Выкройка платья на большой размер — строим основу
В одном из предыдущих уроков Школы шитья мы давали подробное построение выкройки-основы платья на условно-типовую фигуру. Такая выкройка идеально подходит для женщин со стандартными фигурами. Сегодня по вашим многочисленным просьбам мы расскажем как построить выкройку-основу платья/блузки на большой размер – для женщин с красивыми рубенсовскими формами.
-
Выкройка платья на большой размер — строим основу
-
Как точно измерить ширину и глубину проймы?
-
Построение выкройки платья на большой размер
-
Построение спинки
-
Построение переда
Прежде чем приступить к построению выкройки платья, необходимо снять мерки с фигуры. При снятии мерок стойте прямо, руки держите свободно вдоль туловища. При снятии мерок не старайтесь уменьшить объемы: если есть небольшой животик, не втягивайте его сильно, так как постоянно, в обычной жизни мы этого не делаем и готовое платье при носке может оказаться узким.
Прибавки на свободу облегания следует взять из таблицы прибавок, согласно выбранного силуэта. В статье построение показано на примере платья прилегающего силуэта с прибавкой на свободу облегания 3 см (к полуобхвату груди). Из них 0,5 см прибавим к ширине спинки, 1 см – к пройме и 1,5 см к ширине переда платья.
Для построения используем мерки стандартного 56 размера:
- Ширина спины 42 см
- Ширина проймы 12,5 см
- Ширина груди 48 см
- Ширина над грудью 38 см
- h = 12 см
- Центр груди 22 см
- Высота груди 33 см
- Глубина проймы 22 см
- Длина до талии спинки 1 (ДТС1) 45 см
- Длина до талии спинки 2 (ДТС2) 47 см
- Высота плеча косая 48 см
- Высота плеча косая переда 50 см
- Длина плеча 13 см
- Длина до талии переда (ДТП) 51 см
- Высота бедер 20 см
- Обхват шеи 42 см
- Длина плеча 13 см
- Обхват талии 96 см
- Обхват бедер 122 см
- Длина изделия по спинке 100 см.
Рис. 1. Выкройка платья на большой размер — мерки
к оглавлению ▴
Как точно измерить ширину и глубину проймы?
Чтобы измерить ширину и глубину проймы используйте полоску бумаги шириной 4-5 см и длиной около 30 см.
- Ширина проймы: зажмите полоску бумаги горизонтально подмышкой, слева и права от руки поставьте засечки (рис. 2).
- Глубина проймы: Зажмите полоску бумаги горизонтально подмышкой, заведите полоску на спину. Глубину проймы измерьте от 7-го шейного позвонка до полоски бумаги (рис. 3).
Рис. 2. Как снять мерки
Совет! Чтобы рисунки и чертежи открывались в полный размер, открывайте каждый в новом окне.
Рис. 3. Как правильно снять мерки для выкройки
к оглавлению ▴
Построение выкройки платья на большой размер
Построение спинки
Построение выкройки начинаем с построения спинки. От верха бумаги отступите вниз 10-15 см и в левом углу поставьте точку А. Проведите вниз от точки А вертикальную и вправо горизонтальную линии. АН=100 см (длина платья по мерке).
Глубина поймы платья. От точки А отложите вниз длину глубину проймы по мерке + 0,5 см на свободное облегание для всех размеров: АГ= 22 + 0,5 = 22,5 см.
Рис. 4. Построение выкройки платья на большой размер — спинка
Длина спинки до талии. От точки А отложите вниз длину спинки до талии по мерке: АТ= 45 см.
Линия бедер платья. От точки Т отложите вниз 20 см: ТБ = 20 см (высота бедер по мерке). От полученных точек проведите вправо горизонтальные линии.
Ширина спинки. От точки Г отложите вправо по линии 1/2 Ширины спины по мерке + 0,5 см (прибавка на свободу облегания из таблицы прибавок). ГГ1=21+0,5=21,5 см. От точки Г1 проведите вверх прямую линию – получена точка В.
Ширина проймы. От точки Г1 отложите вправо 1/2 Ширины проймы по мерке прибавкой 1 см для всех размеров: Г1Г2 = (12,5 + 1)/2 = 13,5/2 = 6,75 см.
Линия бока спинки. От точки Г2 опустите вниз перпендикуляр до линии низа. Получены точки Т1, Б1, Н1.
Вырез горловины спинки. От точки А право отложите 1/6 обхвата шеи по мерке + 1 см для всех размеров: АА1= 42/6 + 1 = 8 см.
От точки А1 вверх отложите разницу между мерками ДТС2 и ДТС1: А1А2 = ДТС2-ДТС1 = 47 см – 45 см = 2 см. Точки А и А2 соедините вогнутой плавной линией. Получили вырез горловины спинки.
Плечо спинки. От точки Т начертите дугу радиусом R = 48 см (Высота плеча косая по мерке).
Длина плеча спинки платья. Длина плеча спинки рассчитывается по формуле Дпл = Длина плеча по мерке + 2 см (на вытачку) = 13+ 2 = 15 см. От точки А2 поведите линию плеча длиной 15 см таким образом, чтобы крайняя точка плеча лежала на дуге — точка П.
Линия проймы спинки. Разделите отрезок ВГ1 пополам — получена вспомогательная точка для построения линии проймы спинки. Соедините точки П, среднюю точку деления ВГ1 и точку Г2 плавной линией, как показано на рис. 1.
Вытачка по плечу спинки. От точки А2 вправо по плечу отложите 1/3 длины плеча — точка В1, от полученной точки опустите вниз перпендикуляр длиной 8 см — точка В2.
От точки В1 вправо по линии плеча отложите глубину вытачки 2 см — точка В3. Соедините точки В2 и В3 прямой линией. Правая сторона вытачки В2В3 = В1В2. Точки В3 и П соедините прямой линией — получили линию плеча спинки. Стороны вытачки проведите слегка вогнутыми линиями.
Линия бока спинки по талии. Для того, чтобы платье комфортно облегало фигуру в области талии, необходимо рассчитать разницу между шириной сетки спинки и 1/4 обхвата талии по мерке: (1/2 Ширина спины с прибавкой + 1/2 Ширины проймы с прибавкой) минус 1/4 ОТ по мерке = (21,5 + 6,75) — 24 ≈ 4 см. Мы увеличим это значение на 2,5 см, взяв его из прибавки на свободное облегание. Таким образом общий излишек ткани, который необходимо убрать в вытачки составит 6,5 см.
Зачем это нужно: чтобы силуэт платья был более прилегающим по линии талии. От точки Т1 влево отложите 2 см — точка Т2. Точки Т2 и Г2 соедините.
ТТ2 разделите пополам и вниз опустите перпендикуляр до линии бедер. От точки пересечения с линией талии отложите влево и вправо по 1,5 см (глубина вытачки = 3 см). Начертите вытачку не доходя 4 см до линии ГГ1 и 3 см до линии ББ1.
Боковой шов спинки. Поскольку ширина сетки построена по меркам груди, а Обхват бедер значительно больше, рассчитаем недостаток объема по бедрам: ББ1 = (Обхват бедер — Обхват груди)/4 = (122-112)/4 = 2,5 см. Отложите от точек Б1 и Н1 по 2,5 см и проведите линию бокового шва через точки Т2-Б2-Н2.
Средний шов спинки. При перегибистой спине, а также для создания более облегающего силуэта от точки Т отложите вправо 1-1,5 см и проведите средний шов спинки как показано на рис. 4.
к оглавлению ▴
Построение переда
Все горизонтальные линии продлите вправо. От точки Н2 отложите вправо 40-45 см и поставьте точку Н3.
Из точки Н3 проведите вверх вертикальную линию. Получены точки Б3, Т3, Г3.
Ширина переда платья. От точки Г3 влево отложите 1/2 Ширины груди по мерке (Ширина груди по выступающим точкам) с прибавкой на свободное облегание Г3Г4 = 24 + 1,5 см = 25,5 см. Проведите вверх перпендикулярную линию произвольной длины.
Рис. 5. Выкройка платья на большой размер — спинка и перед
Ширина проймы переда платья. От точки Г4 влево отложите 1/2 ширины проймы с прибавкой 6,75 см (аналогично спинке) — получена точка Г5. От точки Г5 вниз проведите вертикальную линию до линии низа: получены точки Т4, Б4, Н4.
Высота переда. От точки Т3 вверх отложите 51 см (Длину до талии переда по мерке) — получена точка Ш.
Ширина горловины переда. От точки Ш влево проведите горизонтальную линию произвольной длины и по ней отложите 1/6 Обхвата шеи по мерке + 1 см для всех размеров: ШШ1= 42/6 + 1 = 8 см. Радиусом R = 8 см постройте вырез горловины переда — на пересечении получена точка Ш2.
Центр груди. Чтобы найти расположение точки вершины нагрудной вытачки С используйте 2 мерки:
Высота груди (ВГ) = 33 см
Центр груди (ЦГ) = 22 см
От точки Ш1 проведите вниз прямой отрезок Ш1С длиной 33 см (мерка Высота груди), таким образом, чтобы расстояние СС1 было равно 11 см (½ мерки Центр груди).
От точки С вверх отложите h = 12 см (мерка между уровнями Ширина груди и Ширина над грудью). Из точки С при помощи циркуля проведите дугу радиусом СС2 = 12 см.
Глубина нагрудной вытачки. От точки С2 по дуге отложите влево ½ разницы между мерками Ширина груди и Ширина над грудью: (48 – 38)/2 = 5 см — получена точка С3. Соедините точки С и С3 прямой линией, продлите отрезок вверх. Длина СШ1=СШ3.
Плечо переда платья. От точки Т3 начертите дугу радиусом R = 50 см (Высота плеча косая переда по мерке).
Длина плеча переда платья. От точки Ш3 отложите 13 см (длину плеча по мерке) таким образом, чтобы крайняя точка плеча лежала на дуге: Ш3П1 = 13 см.
Линия проймы переда платья. Отложите от точки Г4 вертикально вверх: Г4Г6 ≈ 6,5 см (вспомогательная точка для построения проймы переда) и проведите линию проймы через точки П1-Г6-Г5.
Талевые вытачки переда платья. Произведем расчет вытачек: (Ширина сетки переда минус ¼ обхвата талии по мерке = (25,5 + 6,75) — 24 = 8. Именно такое значение нужно убрать в боковую и в талевые вытачки. Глубина боковой вытачки – 3 см, глубина правой талевой вытачки – 3 см, глубина левой талевой вытачки – 2 см. От точки Т4 отложите вправо 3 см – точка Т5. Соедините точку Т5 с точкой Г5. Длина и расположение талевых вытачек показаны на рис. 2.
Линия бока спинки по бедрам. Боковой шов переда. Рассчитаем недостаток объема по бедрам аналогично спинке: Б4Б5 = (Обхват бедер — Обхват груди)/4 = (122-112)/4 = 2,5 см. Отложите от точек Б4 и Н4 влево по 2,5 см и проведите линию бокового шва через точки Т5-Б5-Н5.
Выкройка платья на большой размер готова. Затем переходите к построению базовой выкройки рукава. Для этого вам потребуется снять мерки (см. рис. 1-2):
- Длина рукава
- Обхват плеча
- Обхват запястья.
После того как выкройка построена, ее нужно проверить. Для этого сшейте из макетной ткани макет изделия. Произведите примерку и оцените точность базовой конструкции. При необходимости внесите изменения.
Теперь вы знаете, как построить точную базовую выкройку платья – делитесь этим с другими! Еще больше оригинальных выкроек и интересных идей для творчества вы найдете на сайте Школа шитья Анастасии Корфиати. Оформите бесплатную подписку и первыми получайте новые уроки!
;
Смотрите также:
- Выкройки платьев для полных женщин
- Выкройка платья для полных женщин
- Выкройки одежды
- Выкройки платьев для полных
Дорогие мастерицы! В адрес редакции сайта поступает огромное количество писем с просьбой разработать и опубликовать как можно больше модных и элегантных моделей на большие размеры. Мы понимаем, что в магазинах сложно купить красивую и качественную одежду на нестандартную фигуру, и стараемся учитывать все ваши пожелания и выполнять их. Однако, чтобы смоделировать желанный фасон платья или блузки, требуется базовая выкройка или основа платья, и именно с ее построения надо начинать. Стоит ли говорить о том, что просьба опубликовать базовую выкройку для скачивания на большой размер — чемпион среди ваших запросов? Сегодня мы с радостью исполняем желание многих наших читательниц, женщин роскошных форм, публикуем базовую выкройку для скачивания на 52-54-56 размеры, и надеемся, что это поможет вам создавать идеально сидящую по фигуре одежду, а для кого-то, возможно станет новым этапом творческого пути.
-
Просто скачайте! Готовая базовая выкройка платья 52-56 размеров
-
Базовая выкройка платья на 52-54-56 размеры
-
Как распечатать базовую выкройку
-
Как проверить базовую выкройку
-
Как скачать базовую выкройку платья на 52-56 размеры
Помимо лекал спинки и переда, мы разработали и выкройку одношовного рукава, так что по этой выкройке вы сможете сшить не только платья, но и блузки, и даже легкие жакеты.
к оглавлению ▴
Базовая выкройка платья на 52-54-56 размеры
Выкройка дана на стандартные мерки 52-56 размеров (прибавка на свободу облегания 3 см), однако, если ваши мерки отличаются от условно-типовых, не расстраивайтесь. Используя наши советы вы легко скорректируете выкройку по своей фигуре, об этом мы рассказывали в одном из наших предыдущих уроков. Смотрите подробно: Как скорректировать базовую выкройку по своим меркам.
Но корректировкой вы займетесь чуть позже, и лишь в случае, если она потребуется. А для начала необходимо скачать и распечатать выкройку.
к оглавлению ▴
Как распечатать базовую выкройку
Мы подготовили для вас два варианта выкройки для печати — вы можете скачать и распечатать чертеж в формате А0 и в формате А4. Формат А0 позволит вам распечатать выкройку в натуральную величину, и вам не придется склеивать листы. Принтеры такого большого формата есть в копи-центрах любого города.
На формате А4 изображение разбито на 16 листов, распечатать его можно на любом принтере, а затем склеить листы в цельную выкройку по меткам совмещения. Некоторые принтеры способны ужимать изображение (если установлены соответствующие настройки), и чтобы этого не случилось, мы разместили на выкройке тестовый квадрат с длиной стороны 100 мм (см. рис. 1 метка 1).
ВАЖНО! После того, как склеите выкройку, обязательно проверьте длину тестового квадрата!
После того, как выкройка распечатана, выберите в левом верхнем углу ваш размер (рис. 1 метка 2). Каждому размеру соответствует свой тип линии. Обведите выкройку по контуру как показано на рис. 1 на кальку и переходите к проверке выкройки.
ВАЖНО! Дополнительную талевую вытачку на передней половинке чертежа (левую) следует делать только при необходимости дополнительного приталивания.
Рис. 1. Как переснять базовую выкройку платья
к оглавлению ▴
Как проверить базовую выкройку
Для того, чтобы проверить выкройку, держите под рукой ваши мерки. По выкройке снимите мерки:
- Y1=мерка Длина до талии спинки (ДТС)
- Y2= мерка Длина до талии переда (ДТП)
- Х1+Х2 = мерка Обхват груди с прибавкой около 3-4 см
- Х3+Х4+Х5+Х6= мерка Обхват талии с прибавкой около 2-3 см
- Х7+Х8= мерка Обхват бедер с прибавкой около 2-3 см
- Z1= мерка Обхват руки с прибавкой около 3-4 см.
Окат рукава при втачивании в пройму необходимо припосадить по окату. Более подробно смотрите мастер-класс: Как втачать рукав с подокатником
Рис. 2. Как проверить базовую выкройку
После того, как бумажная выкройка проверена, рекомендуем сшить пробник изделия из макетной ткани. Так вы сможете добиться идеальной посадки по фигуре и сэкономите время в будущем, при моделировании изделий. Как правильно выкроить и сшить пробник мы рассказывали в одном из наших предыдущих уроков. Смотрите: Как сшить пробник изделия
к оглавлению ▴
Как скачать базовую выкройку платья на 52-56 размеры
Для скачивания выкройки в форматах А0 или А4 нажмите на соответствующую кнопку. Инструкции по работе с выкройками даны выше в этой статье.
Еще больше новых интересных идей вы найдете на сайте Школа шитья Анастасии Корфиати. Подписывайтесь на бесплатные уроки и шейте модную одежду вместе с нами!
Вышла новая книга Анастасии Корфиати «Кройка и шитье. Все самое главное и нужное». Это настоящий новогодний подарок для всех мастериц!
Смотрите также:
- Базовая выкройка платья на 42-50 размеры
- Скачать базовую выкройку брюк на 5 размеров
- Выкройка прямой юбки для скачивания
- Выкройка праздничного платья на полную фигуру
Приветствую, дорогие читательницы! Надеюсь, у вас отличное настроение и боевое расположение духа т.к. сегодня нам с вами предстоит освоить один из самых долгих и требующий концентрации внимания этапов создания одежды – и самостоятельно сделать выкройку основу платья.
Вы уже знаете, зачем индивидуальная выкройка-основа? Дня любого моделирования потребуется основа платья – выкройка по вашим размерам. Она не зря называется основой – на ее, хм.. основе можно построить любые модели платьев.
Об этом у нас написано в других статьях про основные приемы моделирования. Например, вот здесь мы описываем – во что вы можете превратить свою выкройку основу платья с помощью такого нехитрого приема моделирования, как воланы. А вот здесь – как сделать складки. Я уже молчу про запахи, драпировки, кокетки или урок про создание платья на разные типы фигур.
Наша цель — выкройка основа женского платья, и у нас есть пара свободных часов, большой лист бумаги и большое терпение) что ж, приступим.
Первоначально, нам нужно определиться с длиной платья. Данную величину откладываем по вертикале АН, располагая отрезок у левого края миллиметровки (Например: АН=110). Через А и Н вправо проводим перпендикулярные линии.
От точки А вправо отгладываем величину полуобхвата груди с прибавкой на свободу (Например: АВ = ПОГ + Пр=48+5=53см.). Ставим точку В. От В вниз проводим линию, до пересечения с нижней линией и ставим точку Н1.
От точки А вниз откладываем отрезок АТ, длина которого равна длине спинки до талии плюс прибавка (Например: АТ = Дтс + Пр=38+ 0,5=38,5 см) и ставим точку Т. От Т вправо проводим линию до отрезком ВН1, на пересечении ставим точку Т1. Отрезок ТТ1 является уровнем талии.
Затем, от Т вниз откладываем высоту линии бедер. Величина этого отрезка равна половине длины спинки (Например :ТБ = ½ * ДТС =½*38=19 см). Ставим точку Б. От Б вправо проводим линию бедер, пересечение с отрезком ВН1 обозначаем Б1.
Построение горловины спинки
Первоначально, от точки А вправо, по отрезку АВ, откладываем величину ширины спинки плюс прибавка (Например АА1 = ШС + Пр= 18+1,5=19,5 см). Ставим точку А1.
От точки А1 вправо откладываем отрезок А1А2 равный 1/4 полуобхвату груди плюс прибавка (Например: А1А2= 1/4 * ПОГ + Пр=1/4*48+0,5=12,5). Ставим точку А2. Теперь от А1 и А2 вниз проводим линии произвольной длины. Отрезки А1 и А2 – являются границами ширины проймы.
Затем, от точки А вправо откладываем отрезок АА3 равный 1/3 полуобхвата шеи плюс прибавка (Например АА3= 1/3 *ПОШ+Пр=1/3*18 +0,5=6,5 см). Ставим точку А3. АА3 обозначает ширины горловины по спинке.
От точки А3 вверх проводим отрезок А3А4 равный 1/10 полуобхвата шеи плюс прибавка. (Например А3А4= 1/10*ПОШ + Пр=1/10*18+0,8=2,6 см). Ставим точку А4. А3А4 – высота горловины спинки.
Для того, чтобы красиво провести линию горловины следует угол АА3А4 в точке А3 разделим пополам и проведем линию. На этой линии откладываем величину вспомогательного отрезка А3А5 (Например А3А5=1/10*1ПОШ — 0,3=1/10*18-0,3=1,5 см) и ставим точку А5.
Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соединяем плавной кривой – это и есть линия горловины спинки!
Построение плечевого среза спинки
Первоначально, от А1 откладываем вниз отрезок А1П и ставим точку П. (Величина отрезка А1П зависит от формы плеч — для нормальных А1П =2,5 см, для покатых А1П =3,5 см, для высоких А1П =1,5 см).
Точки А4 и П соединяем прямой линией. Затем от А4 откладываем отрезок А4П1 равный длине плеча плюс прибавка (Например А4П1= Дп +2=13,5+2= 15,5 см) и ставим точку П1.
На полученной линии А4П1 от А4 вправо откладываем 4 см и ставим точку О. Именно от точки О мы будем строить плечевую вытачку на выпуклость лопаток.
От О вертикально вниз откладываем 8см – получаем точку О1. Затем, также от точки О, вправо откладываем 2см – ставим точку О2. О1 и О2 соединяем прямой. Отрезки ОО1 и О1О2 – стороны вытачки, но нам необходимо уравнять их. Для этого от точки О1 через точку О2 проведим отрезок О1О3= ОО1 и ставим точку О3. Затем соединяем точки О3 и П1.А4О +О3П1 – длина плеча.
Теперь определимся с уровнем линии груди. Для этого, от точки П вниз откладываем отрезок ПГ=1/4*Пог+Z. (Коэффициент Z выбираем в зависимости от осанки: 7 см — для нормальной фигуры , 7,5 см — для сутулой фигуры, 6,5 см — для перегибистой).
(Например ПГ=1/4*48+7=19 см).
Через точку Г влево и право проводим горизонтальную линию – она и определяет уровень груди и нижний уровень проймы. Точку пересечения с прямой АН обозначаем Г1, с линией ширины проймы — Г2, с линией ВН1 — Г3.
От точки Г вверх откладываем величину заднего угла проймы, равную ГП2 =1/3 расстояния ПГ + 2см, и поставьте П2 (Например ГП2=1/3*19+2=8,3 см).
Угол в точке Г делим пополам и проводим отрезок ГП3 равный 1/10 Ширины проймы + 1,5см и ставим точку П3. Эти манипуляции помогут нам красиво вычертить линию проймы. (Ширина проймы = размеру отрезка А1А2). (Например ГП3=1/10*12,5+1,5=2,8 см). Линию ГГ2 делим пополам и ставим точку Г4.
Соединив точки П1,П2,П3 и Г4 мы получаем линию проймы спинки.
Построение передней части
От точки Г2 вверх откладываем отрезок Г2П4=1/4* Пог+W. (Коэффициент W выбираем так же в зависимости от типа осанки: 5 см -для нормальной ; 4,5 см — для сутулой; 5,5 см — для перегибистой).
(Например: Г2П4=1/4*48+5=17 см). Ставим точку П4. От точки П4 влево откладываем П4П5 = 1/10 *ПОГ и ставим точку П5.(Например: 1/10*48=4,8 см).
От точки Г2 вверх проводим отрезок Г2П6 равный 1/3 величины Г2П4 и ставим П6. (Г2П6=1/3*17=5,7 см).
А теперь выполним несколько вспомогательных построений для вычерчивания красивой проймы! Точки П5 и П6 соединим прямой и разделим пополам. Затем к этой линии вправо, под прямым углом, отложим 1см. Угол в точке Г2 делим пополам и проводим отрезок Г2П7 равный 1/10 от ширины проймы плюс 0,8 см (Например:Г2П7=1/10*12,5+0,8=2,1 см). Ставим точку П7. П5,1,П6,П7,Г4 соединяем плавной кривой – линия проймы переда.
Построение горловины полочки
От точки Г3 вверх откладываем величину Г3В1 = 1/2 *ПОГ +R. (Коэффициент R выбираем в зависимости от осанки: 1,5 см. для нормальной и перегибистой ; 1 см — для сутулой ).( Например 1/2*48+1,5=25,5 см). И затем ставим точку В1.
От точки Г2 вверх откладываем величину равную Г3В1 и ставим точку В2. Затем соединяем В1 и В2. От точки В1 влево откладываем В1В3 = 1/3 *ПОШ+0,5см и ставим точку В3. В1В3- ширина горловины. (Например :1/3*18+0,5=6,5см). От В1 вниз откладываем отрезок В1В4 = 1/3 *ПОШ + 2см и ставим точку В4 (Например 18:3+2=8см). В3 и В4 соединяем прямой и делим её пополам. В1В4 — глубина горловины.
От точки В1 через точку деления проводим линию, на которой откладываем отрезок В1В5 = 1/3 *ПОШ + 1см и ставим точку В5. (Например 18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем плавной линией и получаем горловину полочки!
От точки Г3 влево откладываем отрезок Г3Г6 , который равен положению центра груди. Обозначаем его точкой Г6.
Из Г6 вверх проводим линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении ставим точку В6. От В6 вниз откладываем В6Г7 = ВГ и ставим точку Г7. Затем так же, от точки В6 вниз откладываем 1см и ставим точку В7. Затем, точки В7 и П5 соединяем вспомогательным отрезком. По линии П5 В7 от точки П5 вправо откладываем отрезок П5В8 равный длине плеча минус величина отрезка В3В7 и минус 0,3см (Например В3В7=Дп-В3В7-0,3=13,5-3-0,5= 10,2 см). Ставим точку В8. Из точки Г7 через точку В8 проводим отрезок Г7В9 по длине равный отрезку Г7В7 . Полученную точку обозначаем В9. Соединяем точки В9 и П5. Г7В9 и Г7В6 –стороны вытачки, П5В9 +В7В3- длина плеча.
На данном этапе будем конструировать боковой шов базы платья. Первоначально, от точки Г вправо откладываем отрезок ГГ5 равный 1/3 ширины проймы (ширина проймы = отрезку А1А2). (Например ГГ5=1/3*Шп=1/3*12,5=4,2 см). Получаем точку Г5.
Через точку Г5 проводим вертикальную линию. На пересечении с линией проймы (с кривой линией) ставим точку Р. Пересечения с линиями ТТ1, ВВ1 и НН1 обозначаем соответственно Т2, В2, Н2.
Находим вспомогательные величины, необходимые для построения бокового шва:
Например G =ТТ1 – (ПОТ +1см), (G=53 -(38+1)=14 см).
Затем определяем коэффициенты:
F = 0,25*G (14х0,25=3,5см),
L= 0,45*G (14х0,45=6,3см),
S = 0,3*G (14х0,3=4,2см),
Y = (ПБ +2 см. –ББ1)/2 (53+2-53)\2=1см ).
Если получилось, что Y –положительное число, то откладываем от точки Б2 влево и вправо по Y см (1см.) и ставим точки Б3 и Б4.
От Т2 влево и вправо откладываем по 1/2*L (Например 6,3:2=3,2) и ставим точки Т3 и Т4. Точку Р соединяем с Т3 и Т4. Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините вспомогательными линиями, поделите отрезки пополам, из точек деления в сторону бочка отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 и Т4 с одной стороны и с Б4 и Т3 с другой стороны.
Если получилось, что Y –отрицательное число, так же откладываем от точки Б2 влево и вправо по Y см . Но обратите внимание – изменится способ соединения точек Б3 и Б4.
Если Y=0: то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.
От точки В1 вниз откладываем отрезок В1Т5 = ДТП + 0,5см и ставим точку Т5 (Например В1Т5=43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соединяем плавной линией.
От Б1 вниз откладываем величину отрезка равную Т1Т5 и ставим точку Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.
Построение вытачек и оформление боковых швов
Приступим к построению вытачек на полочке и спинке. Именно их величина задает степень приталенности изделия по фигуре. Первоначально, отрезок ГГ1 делим пополам, точку деления обозначаем Г8. Из точки Г8 опускаем вниз линию до пересечения с линией ББ1. На пересечениях с линиями ТТ1 и ББ1 поставим точки Т6 и Б6.
От Т6 влево и вправо откладываем раствор вытачки спинки Т6Т7 =Т6Т8 = S /2 (Например 4,2:2=2,1) и ставим точки Т7 и Т8. От точки Г8 вниз откладываем 1 см от Б8 вверх — 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.
В итоге получаем талиевую вытачку на спинке, где Г8Б8- центр вытачки, Т6Т7= Т6Т8- раствор вытачки).
Начинаем построение вытачки на полочке. От точки Г6 вниз проводим линию до пересечения с линией ББ1. Пересечения с линиями ТТ1 и ББ1 обозначаем Т9 и Б7.
От Т9 влево и вправо откладываем раствор вытачки полочки Т9Т10 = Т9Т11=F/2 (Например 3,5:2=1,7) и поставим точки Т10 и Т11.
От точки Г7 вниз, а от точки Б7 вверх откладываем по 4 см затем эти вспомогательные точки и соединяем их с Т10 и Т11. И вот мы уже построили вытачку. Г7Б7- линия середины вытачки, Т9Т10=Т9Т11 раствор вытачки.
А теперь оформим до конца боковые швы чертежа базы платья. Для этого от Б3 и Б4 вниз проведем линии, до пересечения с НН1 и обозначаем точки пересечения Н3 и Н4. От Н1 вниз откладываем величину отрезка Т1Т5 и ставим точку Н5. Точки Н3 и Н5 соединяем (Рисунок 8).
И вот наконец-то мы сделали выкройку-основу платья!
Наверно, чтобы ее построить, потребовалось около часа. Конечно, если вы решили серьезно заниматься конструированием, моделированием и шитьем одежды, вам будет интересно (и полезно) построить базу основы платья самостоятельно, разобраться какие размерные признаки и в какой последовательности откладываются. И все таки – хочется ли вам тратить на это построение свое время? Не лучше ли сразу приступить к созданию вашей модели?
Так что экспериментируйте, творите, создавай что-то новое и неповторимое. А мы будем вам в этом помогать.
Хорошего настроения и до скорых встреч!
Базовая выкройка платья с рукавом – это основной этап в конструировании. Но и самый сложный, особенно для новичка. Сегодня я вам покажу пошагово, как я строю выкройку, и как всегда постараюсь его сделать понятным и наглядным. Желаю вам, чтобы к концу этого мастер класса у каждого из вас была собственная базовая выкройка платья с рукавом!
Привет бусинки, вы на моем шьющем блоге Дневник Белошвейки. Меня зовут Лейсан и в этом мастер классе я вам покажу как строится чертеж базовая выкройка платья с рукавом. Если вы новичок в шитье — то найдете много полезного, а если у вас уже есть навык в рукоделии — вам будет интересно сравнить наш опыт. Я рада что вы заглянули на огонек, ну что ж продолжим
Если вы еще не знаете сколько плюсов и возможностей открывает для портного такая выкройка, я вам сейчас расскажу.
Индивидуальное лекало повышает качество посадки изделия по фигуре, сокращает или вовсе сводит к нулю количество внесения изменений во время примерки, а так же минимизирует число примерок до одного. Сначала мои клиенты удивлялись, что я приглашаю их на примерку всего единожды, так как привыкли бегать в ателье по три – четыре раза, но мой метод – это про быстро и просто. Я по натуре – лентяйка, и если можно что – то упростить или автоматизировать, то обязательно это сделаю
Почему нужна базовая выкройка
- Готовые выкройки строят на типовую фигуру. У вас фигура стандартных размеров? Если нет, создавайте выкройки сами. Вы сможете учесть все особенности вашей фигуры – размер груди, осанку, объемы бедер, выпуклость живота.
- Все выкройки на разные модели изделия получают путем моделирования базовой выкройки. То есть построив один раз базу – потом вы сможете отшивать по ней более сотни моделей одежды!
- Порой создавать что – то новое проще, чем переделывать. Исправление и подгонка готовой выкройки займет не меньше времени, чем изготовление новой выкройки.
- Бывает что хочется сшить вещь на которую нет выкройки. К примеру вы увидели её в магазине, на фото или незнакомой девушке.
- Даже если вы используете готовые выкройки из журналов, вы сможете подогнать изделие, если только владеете принципами конструирования, то есть знаете, что именно корректировать и как это делается. А в базовой выкройке изменения после примерки минимальны и с ними справится даже новичок в шитье, или вовсе сводятся к нулю.
Ну что, вам тоже хочется облегчить себе шитье? Тогда давайте учится строить выкройку сами
А для тех кому нужна готовая базовая выкройка платья с рукавом БЕЗ построения и расчетов, переходите сюда
Какую методику конструирования я буду использовать
В конструировании я использую метод ЕМКО. Он расшифровывается как Единый метод конструирования одежды, его придумали еще в советскую эпоху, он проверен временем и до сих пор его с успехом используют в работе ведущие ателье и Дома мод.
На самом деле, в конструировании существует множество технологий – это английская система, Мюллер и сын, ЦОТШЛ и прочие. И в конечном итоге при построении по одной из них, получается лекало для той модели, которое запланировано. Но с высоты своего многолетнего опыта могу сказать, что лучшая методика – это опыт! Только пробуя и экспериментируя, постоянно работая и изучая новое можно найти ту самую систему для построения идеальных выкроек.
Метод конструирования – это инструмент в руках портного. Поэтому можно не останавливаться на одной системе, брать для себя лучшее из каждой и черпать новое.
Поэтому советую вам не грешить на методику, если ваше изделие не село на фигуру идеально, проанализируйте свою работу, возможно вы допустили ошибки в расчетах.
Для построения базовой выкройки платья мне понадобились
- Мерки для платья, которые я сняла здесь >>>
- Инструменты – лекало для горловины, линейка, сантиметровая лента, масштабная бумага формата А1 – два листа, простой карандаш, калькулятор.
Прибавки на свободу облегания для базовой выкройки платья
Прежде чем приступить к построению основы нужно знать, что мерки в выкройке закладываются не «чистыми», а с прибавками. Что это за значения? Прибавки – это величина определяющая свободу облегания изделия. Здесь мы будем брать прибавки, предназначенные для максимального облегания по фигуре, то есть для платья.
Прибавки в расчетах обозначаются с приставкой – П. У меня в построении будут фигурировать такие виды прибавок, как:
- Пг – прибавка по груди – 3 см.
- Пт – прибавка по талии – 1 см.
- Пб – прибавка по обхвату бедер – 0 см.
- Пспр – прибавка на свободу проймы – 2,5 см.
- Пор – прибавка на обхват рукава – 4 см.
- Пшс – прибавка на ширину спинки – 1 см.
- Пшг – прибавка на ширину горловины – 1 см.
На рисунке можно наглядно увидеть как прибавка Пспр определяет уровень прилегания рукава по пройме. В зависимости от значения прибавки, которое вы выберете при построении, будет зависеть какой рукав получите в готовом изделии.
Базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция
Создание конструкции основы платья начинается с построения прямоугольника или сетки и нанесения основных линий. В построении я буду использовать сокращения, принятые для мерок:
- обхваты с приставкой О — это целые значения. Пример – Ог – это мерка обхват груди
- полуобхваты с приставкой С — половинные значения мерок. К примеру – Сг – полубхват груди, то есть это мерка Ог/2
Расчет сетки
01. Строю прямой угол с вершиной в точке Н.
Линия талии:
Н Т – от точки Н вверх мерка Дю
Линия основания шеи:
Т А0 – от точки Т вверх мерка Дтс
02. Линия проймы (груди):
Т Г – от точки Т вверх мерка Вбоч – Пспр (2,5 см.)
03. Линия бедер:
Т Б – от точки Т вниз 0,4 * Сб
04. Ширина сетки у меня зависит от мерки Обхват груди (Ог), поэтому:
Г Г3 = от точки Г откладываю мерку Сг3 + Пг (3 см.)
Через Г3 провожу линию середины полочки. Обозначаю на чертеже получившиеся при этом точки – а1, Г3, Т3, Б3, Н3.
05. Ширина спинки
Г Г1 = откладываю мерку Шс + Пшс (1 см.), из точки Г1 провожу вверх вертикаль Г1а
06. Ширина проймы
Г1 Г4 = Ор/3 + Пг*0,5
Как проверить правильность расчета величины «Ширина проймы»? Для каждого размера есть свои величины, поэтому я всегда сверяюсь с таблицей:
| Вид изделия | Минимальная ширина проймы для изделий с втачным рукавом на типовые фигуры (см.) для размеров | ||||||||
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Платье | 11 | 11,6 | 12,2 | 12,8 | 13,4 | 14 | 14,6 | 15,2 | 15,8 |
Оставшееся значение (Г4 Г3) – это ширина полочки. При этом ширина спины и ширина полочки не должны сильно отличаться.
Расчет спинки
07. Ширина горловины:
А0 А2 = мерка Сш/3 + Пшг (1 см.)
Глубина горловины:
А0 А = А0 А2 / 3
Строю прямоугольник и оформляю с помощью лекала округлую горловину.
08. Построение конечной плечевой точки – П1:
Из точки А2 откладываю отрезок равный Шп, при этом из точки Т откладываю отрезок равный Впкс. На пересечении этих двух измерений: мерки Шп и мерки Впкс – получаю точку П1.
09. Построение проймы:
П1 П2 = опускаю перпендикуляр из П1 к линии Г1 а
Контрольная точка спинки (П3):
Г1 П3 = (Г1 П2 / 3) + 2
Биссектриса (Г1 1) = 0,2 * Г1 Г4 + 0,5
Г1 Г2 = Г1 Г4 / 2
Соединяю точки П1, П3, 1, Г2 плавной кривой, можно с помощью лекала для проймы, при этом в точке П1 угол прямой – 90 градусов
Из точки Г2 вниз опускаю вертикаль на горизонтальную линию талии.
Расчет полочки
10. Т3 А3 – мерка Дтп вверх.
Через точку А3 провожу горизонталь:
Ширина горловины = А0 А2 (с чертежа спинки) – 0,5 см.
А3 А5 – Глубина горловины = А3 А4 + 1 см. Строю прямоугольник и оформляю с помощью лекала округлую горловину.
11. Г3 Г6 – мерка Цг, через точку Г6 провожу вертикаль до линии талии, на пересечении линий получаю точку Т6.
12. Из точки А4 меркой Вг делаю засечку дугой на линии Г6 Т6. Получаю точку Г7 – центр груди. Она может получится как выше линии груди, так и ниже, а может пересечься с ней, это зависит от типа фигуры.
13. Раствор нагрудной вытачки (точка А9):
А4 А9 = 2 (Шг2 – Шг1) +2
На пересечении этих двух измерений: отрезка (А4 А9) и отрезка (Г7 А4) – получаю точку А9.
14. Плечевой срез (А9 П5):
Точку П5 получаю пересечением мерки Вппк из точки Г7 на пересечении мерки Шп из точки А9.
Соединяю точку П5 с точкой А9 получаю плечевой срез полочки.
15. Пройма полочки
Г4 П4 = Г4 П5 по дуге из точки Г4
Контрольная точка полочки (П6)
Г4 П6 = Г4 П4 / 3
Биссектриса (Г4 2) = Биссектриса с чертежа спинки (Г1 1) – 0,5 см.
П6 П5 соединяю прямой и делю полученный отрезок на 2 – получаю точку 3. Из точки 3 откладываю вверх перпендикуляр 0,5 – 1 см. Соединяю точки П5, П6, 2, Г2 плавной кривой – рисую пройму полочки. Помню, что угол в точке П5 – 90
Вытачки
Расчет вытачек = (отрезок Т Т3 – (Ст + Пт) )/ 4.
Полученную разницу распределяю между деталями спинки и полочки в талиевые и боковые вытачки.
Центр талиевой вытачки на спинке проходит посередине отрезка Г Г2, спуск от линии груди Г Г3 на 4 см. вниз, спуск от линии талии Т Т1 на 10 см. вниз
Цент вытачки по полочке проходит по центру груди Г6 Т6, спуск от линии груди Г Г3 на 4 см. вниз, спуск от линии талии Т Т1 на 12 см. вниз.
Для того чтобы построить боковые вытачки по линии бедер нужно посчитать разницу по формуле: отрезок ББ3 – (Сб + Пб). Полученное значение (оно может получится как положительным так и отрицательным, это зависит от типа фигуры) делим пополам.
И отступаем при положительном значении по линии бедер спинки в право, а по полочке влево. При отрицательном значении наоборот. На рисунке ниже боковые срезы перекрещиваются, значит я получила положительную разницу.
При нулевом значении – боковые вытачки встречаются в одной точке.
При отрицательном значении – боковые вытачки находятся в отдалении друг от друга.
Построение чертежа прямого втачного рукава
Построение рукава также начинается с черчения сетки.
01. Высота оката рукава (О1 О2):
На чертеже полочки и спинки соединяю конечные плечевые точки П1 и П5, делю полученный отрезок пополам, опускаю перпендикуляр вниз к линии груди Г Г3. Измеряю длину полученного отрезка – перпендикуляра.
Высота оката рукава (О1 О2) = полученный отрезок минус Пспр (прибавка на свободу проймы) минус «Величина на развитие дельтовидной мышцы руки»:
- для 44 – 46 размера: 2,5 см.
- для 48 – 52 размера: 2 см.
- для 54 – 56 размера: 1,5 см.
02. Ширина рукава (О1 Р1) = О1 Р2 = Мерка Ор + Пор (прибавка на обхват рукава)/2
О1 Рп = отрезок О1 Р1 /2
О1 Рл = отрезок О1 Р2 /2
03. Длина рукава (О2 М1) = Мерка Др. Провожу влево и вправо горизонтали, получаю точки М2 и М3.
03. Рп 1 = Г4 П6 (контрольная точка с чертежа полочки). От точки 1 отхожу на 0,5 см. вправо ставлю точку 1’
04. Рл Р3 = Г1 П3 (контрольная точка с чертежа спинки). От точки Р3 отхожу на 0,5 см. влево ставлю точку Р3’
05. Р3’ и Р2 соединяю прямой и делю пополам. Получаю точку 4. От точки 4 перпендикуляр (1-2 см.)
06. О2 О6 = О2 О4 / 2
О6 и О3 соединяю прямой, О6 (3) – биссектриса угла Р3’ О6 О2 = 1 – 2 см.
07. О2 О5 = О2 О3 / 2 + 2 см., откладываю полученное значение от О2 до О5.
О5 и 1’ соединяю прямой, О5 (2) – биссектриса угла О2 О5 1’ = 1,5 – 2,5 см.
08. Рп 8’ = биссектриса с чертежа проймы полочки (Г4 2) + 1 см.
09. Линию оката оформляю плавно соединив точки: Р2, Р3’, 3, О2, 2, 1’, 8’, Р1.
Чертеж расположенный слева от точки О2 – это спинка рукава, справа – его полочка. Контрольная точка центр рукава О2 переносится на 1 см. на полочку.
После построения рукава необходимо проверить длину оката. Она должна соответствовать длине проймы с чертежа основы + (1 – 1,5 см.) на припосаживание.
На этом построение базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция закончено. Надеюсь, вы сумели разобраться со всеми расчетами, и у вас получилась собственная выкройка по которой теперь можно шить более ста моделей вещей, и они будут сидеть на фигуре безупречно!
Для тех кому нужна готовая базовая выкройка платья с рукавом БЕЗ построения и расчетов
Вы можете получить выкройку основу приталенного силуэта и рукав без самостоятельного построения и конструирования
Я предлагаю вам свою услугу по построению базовой конструкции платья и рукава по вашим меркам, для этого переходите по ссылке, здесь я рассказала как это сделать
