Привет друзья) по многочисленным просьбам и вопросам, расскажу вам технологию ремонта и покраски в авторемонте! Описываю свою технологию! Делаю на качество! я не делаю рекламу, а лишь описываю материалы, которыми работаю я!
И так начнём!
Вы обнаружили места коррозии на вашем авто
1. чистим ржавчину механическим способом, металлические щётки на дрель и болгарку, лепестковые диски с наждачкой на болгарку. Убираем на сколько это возможно, где то наждачкой Р80-Р120.
2. Берём преобразователь ржавчины (он же цинкарь) и обрабатываем место коррозии (кисточкой или распылением) оставляем на 2-3 часа до образования белого налёта.
Далее… в стакан воды добавляем столовую ложку соды, хорошенько перемешиваем и полученным раствором (можно тряпочку обмакивать или распылять) обрабатываем весь налёт (т.е. места обработки цинкарём), тем самым нейтрализуя кислоту…если очаги коррозии остались, повторяем обработку и работаем так же щётками.
3. Следующим этапом будет защита металла от влаги.
обрабатываем зону ремонта наждачкой Р80-Р120, обязательно обезжириваем,
я использую этот
Берём кислотный фосфатирующий 2К грунт
смешиваем 1+1 с отвердителем, наносим пистолетом, тонким слоем с полным перекрытием металла, кислотник наносится только на голый металл, если немного попадёт на старую краску или грунт ничего страшного. Так же эта процедура относится для сварных швов и герметизации «шкуры» деталей.
межслойная сушка минут 5-10, как заматовеет наносим 2х компонентный акриловый грунт,
т.е. мокрый по мокрому, для разбавления грунта я использую растворитель Р12, всё отлично разбавляется и не вредит ЛКМ, если есть возможность купить разбавитель для акриловых ЛКМ, будет лучше. наносим первый слой распылом, 2-3 слои заливаем полностью и оставляем сушить, я обычно на сутки оставляю.
4. Далее… нужно определиться, будет деталь шпатлеваться или же краситься…
Если нужно выровнять, тогда берем наждачку Р80-Р120, легкими круговыми движениями наносим риску и стараемся не пропилить до металла, иначе придётся повторять процедуру грунтования заново! обезжириваем и шпатлюем.
нужно определиться насколько сильно данная деталь подвергается деформациям, если же это капот или дверь, то желательно выбрать шпатлевку с алюминиевой пудрой или стекло/углеволокном (это если глубокая ямка), если же перепад не превышает 2-3 мм, то можно взять универсальную шпатлевку…
Представлю вам виды шпатлевок:
наносим шпатлевку (как развести можете посмотреть Ютуб) и оставляем сушить. далее берем наждачку и начинаем «пилить», нужно постепенно увеличивать градацию, «Правило 100» всем знакомо? если нет, то скажу что это значит, берете наждачку Р80-Р120 и обрабатываете шпатлевку, потом меняете на более мелкую Р180-Р240, далее…если у вас стекло/углеволокно либо алюминиевая шпатлевка, то её нужно перекрыть универсалкой или финишкой, обезжириваем перед нанесением каждого слоя шпатли (посте шлифовки), затем обрабатываем наждачкой Р320-Р400, всё деталь готова к грунтованию под покраску!
5. Обработанную деталь наждачкой Р360-Р400 обезжириваем и грунтуем акриловым 2к грунтом в 2-3 слоя, оставляем сушить.
6. Далее берем наждачку Р600 и затираем, я люблю делать с водичкой, наждачка не забивается и экономнее…для светлых металликов желательно использовать наждачку Р800.
7. Далее когда деталь замыта сушим, продуваем, обезжириваем и красим. Акриловая 2х компонентная краска или Базовая эмаль,
разводим и наносим с межслойной сушкой 5-15 минут. Если металлик, то через минут 5-10 когда заматовеет, берём липкую салфетку
и легкими движениями убираем опыл, наносим последующий слой.
Далее когда деталь покрашена, если акриловая — то оставляем сушить, если база — то ждём межслойку, я обычно жду минут 20-30, чтобы база хорошенько просохла, и наношу лак
По лаку я наношу 2-3 слоя, всегда по разному, если нужна шагрень — первый слой распылом, если глянец — заливаю полностью.
На счёт материалов в балончиках, да берите если нет компрессора и краскопультов, но мой вам совет, не берите дешёвые товары и смотрите всегда сроки годности, особенно это касается отвердителей!
Что касается самой покраски и лакировки можете порыться на Ютубе, видеоуроков полно!
Тема была создана для краткого объяснения технологии ремонта!
Может кому то и поможет! Будут вопросы пишите, спрашивайте! поможем чем сможем!
Всем спасибо и удачи в начинаниях!
Содержание:
- Стандартный ремонт с покраской: что потребуется?
- Ремонт полного цикла: что потребуется?
- Подготовка авто к покраске. Как сделать все правильно?
- Этап №1. Мойка
- Этап №2. Зачистка и маскировка поверхности под покраску
- Этап №3. Обезжиривание
- Этап №4. Шпатлевание (как правильно подготовить поверхность, выбрать шпатлевку и отвердитель, нанести шпатлевку на деталь)
-
Этап №5. Шлифование (различия сухого и мокрого шлифования, как правильно шлифовать
- Этап №6. Грунтование (как правильно работать с грунтами, виды грунтов, как выбрать грунт)
- Этап №7. Нанесение базы/эмали
- Этап №8. Нанесение лака
- Смотреть видео «Покраска авто своими руками»
- Покраска авто своими руками. Идеи и примеры
Одним из важных вопросов кузовного ремонта автомобилей является покраска, которая должна производиться в соответствии с ремонтной технологией и с помощью правильно подобранных материалов: шпатлевок, грунтов, красок и лаков. Основная задача ремонтной покраски – это восстановление заводского лакокрасочного покрытия с сохранением основных функциональных характеристик (механическая прочность, защита от коррозии и пр.), а также достижение максимального соответствия ремонтируемого участка по цвету и структуре оригинальному лакокрасочному покрытию кузова. Ремонт должен быть незаметен.
Рассмотрим основные технологические стадии кузовного ремонта: мойка и обезжиривание, зачистка поверхности, шпатлевание, нанесение грунтов и отделочных покрытий.
С помощью широкого ряда профессиональных продуктов для кузовного ремонта можно качественно осуществить подготовку к покраске и покраску авто своими руками. В случае если технология будет соблюдена, то результат будет впечатляющим. А приобретенные навыки помогут оперативно и без лишних денежных затрат осуществлять покраску всего авто либо только поврежденных деталей.
Материалы, входящие в состав ремонтной системы, должны отвечать следующим требованиям:
- хорошая адгезия
- антикоррозийная защита
- выравнивающая (заполняющая) способность
- цвет, позволяющий произвести незаметный ремонт
- подходящий уровень блеска
Очевидно, что все эти факторы тесно связаны между собой. Для того, чтобы выбрать оптимальную систему ремонта, необходимо хорошее знание продуктов для кузовного ремонта и их характеристик.
Какие материалы нужны для стандартного ремонта с покраской?
Как правило, самостоятельная покраска некоторых деталей авто может потребоваться в том случае, если, например, при неаккуратной парковке появились царапины или потертости на бампере, а также двери. Не всегда нужно сразу обращаться на СТО, иногда ситуацию можно исправить собственными силами. Достаточно будет правильно оценить масштаб необходимого ремонта и выбрать качественные материалы для подготовки поверхности к покраске и самой покраски авто. Если повреждение незначительное, вы сможете ограничиться набором простых операций стандартного ремонта:
- Шпатлевка
- Грунт-выравниватель
- Отделочное покрытие: синтетические, акриловые либо полиуретановые эмали
- Отделочное покрытие: базовые краски под лаком
Что входит в ремонт полного цикла с покраской авто?
Если вам пришлось иметь дело с серьезным повреждением, которое к тому же не было своевременно ликвидировано, скорее всего придется осуществлять ремонт полного цикла с последующей покраской. Этот процесс будет более продолжительным (особенно если нужно удалять ржавчину) и предполагает наличие следующих материалов:
- Эпоксидный грунт
- Шпатлевка
- Коррозионно-защитный грунт
- Грунт-выравниватель
- Отделочное покрытие – эмали
- Отделочное покрытие – базовые краски под лаком
Не стоит забывать, что подбор продукции для подготовки поверхности автомобиля к покраске также зависит от материала, из которого изготовлена ремонтируемая деталь (сталь, оцинкованная сталь, алюминий или пластмасса) и от типа старого лакокрасочного покрытия (твердое или мягкое).
В настоящее время многие производители изготавливают кузова своих автомобилей из оцинкованной стали и алюминия. Это обеспечивает более высокую коррозионную стойкость и долговечность, но в то же время требует применения специальных материалов для ремонта. Существует ряд продуктов, пригодных для нанесения на оцинкованную сталь и алюминий.
Любой тип кузовного ремонта требует аккуратного и правильного выполнения определенной последовательности операций. Пропущенная или неправильно выполненная операция может привести к появлению различных дефектов лакокрасочного покрытия.
Правильная подготовка авто к покраске: пошаговая инструкция
- Мойка
- Зачищаем место под покраску
- Обезжиривание
- Нанесение шпатлёвки
- Шлифование
- Обезжиривание.
- Маскировка под грунт.
- Обезжиривание
- Нанесение травящего грунта
- Нанесение грунта-наполнителя
- Сушка
- Снятие маскировки.
- Шлифование
- Обезжиривание
- Маскировка под окраску
- Обезжиривание
- Нанесение краски / лака
- Сушка
- Снятие маскировки
- Сборка
- Полировка
- Мойка
Пыль, грязь, дорожная соль, жировые загрязнения и т.д. являются главными врагами любой окрасочной системы. Поэтому при любом виде кузовного ремонта первой операцией является мойка.
Этап №1. Мойка
Для чего нужны мойка и обезжиривание авто при подготовке поверхности под покраску:
- для удаления различных солевых соединений, грязи, жиров и т.п. (из-за не смытой соли может возникнуть такой дефект как «пузырение»);
- для оптимальной адгезии ремонтного покрытия (не смытая грязь забивается в риски при зачистке);
- для экономии материалов, времени и денег (из-за попавшей на него грязи абразивный материал быстро забивается и выходит из строя — время шлифования увеличивается);
- для исключения возможности появления кратеров (оставшаяся в рисках после зачистки грязь может содержать жиры либо силиконы);
- для исключения низкого блеска (из-за оставшегося в рисках продукта шлифования).
Этап №2. Наносим маскировку и зачищаем поверхность под покраску
Когда автомобиль вымыт, можно смело приступать к подготовке поверхности под покраску. Для этого обозначаем место, где будут производиться покрасочные работы. Если мы будем красить отдельную деталь, ее границы нужно обклеить малярной лентой и плотной бумагой. Затем нужно зачистить дефекты (сколы, царапины) наждачной бумагой (размер зерна P150-P280). Это позволит удалить слои старого лакокрасочного покрытия и сгладить края.
Этап №3. Обезжиривание
- Всегда используйте две чистых салфетки при обезжиривании — первая смачивает поверхность, вторая (сухая) убирает растворённые в обезжиривателе загрязнения;
- Обезжиривание проводите небольшими участками (примерно 50х50 см) для того, чтобы успеть протереть сухой салфеткой до момента испарения обезжиривателя;
- Проводите обезжиривание непосредственно перед нанесением материала;
- При обезжиривании поверхность охлаждается, поэтому нужно дать время для выравнивания температуры (возможно появление конденсата);
- Обезжиривать необходимо в средствах индивидуальной защиты: резиновые перчатки, респиратор, защитные очки.
Обезжиривание — обязательный этап в процессе подготовки поверхности под покраску, и его нужно осуществлять перед нанесением каждого следующего слоя.
Этап №4. Шпатлевание
Если на машине есть сколы или глубокие царапины, прежде чем производить покраску авто, придется воспользоваться шпатлевкой, чтобы выровнять поверхность. Шпатлевка является самым толстым слоем в системе, поэтому именно она влияет на окончательную форму кузова автомобиля. При шпатлевании необходимо обратить особое внимание на выбор полиэфирной шпатлевки и на подготовку поверхности под шпатлевку.
Подготовка поверхности под шпатлевку
|
Шлифование перед нанесением шпатлевки |
Зачистка до металла — круги Р120, затем сгладить пограничные кромки Р220 |
|
Придание формы шпатлевке |
Листы Р120-Р180 на шлифовке с пылеотводом |
|
Подготовка под грунт-выравниватель |
Круги Р220 – Р280 – машинная обработка |
|
Подготовка новой панели под грунт «мокрый-по-мокрому» |
Круги Р320 – машинная обработка |
|
Шлифование перед нанесением краски |
Водостойкая шлифовальная бумага Р1000 – ручная обработка Сухая шлифовальная бумага P320 – P500 – машинная обработка |
Неправильная подготовка поверхности под шпатлевку впоследствии может привести к такому дефекту лакокрасочного покрытия, как оконтуривание. Избежать этого можно, соблюдая следующую технологию:
- Обезжиренную поверхность зачистить до металла шлифовальной бумагой Р80;
- Сгладить кромки пятна ремонтного участка более тонким абразивом Р180.
Выбор шпатлевки
При выборе шпатлевки следует обратить внимание на характер повреждения (размер и глубина вмятин, отверстие в кузовной панели и пр.) и тип поверхности (сталь, оцинкованная сталь или алюминий).
Основные правила нанесения шпатлевки
- Шпатлевку наносите только на голую металлическую поверхность или на эпоксидный грунт.
- Соблюдайте правильные пропорции при смешивании с отвердителем (максимум 3% отвердителя) – иначе при избытке отвердителя останутся молекулы, не вступившие в реакцию со шпатлевкой.
- Очень тщательно перемешивайте с отвердителем.
- Никогда не шлифуйте шпатлёвку «по-мокрому», т.к. она гигроскопична.
- Нанесение грунтов.
Отвердители
Отвердитель влияет прежде всего на скорость затвердения продукта. Поэтому решающим фактором при выборе отвердителя будет время сушки продукта. Отвердители в основном бывают трех видов – медленный, стандартный и быстрый. Очень важно соблюдать правильные пропорции при смешивании любого лакокрасочного продукта с отвердителем:
- При недостатке отвердителя отвердение (полимеризация) произойдет не полностью.
- При избытке отвердителя молекулы отвердителя могут прореагировать с другим субстратом. Например, с водой (влажность), вызывая при этом потерю блеска лакокрасочного покрытия. Помните, что отвердители наиболее чувствительны из всех продуктов к влажности и низким температурам. Поэтому никогда не оставляйте банку с отвердителем открытой и соблюдайте температурные условия хранения и перевозки отвердителей.
Этап №5. Шлифование
Перед покраской автомобиля любое лакокрасочное покрытие должно наноситься на хорошо обезжиренную и зашлифованную поверхность. С помощью шлифования мы делаем поверхность «шероховатой». Многие тысячи маленьких царапин, являющиеся результатом зачистки, увеличивают поверхность, а это обеспечивает оптимальную адгезию покрытия к подложке.
Время, затраченное на шлифование поверхности, занимает более 50% от всего ремонтного времени. По этой причине эта часть работы должна быть настолько эффективной, насколько это возможно.
При проведении работ по шлифованию необходимо обратить внимание на следующие моменты:
- Выбор типа шлифования: сухое или мокрое, ручное или механическое.
- Выбор соответствующей шлифовальной машины в зависимости от типа выполняемых работ: орбитальная, эксцентриковая или плоскошлифовальная.
- Выбор абразивного материала и шагов шлифования.
Можно ли обойтись без шлифования авто перед покраской?
Мы уже говорили, что процесс шлифования, выполненный на совесть, гарантирует половину успеха всех покрасочных работ. Во время шлифовки убираются все неровности и создается риска для лучшей адгезии каждого нового слоя материала с предыдущим. Перечислим основные пункты, по которым этап шлифования ни в коем случае нельзя пропускать и для чего он нужен:
- Для улучшения адгезии поверхности с последующими наносимыми материалами
- Для создания необходимой формы и поверхности
- Для удаления старого покрытия
Сухое или мокрое шлифование
Сухое шлифование является самым передовым и перспективным и обладает рядом преимуществ по сравнению с мокрым шлифованием:
- Экономия времени
- Экономия материала
- Исключение возможности коррозии
- Исключение поглощения и насыщения водой обрабатываемых материалов
- Нет необходимости дожидаться полного испарения воды
- Менее вредно для здоровья (в варианте с пылеотводом)
- Более разнообразный спектр оборудования для механической сухой шлифовки
- Значительно более широкий спектр абразивных материалов для сухой шлифовки
- Для качественного ремонта необходимо применение качественных абразивных материалов.
Выбор шагов шлифования
Рекомендации:
- Шлифовать полиэфирные материалы (шпатлевки) с водой нельзя. Шлифование такого типа допускается только на этапе обработки выравнивающего грунта.
- При шлифовке необходимо соблюдать правильные шаги в уменьшении размера зерна абразивных материалов (каждый шаг в уменьшении размера зерна не должен превышать 100 единиц).
- Абразивный материал должен быть со знаком международного стандарта, что говорит о качестве и однородности зерна.
- Пограничные зоны должны перекрываться.
Этап №6. Грунтование
Грунты обеспечивают защиту от коррозии, выравнивают поверхность и создают хорошую адгезию между подложкой и отделочным покрытием. Они бывают протравливающие и акриловые грунты
Назначение первичных грунтов:
- Защита от коррозии.
- Обеспечение адгезии поверхности и основы последующего покрытия.
Назначение грунтов-наполнителей:
- Заполнение царапин от абразивного материала, неровностей, выравнивание поверхности.
- Основа для последующего нанесения лакокрасочного покрытия.
Как правильно работать с грунтами?
- Используйте при смешиванием мерную линейку.
- Тщательно перемешивайте грунт перед разведением.
- Если грунт подкрашивается, то сначала добавляется краска, а затем в полученный объём вносятся отвердитель и растворитель в соответствующей пропорции.
- Не пытайтесь удлинить время жизни продукта добавлением растворителя.
- Правильно наносите слои — внутрь пятна, чтобы избежать перепыла.
- Соблюдайте правильные интервалы просушки между слоями и не ускоряйте время сушки между слоями обдувом — растворитель запирается плёнкой и происходит “закипание”.
- Используйте перед шлифовкой проявку либо сухую, либо аэрозольную.
- Никогда не используйте грунты по прошествии указанного времени жизни после смешивания.
- Не оклеивайте слишком близко к зоне грунтования.
- Следите за тем, чтобы грунт полностью затвердел (риск образования глубоких царапин при шлифовке и просадке).
Этап №7. Нанесение базы/эмали
Когда подготовка поверхности под покраску завершена, можно приступать непосредственно к покраске авто. На самом деле, этот этап займет у вас гораздо меньше времени, чем описанные выше.
Правила нанесения отделочного покрытия (автоэмали)
Во время нанесения придерживайтесь следующих правил:
- Держите пистолет (или баллончик) строго перпендикулярно окрашиваемой поверхности.
- Ведите пистолет (или баллончик) с равномерной скоростью и на одинаковом расстоянии от окрашиваемой поверхности.
- Каждый проход должен перекрывать предыдущий на 50%.
- В конце прохода отсекайте материал с плавным уводом пистолета (или баллончика) в сторону.
- Не заканчивайте проход на стыках деталей во избежание появления подтеков.
Этап №8. Нанесение лака
Когда все слои базы высохли, можно приступать к финишному этапу — нанесению лака. Наша главная задача — создать плавный переход между прежним слоем лака и новым. Для того чтобы граница слоев выглядела незаметно, нужно использовать растворитель, а сам лак распылять с постепенным увеличением площади каждого следующего слоя.
Видео «Покраска авто своими руками»
Покраска авто своими руками. Идеи и примеры
Приведем несколько примеров, как при правильной подготовке поверхности к покраске, удается качественно покрасить автомобиль своими руками и добиться хорошего результата:
Кузовной ремонт автомобиля всегда дело хлопотное. В свое время мы уже рассказывали, как это мероприятие можно существенно упростить, применив технологию PDR. Но она подходит, лишь когда ЛКП не повреждено. Сегодня поведаем, как с применением технологии локальной покраски устранить незначительные дефекты, сопряженные с повреждением лакокрасочного покрытия.
Олег Славин
Только давайте определимся сразу, что такое локальный ремонт. Многие ошибочно думают, что существует окраска автомобиля целиком, а существует локальная, то есть окраска только одного из элементов кузова. Это не так. Локальная покраска – это восстановление лакокрасочного покрытия не элемента кузова, а лишь части этого элемента. То есть уткнулись вы бампером в препятствие, шоркнули крылом о столбик при выезде с парковки, «прилетело» вам тележкой из супермаркета по двери или крышке багажника – во всех этих случаях покрасить можно лишь само повреждение. А вот чем этот способ лучше, нежели взять и покрасить элемент целиком, давайте разбираться.
Начнем с того, что такой способ значительно проще и быстрее, чем окраска всего элемента. Посудите сами. Не нужно тратить время на демонтаж тех или иных деталей, присутствующих на этом кузовном элементе, как и не надо снимать сам элемент. К примеру, чтобы покрасить целиком передний бампер, с машины придется снять не только его, но и номерной знак, противотуманные фары, молдинги, решетку радиатора, омыватели фар и прочее.
Бампер придется весь заматовать, обезжирить, прогрунтовать, отшлифовать, опять обезжирить и уж потом покрасить и залакировать – в общем, потратить на него уйму времени, при том, что само повреждение может быть размером со спичечный коробок. В итоге на то, чтобы полностью перекрасить элемент и вернуть его на место, уйдет несколько дней, а чтобы произвести локальную покраску, нужно всего несколько часов.
Не стоит пренебрегать и экономической составляющей этого мероприятия. Для чего вам тратиться на лишние краску и другие расходники «на весь элемент», если можно обойтись лишь необходимым количеством для подкрашивания? Да и подготовка к окраске всей кузовной детали, а не только «пятна контакта», выйдет куда дороже.
Локальная покраска, если она выполнена профессионалами, существенно меньше снижает стоимость автомобиля при перепродаже, по сравнению с тем, как ее «роняют», если покупатель вычислит, что что-то красилось целиком. Ведь машина с заводским покрытием на вторичном рынке ценится больше, чем «обливашка».
Следует также иметь в виду, что порой стоимость локальной покраски не выходит за рамки франшизы, и в связи с этим нет необходимости обращаться в страховую компанию для получения средств на ремонт. К тому же это прилично сэкономит вам средства при последующем заключении договора страхования, потому как по предыдущему договору у вас обращений не было.
А для того чтобы вы знали, как это делается, и не хлопали глазами, когда вам предложат такой вид восстановления лакокрасочного покрытия, расскажем вкратце об основных этапах этого ремонта.
В первую очередь автомобиль, конечно же, моется. Брать в работу грязную машину – это моветон для настоящих профессионалов. После того как кузовщик выполнит работы по предварительному восстановлению элемента, за него берется маляр. Поврежденное место оклеивается с перекрытием по родной краске. Как далеко рабочее место «вылезет» за границы повреждения, решает именно маляр. Как правило, это 5–10 см. «Удачным» считается повреждение, если оно граничит с ребрами жесткости, тогда работы ведутся, не выходя за их границы. Впоследствии это упростит задачу по визуальной маскировке перехода краски с места ремонта на неремонтируемый участок. Если такой возможности нет, мастер определяет границы по бликам на целых участках. Они дают возможность понять, затронуты «нейтральные территории» предварительным ремонтом или нет, и если они имеют незначительные изменения геометрии, их также шпатлюют и окрашивают.
После оклейки маляр приступает к удалению старой краски. Обязательным условием является полное удаление старого лакокрасочного покрытия непосредственно в месте ремонта даже из самых мелких углублений. Делается это для того, чтобы впоследствии избежать отслоения. Насколько плотно прилегает то или иное «озерцо» после рихтовки неизвестно, следовательно, удалять нужно все и до металла, в противном случае новая краска отойдет от кузова со старой.
Далее место ремонта шпатлюется, причем делается это с довольно большим усилием на шпатель, дабы выдавить по возможности все пузырьки воздуха и тем самым исключить в дальнейшем возможную усадку шпатлевки. После высыхания шпатлевка расшлифовывается круговыми движениями крупнозернистой наждачной бумагой. Чем ровнее становится поверхность, тем мельче зернистость наждачки следует применять. Причем расшлифованное место должно захватывать и часть не затронутой ремонтом родной краски. В дальнейшем в этом месте лучше ляжет грунт и тем самым улучшится сцепление новой краски с заводской.
После того как поверхность доведена до совершенства, промыта и продута сжатым воздухом, ее грунтуют. После высыхания грунта поверхность опять шлифуется для устранения шагрени. Затем приступают к окраске. Первый слой наносится опылом, после чего следует более плотный слой краски. Каждый последующий слой идет с небольшим перекрытием первого. Обычно окрашивание происходит двумя-тремя слоями. После того как слои краски высыхают, перепыл с «чистых» деталей убирается специальной салфеткой, а место перехода обрабатывается так называемым «переходным» растворителем, который размывает границы перехода, делая их невидимыми. Если цвет – металлик, то после высыхания «базы» она укрывается лаком с небольшим заходом на неремонтируемую поверхность. А чтобы переход нового лака на заводской не был виден, его граница «размывается» уже «переходным» лаком. После высыхания краски (или, в случае с металликом, лака) поверхность остается только отполировать, и локальная окраска считается законченной. В итоге при идеальном подборе цвета найти место ремонта сможет только специалист, да и то с трудом.
Применение современных расходных материалов и инфракрасных сушильных ламп позволяет затратить на ремонт по такой технологии порядка 4–6 часов. Что касается цены на локальную окраску — то сейчас она находится в пределах 3000–5000 рублей, в зависимости от площади ремонта. Кстати, если «ранение» занимает больше 30 % площади детали, то уже имеет смысл задуматься о полной ее перекраске. В противном случае локалка становится нерентабельной.
Редакция рекомендует:
Главное назначение лакокрасочного покрытия – защита металла кузова от влажности, агрессивной среды и химических соединений. Качественная покраска способна противостоять царапинам, сколам, мелким механическим повреждениям, в результате которых нередко образуются участки ржавчины.
Со временем лак и краска на автомобиле изнашиваются, теряют не только яркость и насыщенность оттенка, но и защитные свойства. Чтобы исправить это, можно перекрасить авто самостоятельно. С помощью нашей пошаговой инструкции и качественных расходников от магазина «Авто-тех» с задачей справится даже начинающий автолюбитель.
Что нужно для успешного результата?
Покраска автомобиля требует внимательности и аккуратности, а также минимального наличия рабочих инструментов. Не менее важно подготовить помещение: это может быть гараж, просторный бокс или любое иное помещение с хорошей вентиляцией и освещением. Обязательно уделите внимание чистоте: пропылесосьте стены, потолок и пол, сделайте влажную уборку, при необходимости затяните поверхности пленкой. В противном случае пыль и небольшие крупинки грязи могут попасть на краску или лак, испортив всю многочасовую работу.
Из оборудования нужно приготовить:
- воздушный компрессор и краскопульт – хороший выбор для перекраски всего кузова целиком;
- баллончик с краской – для работы с отдельными участками;
- ключи, отвертки – помогут снять пластиковые накладки и другие съемные элементы;
- кисточки, скребки, шпатели – помогут выровнять поверхность кузова.
Из материалов следует запасти:
- ветошь и автошампунь – для очистки кузова автомобиля от пыли и грязи;
- обезжириватель – обязательно используется перед процедурой шпатлевания, грунтования или окраски;
- наждачная бумага, грунтовка и шпатлевка – помогают подготовить поверхность кузова к нанесению краски, выровнять неровности и убрать дефекты;
- полиэтиленовая пленка и малярный скотч – позволяют уберечь от окрашивания салон автомобиля, а также отдельные несъемные элементы.
Оттенок краски можно подобрать самостоятельно. Для этого используйте VIN-код автомобиля и оригинальные каталоги оттенков производителя или специальную компьютерную диагностику.
Для самостоятельной покраски рекомендуются лакокрасочные составы, которые не требуют термической обработки и сохнут самостоятельно без каких-то специальных условий.
Готовим кузов к покраске
Все лакокрасочные работы проводятся на чистом автомобиле, поэтому сначала необходимо тщательно отмыть все загрязнения. Как только влага высохнет, пройдитесь по поверхности кузова обезжиривателем (можно взять уайт-спирит), чтобы оттереть масляные и битумные следы.
После этого снимите все детали, которые будут мешать в работе:
- бампер;
- передние, боковые и задние фонари;
- зеркала;
- пластиковые накладки корпуса, противоударную защиту;
- замки и ручки из дверей;
- дворники;
- номерные знаки.
Если нет возможности снять стекла (или это не требуется в рамках обновления кузовного покрытия), их следует защитить при помощи пленки и скотча. Не забудьте проклеить все уплотнительные резинки, электрические контакты, закрыть пленкой моторный отсек и салон.
Профессионалы рекомендуют снять двери и окрасить каждую из них отдельно. Однако если это сложно выполнить в текущих условиях, достаточно просто открыть их настежь.
Перед тем, как нанести краску, нужно пройтись наждачкой по старому покрытию (чтобы снять глянец), зачистить очаги коррозии и другие дефекты, а затем выполнить итоговую шлифовку. Позаботьтесь о хорошем освещении, иначе есть риск, что какие-то дефекты и неровности останутся незамеченными.
Все необходимое для работы вы можете заказать в интернет-магазине «Авто-тех»: наши консультанты помогут выбрать подходящие материалы и оборудование.
Что еще нужно сделать:
- проведите визуальный осмотр при хорошем освещении, с помощью маркера или акриловой краски обозначьте все дефекты – сколы, царапины, вмятины, следы ржавчины;
- очистите все проблемные места с помощью наждачной бумаги, при необходимости воспользуйтесь стамеской;
- старайтесь не травмировать покрытие на соседних участках, переход между старой краской и зачищенным участком делайте плавным;
- постарайтесь выпрямить вмятины с внутренней стороны с помощью киянки (резинового молотка) через деревянную проставку;
- участки ржавчины зачищают до металла (до характерного блеска);
- если машину давно не перекрашивали, то старое покрытие лучше всего полностью счистить.
Подготовка кузова – весьма пыльный процесс, поэтому регулярно проветривайте помещение, убирайте пыль пылесосом или смоченной в воде ветошью, а после работы проведите влажную уборку. Если пыль останется в помещении или покрасочной камере, то впоследствии она может осесть на свежем лакокрасочном покрытии.
Шпатлевание и шлифование
Следующий шаг – устранение неровностей, оставшихся после зачистки старой краски и проблемных участков. Перед тем, как приступить к нанесению краски, поверхность кузова следует выровнять. Для этого закажите в нашем магазине специальную шпатлевку. Не забудьте еще раз пройтись по кузову или отдельным деталям уайт-спиритом или другим подходящим обезжиривателем.
Подготовьте шпатели (понадобятся и резиновые, и металлические), финишную полиэфирную шпатлевку – она мелкозернистая и хорошо подходит для работ, выполняемых непрофессионалами.
Наносите состав быстро, энергично, на каждое движение меняйте направление (справа налево и слева направо). В итоге должна получиться ровная поверхность, немного выступающая над всей поверхностью кузова. Пройдитесь шпатлевкой по всем проблемным участкам.
Если в процессе нанесения начинают появляться крупинки, которые не дают выложить ровный слой, замените шпатлевку – она начала подсыхать.
Дождитесь, пока кузов просохнет: время ожидания зависит от типа шпатлевки, а также параметров температуры и влажности в помещении.
Сухая шпатлевка не налипает на наждачку, позволяет довести поверхность до идеальной гладкости. При шлифовке правильно начинать с крупного зерна, а заканчивать мелким – 600. Результат этого этапа – абсолютно гладкий и ровный кузов.
Нанесение грунтовки
Если ранее вы не закрыли салон и несъемные участки пленкой, то самое время воспользоваться малярным скотчем. Убедитесь, что без защиты остались только те участки, которые следует прогрунтовать. Кстати, колеса также следует прикрыть пленкой.
После этого приступайте к непосредственному нанесению грунтовки:
- первым слоем пройдитесь по проблемным участкам – распыляйте состав тонко, заходя на качественное покрытие;
- если появились какие-то изъяны, подтеки, их следует устранить;
- дождитесь полного высыхания грунтовки (не менее четырех часов) и нанесите второй слой, но уже на весь кузов (или деталь под покраску).
Грунтовка обеспечивает сцепление краски с металлической основой. Проще всего работать с аэрозольными баллончиками. Перед применением их обязательно встряхивают, опробуют на доске или любой другой ровной поверхности. Важно, чтобы состав разбрызгивался равномерно и тонко, без крупных капель.
Окрашивание и нанесение лака
Краску с баллончика используют только в том случае, если нужно покрасить отдельные элементы – например, диски, бампер или крыло. Если речь идет о перекраске всего кузова в целом, то лучше использовать краскопульт и специальные составы.
Профессиональные краски – это сочетание пигмента и растворителя в нужной пропорции. Густота получившегося состава должна быть такой, чтобы при опускании в него зубочистки образовывалась тонкая, тянущаяся нить диаметром не более пары миллиметров. Важный момент: состав сразу готовят в необходимом для работы количестве, иначе есть риск того, что свежие порции будут отличаться по насыщенности цвета от предыдущих.
Краску обязательно процедите, после чего перелейте в бачок краскопульта. Если работаете обычными составами (не «Раптором» или аналогичными ему), то рекомендуется воспользоваться соплом 1,4 мм при давлении в три атмосферы.
Обязательно используйте средства индивидуальной защиты (респираторы, спецодежду), а если в помещении нет хорошей вентиляции, позаботьтесь о проветривании.
Компрессор установите вне покрасочного помещения, чтобы он не поднимал в воздух пыль.
Не курите и не используйте открытый огонь, так как пары краски легко воспламеняются.
Итоговый цвет и оттенок проявляются только после полного высыхания всех слоев краски.
Окрашивание всегда проводится сверху вниз – с крыши и в сторону днища. Расстояние от сопла до кузова автомобиля – не более 25 см. Чтобы исключить разводы и наплывы, двигайте рукой плавно, не используйте высокое давление воздуха и слишком густые составы.
Для идеального результата необходимо нанести 2–3 слоя краски с обязательным промежуточным просушиванием (обычно производители рекомендуют выдержать 15–20 минут).
Каждый новый слой должен быть более жидким, чем предыдущий.
После завершения покрасочных работ оставьте автомобиль до полного высыхания (обычно это 24–48 часов, но лучше еще раз свериться с рекомендациями производителя на этикетке). Помните, что в это время важно максимально защитить поверхность от пыли и грязи. К примеру, если оставить дверь гаража не закрытой, то пыль с улицы обязательно осядет на краске некрасивыми пятнами.
Если пыль все же попала на краску, воспользуйтесь полировальной машинкой и абразивной пастой – с их помощью можно также убрать небольшие дефекты (капли, подтеки).
После того, как краска полностью высохнет, автомобиль следует вскрыть лаком. Можно использовать составы в аэрозольных баллончиках или воспользоваться краскопультом. Лак защищает кузов от механических повреждений и химических веществ, не дает пигменту краски выцветать под действием ультрафиолета. Воспользуйтесь помощью наших консультантов, чтобы подобрать оптимальный лак под ваши цели и задачи.
Если лакируются небольшие детали, то движения руки должны быть спиралевидными. Сопло баллончика или краскопульта следует держать на расстоянии 20–25 см от поверхности. Старайтесь не делать резких или быстрых движений, так как при этом обязательно появятся наплывы и подтеки.
На крупные детали или кузов лак наносят широкими, крестообразными движениями, каждый раз меняя направление.
Для оптимального результата рекомендуется 3–4 слоя лака с промежутком в 5–7 минут.
Если вы красили только проблемный участок кузова (например, после очистки от ржавчины), то каждый новый слой лака следует распылять с большим захождением на старое покрытие. Так удастся максимально сровнять две поверхности, избежав заметного перехода.
Лак сохнет до двух дней. Ускорить процесс помогут специальные лампы, а вот вентиляторы или любые иные источники направленного воздуха, наоборот, лишь испортят результат. Поэтому лучше всего просто оставить автомобиль в закрытом помещении до полного высыхания.
Советы профессионалов
- Удобнее всего красить машину в просторном помещении: вам будет проще подобраться к любому участку, не нарушая рекомендации по оптимальному расстоянию от сопла до рабочей поверхности.
- Если нет возможности провести хорошую влажную уборку, затяните стены и потолок полиэтиленовой пленкой – она убережет окрашенную поверхность от пыли и мусора.
- Если красите небольшие детали на улице, выбирайте безветренную погоду.
- Перед тем, как красить кузов, сделайте тестовые выкраски ненужных металлических деталей. В крайнем случае подойдут и гаражные ворота с внутренней стороны – это позволит настроить под себя параметры распыления, приноровиться к направлению движения руки и скорости перемещения.
При внимательном и аккуратном подходе покрасить автомобиль собственными руками сможет каждый мастер. Главное, не нарушать технологии и подобрать правильные материалы. Обязательно посоветуйтесь с нашими консультантами – они помогут выбрать необходимое оборудование и расходные материалы, познакомят со спецификой работы с разными составами (акриловыми, алкидными, целлюлозными и пр.).