Приветствую всех любителей что-нибудь разобрать, улучшить, изменить. Сегодня хочу поделиться своим опытом переборки КПП ВАЗ-2107, 5-ступка, г.в. 2008, пробег ~47000.
И начну собственно с причины по которой, мной, было принято решение ее перебрать: вылетала 4-ая передача. Что бы нормально включить 4 передачу нужно было два раза выжать сцепление, выбрать 4 передачу и, придерживая кулису, начать набирать обороты, но только отпускаешь педаль газа, передача вылетала. Все это указывало на проблему с синхронизатором.
Поездив так около месяца было принято решение заменить на заведомо рабочую, аналогичную КПП, ибо стоимость переборки больше стоимости б/у коробки. Так и сделал, купил на Авито за 3.500 руб. коробку и просто заменил ее. Ощущения от «новой» коробки были не особо приятные, гул ужасный, также было замечен люфт первичного вала, что говорило о изношенном подшипнике.
И устав слушать этот гул, спустя 1,5 года, настроился, выбрал день и начал разбор коробки.
Первым делом нужно было отчистить корпус, ибо такое брать в руки-то страшно, не говоря уж о том, чтобы начать разбирать.
К слову, говнищя я с нее снял очень много. Грязь удалял чисто механическим путем, жёсткой металлической щеткой, но сразу предупрежу, если будете заниматься чем-то подобным лучше взять две щетки, ибо лысеет она с завидной быстротой.
Слив масло, точнее остатки масла, в ёмкость, я удивился увидев состояние масла, оно переливалось мелкими частичками жёлтого цвета, как будто бы там размешали пыль от золота. Выглядело очень эффектно но при этом настораживающе, ибо масло не должно иметь подобный вид. Но увидев это я прикололся и не предал особого внимания, продолжил разбор дальше.
Сняв картер сцепления, начал предпринимать попытки снять вторую часть корпуса где располагается 5, реверсивная передачи и крепится кулиса. На самой этой крышки есть отливы для того что бы точечными ударами сбить ее с основной части корпуса, тут стоит быть аккуратным, можно с дуру расколоть корпус, так же внутри под крышкой (на которой располагается сливная пробка) есть ещё одна шпилька которая притянута гайкой, ее надо так же скрутить и тогда уже располовинивать коробку.
После полного разбора коробки я принялся осматривать все валы, подшипники, кольца ну и тд, все что там было внутри. И удивлению не было пределе когда я законспектировал отсутствие кольца синхронизатора на 4 передачи. И тут я понял, его просто размоло шестернями в коробке, о чем свидетельствовало масло с переливающимися блёстками.
Как видно тут просто нет ни кольца синхронизатора, ни пружинки (ее остатки кстати выпали когда я открутил крышку коробки), так же можно наблюдать подстертые зубцы на шестерёне, на работу это не должно повлиять.
После полной деффектовки отмыл все внутренние составляющие соляркой и оттёр насухо тряпкой, так же договорился на автомойке самообслуживания отмыть состовляющие корпуса. Вот такой был результат после этих операций:
В общем заблестела как никогда.
Следующим этапом было закупить расходники и запасные части которые требовали замены, вот небольшой список того что нужно купить в любом случае если ты начал разбор коробки:
— комплект прокладок (70 руб.);
— набор «гайка хвостовика» (90 руб.);
— набор сальников (40 руб.) взять лучше 2 комплекта.
Остальное берём в зависимости от износа, в моем случае это:
— втулка скольжения выжимного (320 руб.) идёт вместе с сальником;
— кольцо синхронизатора (360 руб.);
— пружина синхронизатора (30 руб.);
— пыльник вилки выжимного (50 руб.);
— рем.комплект кулисы (20 руб.);
— подшипник выжимной (650 руб.).
Ну и заключительный этап — сборка КПП, тут честно говоря я перечитал очень много пошаговых статей, и пересмотрел роликов на YouTube того же содержания, совет который могу и хочу дать: делать все внимательно, поэтапно и без дурости, все должно разбираться и собраться легко, ну кроме откручивания прикипевших гаек и все что выпадывает из коробки лучше отложить, возможно потом это пригодится ну и смазывать, во время сборки, все трущиеся элементы типа подшипников, втулок и шариков смазкой типа солидола.
Ну и в конечном итоге получил вот такой вот результат:
Времени на это ушло три вечера, по сути можно справиться и за полтора дня, но с у сетом поездок по магазинам и автомойкам весь процесс растянулося.
Ещё хочу дать совет тем кто решится на подобный поступок, проведите деффектовку всего где можно подобраться сняв коробку: узел сцепления, сальник коленвала, прокладки и тд. Эти расходники часто выходят из строя и будет не очень весело если после ремонта коробки что то из этого может полететь и придется по-новой лезть и снимать коробку.
Предлагаю вашему вниманию статью по ремонту 5 ступенчатой КПП нового образца (так называемый «разорванный пакет»)
Часть фоток процесса будет повторяться,прошу сильно не пинать,фотки в основном делались при сборке,так как КПП и детали были отмыты,и фотик остался чистым :).
Какой инструмент потребуется дополнительно? Фиксатор первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления), высокая головка на «30» для отворачивания гайки вторичного вала,пара мощных отверток,съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и,в идеале, динамометрический ключ.
Вряд ли у кого под рукой окажется специальный стенд для ремонта КПП,в принципе и на столе можно перебрать, а ещё можно её в тиски аккуратно зажать.
Итак,сливаем масло с КПП,снимаем КПП с машины,снимаем эластичную муфту,заднюю подушку КПП вместе с траверсой и вынимам вилку сцепления с пыльником и выжимным.
Тщательно очищаем КПП от грязи при помощи щетки по металлу,подходящим инструментом типа отвертки,в идеале продуваем компрессором.
Хоть масло и слито,всё равно в КПП осталось немного масла,так что учитываем этот факт при разборке.
Снимаем нижнюю крышку КПП.
Снимаем резиновый пыльник муфты со вторичного вала,стопор со вторичного вала,при помощи подходящей выколотки выбиваем центрирующую втулку муфты.Если не удается «подцепить» втулку, то отворачиваем гайку вторичного вала насколько возможно и заворачиваем её обратно.
Втулка при этом почти слезет с насиженного места.Включаем любую передачу,фиксируем первичный вал,и откручиваем гайку вторичного вала на «30».Снимаем конусную пружинную шайбу.
Если под рукой нет фиксатора первичного вала,то можно воспользоваться алюминиевой ложкой,вставив её ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. Не стоит бояться за шестерни,люминь им не повредит.
Снимаем фланец эластичной муфты.
Отворачиваем выключатель фонарей заднего хода. Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.
Отворачиваем гайку и вынимаем привод спидометра
Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач,отвернув три гайки по наружнему радиусу.
Отворачиваем две гайки крепления кронштейна штанов к КПП
Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.
Отворачиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.
Снимаем заднюю крышку,иногда слегка приходится пристукнуть молотком.Подшипники могут при этом разъединиться,
часть подшипника остается на валу,часть в задней крышке,не страшно.
Снимаем со вторичного вала внутреннее кольцо подшипника (далее по тексту П.),затем снимаем шестерню привода спидометра.
АХТУНГ! Под шестерней привода есть маленький шарик,не потеряйте!
Снимаем маслоотражательную шайбу.Осматриваем её,был случай,когда шайба слезла со втулки.
При помощи отвертки выставляем шток переключения 1-2 передач в нейтральное положение.
Фиксируем первичный вал и страгиваем с места головкой на «17» болт крепления блока шестерен.Дальше он пойдет от руки,
но пока его не отворачиваем.
Теперь надо снять кожух сцепления (он же колокол). Отворачиваем одну гайку на «13» и шесть гаек на «17».
Снимаем,убираем в сторону.На первичном валу,либо в колоколе остается пружинная конусная шайба.
Осматриваем её на предмет протёртости,трещин.Иногда вместо конусной шайбы может стоять толстое кольцо.
Удерживая первичный вал фиксатором,отворачиваем передний болт промежуточного вала (далее промвал) головкой на «19».
Откручиваем два болта пластины,удерживающую пружины фиксаторов штоков переключения передач.
Под пластиной расположены три пружины,две одинаковые по длине (для штоков 1-2 и 3-4 передач) и одна подлиннее (для штока 5 передачи и заднего хода).
Вынимаем пружины.
Под пружинами находятся три шарика,они в масле,сами не выпадают,но всё же приглядывайте за ними
в процессе дальнейшей разборки.
Теперь отворачиваем болт блока шестерен и вынимаем его. Теперь вынимаем блок шестерен.Движение назад и вбок.
Шестерни 5 передачи при этом немного отходят назад.
Между блоком шестерен и задним П. промвала установлено дистанционное кольцо.Оно иногда прилипает к блоку шестерен
и в самый неподходящий момент отпадывает.
Снимаем с вторичного вала шестерню 5 передачи в сборе с штоком переключения 5 передачи,с шестеренкой З.Х.,муфтой.
Снимаем дистанционное кольцо.
При помощи подходящего тонкого предмета выталкиваем из гнезда шарик фиксатора.Я использую трубочку от ВД 40,она гибкая.
Теперь щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.
Снимаем со вторичного вала коробки передач ступицу.
Снимаем пружинную шайбу.Она обращена в сторону шестерни З.Х.
Снимаем шестерню заднего хода
Теперь надо снять промвал.Для этого надо снять передний подшипник.
Иногда достаточно отвертками зацепиться за стопорное кольцо и П. вылезет.
Иногда он не хочет слазить,тогда приходится закрутить болт несколько витков в промвал и,создав упор отверткой,слегка
постучать молотком по болту и сдвинуть подшипник с места.Иногда подшипник разбирается,не страшно,его можно собрать.
Теперь снимаем задний П. промвала,вытолкнув его из корпуса отверткой.
Вынимаем промвал.
Отворачиваем болт крепления вилки 3-4 передач к штоку переключения 3-4 передач головкой на «10».
Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.
АХТУНГ! В штоке переключения расположен маленький блокировочный сухарь.При вытаскивании штока может выпасть.
Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.
Вытаскиваем шарик фиксатора.
Отворачиваем болт крепления вилки 1-2 передач к штоку переключения 1-2 передач головкой на «10».
Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.
Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.
Вытаскиваем шарик фиксатора.
Вынимаем первичный вал.
Извлекаем игольчатый подшипник.Осматриваем поверхности трения игольчатого П.внутри первичного вала и на вторичном валу.
Если есть следы выкрашивания,то вал придется менять.
Отмываем подшипник и внимательно осматриваем его,беговая дорожка и шарики не должны иметь следов выкрашивания,питтинга
Смазанный маслом подшипник должен вращаться тихо,без заеданий и шума.
Вот так выглядит изношенная беговая дорожка-причина шума
Если возникла необходимость заменить подшипник,то:
Снимаем стопорное кольцо с наружней обоймы подшипника
При помощи съемника снимаем стопорное кольцо,если не слазит с насиженного места,то сбиваем выколоткой,
снимаем пружинную шайбу
Выпрессовываем подшипник и напрессовываем новый.Стопорное кольцо осаживаем на место при помощи бородка
ударом вдоль вала
При помощи ударной отвертки и молотка страгиваем с места и отворачиваем три винта стопорной пластины.
Винты при отсутствии повреждений можно использовать заново,а вот корончатые шайбы всегда при сборке ставим новые.
Снимаем стопорную пластину.
Извлекаем подшипник из корпуса КПП в сборе со стопорной шайбой.
Удерживая на валу шестерни вытаскиваем вторичный вал в сборе из корпуса КПП.
Отмываем корпус.
Вот так выглядит снятый вторичный вал в сборе.
Снимаем с вала муфту 3-4 передачи,осматриваем муфту.Забоин на зубчиках быть не должно.
Теперь разбираем вторичный вал для осмотра 1 и 2 передач.Все детали просто снимаются с вала.
Иногда ступица 1-2 передач может сидеть достаточно плотно,пара легких ударов по шестерне 2-ой передачи и ступица слезет.
Вот так выглядят снятые со вторичного вала детали 1 и 2 передач.
Если надо получить доступ к шестерне 3 передачи и блокирующему кольцу,то разбираем вал в следующем порядке:
Зажимаем вал в тисках через тряпку.
Разжать стопор не получиться,сбиваем его с места выколоткой,кольцо само выскочит.
Снимаем пружинную шайбу.
Снимаем ступицу муфты.
Снимаем шестерню 3 передачи в сборе.
Меняем изношенные детали.
Ставим на место шестерню,ступицу,пружинное кольцо.
При помощи съемника стопорных колец максимально близко ставим стопорное кольцо к его месту на валу.
При помощи выколотки ударом сверху и по периметру кольца засаживаем стопорное кольцо на место.
Осматриваем шестерни,зубчики не должны иметь забоин,грани должны быть острыми
Осматриваем шестерни,сколы зубьев не допускаются.
При покупке новой шестерни обратите внимание на зубья самой шестерни — забоин и прочих дефектов быть не должно.
Попадались новые шестерни с забоинами,вследствие чего шум был обеспечен.
Осматриваем блокирующее кольцо синхронизатора,на нем не должно быть отметин от муфты (насечки по кольцу или же проточка кольцеобразная)
На фото слева изношенное кольцо,справа новое
Для замены блокирующего кольца прижимаем кольцо к шестерне (сжав пружину)
и съемником разжимаем стопорное кольцо
Снимаем стопор и блокирующее кольцо
Ставим новое кольцо,собираем обратно,проверяем лёгкость перемещения,заедать не должно.
Осматриваем муфту-забоин на зубчиках,следов износа в проточке под вилку быть не должно
Изношенная муфта
Новая муфта
Осматриваем вилки переключения.Износ на рабочей поверхности вилки не допускается.
Для сравнения-новая и изношенная вилка
Меняем сальник первичного вала.
Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей по диаметру выколоткой
выбиваем сальник.
Тщательно очищаем,обезжириваем,,смазываем тонким слоем герметика,
сажаем сальник на место при помощи головки на «32».
Изучаем опорный «солдатик» вилки сцепления на предмет износа.
Осматриваем пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей,трещины не допускаются).
Наносим немного литола на посадоное место шайбы и ставим её на место.При помощи литола шайба «приклеена» и не выпадет при сборке.
Займемся теперь задней крышкой.
Как правило в ней остается обойма одного или двух подшипников.Да и сальник тоже надо менять.
Выбиваем при помощи удлинителя заглушку.
Выбиваем сальник при помощи отвертки.
При помощи отвертки и молотка выбиваем подшипники из корпуса задней крышки.П. сидят без натяга,поэтому выбиваются легко.
Отмываем корпус,обезжириваем посадочные места сальника и заглушки.
На посадочные места сальника и заглушки наносим герметик.
Запрессовываем сальник и заглушку.
Коробка передач на автомобиле ВАЗ 2107 – это одна из самых важных частей машины. Она отвечает за передачу мощности от двигателя к колесам. Если коробка передач ВАЗ 2107 выходит из строя, то автомобиль становится непригодным для эксплуатации. В этой статье мы более подробно рассмотрим, как можно провести ремонт коробки передач ВАЗ 2107 своими руками.
1. Признаки неисправности коробки передач ВАЗ 2107
Перед тем, как приступить к ремонту коробки передач ВАЗ 2107, необходимо убедиться в ее неисправности. Вот несколько признаков, которые могут указывать на неисправность коробки передач:
· Трудности при переключении передач
· Шумы и скрежет при работе коробки передач
· Потеря мощности автомобиля
Если вы заметили подобные признаки, то вероятнее всего, ваша коробка передач на автомобиле ВАЗ 2107 нуждается в срочном ремонте.
2. Шаги по ремонту коробки передач ВАЗ 2107
Перед началом ремонта коробки передач ВАЗ 2107, необходимо приобрести все необходимые инструменты и запчасти. Ниже приведен список инструментов, которые могут понадобиться во время ремонтных работ:
· Головки и ключи для отвинчивания болтов
· Тиски
· Разводной ключ
· Специальный молоток
· Приспособление для снятия шестерен
Ниже описаны шаги, которые необходимо выполнить для качественного ремонта коробки передач ВАЗ 2107.
3. Снятие коробки передач ВАЗ 2107
Перед началом ремонта необходимо снять коробку передач ВАЗ 2107 с автомобиля. Для этого необходимо:
· Отключить аккумулятор
· Отключить карданный вал
· Отсоединить трос сцепления
· Отсоединить трубки охлаждения масла
· Отсоединить крепления коробки передач
· Снять коробку передач ВАЗ 2107 с автомобиля
4. Разборка коробки передач ВАЗ 2107
После снятия коробки передач ВАЗ 2107 необходимо разобрать ее на детали и выявить неисправность. Вот шаги, которые необходимо выполнить для разборки коробки передач:
· Снятие крышки коробки передач
· Отвертывание болтов крепления ведущего диска муфты сцепления
· Отвертывание болтов крепления ведомого диска муфты сцепления
· Отвод сцепления муфты от корпуса коробки передач
· Снятие шестерен и валов из корпуса коробки передач
· Очистка деталей от грязи и наличия старого смазочного материала
5. Замена неисправных деталей
После разборки коробки передач ВАЗ 2107 необходимо заменить неисправные детали. Вот список деталей, которые могут потребоваться для замены:
· Подшипники
· Сальники
· Шестерни
· Валы
Необходимые детали можно приобрести в специализированных магазинах или на автомобильных разборках.
6. Сборка коробки передач ВАЗ 2107
После того, как были заменены неисправные детали, необходимо собрать коробку передач ВАЗ 2107. Вот шаги, которые необходимо выполнить для сборки коробки передач:
· Установка шестерен и валов в корпус коробки передач
· Установка сцепления муфты на корпус коробки передач
· Установка муфты сцепления на корпус коробки передач
· Установка крышки коробки передач
· Закрепление болтов крышки коробки передач
· Установка коробки передач на автомобиль
· Подключение трубок охлаждения масла
· Подключение троса сцепления
· Подключение карданного вала
· Подключение аккумулятора
После выполнения всех этих шагов необходимо проверить работу коробки передач ВАЗ 2107. Для этого можно произвести тест-драйв автомобиля.
Вывод
Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 может быть выполнен своими руками, но требует определенных знаний и навыков. Если вы не уверены в своих силах, то лучше обратиться к профессионалам своего дела, которые с легкостью проведут диагностику вашего автомобиля и качественно отремонтируют машину.
В любом случае, перед ремонтом необходимо тщательно изучить механизм работы коробки передач и приобрести все необходимые инструменты и запчасти.
Читайте также:
- Замена тормозных колодок ВАЗ 2107
- Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 своими руками
- Процесс ремонта коробки передач ВАЗ 2107 в автосервисе
- Что делать, если не прокачиваются тормоза на ВАЗ 2107
4.2.4 Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач
4.2.3. Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач
Разборка. Прежде чем снимать заднюю крышку, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, отверните гайки крепления механизма выбора передач и снимите рычаг переключения передач в сборе с механизмом. Затем отсоедините гайки крепления задней крышки и снимите ее. Одна из гаек крепления крышки отвертывается изнутри картера коробки передач при снятой нижней крышке. При снятии задней крышки ее необходимо подавать не только назад, но и поворачивать, чтобы исключить ее задевание за блок шестерен заднего хода и пятой передачи.
|
Рис. 4–31. Задняя часть пятиступенчатой коробки передач: 1 — вторичный вал; 2 — ведомая шестерня заднего хода; 3 — ступица муфты синхронизатора V передачи; 4 — муфта синхронизатора; 5 — шайба; 6 — рычаг переключения передач; 7 — блокирующее кольцо синхронизатора; 8 — шестерня и зубчатый венец синхронизатора V передачи; 9 — маслоотражательная шайба; 10 — втулка шестерни V передачи; 11 — ведущая шестерня привода спидометра; 12 — задний подшипник вторичного вала;13 — сальник; 14 — фланец эластичной муфты; 15 — гайка; 16 — уплотнитель центрирующего кольца; 17 — центрирующее кольцо; 18 — стопорное кольцо; 19 — стопорная шайба; 20 — ведомая шестерня привода спидометра; 21 — подшипник блока шестерен; 22 — болт крепления блока шестерен; 23 — блок шестерен V передачи и заднего хода; 24 — задняя крышка коробки передач; 25 —промежуточный вал |
|
Рис. 4–32. Отвертывание болтов крепления блока шестерен и вилки включения V передачи и заднего хода: 1 — промежуточная шестерня заднего хода; 2 — болт крепления блока шестерен; 3 — шток вилки; 4 — болт крепления вилки; 5 — крышка фиксаторов |
|
Рис. 4–33. Снятие втулки шестерни V передачи: 1 — втулка |
|
Рис. 4–34. Снятие штока вилки включения V передачи и заднего хода и блока шестерен: 1 — шток вилки включения V передачи и заднего хода; 2 — вилка включения V передачи и заднего хода; 3 — дистанционная втулка; 4 — блок шестерен |
После снятия с вторичного вала внутреннего кольца заднего подшипника 12 (рис. 4–31) и ведущей шестерни привода спидометра ослабьте болты крепления крышки 5 (рис. 4–32) фиксаторов и отверните болты 2 и 4 крепления блока шестерен и вилки включения пятой передачи и заднего хода. Снимите маслоотражательную шайбу 9 (см. рис. 4–31), а затем втулку 1 (см. рис. 4–33) шестерни пятой передачи и выньте шток 1(рис. 4–34) из вилки 2. При этом со штока снимается дистанционная втулка 3. Затем снимите со шлиц промежуточного вала блок шестерен 4.
|
Рис. 4–35. Снятие промежуточной шестерни заднего хода, шестерни V передачи в сборе с синхронизатором и вилкой: 1 — промежуточная шестерня заднего хода; 2 — муфта включения V передачи; 3 — шестерня V передачи в сборе с синхронизатором; 4 — вилка включения V передачи и заднего хода |
|
Рис. 4–36. Снятие ведомой шестерни заднего хода и ступицы муфты синхронизатора V передачи: 1 — промежуточный вал; 2 — ведомая шестерня заднего хода; 3 — ось промежуточной шестерни заднего хода; 4 — ступица муфты синхронизатора V передачи; 5 — вторичный вал; 6 — шток вилки включения I и II передач; 7 — шток вилки включения III и IV передач |
Снимите одновременно промежуточную шестерню 1 (рис. 4–35) заднего хода с оси, шестерню 3 в сборе с муфтой 2 и вилкой 4 с вторичного вала.
Снимите с вторичного вала шайбу 5 (см. рис. 4–31), а затем с помощью фигурных оправок типа отверток снимите со шпонки ступицу 4 (рис. 4–36) синхронизатора пятой передачи и ведомую шестерню 2 заднего хода.
|
Рис. 3–31. Установка поршневого пальца на приспособление А.60325 для запрессовки его в поршень и головку шатуна: 1 — валик приспособления; 2 — поршневой палец; 3 — направляющая; 4 — упорный винт |
ПРИМЕЧАНИЕ
С 1992 года аннулирована шайба 5 (см. рис. 3–31) на вторичном валу и изменена конфигурация вторичного вала 1 и ступицы 3 муфты синхронизатора V передачи (на вторичном валу диаметр под ступицу был 28 мм, стал 25 мм; ширина посадочной части ступицы стала больше на толщину шайбы и посадочный диаметр уменьшен с 28 мм до 25 мм). Указанные детали не взаимозаменяемы с ранее выпускаемыми, поэтому при ремонте коробки передач «старой» конструкции соблюдайте следующие правила:
— если меняется шайба 5, то вторичный вал и ступица ставятся «старой» конструкции;
— если взамен вторичного вала или ступицы устанавливаются одноименные детали «новой» конструкции, то их надо менять комплектно, то есть при замене ступицы меняется и вторичный вал и наоборот. В этом случае шайба не устанавливается.
Дальнейшую разборку коробки передач проводите в порядке, описанном для четырехступенчатой коробки передач.
При необходимости разберите рычаг и механизм выбора передач, для чего:
|
Рис. 4–37. Механизм выбора передач: 1 —шайба направляющей пластины; 2 — направляющая пластина; 3 — корпус рычага переключения передач; 4 — шаровая опора; 5 — сферическая шайба; 6 — пружина; 7 — упорное кольцо; 8 — стопорнрое кольцо; 9 — рычаг переключения передач; 10 — защитный чехол; 11 — фланец; 12 —блокировочная пластина заднего хода; 13 — пружина; 14 — направляющая планка; 15 — уплотнительное кольцо; А — риска |
— снимите защитный чехол 10 (рис. 4–37), стопорное и упорное кольца 8 и 7, пружину и сферическую шайбу 5 с рычага переключения передач;
— отметьте визуально расположение деталей относительно риски А, нанесенной на направляющей пластине, чтобы при сборке соединить детали в том же положении;
— отвернув гайки с болтов крепления, разъедините детали механизма выбора передач и снимите рычаг 9, его шаровую опору 4 и резиновые уплотнительные кольца 15.
Сборка пятой ступени, задней передачи и механизма выбора передач производится в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего:
— ось промежуточной шестерни заднего хода крепите до установки валов в картер коробки передач моментом 78 Н·м (8 кгс·м);
— перед установкой штока вилки включения пятой передачи и заднего хода в картер, установите на него дистанционную втулку;
— внутреннее кольцо подшипника напрессовывайте на блок шестерен пятой передачи и заднего хода, а наружное — в гнездо задней крышки;
— задний подшипник вторичного вала напрессовывайте на вал для облегчения установки задней крышки;
— промежуточную шестерню 1 (рис. 4–35) заднего хода, шестерню 3 и вилку 4 устанавливайте одновременно;
— болт 4 (см. рис. 4–32) устанавливайте на герметизатор резьбовых соединений ТБ-1324;
— при сборке рычага переключения передач покройте смазкой ЛСЦ-15 шаровую головку или сферу шаровой опоры;
— болт крепления блока шестерен затягивайте моментом 78 Н·м (8 кгс·м);
— перед установкой фланца 14 (см. рис. 4–31) на вторичный вал нанесите на шлицы герметик УГ-9.
При разборке коробки желательно любым способом маркировать, или запоминать где какая деталь стояла, потому как многие детали схожи.
При установке новых деталей нужно учитывать зазоры и притертость смежных деталей.
Разборка и ремонт коробки передач требуются при следующих неисправностях:
Повышенный шум в коробке передач:
- — износ подшипников;
- — износ зубьев шестерен и синхронизаторов;
- — осевое перемещение валов.
Затрудненное переключение передач:
- — износ сферического шарнира рычага переключения передач, отсутствие смазки в узле;
- — деформация рычага переключения передач;
- — заусенцы, погнутости, загрязнение гнезд штоков, заклинивание блокировочных сухарей;
- — загрязнение шлицев скользящей муфты и ступицы;
- — деформация вилок переключения передач.
Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач:
- — износ лунок под шарики на штоках, поломка пружин фиксаторов;
- — износ блокирующего кольца синхронизатора;
- — поломка пружины синхронизатора;
- — износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора.
Пониженный уровень или утечка масла:
- — износ сальников первичного и вторичного валов;
- — ослабление крепления крышек картера коробки передач, повреждение уплотнительных прокладок;
- — ослабление крепления картера сцепления к картеру коробки передач.
Рассмотрим ремонт четырехступенчатой коробки передач.
Ремонт пятиступенчатой коробки в основном не отличается, за исключением некоторых деталей.
Ремонт пятиступенчатой коробки рассмотрим в следующей статье — Ремонт пятиступенчатой коробки передач ВАЗ-2107
Тщательно очищаем от грязи, моем картер коробки передач щеткой и горячей водой с моющим средством снаружи и ставим ее на верстак картером сцепления вниз.
Двумя отвертками разводим секторы распорной втулки
снимаем ее и резиновую втулку демпфера.
Снимаем эластичную муфту и фланец со вторичного вала коробки передач
Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления опоры, снимаем опору
Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления привода спидометра и снимаем его.
Ключом «на 22» отворачиваем выключатель света заднего хода и снимаем его.
Ключом «на 13» отворачиваем упор перемещения рычага переключения передач
Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна
Снимаем кронштейн и вынимаем болт с квадратной головкой
Ключом «на 13» отворачиваем остальные гайки крепления задней крышки коробки передач
Снимаем заднюю крышку, передвинув рычаг переключения вправо, чтобы освободить его от штоков включения передач
Осторожно, стараясь не повредить, снимаем прокладку задней крышки
Снимаем задний подшипник
Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и ее фиксатор – стальной шарик
Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения передачи заднего хода
Снимаем вилку включения заднего хода и промежуточную шестерню заднего хода
Снимаем со штока включения заднего хода дистанционную втулку
Съемником снимаем стопорное кольцо с промежуточного вала
Снимаем ведущую шестерню заднего хода и пружинную шайбу
Съемником снимаем стопорное кольцо со вторичного вала
Снимаем ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу
Ударной отверткой отворачиваем четыре винта крепления стопорной пластины подшипника и оси промежуточной шестерни заднего хода.
Снимаем стопорную пластину.
Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода
Головкой «на 10» отворачиваем десять гаек крепления нижней крышки
Снимаем крышку с прокладкой.
Кладем коробку передач на бок.
Головкой «на 13» отворачиваем одну гайку, а головкой «на 17» – шесть гаек крепления картера сцепления к коробке передач
Разъединяем картеры и снимаем прокладку.
Ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления крышки фиксаторов штоков
Снимаем крышку и извлекаем из отверстий три пружины и три шарика
Вынимаем шток вилки включения заднего хода.
Головкой «на 10» отворачиваем болт, крепящий вилку включения III и IV передач
Выдвигаем штоки, одновременно удаляя блокировочные сухари
Полностью вынимаем шток вилки включения III и IV передач
Головкой «на 10» отворачиваем болт, крепящий вилку включения I и II передач.
Вынимаем шток вилки включения I и II передач.
Нажав на муфты, включаем сразу две передачи и ключом «на 19» отворачиваем болт крепления переднего подшипника промежуточного вала.
Поддев двумя отвертками за стопорное кольцо, вынимаем передний подшипник промежуточного вала
Выталкиваем наружу задний подшипник промежуточного вала
Наклонив, вынимаем промежуточный вал из картера коробки передач.
Вынимаем две вилки переключения передач.
Поддев отверткой, вынимаем первичный вал в сборе с подшипником и кольцом синхронизатора.
Снимаем игольчатый подшипник со вторичного вала.
Поддев отверткой, извлекаем шпонку с задней части вторичного вала.
Поддев двумя отвертками, снимаем задний подшипник вторичного вала
Вынимаем вторичный вал из картера коробки передач.
Вертикально устанавливаем вторичный вал, зажав его в тисках через картонные прокладки
Снимаем муфту синхронизатора III и IV передач.
Съемником снимаем стопорное кольцо и снимаем ступицу синхронизатора и пружинную шайбу
Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо, а также блокирующее кольцо синхронизатора и пружину синхронизатора.
Снимаем шестерню III передачи
Оперев шестерню I передачи на жесткое основание, молотком через проставку из мягкого металла выбиваем вторичный вал и снимаем с него шестерню II передачи в сборе, муфту синхронизатора I и II передач, ступицу синхронизатора, шестерню I передачи и втулку шестерни I передачи.
Элементы синхронизаторов I, II и IV (на первичном валу) передач разбираются аналогично синхронизатору III передачи.
Для снятия подшипника первичного вала съемником разжимаем стопорное кольцо и снимаем его вместе с пружинной шайбой
Оперев подшипник на жесткое основание, молотком через выколотку из мягкого металла выбиваем первичный вал.
Для снятия рычага переключения передач с задней крышки картера коробки передач отсоединяем от рычага возвратную пружину
Ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры рычага и снимаем рычаг со шпилек.
Для замены манжеты первичного (ведущего) вала выбиваем выколоткой манжету через отверстие в передней крышке коробки передач и снимаем ее
Перед осмотром детали коробки передач тщательно очистите.
Щеткой или скребком удалите все отложения и очистите отверстия и шлицы от возможных загрязнений; затем промойте, чтобы устранить и растворить все остатки масла.
Обдуйте детали струей сжатого воздуха и аккуратно протрите их.
Особенно тщательно продуйте подшипники, направляя струю сжатого воздуха так, чтобы не возникало быстрого вращения колец.
На зубьях шестерен и муфт не должно быть сколов, задиров, усталостных выкрашиваний и заметного износа.
Поверхности валов, осей и штоков переключения передач должны быть совершенно гладкими, без задиров, раковин и сильного износа.
На картере не должно быть трещин и забоин, а в расточках под подшипники – износа и следов проворачивания.
На шлицах валов недопустимы коррозия и следы смятия и заедания.
Незначительные повреждения можно устранить мелкой шкуркой с последующей полировкой, но лучше заменить поврежденные детали новыми.
Все подшипники качения, как шариковые, так и роликовые, должны быть в безукоризненном состоянии, их радиальный люфт не должен превышать 0,05 мм, на дорожках и телах качения недопустимы любые дефекты.
Сепараторы не должны иметь разрывов, касаний колец и оплавлений (у пластмассовых).
Вообще, если «пробег» коробки превышает 120 тыс. км и производится ремонт агрегата с разборкой, все подшипники лучше заменить новыми независимо от их состояния, особенно если были замечены сильные повреждения шестерен и муфт включения передач.
Манжеты заменяем новыми в любом случае.
При сборке смазываем все детали коробки, в т.ч. гнезда подшипников и сами подшипники трансмиссионным маслом, стыки картера и крышек покрываем тонким слоем маслостойкого герметика, а детали механизма переключения – смазкой ШРУС-4.
Собираем коробку передач в порядке, обратном разборке.
Пружина фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других жесткостью, она имеет черное покрытие.
Перед установкой рабочую поверхность манжет покрываем тонким слоем смазки Литол-24.
Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала затягиваем моментом 8,1–10,0 кгс∙м.
Гайку заднего конца вторичного вала затягиваем моментом 6,8–8,4 кгс∙м.