переделать «звезду» в «треугольник». Придется повозиться, но мощность и крутящий момент после этого должны вырасти втрое.
Выводы
Электровелосипеды становятся все более привычным и доступным транспортом. Чтобы стать владельцем такого 2-колесного чуда, его можно сделать самостоятельно на базе обычного велосипеда. Для электрификации байков в продаже представлен большой выбор специальных наборов. Они содержат все необходимое для превращения велосипеда в e-bike – от электромотора до инструкции по установке и подключению всех компонентов набора.
Можно выбрать и другой путь, например, использовать двигатель от гироскутера и другие б/у запчасти для самоделок. Чтобы сэкономить на покупке аккумуляторной батареи, многие мастера собирают их самостоятельно. При корректной сборке из новых аккумуляторов несложно получить емкую и мощную АКБ. Но если использовать элементы питания от старого ноутбука и подобные им «эконом материалы», такая батарея вряд ли порадует стабильной работой и долговечностью.
В предыдущей статье мы подробно рассказали о том, какой велосипед можно и стоит переделывать в электрическую версию.
Легкий, недорогой электровелосипед своими руками. Пошаговая инструкция
В этой статье мы расскажем вам о том, как легко сделать классный легкий, недорогой электровелосипед за небольшие деньги своими руками из обычного велосипеда! Ничего себе задачка? Начнем? 
Краткое содержание предыдущих серий статьи: В пунктах 1 и 2 мы расскажем вам о базовых принципах выбора компонентов для нашего «супер-микса» металла, резины и электричества. А пункт 3 и 4 — это непосредственно инструкция по установке электронабора на велосипед:
1. Выбор велосипеда
Для начала, кто бы мог подумать 
вам нужно выбрать обычный велосипед для его последующего апгрейда электронабором. Колеса могут быть разного размера 29″, 28″, 27.5″, 26″, 24″ и даже 20″ дюймов. Велосипед нужно выбирать под свой рост. Таблица ростовок на картинке ниже:
Велосипед может быть новым и Б/У. Б/У можно найти сами знаете где. Например, в месте на три буквы…
Мы выбрали ставший классикой в Украине формат MTB. Наш выбор — это новый велосипед «среднего» бюджета с дисковыми тормозами от бренда Optima. Окрас велосипеда мы выбрали черный, чтобы как можно меньше было видно провода, сумку, мотор. Ну и просто потому, что черный — это тоже классика!
2. Выбор электронабора
Критерии при выборе электронабора у каждого «знающего» могут быть разными. У всех наверняка найдутся каке-то свои аргументы для спора. Спорить же мы здесь не будем. Наши критерии выбора были следующие:
- 2.1 Конверсионный набор должен быть самым легким и малозаметным,
- 2.2 Но за умеренные деньги,
- 2.3 И чтобы не из Китая а у нас. Чтобы и с гарантией и с мастерской проблем не было.
- 2.4 Максимальная простота установки
Всем этим параметрам соответствует набор Велоракета 350Вт, с аккумулятором 5,3 Ah. В этом наборе все готово к установке и не нужно никаких специфических знаний или работы с напильником или молотком. Мотор — это втулка, а в сумочке находится аккумулятор и блок управления мотором и всей системой.
В комплекте так же идет зарядка, красивенькая и черненькая. Да и сам набор довольно стильно сделан. Перед «посонами» стыдно не будет в общем
3. Для монтажа вам понадобится:
- 3.1 Велосипедный набор шестигранников или обычайный
- 3.2 Рожковый ключ на 19
- 3.3 Насос
- 3.4 Разбортировочные лопатки
4. Установка электронабора на велосипед
Надеемся мы Вам помогли и все было понятно и доступно? Пишите в комментариях чем бы хотели дополнить статью и о чем хотите чтобы мы написали еще!?
-
Для переделки вы должны найти велосипед в хорошем рабочем состоянии. Убедитесь, что он удобный, и на нем стоят хорошие тормоза. Любые неполадки с велосипедом усугубятся, как только вы добавите 18 килограммов электрических компонентов и дополнительную мощность, которая будет приводить их в движение. Кроме того, велосипед (по-простому, байк) станет хуже тормозить, а езда на нем станет жестче. Велосипеды с двойной подвеской из супермаркета вполне сгодятся, но мы рекомендуем заменить их внедорожные покрышки низкого давления на обычные дорожные шины с высоким давлением (давление в 4 бара вместо 2 дает огромную разницу; это более дешевый способ увеличить запаса хода, чем покупка большего числа батарей). Для сборки электровелосипеда вам нужен байк с достаточным пространством в треугольнике между ног велосипедиста.
-
Если у вашего велосипеда на шатуне нет звездочек скоростей (шатун – та часть, которую вы крутите ногами), найдите такой, на котором они есть. Как вариант, вы можете купить переключатель и звездочки отдельно и поставить их на ваш велосипед, на котором нет скоростей.
-
Туда вы поместите ваши аккумуляторы. Хотите чуть больше дополнительного места для груза? Вы можете использовать U-образные болты и какой-нибудь дешевый пластик, например прямоугольные урны из супермаркета IKEA. Просто прикрепите их к боковой стороне корзины с помощью U-образных болтов.
-
Прежде чем начать покупать другие запчасти, вы должны знать, какое напряжение выдают ваши аккумуляторы. Самое распространенное напряжение для электровелосипедов – 24 вольта или 36 вольт. Вы можете поднять этот показатель, но детали будут стоить дороже, и найти их будет труднее. Проще всего купить дешевые свинцово-кислотные аккумуляторы, которые часто используются в источниках бесперебойного питания (ИБП). В таких аккумуляторах используется напряжение в 12 вольт, и они выдают от 7 до 12 ампер-час (А*ч) мощности. Автомобильные аккумуляторы не подойдут! Во-первых, если такой аккумулятор перевернется, из него может вытечь кислота. Кроме того, они рассчитаны для сильных нагрузок в течение нескольких секунд, а не для слабой нагрузки в течение длительного времени, поэтому прослужат они недолго.
-
Вам потребуется минимум 1 ампер-час на 1,5 км в 36-и вольтовой системе и провода, чтобы подключить все это. Несколько аккумуляторов можно соединить вместе «последовательно», чтобы получить более высокое напряжение в системе, или «параллельно», чтобы получить больше ампер-часов. На сайте electrovelik.com вы можете приобрести аккумулятор на 12В и 7 ампер-часов. Чтобы соединить аккумуляторы вместе, купите плетеный медный кабель. Провода с твердой сердцевиной (используемые для бытовой электропроводки) не выдержат вибрации, создаваемой движущимся велосипедом.
-
Скорее всего, вы можете приобрести его там же, где вы купили остальные детали. С другой стороны, автомобильное зарядное устройство подойдет для свинцово-кислотных аккумуляторов, но вы должны будете заряжать каждый аккумулятор отдельно.
-
Большинство двигателей или не оснащены звездочкой, или же оснащены звездочкой, которая подходит под цепь №25 (шаг и ширина равны 6,25 мм) или №35 (с шагом 9,525 мм и шириной 4,7625 мм), которые используются на картах и скутерах. Используя велосипедную цепь, вы значительно облегчите себе жизнь. Вы можете купить двигатель Unite MY1018 250-350 Ватт в некоторых онлайн-магазинах для скутеров.
-
Поищите его в онлайн-магазинах СНГ или на иностранных сайтах (например, на tncscooters.com).
-
Если вы купили дроссель и контроллер в одном месте, скорее всего, разъемы будут соответствовать. Если вы сомневаетесь, спросите в магазине. Иногда коннекторы приходится отдельно покупать.
-
Купите клеммы для аккумуляторов, которые также будут подходить к контроллеру. Обычно сделать это непросто, так что резервным решением, будет покупка подходящих клемм с сайта Alibaba.com (введите в поисковую строчку “connectors for batteries”) , удаление разъемов, которые поставляются вместе с контроллером, и замена их на те, которые вы купили.
-
Найдите стальную пластинку толщиной 3 мм или алюминиевую толщиной 6 мм. Алюминий дороже, но он легче и с ним намного проще работать, чем со сталью. Размеры будут варьироваться в зависимости от размера треугольника вашего велосипеда.
-
Купите три больших хомута на винтах, которые можно присоединить к раме велосипеда. В строительном супермаркете они обычно называются «хомут для крепления труб». Диаметр рамы везде разный, так что заранее измерьте ее.
-
Закажите односкоростную трехмиллиметровую цепь или шлифовальный инструмент и двухмиллиметровую цепь для велосипеда на несколько скоростей.
-
Купите разъемное звено для цепи (двухмиллиметровой или трехмиллиметровой).
-
Закажите несколько небольших шайб и, возможно, запасные болты для двигателя (нужно 3 болта, чтобы закрепить его на металлической пластине; если вы используете алюминий, длины болта может не хватить, потому что алюминиевая пластинка слишком толстая).
-
-
Подключите дроссель к контроллеру, потом двигатель к контроллеру, потом соедините вместе все аккумуляторы, а затем подключите аккумуляторы к контроллеру.
-
Последовательное подключение аккумуляторов (напряжение от аккумуляторов суммируется; в качестве примера давайте использовать 12-вольтовые батареи): соедините положительный контакт от одного аккумулятора с отрицательным контактом другого аккумулятора. Отрицательный контакт одного аккумулятора и положительный контакт от другого дают вместе 24В!
-
Параллельное подключение аккумуляторов (их емкость суммируется; в качестве примера используем 12В аккумуляторы на 7 Ампер-часов): соедините положительные и отрицательные контакты вместе. Положительный и отрицательный контакт выдают 12В, но комбинированный аккумулятор дает вам 14 А*ч!
-
Никогда не собирайте замкнутую цепь с одними только аккумуляторами (всегда должно быть два незакрепленных провода!), потому что они быстро разрядятся, расплавят провода, вытекут, обжигая пальцы, и, возможно, вызовут пожар!
-
Двигатель должен заработать. Если он не заработал, еще раз проверьте все соединения. Будьте терпеливы, – неверный шаг при сборке может дорого обойтись при использовании.
-
На следующее утро вы можете забыть.
-
Идея в том, чтобы установить двигатель MY1018 в треугольнике рамы велосипеда и соединить цепью двигатель и звездочку на шатуне. Какую звездочку? Выбор зависит от того, на какой передаче цепь будет ровнее.
-
Протестируйте все, удерживая двигатель на месте и надев цепь на звездочку и двигатель. Разъемное звено используется для соединения двух концов цепи, но его можно ставить лишь с интервалом в одно звено, поэтому убедитесь, что двигатель был установлен правильно. Цепь должна сидеть плотно, но не туго. Если цепь натянута слишком слабо, то, как правило, она будет слетать при активном разгоне или подъеме в гору.
-
Если все работает хорошо, возьмите металлическую пластину и приложите к треугольнику рамы и мотору. Возьмите маркер и отметьте места, где пластину нужно будет обрезать, чтобы ее можно было установить на велосипед. Двигатель будет прикреплен к пластине болтами, а сама пластина должна быть прикреплена к раме велосипеда в 3 точках – если точек будет меньше, она будет плохо держаться на месте.
-
Шлифовальный инструмент поможет вам зачистить поверхность. Ручной лобзик тоже подойдет, особенно для алюминия, однако у вас уйдет больше времени.
-
Вероятно, вам придется еще несколько раз пройтись шлифовальным инструментом.
-
Если вы все сделали правильно, пришло время просверлить отверстия для двигателя в пластине. С одного раза довольно трудно правильно сделать все 3 отверстия, поэтому просто попытайтесь сделать правильно два, а затем закрепите двигатель, и просверлите 3 отверстие, чтобы все сошлось. Возможно, вам снова потребуется шлифовальный инструмент.
-
Помните те три точки, которые соприкасались с рамой? Теперь вам нужно просверлить или вырезать отверстия в этих трех точках так, чтобы вы смогли прикрепить пластину к раме с помощью хомутов. Электродрель с отрезным кругом очень хорошо подойдет. Обычная дрель тоже сработает, но вам придется сделать много отверстий на одной линии.
-
После того, как вы установили все на свои места, накиньте цепь на двигатель и звездочку. Чтобы укоротить цепь используйте цепной пресс (дешевые инструменты, которые выдержат 2-3 использования, можно найти в любом веломагазине). Вы так же можете воспользоваться гвоздем, молотком или тисками.
-
Теперь у вас есть велосипед с двигателем, установленным в треугольнике рамы и соединенный с педалями. Вы больше не можете переключать передачи на передней звездочке, потому что тогда две цепи будут сталкиваться, поэтому, отрегулируйте переключатель так, чтобы этого не происходило (или просто заклейте его клейкой лентой). После того как вы настроили «механику», пришло время тест-драйва, чтобы убедиться, что все правильно работает, и цепь не слетает.
-
Пластиковые стяжки (штрапсы) идеально подойдут для этого.
-
Самой трудной задачей при монтаже дросселя является демонтаж оригинальных рукояток. Вот простой способ, как это сделать. Найдите что-нибудь тонкое и твердое – спица от старого велосипеда или вешалка идеально подойдут – вставьте его между рукояткой и рулем, потом налейте туда смесь воды и средства для мытья посуды 50/50. Когда смесь распространится под рукояткой, она начнет легко проворачиваться, и снять ее будет легче.
-
Как правило, на дросселе находится шестигранный винт, который нужно затянуть для того, чтобы закрепить дроссель на руле. Сильно затяните его.
-
-
-
Чтобы все проверить, переверните велосипед вверх ногами (или же каким-либо другим способом приподнимите колеса с земли, но приготовьтесь к тому, что байк будет сильно трясти). Подключите блок аккумуляторов к контроллеру согласно инструкциям, которые идут с ним. Поверните дроссель. Двигатель прокручивается? А заднее колесо крутится? Отпустите дроссель. Перестал ли двигатель работать? Если во время теста колеса соприкоснутся с землей, ваш велосипед отправится путешествовать по гаражу без вас.
-
После нескольких поездок вам, вероятно, придется сделать некоторые улучшения.
-
Изолента не держится на солнце или под дождем, и после нее остаются липкие следы.
-
Если вы или счастливый случай не побеспокоились о цепи заранее, скорее всего, у вас возникнут проблемы с выравниванием цепи. Вот где пригодятся шайбы. По правде говоря, после нескольких поездок детали приработаются, поэтому, возможно, вам придется внести некоторые коррективы. Поэтому не стоит планировать первую поездку на новом электровелосипеде по дороге на собеседование или по другим важным делам.
Реклама
Электровелосипеды становятся всё более популярным видом транспорта благодаря своей экологичности, доступности и простоте использования. В этой статье мы расскажем, как создать электровелосипед своими руками, не выходя за рамки бюджета в 20 000 рублей. Вы узнаете, где брать запчасти, на что обратить внимание при сборке и как сэкономить.
Содержание:
- Почему электровелосипед — это будущее
- Плюсы электровелосипеда
- Выбор компонентов
- Мотор-колесо
- Контроллер
- Батарея
- Система управления
- Где брать запчасти
- Шаги по сборке
- Итоги: преимущества и советы
1. Почему электровелосипед — это будущее
Экологические проблемы и дороговизна топлива заставляют всё больше людей искать альтернативы автомобилям и мотоциклам. Электровелосипеды предлагают простой способ передвижения без вреда для природы. А для моделей с мощностью до 250 Вт даже не требуется регистрация, что делает их ещё более доступными.
2. Плюсы электровелосипеда
- Экологичность: Никакого выхлопа и вреда для окружающей среды.
- Экономия: Зарядка батареи обходится в десятки раз дешевле, чем заправка топливом.
- Удобство: Возможность обойти пробки и свободно парковаться.
- Надежность: Минимум движущихся частей — меньше риска поломки.
- Доступность: Возможность собрать свой электровелосипед из доступных комплектующих.
3. Выбор компонентов
Мотор-колесо
Самый важный компонент — это мотор-колесо. Для бюджетного варианта подойдут моторы мощностью 250-500 Вт. Они легко устанавливаются вместо переднего или заднего колеса велосипеда.
- Рекомендуемая мощность: 250 Вт (не требует регистрации).
- Цена: От 6 000 рублей на китайских сайтах.
Контроллер
Контроллер отвечает за управление мотором, подавая необходимую мощность в зависимости от положения ручки газа или усилия на педалях. Лучше выбирать модели, совместимые с вашим мотор-колесом.
- Цена: От 1 500 рублей.
Батарея (АКБ)
Батарея — это «топливо» для вашего электровелосипеда. Литий-ионные аккумуляторы (Li-Ion) популярны благодаря своей лёгкости и долговечности.
- Емкость: 10-12 Ач (хватит на 20-30 км пробега).
- Напряжение: 36 В для совместимости с мотор-колесом.
- Цена: От 6 000 рублей.
Система управления
Включает ручку газа, дисплей и кнопки управления. Это недорогой компонент, который добавляет удобства при езде.
- Цена: От 1 000 рублей.
4. Где брать запчасти
Запчасти для электровелосипеда можно найти на популярных интернет-площадках, таких как AliExpress. Если хотите сэкономить, покупайте компоненты по отдельности, но будьте готовы к необходимости адаптировать разъемы и подгонять детали.
5. Шаги по сборке
Шаг 1: Подготовка велосипеда
Возьмите обычный велосипед с крепкой рамой. Лучше, если он будет оборудован переключателями скоростей и дисковыми тормозами.
Шаг 2: Установка мотор-колеса
Снимите переднее или заднее колесо велосипеда и установите вместо него мотор-колесо. Убедитесь, что ось колеса надёжно закреплена.
Шаг 3: Подключение контроллера
Закрепите контроллер на раме или под сиденьем. Подсоедините провода мотор-колеса, батареи и системы управления согласно инструкции.
Шаг 4: Установка батареи
Закрепите батарею на раме, используя специальный крепеж или багажник. Подключите её к контроллеру.
Шаг 5: Проверка системы
Перед первым выездом проверьте, работает ли система управления и подача энергии. Убедитесь, что все разъемы плотно соединены.
Шаг 6: Тест-драйв
Протестируйте электровелосипед на небольшой скорости, чтобы убедиться, что всё работает исправно.
6. Итоги: преимущества и советы
Собрать электровелосипед своими руками — это не только экономично, но и увлекательно. Вы получите:
- Удобный и экологичный вид транспорта.
- Возможность передвигаться без пробок и парковочных проблем.
- Опыт работы с электротехническими устройствами.
Совет: Если вы хотите увеличить дальность поездок, рассмотрите установку батареи большей емкости (15-20 Ач) или использование двух батарей.
Создание электровелосипеда — это шаг в будущее. Это не только вклад в экологию, но и решение для комфортного передвижения. Пусть ваш новый транспорт станет символом личного вклада в борьбу за чистую планету!
Всем удачи на дорогах! ????♂️
Мощный недорогой электровелосипед своими руками
Время на прочтение6 мин
Количество просмотров128K
Привет, Гиктаймс!
Однажды, еще будучи обычным деревенским школьником, в автомобильном журнале я увидел небольшую заметку о электровелосипеде, построенным каким-то иностранным энтузиастом, и который умел разгоняться до 40 км/ч и имел запас хода в 70 километров. После этой небольшой заметки я бросил безуспешные попытки завести старый двигатель от бензопилы Дружба и понял, что будущее наступило. На дворе было начало двухтысячных.
Потом была учеба в ВУЗе, и первая постоянная работа. Работа была не ахти какая, 4-хдневка сменялась трехдневкой, времени было много, а денег мало, и мысли потихоньку снова возвращались к идее построить электровелосипед. Интернет был мне не так доступен как сейчас, да и он, интернет, не был завален таким количеством информации по самодельному и не очень самодельному электротранспорту, не было такого количества всевозможных комплектующих. И в голове рождались сумасшедшие идеи и фантастические конструкции из болгарок, электрорубанков, стартеров… Помню даже была идея разместить на ободе неодимовые магниты, а на перьях с двух сторон от колеса электромагниты.
Невоплощенная мысль то забывалась, то разгоралась с новой силой, но потребовалось еще лет 10 для того, чтобы она начала превращаться в реальность.
Я не пошел стандартным для многих путем — купить готовый набор и установить его на велосипед. Во-первых, потому, что не готов был тратить значительные суммы на покупку комплекта, а во-вторых, это бы точно не удовлетворило жажды конструирования и созидания. Вообще, я изначально поставил цель построить велосипед мощностью под 1 кВт с бюджетом 10 000р. Вполне амбициозная цель.
Итак, на тот момент у меня уже был «горный» велосипед Forward Sporting 103, тяжелый, стальной, с зубастым протектором, он хорошо ехал по любому бездорожью, даже по булыжникам на обочине трассы, но очень плохо ездил по гладкому асфальту, издавая почти самолетное жужжание, нарастающее с ростом скорости, протектор покрышек очень быстро съедал накат. Но он верой и правдой служит уже больше 10 лет. Конечно, это идеальный вариант для электрификации).
Из одного полезного сайта про электротранспорт узнал, что автомобильный генератор, оказывается, прекрасно работает в режиме мотора с дешевыми китайскими контроллерами для мотор-колес. В гараже как раз валялся генератор на 80 ампер от вазовской классики. Карты сошлись, старая мечта вспыхнула с новой силой, и я понял, что пора!
Тут же с одного китайского интернет-магазина были заказаны:
- Аккумуляторы 18650 – 2.6 а*ч, 40 шт
- Плата балансировки и защиты – 1шт
- Бессенсорный контроллер для электросамокатов на 1 квт номинальной мощности
- Вольт-, ампер-, ваттметр с вынесенным шунтом
- DC-DC преобразователь, умеющий делать из 60вольт 12
На местном базаре были куплены:
- Трещотка (вместе с задней осью)
- Цепь велосипедная
- Звездочка на 10 зубов от веломотора F50
В гараже были найдены звездочка от велосипеда передняя – на 48 зубов, задняя на 22 зуба, куски прямоугольных труб, болты, гайки, провода, изолента и прочая мелочь.
Изначально было решено пожертвовать рекуперацией в пользу сохранения наката и легкого педального хода, считаю эту функцию более полезной в плане увеличения пробега. Передняя звездочка от советского велосипеда теперь стала задней звездой электробайка. Левый фривил не нашел, поэтому обычная правая трещетка была переделана на левое вращение – с помощью бормашинки и алмазной шарошки были переделаны посадочные места собачек, а сами собачки развернуты в другую сторону.
Корпус трещотки немного расточен для посадки на левую сторону колеса, туда, где барабан колеса выходит за пределы фланца. У многих велосипедов без дисковых тормозов там достаточно места для установки такого самодельного фривила. У 48 зубовой звездочки была отрезана педаль, и средняя часть была выпилена болгаркой. Звезда соединена с трещоткой винтами с гайками. Вся эта конструкция крепится к колесу как задняя звездочка любого бензодырчика – длинными болтами через спицы и резиновые прокладки, изнутри в межспицевое пространство колеса вставляются полушайбы и все сжимается, крепко обхватывая с двух сторон фланец колеса.
На вал генератора нужно установить звездочку на 10 зубов, для этого я приварил ее к гайке, которая раньше крепила шкив генератора. Гайка навинчивается на вал генератора, и сверлится насквозь вместе с валом и в получившееся отверстие вставляется длинный винт м6 с гайкой на конце.
Звездочки от веломотора пришлось немного обточить бормашиной – их зубья расчитаны на более широкую цепь.
Передаточного отношения 10/48 не хватит для резвого старта, будет чрезмерное потребление энергии, я это на тот момент уже прекрасно понимал. Требуется повысить передаточное число. Готового редуктора я не нашел, различные решения на основе редукторов дрелей/болгарок отмел сразу, хоть и мощности они передают сопоставимые, но эти мощности получаются за счет высоких оборотов, мне же требовалось передавать большой крутящий момент при сравнительно низких — до 3 тыс. в минуту – оборотах.
Поэтому было решено сделать промежуточный вал.
Изначально планируемая компоновка с мотором над задним колесом была отметена. Не хотелось терять возможность возить какой-нибудь багаж, ну или закрепить там детское кресло. Нужно было разместить все в треугольнике рамы. После многочисленных примерок была изготовлена рама для двигателя и промежуточного вала.
Промежуточный вал, изготовленный из строительной шпильки, вращается в двух подшипниках, и передает вращение с правой стороны рамы на левую. Звездочки крепятся так же как на валу мотора – они приварены к гайкам, зашплинтованным на валу винтами м6.
Общее передаточное число получилось 10.56. На этом с механической частью пожалуй все.
Батарея имеет конфигурацию 13S3P- 48 вольт и емкость 7.8а*ч, собрана из 39 банок 18650.
Банки спаяны паяльником 60 вт кратковременными касаниями. В процессе одна банка зашипела – то ли перегрел, то ли в газовый клапан попала паяльная кислота, благо акумов было 40 штук, а потребовалось 39.
Электрическая часть отличается от классического электровелосипеда необходимостью постоянного питания якоря генератора — ведь мой мотор, в отличие от готового мотор-колеса, не имеет постоянных магнитов. Задачу понижения батарейного напряжения до требуемого якорю, выполняет понижающий DC-DC преобразователь, который переваривает до 60 вольт входного и выдает регулируемое выходное напряжение.
В остальном ничего необычного – батарея, контроллер, ручка газа в виде переменного резистора даже пока без возврата в исходное положение)…. Китайский ваттметр с синей подсветкой в качестве бортового компьютера для контроля разряда батареи….
Но, несмотря на то, что это все больше похоже на самоходную бомбу, это поехало, и поехало весьма неплохо. С моим весом 75 кг в первую выездку удалось разогнаться до 37,7км/ч. Ускорение получилось весьма резвое, максималка тоже устраивает. Запас хода получился небольшой — в смешанном цикле с резвыми разгонами до максималки и ездой внатяг с небольшой скоростью вокруг гаража удалось выжать 10 км без помощи педалями, впрочем для батареи это был только первый цикл заряд – разряд. Ваттметр показал 350 с чем то ватт-часов, и напряжение 40 вольт в конце цикла.
Какие выявились недостатки? Ясно, что все провода надо собрать в жгуты, это пока еще только стенд для ходовых испытаний. Цепь в первичной передаче весьма шумит, требует натяжителя-успокоителя, но скорее всего буду переделывать на зубчатый ремень. Нужна ручка газа – в планах сделать в виде курка, с концевиком, запитывающим якорь только в момент нажатия. И целого отдельного исследования требует возможность регулирования мотора током якоря — это второй канал управления двигателем. Да, у моего двигателя нет постоянных магнитов, зато есть электромагнит, индукцию которого мы можем менять в широких пределах. Преимущество ли это? Не знаю. Ведь якорь требует дополнительной электрической мощности 30-50 вт. Зато, не меняя передаточного числа механической трансмиссии, мы можем менять характеристику мотора в широчайших пределах. Повышение тока на якоре снижает обороты, но повышает крутящий момент, понижение же — наоборот, повышает обороты, но понижает момент. Может быть, получится оптимально настроить его под свою конфигурацию «железа»? Или как вариант вывести регулятор на руль и получить этакую электронную коробку передач – на разгоне и на подъемах повышать тягу, а на прямых участках и больших скоростях повышать обороты, таким образом выжимая из своей конфигурации максимум?.. У кого есть мысли, как можно всесторонне исследовать эту тему? Сейчас думаю над методологией.
Немного о зарядном устройстве. Моя батарея требует зарядного напряжения 54 в при токе до 3 ампер. Для зарядки был приобретен регулируемый повышающий DC-DC преобразователь – вход от 12 до 50 вольт, выход от 12 до 60.
Ему на вход подается 12 вольт выпрямленного напряжения от блока питания для светодиодных лент. Этот блок питания может выдавать до 12 ампер. Все собрано в корпусе из фанеры, сделанном на самодельном лазерном резаке, снабжено регуляторами тока и напряжения и вольтамперметром. В корпусе установлены два кулера – один работает на вход, другой на выход воздуха, таким образом, наиболее горячие части (радиаторы) обоих электронных блоков постоянно обдуваются. Зарядное устройство используется также для периодической подзарядки автомобильного аккумулятора. Весьма полезная в хозяйстве вещь получилась!
Доволен ли я результатом – более чем! Ведь при таких характеристиках удалось получить работоспособный аппарат с неплохими характеристиками с бюджетом меньше 10 000р!
Подобной компоновки я нигде на просторах интернета не встречал. Но она дает возможность каждому самодельщику за совсем небольшие деньги получить вполне неплохой электротранспорт, превосходящий по характеристикам, как мне кажется, многие серийные образцы, прикоснуться к этому увлекательному и, безусловно, прогрессивному направлению развития техники, получить радость творчества и незабываемое ощущение от езды на электротяге…