Сталинки являются довольно старыми постройками, именно поэтому полы в них требуют капитального ремонта.
Содержание
- 1 Ремонт в сталинках
- 2 Преимущества и недостатки деревянного пола в сталинке
- 3 Выравнивание пола: особенности использования лаг
- 4 Ремонт потолка в деревянном доме или сталинке
- 4.1 Отслоение и обветшание слоя штукатурки
- 4.2 Повреждения потолочных балок
- 5 Полная замена
- 6 Выполнение мелкой реставрации пола
- 7 Замена деревянных полов в квартире: особенности и проблемы
- 8 Процесс замены нешпунтованных досок
- 9 Ремонт пола в сталинке: полный спектр необходимых работ — Школа пола
- 9.1 Предпосылки к реставрации
- 9.2 Методы и реализация реставрации
- 9.3 Замена паркета
- 9.4 Новый черновой слой
- 9.5 Бетонная стяжка
- 9.6 Вывод
- 10 Серии сталинских домов в Москве.
- 11 Капитальный ремонт
- 12 Ремонт провисшего деревянного потолка
- 13 Укладка линолеума на бетонный пол
- 14 Тонировка пола из древесины
- 14.1 Выводы
Ремонт в сталинках
Сталинские дома это престижное жильё, где при ремонте возможно воплощение самых смелых дизайнерских решений. Благодаря наличию железобетонного ригеля, который играет роль несущей балки, в сталинских квартирах мало несущих стен. Путем демонтажа межкомнатных перегородок можно увеличивать и объединять площадь комнат. Сталинские дома, как правило, имеют двухскатную крышу, что позволяет владельцам квартир на верхних этажах переделывать чердаки в мансарды, объединять эти зоны со своими квартирами. Опытный дизайнер может предложить Вам множество оригинальных решений, а наш ремонт сделает из Вашей квартиры настоящий шедевр.
Преимущества и недостатки деревянного пола в сталинке
Если сравнивать с железобетонными перекрытиями, то деревянная конструкция имеет следующие преимущества:
— относительно небольшая масса сооружения; — низкая стоимость материалов, работы; — в случае поломки, порчи легко подобрать и заменить необходимые составляющие.
Несмотря на положительные моменты, есть и ряд минусов:
— высокая степень чувствительности к влажности, значительным температурным колебаниям; — достаточно трудоемкий процесс монтажа; — высокий риск загнивания элементов; — слабая защита от воздействия насекомых; — относится к классу горючих материалов.
Выравнивание пола: особенности использования лаг
Во время ремонта полов одновременно выполняются работы по выравниванию. Процесс требует определенных временных затрат. Сначала необходимо полностью снять все доски, убрать материал, который заполняет пространство между лагами. Раньше вместо утеплителей использовали строительный мусор. Он совершенно не годится для повторного использования, поэтому надо сразу приготовиться к выносу большого объема мусора.
При укладке лаг их нужно защитить от влаги с помощью полиэтилена.
Когда пространство между лагами освобождено, необходимо внимательно осмотреть их состояние, проверить горизонтальность поверхности строительным уровнем. Если лаги в порядке, то их можно использовать дальше. Если есть многочисленные трещины, следы гниения, то придется их заменить. Для настила приобретают деревянные брусья, они монтируются на поверхность с шагом в 60-100 см. Сечение можно брать такое, как и использовалось ранее. При самостоятельном подборе внимание надо обращать на то, какой длины необходим пролет:
- при пролете до 1 м надо применять брус, сечение которого составляет 110*60 мм;
- при пролете до 2 м сечение бруса должно составлять 150*80 мм;
- при пролете до 4 м сечение равно 180*100 мм;
- если длина пролета составляет до 5 м, то брус надо брать на 200*150 мм;
- при пролете в 6 м надо использовать брус на 220*180 мм.
При ремонте полов в сталинке необходимо внимание обращать и на шаг лаг. Сегодня при выравнивании применяются не только обрезные доски, но и плиты ОСП, фанерные листы. Шаг для указанных материалов требуется различный.
Для обрезной доски:
Чтобы не было перекоса. нужно с помощью уровня проверять высоту каждой лаги.
- при толщине в 20 мм шаг составляет до 30 см;
- при толщине в 25 мм шаг лаг равен 40 см;
- для доски в 35 мм толщиной используется шаг в 60 см;
- для доски до 40 мм шаг равен 70 см;
- для доски в 45 мм шаг равен 80 см;
- для доски до 50 мм шаг лаг равен 100 см.
Для фанерных листов и плит ОСП:
- для настила с толщиной в 15-18 мм шаг лаг равен 40 см;
- для настила в 22-24 мм шаг увеличивается до 60 см.
Ремонт потолка в деревянном доме или сталинке
Сложность ремонта потолка зависит от многих факторов — старости предыдущего покрытия, выбранной отделки, материала перегородок. И одни из самых сложных вариантов — это ремонт потолка в деревянном доме и ремонт потолка в сталинке. Они потребуют уделить им достаточно много терпения, времени и труда, но даже если в старом доме сталинской постройки уже немного сгнившие балки, обновить и сделать новый, красивый потолок — абсолютно реально.
Отслоение и обветшание слоя штукатурки
Первое, что нужно сделать, когда планируется ремонт деревянного потолка — осмотреть и простучать весь потолок для того, чтобы выявить все пустоты и плотность потолка. Если потолок крепкий, то старую штукатурку можно просто размочить с помощью малярного валика и счистить шпателем.
Но самая распространенная проблема в старых сталинских домах — это отслоение и разрушение старого слоя штукатурки. 30-40 лет назад для этого дела строители использовали глину, которая очень трескается и крошится, поэтому если этот процесс уже начался, для того, чтобы сделать качественный ремонт, снятие всего слоя является необходимым. Наиболее легко это можно осуществить с помощью перфоратора или дрели с ударной функцией.
В таком случае штукатурка снимается до слоя дранки — обрешетки из тонких реек, которая служила основанием для штукатурки в домах сталинского типа. Перед этим необходимо позаботиться о защите глаз и дыхательных органов — в процессе этого дела комната заполняется пылью. Для этого можно использовать очки и респиратор.
После снятия штукатурки дранка удаляется при помощи ломика, монтировки и других подручных инструментов.
Следующим этапом будет выравнивание потолка и заделывание трещин. Трещины расширяются с помощью шпателя, а потом промазываются внутри грунтовым раствором глубокого проникновения или клеем ПВА. После заделки трещин перед следующим этапом работ необходимо подождать, когда грунтовка полностью высохнет.
Перед шпатлевкой можно использовать армирующую штукатурную сетку из металла для предохранения от появления трещин.
Далее тщательно зашпатлевать потолок, и нанести последний выравнивающий слой, после которого черновые работы можно считать завершенными, и приступать к отделке выбранными материалами.
Повреждения потолочных балок
Ветхое состояние штукатурки — это не единственная возможная проблема в случае потолка с деревянными перекрытиями. Очень важно убедиться в том, что несущие балки не повреждены, иначе будет необходим уже ремонт деревянных балок. Чтобы определить их состояние, их простукивают топором — глухой звук будет сигналом о дефекте в конкретном месте.
Для точной диагностики в нем сверлят отверстие с помощью буравчика — сквозь него можно увидеть состояние древесины. Еще один способ диагностики — визуальный. По балке нужно провести отверткой, нажимая на нее. Если остается бороздка, то балке необходим ремонт.
Каким образом может быть повреждена древесина балок:
- Самый распространенный вариант — гниение и плесень. И то и другое появляется вследствие плохой гидроизоляции и протекания крыши.
- Червоточины, повреждения, которые наносят древесные жучки, разрушая деревесину, превращая ее в труху.
- Трещины и расслоение по длине волокон изначально не очень качественных балок. Происходит это в связи с перепадами температур.
В случае, если балка повреждена с одной стороны, с нее счищают гниль, укрепляют антисептиком и подводят снизу стойку из дерева. Если гниению подверглись несколько балок, то под них подводят раму, а концы балок опирают на ригели.
В случае повреждения одной балки с двух концов, можно использовать две накладки, которые в сумме по длине равны самой балке. Толщина бруса, используемого для накладок, может быть почти такой же, чуть меньше, чем сечение балки. Накладки соединяют с балкой гвоздями или металлическими шпильками диаметром до 14 мм, просверливая для них сквозные отверстия. Расстояние между крепежом должно быть около 400-500 мм.
Если повреждению подверглось 2/3 балки, то ее нужно обязательно заменить, во избежание обрушения потолочного покрытия и других опасных ситуаций.
Также важно убедиться в отсутствии деформации — провисания потолка. Для этого натягивают леску и измеряют расстояние от нее до потолка, которое во всех местах должно быть одинаковым. Если измерения зафиксировали прогиб, который может появиться в связи с трещиной или расслоением балки, то необходимо профилактически усилить балку.
Способы усиления балки:
- Подбалка, которую подводят снизу и ставят сверху.
- Деревянные накладки, которые можно прикрепить к балке с помощью болтов — их накладывают не только снизу и сверху, но и по бокам балки, предварительно выровняв ее с помощью подпора.
- Кронштейны. Их крепят к несущим стенам, и на них опирают ригель, принимающий нагрузку от конца балки.
Полная замена
Работ предстоит намного больше, нежели при частичном восстановлении покрытия, но, такой способ позволяет раз и навсегда забыть о провисающих потолках и возможном гниении дранки из-за попадания влаги. Основной сложностью будет избавление от старой конструкции. Происходить это будет так:
- Всю имеющуюся на перекрытии штукатурку нужно сбить. Для этого применяют и специальные размягчающие составы, и просто грубую силу, сбивая ее при помощи молотка и зубила. Особенное внимание следует уделить месту стыка конструкции со стеной.
- Далее заменяется вся поврежденная и укрепляется остальная обрешетка из деревянных реек. Тут лучшие помощники гвоздодер и молоток.
- Балки обрабатываются антисептиком и грунтовкой для удаления плесени и исключения возможности ее появления в будущем.
- После этого производится заделка щелей между балками перекрытия и при необходимости укладываются слои звуко и теплоизоляции.
- Финалом работ станет сооружение новой потолочной конструкции. Это может быть натяжное покрытие или композиция из гипсокартона.
Выполнение мелкой реставрации пола
Выполнение мелкой реставрации пола включает следующие мероприятия:
- заделку трещин в половицах;
- устранение широких щелей между половицами;
- нивелирование сколов;
- замену непригодного плинтуса.
Когда старый пол еще достаточно крепкий, половицы не скрипят под движущейся нагрузкой, а корпусная крупная мебель не вызывает прогибов покрытий, но имеются трещины, сколы и глубокие царапины, специалист назначает мелкий ремонт.
В квартирах, где реставрация и починка полов не производились несколько десятков лет, часто встречаются глубокие продольные щели между половицами. В первую очередь в местах возникновения трещин удаляется краска. Ее придется снимать со всей поверхности пола в комнате. Это позволит выявить малозаметные разрушающиеся участки. Восстановленные места впоследствии будет очень сложно подкрасить новым слоем краски, которая по цвету должна совпадать со старой.
Краску снимают острым шпателем либо циклевочной машиной. Действовать нужно крайне осторожно, чтобы не повредить машину о гвозди или саморезы, которыми закреплены доски.
Щели заделываются после предварительного обеззараживания и полного просушивания шпаклевкой по дереву. Материал должен плотно заполнить все щели. С помощью шпателя это легко сделать даже в труднодоступных местах. Затем даются ровно сутки на затвердение шпаклевки. В это время нельзя создавать нагрузку на отремонтированные участки. На следующий день полы шлифуют в два этапа (крупной шкуркой, а затем мелкой).
После шлифовки пол тщательно моют, чтобы удалить мелкие фрагменты шпаклевки. После просыхания досок приступают к покраске. Когда существует необходимость замены плинтуса, покраску выполняют после этого. Окраску производят в два этапа: сначала грунтуют чистый сухой пол, а затем на высохшую грунтовку наносят краску. Грунтовка обеспечит лучшую адгезию древесины с краской.
Замена деревянных полов в квартире: особенности и проблемы
Ремонт старого деревянного пола в квартире может показаться слишком сложным. Однако, залить стяжку будет не проще. Дело в том, что основание в домах старой постройки имеет очень невысокую прочность — М50-75 не больше. Если залить сверху стяжку, сделанную по современным нормам, она просто отойдет коржом. Почему? Потому что разница в прочности двух стяжек будет слишком большой. Более прочный слой просто оторвется от слабой основы.
Основание в старых домах далеко не прочное
Чтобы сцепление двух материалов было прочным, разница в прочности не должна быть больше 50 единиц. Современные стяжки делают прочности не ниже, чем М200. Вот поэтому и не получится «просто сверху» залить стяжку. Придется снимать слой до более прочного основания и только после этого лить стяжку. Но это «более прочное основание» есть далеко не во всех старых постройках. Могут быть балки с набитой дранкой, пространство между которыми наполнено каким-то раствором. В таком случае все равно можно сделать стяжку. Надо будет послойно увеличивать прочность от одного слоя к другому. При этом придется каждый раз ждать набора прочности бетона. А это долго (28 дней). Так что часто от этой идеи отказываются в пользу ремонта старого деревянного пола.
Ремонт пола в квартире: можно стяжку по утеплителю залить
Еще вариант — залить плавающую стяжку по утеплителю. Для этого нужно выровнять то основание, которое есть, уложить пенополистирол и на него залить стяжку. Заодно и теплоизоляцию улучшите. Но не забудьте про демпферную ленту. Она в плавающих конструкциях пола необходима.
Обратите внимание, что заливать стяжку в доме старой постройки можно только если перекрытия выдержат подобную нагрузку. Поэтому перед началом всех работ, сходите в обслуживающую дом компанию, уточните возможность заливки стяжки.
Но что делать, если хочется ламинат или плитку, но может быть только деревянный пол? В этом случае лучше устранить все проблемы, более-менее выровнять его, затем настелить сверху листовой материал и на него уже класть любое чистовое покрытие для пола. Можно даже паркет уложить. Или паркетную доску.
Процесс замены нешпунтованных досок
Целую половицу, не имеющую замковых соединений, или ее часть можно удалить, не разбирая полностью всю напольную поверхность, поскольку она не соединяется жестко с прилегающими деревянными элементами.
Когда производится замена пола в деревянном доме своими руками, перед снятием доски необходимо узнать расположение лаг и убрать плинтуса. Также следует выяснить наличие/отсутствие коммуникаций под полом.
Чтобы половицу снять полностью, нужно подцепить доску ломиком с края, подложить под такой домкрат деревянный брусок, потом аккуратно приподнять. Под приподнятый элемент с целью фиксации зазора подкладывают деревянные обрезки. Ненужную часть отпиливают и, действуя аналогичным образом, двигаются к противоположному краю доски.
В том случае, когда принято решение демонтировать пол и установить его обратной (не истертой) стороной вверх, выполнять работу следует согласно вышеописанной последовательности за исключением того, что не отпиливают отрезки досок. Перед тем, как приступить к замене пола, необходимо обработать деревянные элементы антисептическими пропитками.
Для замены фрагмента половицы, выпилить нужно лишь участок, пришедший в негодность. Главное, чтобы при распиле не пострадали лаги и инженерные коммуникации. Если линия распила попадает на них, следует расширить площадь ремонтируемого участка. Заменяемая часть должна опираться не менее, чем на две лаги, а место соприкосновения старой доски и заплатки — находиться на лагом.
Новую деталь, изготовленную по выпиленному отрезку, помещают на место и фиксируют к лагам. Дополняют крепеж забивкой гвоздей в соседние половицы под углом 45o. Восстановленный пол шлифуют, покрывают слоем лака или красят.
Ремонт пола в сталинке: полный спектр необходимых работ — Школа пола
В этой статье мы поэтапно разберём ремонт пола в сталинке, его особенности и методы исполнения. Для начала давайте рассмотрим само понятие «сталинка». Так принято называть многоэтажные дома, построенные в пятидесятые годы прошлого столетия.
Квартиры в них имеют толстые стены, высокие потолки и широкие окна.
Работа в разгаре
Высокое качество такого жилья заставляет до сих пор охотиться за ними покупателей недвижимости. Но рано или поздно хороший ремонт необходим даже хорошим квартирам. Так и в этом случае, пол в сталинском доме, который по своему возрасту уже перевалил за пол столетия, нуждается в частичной или полной замене.
Предпосылки к реставрации
Какие звоночки могут поведать нам о том, что ремонт полов в сталинке уже необходим?
Это:
- Рассохшиеся доски. Такой результат практически неизбежен, если за весь период существования квартиры, её хоть один раз заливало водой.
- «Гуляние» элементов покрытия. Происходит в результате повреждения основания.
- Износ финишного покрытия. Оно изначально не устанавливалось оригинальным, плюс время делает свою чёрную работу.
Кстати, время — ещё одни фактор в пользу восстановления, так как у большинства компонентов, таких, например, как гидроизоляция и теплоизоляция, уже давно вышел срок годности.
Вот так может выглядеть напольное покрытие, нуждающееся в реинкарнации
Исходя из выше перечисленных соображений, следует, что оптимальным вариантом будет капитальная замена пола в сталинском доме, а не его косметический ремонт. Так как устранение только некоторых внешних признаков заставит вас в скором времени вернуться к проблеме.
Методы и реализация реставрации
Ремонт пола в сталинском доме начинается с тщательной проверки его состояния, и по мере выявления неисправностей осуществляются ремонтные работы.
А именно:
- Снимаем части финишного слоя, при этом нумеруем каждую позицию.
- Проверяем состояние лаг и брусьев на физические повреждения и наличие гниения. Они, будучи основанием, играют наиболее важную роль.
Замена паркета
Пришедшие в негодность части паркетного покрытия
Большинство квартир, рассматриваемого нами с вами типа, имеют полы в виде паркетной доски.
Если проверка показала удовлетворительное состояние нижнего опорного слоя, то приступаем к проверке чистового покрытия, которое вы без труда сможете осуществить своими руками:
- Снимаем все компоненты паркета. При этом также необходимо знать, какая именно древесина выступает в роли покрытия в данном случае.
- Во время съёма нумеруем каждую деталь, чтобы в дальнейшем не пришлось подгонять доски.
- Производим замену пришедших в негодность изделий.
- Укладываем паркет обратно.
Цена такого ремонта является наиболее низкой, но как мы уже отметили ранее, столь малым объёмом работ ограничиться, скорее всего, не выйдет.
Новый черновой слой
Укладка фанеры
При более тяжёлом случае, в котором большая часть подпольных балок и внешнего слоя пришли в негодность полы в сталинских домах требуют и более кардинальных мер по восстановлению.
- Срываем старые лаги, заменяя их новыми брусками.
- Обрабатываем антисептическими средствами для защиты от вредителей.
- В ниши между лагами укладываем материал утеплителя: минеральную вату, керамзит, полистирол, пенопласт.
- Сверху устанавливаем листы фанеры для пола. Это позволяет выровнять поверхность под любое новое финишное покрытие и предаёт дополнительную надёжность.
- Выбираем, что мы хотим наблюдать сверху, и производим монтаж.
Бетонная стяжка
Производство цементной стяжки
Инструкция по бетонированию имеет некоторые свои особенности и является, по сути, альтернативой полной замене пола с помощью лаг.
- Убираем абсолютно весь пол до плиточного перекрытия.
- Подготавливаем основание: тщательно убираем, заделываем щели, ликвидируем возвышенности.
- Стелем гидроизоляцию в виде полиэтиленовой плёнки не менее трёх миллиметров толщиной.
- Изготавливаем раствор. Это либо цемент с песком, смешанные один к трём, либо цементно- песчаная смесь, либо, что ещё лучше, но и дороже, смесь наливного пола. Любую из этих субстанций замешиваем с водой.
- Выставляем маячки и по ним заливаем стяжку пола.
- Ждём полного высыхания и затем можем устанавливать любое понравившееся чистовое покрытие.
Вывод
Обладая столь замечательной и по сегодняшний день квартирой, как сталинка, следует побеспокоиться о её состоянии. Весьма почтенный возраст мог привести в негодность уже множество её архитектурных элементов. А пол, как часть, испытывающая наибольшую нагрузку, наверняка пострадал больше всего.
Кафельная плитка после ремонта в сталинской квартире
Сталинка – это хорошо и надёжно, а хороший и качественный пол в ней – это ещё лучше!
Серии сталинских домов в Москве.
Начиная с 1950-х годов для более быстрого обеспечения жильем горожан в процессе урбанизации многие сталинки стали возводить по типовым проектам. Несмотря на то, что проекты были типовые, внутренние планировки квартир могут существенно отличаться из-за того, что, как мы уже говорили, внутри квартир стены являлись не несущими и их можно было возвести по-разному. В Москве существовали следующие серии: II-01, II-02, II-3, II-04, II-08, II-14, МГ-1, СМ-6.
В целом, и сегодня сталинки имеют большой покупательский спрос. Они обладают большим сроком годности, относительно просторными комнатами и кухнями, высокими потолками. Толстые наружные стены из кирпича (640 мм.) обеспечивают прекрасную тепло- и звукоизоляцию. Межквартирные несущие стены также обеспечивают хорошую звукоизоляцию между соседними квартирами.
Капитальный ремонт
Пришедший в негодность пол лучше заменить полностью
Собственно, этот вид ремонта отличается от среднего только объемом работ. Все действия такие же, только обрабатывать придется большую поверхность пола. Возможно, нужно будет демонтировать старый пол и настелить новый. Вот на демонтаже мы и остановимся.
Убрать старый пол можно быстро. Для этого достаточно взять ломик или гвоздодер больших размеров и попросту вырвать каждую половицу вместе с гвоздями. Но в этом случае исполнение быстрое, качество – отвратительное. Действуя таким образом можно основательно повредить несущие поверхности стен. А это дополнительные расходы на их выравнивание. Лучше, не торопясь, вынуть из половиц гвозди, аккуратно снять доски или половые рейки с лаг, вынуть лаги и убрать изоляцию. В сталинском жилье, чаще всего, — это керамзит или подобные ему материалы.
Ремонт пола в сталинке выполнен
Ремонт провисшего деревянного потолка
Распространенные причины провисания деревянного потолка – это прогиб балки или прогибание поверхности под весом насыпного утеплителя. В первом случае устранить проблему можно только заменой несущего элемента. Вместо него лучше установить металлическую балку.
Если прогиб образовался из-за тяжести утеплителя, то его рекомендуется заменить новым легким материалом, например, вместо керамзита можно использовать минеральную вату или плиты экструдированного полистирола. Перед укладкой нового утеплителя доски в месте прогибания заменяют новыми, укладывают слой гидроизоляции и потом только монтируют теплоизоляционный материал.
Если нет угрозы обрушения потолка, то провисшую поверхность можно просто скрыть за подвесными или натяжными потолочными конструкциями. Но такой прием допустимо использовать только в том случае, если вы уверены, что провисание не будет прогрессировать и не приведет к обрушению.
Укладка линолеума на бетонный пол
Устройство пола по бетонной плите фундамента может предполагать использование линолеума. На первом этапе подготавливается основание, от качества которого будет зависеть срок службы финишного покрытия. Важно исключить впадины и выступы, которые помогут стать причиной изнашивания линолеума. Если перепады высот превышают 2 мм на квадратный метр, то впадины шпаклюются, а выступы устраняются сбиванием. После этого выполняется новая стяжка пола, для этого обычно используется цементный или бетонный раствор, а также наливные смеси.
Перед тем как уложить линолеум на бетонный пол, важно застелить пленку, а после – утеплительный материал. При укладке финишного слоя в помещении должна поддерживаться температура не ниже +18 °C, при этом влажность не должна превышать 68%.
С каждой стороны при раскраивании линолеума должно остаться 10 см. Если имеются швы, то их нужно расположить по направлению света от окон, так они будут менее заметными. Уложить линолеум можно без приклеивания, с помощью клея или мастики, а также с использованием скотча. Наиболее эффективной и трудоемкой окажется технология с применением клея или мастики. Для больших площадей данная методика является единственно верной.
Тонировка пола из древесины
Чтобы деревянный пол смотрелся эффектно и выразительно, то специалисты рекомендуют провести тонировку. Подготовительные работы для тонировки пола ничем не отличаются от тех, которые нужно проводить перед нанесением нового слоя лака. При этом нужно помнить, что оттенок пола после тонировки будет меняться и во многом зависит от пористости древесины и породы дерева, из которого она изготовлена.
Важно! Чтобы убедиться в окончательном результате, специалисты рекомендуют сначала провести тонировку отдельной доски.
Наносят тонировочный состав флотексным шпателем. Если конечный результат не достаточно выразительный, то можно нанести еще один слой тонировки. И в завершение, покрыть поверхность пола бесцветным лаком, который придаст ему блеск, прочность и дополнительную защиту.
Выводы
Сейчас вы уже знаете, как отремонтировать полы в деревянном поле, убрать скрип половиц и заалеть трещины. Процесс работы не требует особых знаний, но важно придерживаться последовательности в работе, что позволит предотвратить шероховатости покрытия, образования пузырей и полос.
Приобретя квартиру в доме, построенном в далекие 50 – 60-е годы прошлого столетия будущие хозяева сразу, как правило, готовятся к необходимости проведения масштабных ремонтных работ. Реконструкция особенно необходима, если жилье капитально не ремонтировалось со дня его постройки – а даже такое встречается. В подобных случаях обычной генеральной уборкой или сравнительно быстрыми косметическими мерами — никак не обойтись.
Ремонт полов в хрущевке обычно стоит на одном из первых мест в списке капитальных обновлений. Старые доски наверняка поизносились, потеряли прочность. Покрытие может скрипеть, а его поверхность с многочисленными слоями краски — иметь далеко не привлекательный внешний вид. Кроме того, в пространстве под дощатым настилом за время эксплуатации скопились немалые залежи пыли. Если же квартира находится на первом этаже, не исключено, что в пространстве под полом обосновались насекомые. Там же обычно хорошо чувствуют себя колонии плесени или грибка. Именно поэтому, приобретая по сходной цене такое жилье, необходимо сразу же быть готовым к тому, что придется хорошо поработать и немало потратиться, чтобы привести его в порядок.
Что собой могут представлять полы в квартире старого дома
Как правило, «хрущевки» обустроены дощатым деревянным настилом на лагах. Существует несколько вариантов ремонта пола. И чтобы выбрать из них подходящий, необходимо определить, насколько плачевно его исходное состояние.
Поэтому ремонт может быть поверхностным (такая удача выпадает нечасто), капитальным с переборкой и отбраковкой поврежденных досок и лагов, или же с полной заменой дощатого настила стяжкой.
От того, насколько аккуратно обустроен пол в квартире, зависит внешний вид всего интерьера. Поэтому, чтобы решить проблему быстро, некоторые ограничиваются укладкой на достаточно стабильный дощатый пол фанеры или ОСП с последующим настилом декоративного покрытия, например линолеума или ламината. Однако, такой вариант не избавит от щелей между досками и неприятных скрипучих звуков. Поэтому чаще всего приходится прибегать к более радикальным мерам.
Но для того чтобы решиться на капитальный ремонт, необходимо знать, как устроена конструкция старого покрытия.
Итак, полы в «хрущевке» могут состоять из следующих элементов:
- Бетонное или деревянное основание. Деревянное межэтажное перекрытие нередко применялось при постройке домов в ту пору. Оно состоит из мощных деревянных балок, обшитых досками с двух сторон, то есть со стороны пола на верхнем и потолка на нижнем этаже. Пространство, образовавшееся между досками, может быть заполнено шлаком или минеральной ватой.
- Далее, на основание-перекрытие закрепляются или просто укладываются лаги.
- Между лагов может находиться утеплитель (шлак или минеральная вата), но чаще это пространство вообще оставлялось пустым.
- Сверху лагов настилается чистовое дощатое покрытие.
Если при демонтаже досок обнаружится бетонное перекрытие, то этот обстоятельство открывает широкие возможности по выбору технологии дальнейших работ. Если же основа деревянная, то на нее лучше всего уложить новый или отреставрированный дощатый настил, или же закрыть лаги толстой фанерой.
Хотя в подполье, по идее, должен находиться утеплитель, чаще всего, затевая ремонт, владельцы квартир обнаруживают там только строительный мусор. Если же в полу за время его эксплуатации образовались щели, то мусор, оставшийся от строителей, успел пополниться новыми запасами пыли из помещения.
Пылевые залежи негативно влияют на здоровье жильцов. В них обитают микроскопические пылевые клещи, вызывающие аллергические реакции. Любят в такой грязи селиться и другие насекомые. Поэтому при демонтаже покрытия можно обнаружить очень нелицеприятную картину.
За период эксплуатации дома лаги и половицы, как правило, приходят в негодность — рассыхаются, деформируются или подгнивают. Поэтому и появляется щели, пол прогибается и скрипит при перемещении по нему.
Учитывая все названные выше факторы, довольно часто хозяева приходят к закономерному выводу. Старые деревянные полы в «хрущевке», которые прослужили более полувека, подлежат замене.
Проведение капитального ремонта старого деревянного пола
Демонтаж деревянного покрытия
Если решено произвести полную реконструкцию покрытия, то начинают ее именно с демонтажа старого настила.
Итак, демонтаж деревянного покрытия происходит в следующем порядке:
- Первым шагом аккуратно демонтируются плинтуса. Если они находятся в хорошем состоянии, то их можно будет использовать вторично.
- Далее, со стороны дверей или начиная от стены, используя монтировку, от лаг отрывают первую доску. Причем, не стоит ее насильно отрывать полностью от одного лага — нужно только ослабить крепление. Таким образом, пройдя по всей длине доски, приподнимают ее ото всех лаг. Этот способ поможет не только легко отделить доску, но и сохранить ее в целости.
- Необходимо отметить, что в некоторых случаях лаги даже не закреплены на основании, и мастера поднимают дощатый настил вместе с ними, переходя затем к его разборке. Поэтому сняв первую доску, демонтаж необходимо начинать с проверки прочности закрепления лагов.
- Если этот способ снятия покрытия не подходит, или же лаги прочно закреплены на основании, то доски подцепляются и отрываются от них поочередно.
- Если доски не деформированы, находятся в приличном еще состоянии и их планируется использовать вторично, то при демонтаже их рекомендуется сразу пронумеровать.
- Сняв все дощатое покрытие, необходимо проверить прочность и ровность лагов. Если они закреплены неровно или же имеют повреждения, то их придется заменить или переустановить по уровню. Поэтому лаги также следует отделить от основы.
- Теперь предстоит самая неприятная работа — очистка всех демонтированных деревянных элементов пола от старых гвоздей и грязи. Для этой цели потребуется гвоздодер и клещи. В процессе очистки можно будет проверить, насколько крепкой осталась древесина, и какие из досок или лагов необходимо заменить новыми.
- В случае если половицы были изготовлены из доски недостаточной толщины и прогибались при ходьбе, придется изменить шаг установки лагов. Это сделает конструкцию более надежной, а сам настил стабильным.
- Освободившееся перекрытие необходимо полностью очистить от грязи, мусора и старого утеплителя, если он обнаружится под настилом.
Подготовка основания
При капитальной реконструкции деревянного пола перед установкой нового дощатого настила основание под него необходимо хорошенько подготовить. Поэтому этот процесс также необходимо рассмотреть отдельно. От него зависит и долговечность, и комфортность эксплуатации новых полов.
Если основанием является железобетонная плита перекрытия, то следует определиться, из какого материала будут сделаны новые полы. Здесь существуют разные варианты его обустройства:
- Можно выставить по уровню лаги и вернуть на место доски (старые или с заменой на новые). Или же настелить на лаги толстую фанеру с последующей укладкой финишного покрытия.
- Установить систему маяков и выровнять полы стяжкой.
- Применить технологию «сухой стяжки».
- Уложить слой термоизоляции, а затем смонтировать систему «теплый пол» с соответствующим ему покрытием.
- Если поверхность полов деформирована не сильно, то их можно выровнять самовыравнивающимся составом.
Если же после снятия дощатого настила под ним обнаружилось деревянное основание, то существует два варианта приведения полов в порядок:
- Закрепить на него лаги и настелить доску или фанеру (ОСП).
- Просто закрыть деревянное основание толстой фанерой.
Если необходимо утеплить или звукоизолировать полы, то следует отдать предпочтение первому способу обустройства. Между лагами останется свободное пространство для нужного изоляционного материала.
Какое бы основание под настилом ни обнаружилось, оно требует подготовки. Сюда включаются следующие действия:
- Бетонное и деревянное основание необходимо хорошо очистить.
- Бетонное основание рекомендуется обработать грунтовочным составом глубокого проникновения. Стоит выбрать грунтовку с антисептическими качествами, особенно если квартира находится на первом этаже, над подвалом. Кроме этого, раствор свяжет нестойкий верхний слой бетона, заполнит его поры, что предупредит образование пыли.
- Деревянную основу необходимо обработать пропиткой, которая защитит ее биологического разложения. Многие грунтовки такого типа дополнительно повышают и огнестойкость древесины, что тоже немаловажно.
- Если между досками основания за время эксплуатации полов образовались зазоры, то их необходимо обязательно заделать. Это можно выполнить шпатлевкой по дереву на масляной основе, деревянными рейками, вбиваемыми в пространство между досками или специальным клеем-герметиком. Выбор способа ремонта будет зависеть от ширины щелей.
Подготовив основание, можно переходить к дальнейшим работам.
Полное переобустройство деревянного пола на лагах
Обновление пола на лагах производится аналогичным образом что на железобетонном, что на деревянном перекрытии. Поэтому инструкция, представленная ниже, подойдет для обоих вариантов.
В таблице ниже в качестве одного из многочисленных примеров представлена последовательность обустройства пола, в качестве покрытия в котором будет использована фанера большой толщины (15÷20 мм). Однако, необходимо сразу обратить внимание на допущенную ошибку — мастер не обработал основание грунтовочным составом. Выбрав такой способ реконструкции, не стоит отказываться от этого простого, но очень важного этапа, который специалисты безоговорочно рекомендуют проводить.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемых операций |
|---|---|
| Чтобы настил получился ровным, после очистки пола необходимо произвести разметку горизонтальной плоскости. Лучше этот процесс осуществлять с помощью лазерного уровня. Им определяется ровная линия на стене по всему периметру комнаты. От нее уже можно будет «плясать» в любую сторону, например, намечая уровень итогового поднятия покрытия. Намеченные лазерным построителем горизонтальные линии следует «поднять» маркером или же отбить малярным шнуром. Тогда при выключении прибора или его случайном смещении работа не пойдет насмарку. |
|
| Следующим шагом выставляется рама каркаса. В ней заранее размечаются и вырезаются пазы для установки лагов. Они должны быть установлены с шагом не более 600 мм. Если фанера, монтируемая сверху них, имеет небольшую толщину (12÷15 мм) то лаги необходимо укладывать с меньшим шагом — в 400÷450 мм. Чтобы рама была выставлена идеально горизонтально, в нужных местах придется делать подкладки, подобрав нужную толщину. Для подкладок можно использовать отрезки деревянных реек, бруса или же куски керамической плитки. Между рамой и стеной должен оставаться зазор шириной в 50÷100 мм. |
|
| Далее, лаги примеряются к пазам рамы, и с их краев на ширину бруса срезается половина толщины. То есть их соединение будет осуществляться «в полдерева», что добавит обрешетке жесткости. В данном случае каркасная конструкция дополнительно укрепляется перпендикулярными перемычками, которые не допустят прогибов фанерного настила. |
|
| Рама выставлялась по намеченным горизонтальным линиям. При монтаже лагов необходимо постоянно контролировать их горизонтальность с помощью строительного уровня. |
|
| К основанию и лаги и рама каркаса закрепляются с помощью перфорированных металлических уголков. Шаг установки таких креплений – порядка 400÷500 мм. |
|
| Можно переходить к термоизоляции. В качестве утеплителя в данном случае использовалась каменная вата «Rockwool» в плитах. Толщина слоя должна соответствовать высоте бруса обрешетки, иначе при ходьбе по полу будет отчетливо слышен стук шагов. Вата же, заполнив пространство, не только станет преградой для холода, но и значительно снизит уровень шума |
|
| Маты должны быть плотно прижаты к брусьям обрешетки. Если лаги или рама уложена на подкладки, и между ними и основанием образовался зазор, то его также необходимо заполнить утеплительным материалом. Оставленное пустое пространство будет снижать звукоизоляционный эффект. |
|
| Следующим шагом, вся конструкция каркаса накрывается полиэтиленовой пленкой, которая фиксируется на брусе с помощью скоб и степлера. Если пленочное покрытие будет состоять из нескольких полотен, то они настилаются внахлест друг на друга, на 100÷150 мм. Линии нахлестов желательно проклеить строительным скотчем. Пленка предотвратит попадание микроскопических волокон минеральной ваты в жилое помещение. А кроме того, защитит утеплитель от попадания на него воды со стороны помещения при случайном ее разливе на пол. |
|
| Когда напольный каркас будет полностью готов, сверху него можно монтировать доску или фанеру. В данном случае, выбран второй вариант. При монтаже фанеры необходимо соблюдать сохранение технологических зазоров, между стеной и фанерой они должны составлять 8÷10 мм, а также между листами — 3÷5 мм. При раскрое фанеры учитывается, что все стыки листов должны прийтись ровно по осевым линиям лаг и перемычек между ними. |
|
| Листы фанеры закрепляются на всех лагах и перемычках с помощью саморезов, вкручиваемых с шагом в 25÷30 мм. Шляпки саморезов должны быть утоплены в древесину, иначе они будут мешать монтажу финишного покрытия, а в процессе эксплуатации станут причиной возникновения скрипа. Длина саморезов выбирается в зависимости от толщины фанерных листов. Важно, чтобы они вошли в брус обрешетки на 35÷40 мм. Только в этом случае фанера будет надежно прижата к каркасу обрешетки. |
Фанера станет надежным основанием для любого декоративного напольного покрытия. Если планируется укладка ламината или паркетной доски, то на фанерное основание настилается подложка, а затем производится монтаж.
Кстати, при таком раскладе вполне можно организовать и пленочный инфракрасный подогрев пола. Такая система несложна в монтаже и вполне эффективна в эксплуатации в качестве дополнения к основным приборам отопления.
Плёночный инфракрасный «тёплый пол» — это не столь сложно для самостоятельного монтажа!
Понятно, чтобы система подогрева поверхности пола была эффективна, необходимо для начала разобраться с ее устройством. А в ходе работы – соблюдать все технологические рекомендации. Если в планах хозяев стоит создание такой системы, то им имеет смысл ознакомиться со статьей-инструкцией «Теплый пол под ламинат на деревянный пол», размещенной на страницах нашего портала.
В случае если для покрытия выбран линолеум, зазоры между фанерными листами рекомендуется заполнить герметиком. Этот материал обладает эластичностью, и не будет препятствовать температурному расширению материала. Но и линолеум по линиям стыка не станет со временем проминаться .
Поверхностный ремонт деревянного пола
Капитальный ремонт пола, с заменой лаг или доски, обойдется недешево. Поэтому если при проведении ревизии обнаружились лишь отдельные недостатки, то возможно обойтись и поверхностным ремонтом.
К этой категории работ можно отнести все способы, в которые не входит полный демонтаж и переборка старого покрытия. Поверхностный ремонт возможен, если полы находятся в удовлетворительном состоянии, но имеют некоторые изъяны:
- Между досками в процессе эксплуатации образовались небольшие щели.
- Половицы немного деформировались. Некоторые из них прогнулась ниже или выступили выше основной поверхности настила.
- Дощатое покрытие имеет многочисленные слои краски, которая в некоторых областях отслоилась и отделилась от древесины. В связи с этим полы выглядят неаккуратно, чем портят весь интерьер помещения.
- Покрытие в некоторых зонах поскрипывает, что действует раздражающе на окружающих.
- Несколько названных выше изъянов в комплексе.
Разбираемся, что можно со всем этим сделать.
Как заделать щели между досками?
Иногда заделки щелей в дощатом полу вполне достаточно, чтобы покрытие приобрело эстетичный внешний вид.
Заделать щели между досками можно несколькими способами. Какой из них выбрать — зависит от ширины образовавшихся зазоров, а также от желания и возможностей мастера.
Итак, избавиться от щелей можно, применив деревянные рейки или шпаклевочные составы. В случае если доски прогрызли мыши, для заделки таких «троп» подойдет смесь цемента с битым стеклом.
- Для того чтобы заделать щели деревянными рейками потребуются сами деревянные планки, столярный или ПВА-клей, стамеска и деревянный или обычный молоток. Если выбирается последний, то еще необходимо будет подготовить отрезок бруска, через который рейки будут забиваться в щели.
Рейки должны иметь примерно такую же толщину, что и ширина щели, и иметь зауженную книзу форму, по типу клина.
Перед установкой реек просветы между досками необходимо хорошо очистить от пыли и других загрязнений. Лучше этот процесс произвести с помощью пылесоса, установив на него щелевую насадку.
Затем и рейки, и щели промазывают клеем. Рейки устанавливают между досками и аккуратно забивают в зазоры. Если забивание осуществляется деревянным молотком, то постукивание производится по всей длине рейки, так, чтобы клин вошел в щель постепенно. Если будет использован обычный молоток, то сверху рейки устанавливается отрезок бруска и простукивание производится по нему.
Далее необходимо дождаться пока клей высохнет. Потом срезать выступающую часть клина, если он не забился до конца, с помощью рубанка или стамески и молотка. Затем отремонтированная область обрабатывается наждачной бумагой и покрывается лаком или краской.
- Другой вариант заделки щелей — это заполнение их шпаклевочным составом, который лучше изготовить самостоятельно. Для выполнения ремонта потребуется шпатель, стамеска для очистки зазоров, шлифовальная машинка или наждачная бумага, закрепленная на отрезке бруса. Шпаклевку несложно приготовить самостоятельно. Для этого существует достаточно много рецептов. Но основных, которые чаще всего используются строителями, два:
— смесь мелких опилок и клея ПВА (возможны два вариант приготовления ремонтного состава);
— клеевая масса из бумаги и клейстера.
Первый вариант приготовить несложно. Необходимо просто смешать ингредиенты, добившись необходимой консистенции. Шпаклевка должна быть пастообразной.
Второй вариант из клея и опилок потребует немного больше времени для изготовления. В этом случае, берется клей ПВА и горячая вода в пропорции 2:15 и перемешивается до однородного состояния. Затем, в получившийся раствор добавляется 5 частей мелких опилок и 5 частей цемента. Массу снова необходимо перемешать до однородности и оставить настояться в течение 5÷7 минут. При желании, пасте можно сразу придать нужный оттенок, добавив в нее красящий пигмент или немного масляной загустевшей краски.
Третий вариант шпаклевочной массы изготавливается из следующих ингредиентов:
— кусочков бумаги, размоченных в теплой воде;
— сваренного из муки или крахмала клейстера;
— медного купороса, добавленного в клейстер в пропорции 1:10.
Вся масса тщательно перемешивается до однородного состояния и до достижения густой консистенции.
Любой из этих составов наносится одинаково — с помощью шпателя. Щели, как и в предыдущих случаях, очищаются и заполняются шпаклевкой. После ее высыхания, поверхность зачищается до гладкости и окрашивается.
- Существуют и другие способы заделывания щелей, схожие с предыдущими вариантами, но с применением других материалов. Например, вместо реек может быть использован специальный эластичный шнур, который просто закладывается в зазоры. Или же бечевка из натуральных материалов, пропитанная клеем.
Еще один способ — это заполнение щелей специальным клеем-пеной или же герметиком, предназначенным для деревянных поверхностей.
После заделки щелей любым из этих способов, верхняя часть щели может быть аккуратно зашпаклёвана под цвет основного покрытия.
Способы избавления от скрипа
Избавиться от скрипа может помочь один из описанных выше методов заделки щелей. Если же неприятные звуки продолжает донимать, то стоит применить другие способы их устранения.
Как «отучить» свой деревянный пол от скрипа?
В этом разделе настоящей статьи будут перечислены лишь некоторые из способов. А более подробное их описание можно найти в отдельной публикации нашего портала «Как убрать скрип деревянного пола».
Итак, что же можно предпринять, если скрип пола постоянно действует на нервы и даже будит членов семьи в ночное время. В первую очередь необходимо определить зоны скрипа опытным путем, походив по дощатому полу в тяжелой обуви, и понажимав на разные доски.
Существует несколько вариантов, которые помогут справиться с этой проблемой:
- Первый, самый простой способ удаления скрипа — это засыпать между «шумных» досок обычный тальк, который смягчит трение древесины.
Вместо талька, можно использовать графитный порошок, имеющий определенную жирность и также способный смягчить процесс трения.
Однако, необходимо сразу же отметить, что этот способ только на время устранит проблему.
- Если крепления досок к лагам по каким-либо причинам ослабились, и они не имеют жесткой фиксации, необходимо удалить старые гвозди и заменить их длинными саморезами. Саморезы нельзя вкручивать в старые отверстия, оставшиеся от гвоздей – для них необходимо выбрать другое место. Забивка старых гвоздей может дать только временный эффект тишины, затем скрип обязательно вернется.
Для надежной фиксации досок на лагах лучше всего использовать специальные саморезы с особой резьбой и компактной шляпкой, которую легко будет утопить в древесину. Такие крепёжные изделия предназначены для фиксации натуральной террасной доски. Но очень хорошо показывают себя и на «капризном» деревянном полу.
- Если доски на лагах зафиксированы надежно, скрип могут издавать плохо закрепленные к основанию лаги. В этом случае, придется просверлить сквозное отверстие через доску и лагу в основании и произвести притягивания всей конструкции с помощью анкерных болтов.
- Заливка подпольного пространства монтажной пеной. Это довольно дорогой, и к тому же – недостаточно надежный способ. Да, пена, расширяясь, заполнит все пустое пространство под дощатым покрытием, и взаимное трение различных элементов исчезнет. Однако, со временем, под воздействием нагрузок, пена может просесть, начать крошиться, и скрип снова появится. Достоинствами заполнения подполья пеной можно назвать дополнительное утепление и звукоизоляцию пола.
Выравнивание пола и снятие старого окрасочного покрытия
В случае если отдельные доски немного прогнулись или приподнялись, а красочный слой потрескался и облупился, существует три возможности приведения его в порядок:
- Шлифовка дощатой поверхности с помощью циклевальной машины или ручной шлифовальной машинки.
- Выравнивание поверхности с помощью фанерных листов.
- Демонтаж досок, и замена их на новое покрытие или же переборка и возвращение на место старого.
Шлифовка поверхности
Шлифовку или циклевку пола лучше производить с помощью специальной машины. Только так можно добиться идеального снятия неприглядных верхних слоев и выравнивания поверхности.
На устройстве можно выставить толщину снимаемого слоя, поэтому всю поверхность покрытия доводится до идеала. После циклевки можно будет определиться, нанести на доски новый слой краски или лак.
Можно, конечно же, произвести очистку полов и вручную, использовав шлифовальную или фрезерную машинку. Однако, этот процесс достаточно трудоемок, займет много времени, и нет никакой гарантии, что результат будет положительным. Это связано с тем, что ручные инструменты способны охватить своим воздействием небольшую площадь обработки. А переходя на соседний участок, можно случайно снять меньшую или большую толщину верхнего слоя.
Этот способ выравнивания подойдет только в том случае, если у мастера достаточно большой опыт в выполнении подобных работ. Или же, если планируется закрыть поверхность фанерными листами. То есть, главной задачей является не эстетичность внешнего вида пола, а только его ровность. Подойдёт он и в том случае, если неровность локализована на весьма незначительном по площади участке.
В любом случае перед началом любой циклевки или шлифовки необходимо убедиться, что шляпки крепежных элементов (гвоздей или саморезов) утоплены в древесину на нужную глубину.
А в размещенном ниже видео показывается, как мастер обошелся при выравнивании пола только электрическим рубанком. Однако, пусть читателя не вводит в заблуждение кажущаяся простота такого процесса. Чтобы достичь нужной ровности старого дощатого пола таким способом — придется немало попотеть.
Видео: Выравнивание старого дощатого пола в «хрущевке» под покрытие ламинатом
Выравнивание деревянного пола фанерой
Если деревянные полы достаточно крепкие, но со временем между досками появились внушительные щели, которые заделать будет сложно, существует два выхода:
- Заменить старые доски на новый дощатый настил, то есть выполнить полную реконструкцию покрытия.
- Настелить сверху досок фанерные листы.
Если решено выбрать второй, менее трудоемкий и более чистый вариант, то работы стоит производить в следующем порядке:
- Старое деревянное покрытие необходимо очистить от пыли и грязи.
- Произвести проверку пола на ровность с помощью строительного уровня. Если некоторые доски деформировались, то их стоит выровнять циклевкой, если это возможно, или же заменить на новые.
- Щели заделывать необязательно, особенно если квартира находится выше первого этажа, а для покрытия выбрана фанера толщиной в 18÷20 мм. В этом случае доски попросту будут выполнять роль лагов.
- Листы фанеры укладываются с соблюдением деформационного зазора от стен шириной 8÷10 мм. Между листами также оставляется компенсационный зазор в 3÷5 мм.
- Фиксация фанеры к дощатому основанию осуществляется саморезами, которые вкручиваются с шагом 300÷350 мм. Причем закрепление должно быть произведено по всей площади листа, а не только по периметру. Для равномерного распределения крепежных элементов по поверхности, листы лучше всего заранее расчертить на квадраты. На пересечении линий и будут вкручиваться саморезы. Чтобы облегчить задачу, в этих точках сначала просверливаются отверстия меньшего диаметра, чем у саморезов, так как последние должны плотно входить как в фанеру, так и в доски основания.
- Затем в отверстия расставляются саморезы. После этого с помощью шуруповерта выполняется окончательная фиксация. На инструменте следует оптимально выставить максимальное усилие затяжки (на «трещотке»). Так, чтобы шляпки саморезов «утонули» в фанере примерно на 1 мм.
- Следующий ряд фанеры укладывается со сдвигом стыков на 400÷600 мм.
- Если планируется уложить два слоя фанеры, то стыки листов верхнего слоя не должны совпадать с линиями соединений нижнего.
- После окончания монтажа фанеры, рекомендуется пройтись по стыкам покрытия циклевальной или шлифовальной машиной. Если на краях листов останутся заусеницы от распила, то они будут впоследствии мешать укладки ламината или паркетной доски. Кроме того, сойдут на нет возможные небольшие «ступеньки» между листами.
- Далее, можно переходить к монтажу декоративного покрытия, изучив заранее технологию его укладки.
Замена деревянного покрытия на наливной пол
Если полы находятся в плачевном состоянии и требуют демонтажа, но новые деревянное покрытие укладывать нет желания или средств, то альтернативой может стать самовыравнивающийся наливной пол.
Готовые составы для наливных полов рассчитаны на быстрое высыхание и приведение железобетонной поверхности перекрытия в идеальный порядок.
Обустройство наливного покрытия состоит из нескольких этапов. Причем первый, подготовительный — не менее важен, чем финишный.
Итак, после демонтажа дожатого покрытия и лагов, тщательной уборки мусора, производятся следующие действия:
- Производится проверка поверхности. Если на ней обнаружатся трещины, их необходимо тщательно заделать. Для этого трещина расширяется, грунтуется и заполняется однородным цементно-песчаным раствором или специальной ремонтной шпаклёвкой. В некоторых случаях для мелких трещин может подойти и герметик, предназначенный для работы с бетоном. Если на поверхности присутствуют впадины или выступы, от них также необходимо избавиться. Выступающие части счищаются шлифовальной машинкой или попросту сбиваются. Впадины заполняются ремонтным составом до общего уровня основания. Чтобы раствор имел хорошее сцепление с бетонной поверхностью, в области впадины необходимо сделать насечки, затем очистить ее от мусора и загрунтовать.
- Следующим шагом, грунтовка наносится на всю поверхность пола. Этот состав призван создать требуемую высокую адгезию между основанием и раствором наливного пола.
- Затем, в подготовленной емкости производится замешивание раствора, согласно рекомендациям, размещенным производителем на упаковке. Замешивание необходимо производить с помощью строительного миксера, или насадки, которая устанавливается на электрическую дрель или перфоратор.
- Раствор разливают на бетонное основание лужами начиная от дальней стены комнаты. Сначала раствор распределяется по поверхности широким шпателем или раклей. А затем окончательно выравнивается прокаткой игольчатым валиком.
- Когда вся поверхность пола будет покрыта слоем самовыравнивающегося состава требуемой толщины, дается время на просыхание и набор прочности. Время просыхания каждого конкретного состава может быть разным — эта информация обязательно указывается на упаковке смеси.
Этот способ хорош тем, что работы производятся довольно быстро. И при должном старании, следовании технологической инструкции — по силам даже начинающему мастеру. Раствор быстро сохнет, а значит, вскорости можно будет переходить к следующему этапу работ. По достижении готовности такое основание подойдет практически для любого типа декоративного покрытия пола.
Наливные самовыравнивающиеся полы – можно ли сделать самостоятельно?
Безусловно, выше в статье были перечислены только общие позиции, отражающие лишь последовательность выполнения работ. На деле же работа с самовыравнивающимися составами требует знания многочисленных нюансов. Более подробная информация по этой теме ждет читателя, например, в публикации, посвящённой наливным полам UNIS.
* * * * * * *
Теперь, имея информацию о способах ремонтных работ полов в домах-«хрущевках» и оценив состояние полов в собственной квартире, можно определиться с выбором оптимального метода. Однако прежде чем браться за капитальную реконструкцию, необходимо правильно взвесить и свои финансовые возможности, и наличие опыта в строительстве и отделке. Если проводить ремонт собственными силами, то можно сэкономить приличную сумму, потратившись только на строительные материалы.
Ремонт деревянных полов своими руками
Время на чтение: ~ 14 минут
Навигация:
1. Причины
2. С чего начать?
3. Неправильно уложенные полы: как избежать проблемы
4. Напольное покрытие
5. Пол с зазорами между досками
6. Пол со сколами или трещинами от забивания гвоздей
7. Ремонт или замена: полы поврежденные водой
8. Ремонт полов с чрезмерным износом
9. Поцарапанный или помятый пол
10. Полы, поврежденные домашними животными
11. Полы, которые выцвели
12. Когда необходима замена пола
Деревянный пол – это всегда эстетичное решение для отделки пола, он создаёт эффектный и стильный интерьер. Однако, как и любое другое напольное покрытие по истечению определенного периода времени оно требует полной замены или ремонта. Принятие определенного решения зависит от серьезности повреждения. Чаще всего ремонт пола в деревянном доме можно выполнить оперативно, обратившись к специалистам. Это дешевле, чем полная замена пола или шлифовка при глубоких выбоинах.
Причины
Обратите внимание на основные признаки, указывающие на необходимость проведения ремонта:
- скрип при ходьбе и проваливание половиц;
- из-за рассыхания половиц образовались щели;
- заржавели шляпки гвоздей и идёт гнилостный процесс, повреждающий дерево;
- сгнил нижний брус и пол прогибается;
- неправильно подобраны по толщине доски для настила и поверхность прогибается.
Повреждение пола может быть различным: от простой царапины до затопления водой. Проблема появляется особенно быстро в тех случаях, если полы низкого качества или старые.
Основные причины повреждения пола:
- неправильная установка;
- повреждение водой или наводнение;
- чрезмерный износ.
С чего начать?
В случае, если видны повреждения пола, важно решить, что делать дальше: полностью его демонтировать или выполнять ремонт. В первую очередь необходимо иметь понимание как устроен пол, так как его конструкция зависит от типа жилого фонда. Так, например, в брежневках и сталинках чаще всего убирают все до основания и заливают стяжку, а затем настилают новый пол. В некоторых случаях целесообразно ремонтировать то, что есть. предварительно оценив изношенность конструкции.
Обычно в старых домах конструкция полов однотипная: предусмотрено какое-то перекрытие, на которое уложен слой строительной смеси, затем установлены лаги. Чтобы выровнять уровень мастера используют столбики и подложки, куски деревяшек или кирпича. Затем укладывают доски деревянного пола, которые прибиты гвоздями.
Неправильно уложенные полы: как избежать проблемы
Большинство повреждений, возникающих в течение первого года укладки, можно отнести к тому, как были уложены полы. Соответственно, важно предпринять следующие действия:
- Всегда акклиматизируйте полы.
- Следуйте всем инструкциям производителя по установке.
- Используйте надлежащие инструменты, необходимые для работы.
- Наймите профессионального и опытного установщика, если у вас недостаточно опыта для выполнения этой работы самостоятельно.
Помните о возможных ошибках при установке и избегайте их!
Напольное покрытие
Придание формы чашечкам – это когда доски вашего пола прогибаются посередине, а края поднимаются. Напольное покрытие, которое впитывает излишнюю влагу с нижней стороны, приведет к расширению и короблению с приподнятыми краями. Если полы имеют чашевидную форму, возможно, черновой пол не был должным образом герметизирован во время укладки или не использовалась качественная пароизоляция.
Когда купирование ограничено небольшой площадью, ремонт пола деревянными перекрытиями позволит решить проблему. Поврежденные доски можно удалить, установить надлежащую пароизоляцию и установить новые доски. Когда проблема затрагивает большую площадь, может потребоваться полная замена напольного покрытия.
Если бока наклонены вниз, а середина поднимается, напольное покрытие теряет часть лишней влаги, дает усадку с нижней стороны и выравнивается, оставляя края полос ниже центра. Это может произойти, когда уровень влажности возвращается к норме после того, как чашеобразный пол был отшлифован. Как и в случае с чашечным полом, необходимо устранить чрезмерную влажность, если требуется постоянное решение.
Пол с зазорами между досками
Зазоры выглядят как промежутки между досками. Это видно по длине и/или ширине досок настила. Лиственным породам нужно время, чтобы акклиматизироваться к новой среде перед установкой.
Это помогает древесине менее резко расширяться и сжиматься в зависимости от времени года и, следовательно, влажности в помещении. Некоторые зазоры могут быть нормальными, но чрезмерные щели, особенно те, которые постоянно видны в течение года, могут потребовать ремонта или замены напольного покрытия.
Если чрезмерная влажность вызывает проблемы с деревянными полами, обязательно устраните проблему до начала ремонта. Как только вы добились контроля над влажностью, держите ее в таком состоянии. Независимо от наружной температуры, влажность в помещении должна быть от 35% до 55% круглый год.
Пол со сколами или трещинами от забивания гвоздей
В случае, если оказывается слишком большое усилие на поверхность, то это может привести к растрескиванию боковых сторон досок, особенно если давление гвоздезабивного пистолета установлено неверно. Такое часто случается во время укладки, поэтому мастер обычно замечает и исправляет ошибку.
В руководстве по ремонту паркетапредставлен исчерпывающий пошаговый процесс полировки мелких повреждений и неглубоких царапин. Если повреждение слишком глубокое, рекомендуется обратиться к мастеру. Самостоятельные попытки исправить ситуацию, могут только ее усугубить.
Ремонт или замена: полы, поврежденные водой
Многие из проблем, обнаруженных в паркетных полах, связаны с водой или чрезмерной влагой. Однако в этом разделе мы имеем в виду воду от протечки, наводнения или разлива. Она бывает нескольких типов:
- Чистая вода – это питьевая вода. Причиной может стать переполнение ванны или утечки из линии подачи.
- Серая вода – это вода, загрязненная мылом или другими химическими веществами. Эта вода вытекает или заливается из сливной раковины или ванны, либо из сливной трубы стиральной машины.
- Черная вода содержит сточные воды. Это может быть туалет или канализационная труба. Эта вода содержит вредные бактерии. Если полы были повреждены черной водой, и вода могла отстояться, эти полы (и, вероятно, даже черновой пол) необходимо заменить. Когда дело доходит до такого рода повреждения, речь идет о риске для здоровья. Убрать полы необходимо для обеспечения безопасности здоровья и гигиены.
Независимо от источника, количество воды, воздействию которой подвергаются полы, и продолжительность, в течение которой они подвергались воздействию, важны для определения возможности ремонта деревянных полов в квартире.
Пролили чашку воды и вымыли ее только через несколько часов? Ваши полы, скорее всего, в порядке. Покрытие из лиственных пород особенно известны своей 24-часовой гарантией защиты от переливания. Не каждый пол может соответствовать этому уровню сопротивления, так как большая часть древесины подвержена повреждению водой. Но даже с такой защитой от разлива важно сразу очистить стоячую воду. Помимо простоты и эффективности, всегда лучше защитить отделку, чем перекрашивать паркетные полы.
Неисправность стиральной машины, которая замочила полы, пока вы были на работе? Сушка может помочь вернуть полы в нормальное состояние, но их также может потребоваться заменить, если на них остались пятна или повреждения.
Пережили крупное наводнение в вашем районе, в результате которого внутрь попало много воды? Замена напольного покрытия – лучшее решение.
Ремонт полов с чрезмерным износом
Повышенная проходимость, тяжелая мебель, солнечный свет, домашние животные – все это может быть причиной повреждения пола. Часто возникает вопрос: изнашивается ли моя отделка или повреждения проникают в целостность моего пола?
Некоторые царапины выглядят хуже, чем они есть на самом деле. Можно использовать простую технику полировки и шлифования – даже без профессиональной помощи. Когда выбоины и вмятины проникают в саму древесину, оценка не так проста.
Поцарапанный или помятый пол
Это одно из самых распространенных повреждений деревянных полов.
Поверхностные пятна — они могут быть в виде царапин, зазубрин и выбоин. Какая разница между тремя? Размер действительно имеет значение. Царапины портят поверхность деревянного настила, зазубрины проникают в основание, а выемки уходят в сердцевину доски.
Полы, поврежденные домашними животными
Наши питомцы способны повредить пол – намеренно или случайно. Начиная с царапин от когтей до пятен мочи, деревянные полы подвержены различным негативным факторам.
Когда дело доходит до ремонта старого деревянного пола, многочисленные вмятины и царапины можно сделать менее заметными при помощи специальных продуктов. Выемки время от времени можно покрывать шпатлевкой по дереву, главное найти правильный цвет, который соответствует деревянному покрытию. В некоторых случаях можно нанести свежий слой отделки, чтобы шпаклевка смешалась с остальной частью пола.
Рекомендуется ознакомиться с руководством по уходу, предоставленным производителем пола, прежде чем применять новые продукты или браться за ремонтную отделку твердой древесины.
Если вы хотите зашлифовать царапину, вам нужно найти участок, где она начинается. Начните с очень мелкой зернистости и доведите ее до сверхтонкой зернистости. Всегда протирайте пол липкой тканью между шлифованием.
Настоящая хитрость в устранении сколов или царапин – это соответствие отделки. Возьмите с собой одну из оставшихся досок при выборе отделки. Лучше сохранить дополнительные доски на случай, если вам когда-нибудь понадобится отремонтировать глубокие выемки, пятна или повреждения водой.
Если же поверхностные дефекты преобладают и не ограничиваются одной областью, вам следует подумать о замене или обновлении паркетного пола.
Полы, которые выцвели
Еще один фактор, который со временем может снизить эстетическую привлекательность вашего пола: чрезмерное пребывание на солнце. Вы когда-нибудь делали перестановку в доме и обнаруживали, что пол за пределами вашего ковра теперь другого цвета, чем пол под ковром? Прямые солнечные лучи могут со временем слегка обесцвечивать или затемнять полы из-за УФ-излучения солнечных лучей.
Профилактика является ключом, когда дело доходит до выцветания: покупайте полы с прочным защитным покрытием, периодически передвигайте мебель и оборудуйте окна, выходящие на солнце, жалюзи или занавесками.
Исправить ситуацию и добиться однородного цвета после выцветания невероятно трудно. Шлифовка и повторная отделка деревянных полов могут привести к неравномерному обесцвечиванию, если они выполняются неправильно.
Таким образом, исправить солнечные пятна гораздо сложнее, чем полировать царапины. Обеспечение равномерного воздействия солнца на весь пол (насколько это возможно) может предотвратить возникновение этой проблемы.
Когда необходима замена пола
Даже если повреждение покрывает большую площадь и не включает в себя вмятины, скрипы или щели, повторная отделка паркетного пола может быть лучшей формой ремонта. Всегда консультируйтесь с производителем вашего напольного покрытия перед ремонтом. Некоторые полы можно перекрашивать только ограниченное количество раз, а другие нельзя перекрашивать вообще.
Если ваши полы не сделаны из плетеного бамбука или твердой древесины, большая часть повреждений, нанесенных им, потребует замены. Полы, такие как ламинат, часто вообще не подлежат ремонту. Вы можете попытаться скрыть царапины с помощью маркера, но, если ламинат был выдолблен или поцарапан, это будет трудно скрыть.
Если полы из твердой древесины и были повреждены сточными водами (черная вода обсуждалась ранее), вам также потребуется демонтаж с последующей заменой конструкции. Но если вы хотите сэкономить и в то же время не потерять в качестве, воспользуйтесь современными руководствами по ремонту деревянного пола своими руками.
Читайте также:
Как обновить паркет
Как выбрать паркет для квартиры или дома
Укладка паркета по диагонали
Вопрос: Приобрел квартиру-сталинку и мне совсем не нравятся деревянные перекрытия. Что с ними делать?
Ответ: При создании современных многоэтажных строений применение деревянных перекрытий немыслимо, однако в 50-е годы прошлого века считали иначе. Действительно, деревянные перекрытия имеют меньшую долговечность и со временем начинают сильно изнашиваться, однако они имеют и свои преимущества. Такой материал очень долго хранит тепло и поглощает звуки, обеспечивая конфиденциальность разговоров в квартире. Кроме того, дерево имеет достаточно малую массу — а, следовательно, нагрузка на каркас строения будет меньше, и при его эксплуатации не придется сталкиваться со многими проблемами, характерными для бетонных перекрытий.
К сожалению, поменять деревянные перекрытия на иной материал невозможно — точнее, такая операция потребует на время выселить жильцов всех этажей ниже вас, а также затратить сумму, сопоставимую с той, что вы отдали за столь недешевую квартиру. Поэтому вариант только один — ремонтировать.
Особенности проведение ремонта пола
Чтобы узнать, как производится ремонт, необходимо сперва рассмотреть устройство перекрытия в сталинке. Сверху вниз укладываются следующие слои конструкции:
- Чистовой пол из досок, паркета, ламината и прочих материалов;
- Черновой пол (накат) — чаще всего изготавливается из крупных нестроганых досок либо прочной объемной обрешетки;
- Крупные доски или брусы — лаги, которые выступают в качестве несущих элементов перекрытий;
- Утеплитель и изолятор — таким материалом обычно являлся шлак, а в конце 50-х годов начали использовать и керамзит;
- Слой под оштукатуривание — чаще всего он представлял собой обрешетку — «дранку».
Если речь идет о ремонте потолка в вашей квартире, вам стоит отбить штукатурку и внимательно рассмотреть состояние нижнего слоя перекрытия. Как правило, дранку очищают и устанавливают поверх нее покрытие из гипсокартона, которое позволяет получить идеально ровный потолок. В бюджетном варианте дранку ремонтируют, заменяя поврежденные дощечки, и отделывают новым слоем штукатурки.
Ремонт пола осуществляется сложнее. Для этого производится вскрытие двух верхних слоев, и оценивается состояние лаг. Если среди них есть гнилые, их необходимо заменить — так же поступают и с досками наката. Укладывая новые пиломатериалы, не забывайте об их комплексной обработке. Желательно использовать биологическую пропитку, защищающую материал от гниения и воздействия насекомых, а также огнеупорное покрытие. Кроме того, в сталинках обычно существуют проблемы с влажностью — для борьбы с ней используются пленки, играющие роль гидроизоляции и паробарьера. В некоторых домах поздней постройки лаги бывают уложены чрезмерно редко — для устранения связанных с этим недостатков нужно изменить интервал между брусами.
Возможность точечного ремонта
Еще одно преимущество деревянных перекрытий — возможность осуществления точечного ремонта без разрушения всего помещения. В частности, если у вас начинает скрипеть пол, достаточно поднять в этом месте покрытие и доски и посмотреть на их состояние. В большинстве случаев скрип вызван гниением материала, а также износом гвоздей. Если пол играет и сильно прогибается, стоит вновь поднять его и уложить дополнительную лагу, либо заменить изношенную опору новой. Крупные щели в полу замазывают шпатлевкой и полимерными лаками, однако если они приобретают ширину более 1 см, стоит поднимать пол и перекладывать доски.
Деревянные перекрытия замене другими видами материалов не подлежат — поэтому приходится осуществлять ремонт имеющихся конструкций. Однако этот процесс достаточно легок и не требует применения сверхсложных техник и дорогостоящих покупок, что и является преимуществом таких полов и потолков.