Рано или поздно почти каждый любитель самодельного алкоголя задумывается о приобретении или изготовлении ректификационной колонны (РК) – устройства для получения чистого спирта. Начинать нужно с комплексного расчета базовых параметров: мощности, высоты, диаметра царги, объема куба и т.д. Эта информация будет полезна как желающим сделать все элементы своими руками, так и собравшимся купить готовую ректификационную колонну (поможет определиться с выбором и проверить продавца). Не затрагивая конструктивных особенностей отдельных узлов, мы рассмотрим общие принципы построения сбалансированной системы для ректификации в домашних условиях.
Характеристики трубы (царги) и насадки
Материал. Труба во многом определяет параметры ректификационной колонны и требования ко всем узлам аппарата. Материалом для изготовления царги является хромоникелевая нержавеющая сталь – «пищевая» нержавейка.
Благодаря химической нейтральности пищевая нержавеющая сталь не оказывает воздействия на состав продукта, что и требуется. На спирт перегоняют сырец из сахарной браги или отходы дистилляции («головы» и «хвосты»), поэтому главной целью ректификации является максимальная очистка выхода от примесей, а не изменение органолептических свойств спирта в ту или иную сторону. Использовать медь в классических ректификационных колоннах неуместно, поскольку этот материал слегка изменяет химический состав напитка и подходит для производства дистиллятора (обычного самогонного аппарата) или бражной колонны (частный случай ректификации).
Толщина. Царгу делают из нержавеющей трубы с толщиной стенки 1-1,5 мм. Более толстая стенка не нужна, так как это приведет к удорожанию и утяжелению конструкции без получения каких-либо преимуществ.
Параметры насадки. Говорить о характеристиках колонны без привязки к насадке не корректно. При ректификации в домашних условиях используют насадки с площадью контактной поверхности от 1,5 до 4 кв. м/литр. С увеличением площади контактной поверхности возрастает и разделяющая способность, но падает производительность. Уменьшение площади приводит к снижению разделяющей и укрепляющей способности.
Производительность колонны вначале растет, но потом для поддержания крепости выхода оператор вынужден понижать скорость отбора. Это значит, что существует некий оптимальный размер насадки, который зависит от диаметра колонны и позволят достичь наилучшего сочетания параметров.
Размеры спирально-призматической насадки (СПН) должны быть меньше внутреннего диаметра колонны примерно в 12-15 раз. Для диаметра трубы 50 мм – 3.5х3.5х0.25 мм, для 40 – 3х3х0.25 мм, а для 32 и 28 – 2х2х0.25 мм.
В зависимости от поставленных задач целесообразно использовать разные насадки. Например, при получении укрепленных дистиллятов часто применяют медные кольца диаметром и высотой 10 мм. Понятно, что в этом случае целью является не разделяющая и укрепляющая возможность системы, а совершенно другой критерий – каталитическая способность меди устранять из спирта сернистые соединения.
Не стоит ограничивать арсенал одной, пусть даже самой лучшей насадкой, таких просто нет. Есть наиболее подходящие для решения каждой конкретной задачи.
Даже небольшое изменение диаметра колонны серьезно влияет на параметры. Для оценки достаточно помнить, что номинальные мощность (Вт) и производительность (мл/час) численно равны площади поперечного сечения колонны (кв. мм), а значит, пропорциональны квадрату диаметра. Обращайте на это внимание при выборе царги, всегда считайте внутренний диаметр и по нему сравнивайте варианты.
Зависимость мощности от диаметра трубы
| Диаметры трубы (мм) и высота (м) | Номинальная мощность (Вт),
производительность (мл/час) |
| 52х1 |
1950 |
| 50,8х1,5 |
1790 |
| 42х1,5 |
1190 |
| 40х1 |
1133 |
| 32х1,5 |
660 |
| 28х1,5 |
490 |
Высота трубы. Для обеспечения хорошей удерживающей и разделительной способности, не зависимо от диаметра, высота ректификационной колонны должна быть от 1 до 1,5 м. Если меньше – не хватит места для накопленных в ходе работы сивушных масел, в результате сивуха начнет прорываться в отбор. Еще один недостаток – головы будут нечетко разделяться на фракции. Если высота трубы больше – это не приведет к существенному улучшению разделяющей и сдерживающей способности системы, но увеличит время перегона, а также количество «голов» и «подголовников».Другими словами, с увеличением высоты трубы прибавка к разделяющей способности ректификационной колонны на каждый дополнительный сантиметр снижается. Эффект от увеличения трубы с 50 см до 60 см на порядок выше, чем со 140 см до 150 см.
Объем куба для ректификационной колонны
Чтобы повысить выход качественного спирта, но не допустить переполнения сивухой колонны, навалку (наполнение) спирта-сырца в кубе ограничивают в диапазоне 10-20 объемов насадки. Для колонн высотой в 1,5 м и диаметром 50 мм – 30-60 л, 40 мм – 17-34 л, 32 мм – 10-20 л, 28 мм – 7-14 л.
С учетом заполнения куба на 2/3 объема, для колонны внутренним диаметром царги 50 мм подойдет 40-80 литровая емкость, для 40 мм – 30-50 литровая, для 32 мм – 20-30 литровый куб, а для 28 мм – скороварка.
При использовании куба объемом ближе к нижней границе рекомендованного диапазона можно смело убрать одну царгу и уменьшить высоту до 1-1,2 метра. В результате сивухи будет относительно мало для прорыва в отбор, а вот объем «подголовников» заметно уменьшится.
Источник и мощность нагрева колонны
Тип плиты. Самогонное прошлое не дает покоя многим новичкам, которые считают, что если раньше использовали для нагрева самогонного аппарата газовую, индукционную или обычную электрическую плиту, то можно оставить этот источник и для колонны.
Процесс ректификации существенно отличается от дистилляции, всё намного сложнее и костер не подойдет. Нужно обеспечить плавную регулировку и стабильность подаваемой мощности нагрева.
Электроплитки, работающие по терморегулятору в режиме старт-стоп, не используются, потому что как только произойдет кратковременное отключение питания, пар перестанет идти в колонну, а флегма рухнет в куб. В таком случае придется начать ректификацию заново – с работы колонны на себя и отбора «голов».
Индукционная плита – крайне грубый аппарат со ступенчатым изменением мощности по 100 -200 Вт, а при ректификации нужно менять мощность плавно, буквально по 5-10 Вт. Да и стабилизировать нагрев независимо от колебания напряжения на входе вряд ли получится.
Газовая плита при залитом в куб 40-процентном спирте-сырце и 96-градусном продукте на выходе представляет смертельную опасность, не говоря уже о колебании температуры нагрева.
Оптимальное решение – врезать в куб колонны тэн нужной мощности, а для регулировки использовать реле со стабилизацией выходного напряжения, например, РМ-2 16А. Можно взять и аналоги. Главное получить на выходе стабилизированное напряжение и возможность плавно менять температуру нагрева по 5-10 Вт.
Подаваемая мощность. Чтобы нагреть куб за приемлемое время, нужно исходить из мощности 1 кВт на 10 литров спирта-сырца. Значит, для 50 л куба, заполненного на 40 литров, требуется минимум 4 кВт, 40 л – 3 Квт, 30 л – 2-2.5 кВт, 20 л – 1.5 кВт.
При одном и том же объеме кубы могут быть низкими и широкими, узкими и высокими. Выбирая подходящую емкость, нужно учитывать, что зачастую куб используется не только для ректификации, но и при дистилляции, поэтому исходят из самых жестких условий, чтобы подводимая мощность не приводила к бурному пенообразованию с выбросами брызг из куба в паропровод.
Опытным путем установлено, что при глубине размещения тэна около 40-50 см нормальное кипение происходит в случае, если на 1 кв. см зеркала навалки приходится не более 4-5 Вт мощности. При уменьшении глубины допустимая мощность увеличивается, а при увеличении – уменьшается.
Есть и другие факторы, влияющие на характер кипения: плотность, вязкость и поверхностное натяжение жидкости. Бывает, что выбросы происходят в конце перегонки браги, когда увеличивается плотность. Поэтому вести процесс ректификации на границе дозволенного диапазона всегда чревато неприятностями.
Распространенные цилиндрические кубы имеют диаметр 26, 32, 40 см. Исходя и допустимой мощности на площадь поверхности зеркала кубовой навалки 26 см куб, будет нормально работать при мощности нагрева до 2,5 кВт, для 30 см – 3.5 кВт, 40 см – 5 кВт.
Третьим фактором, определяющим мощность нагрева, является использование одной из царг колонны без насадки в качестве сухопарника для борьбы с брызгоуносом. Для этого нужно, чтобы скорость пара в трубе не превышала 1 м/с, при 2-3 м/с защитный эффект ослабевает, а при больших значениях пар будет гнать флегму вверх по трубе и забрасывать в отбор.
Формула для расчета скорости пара:
V = N * 750 / S (м/сек),
где:
- N – мощность, кВт;
- 750 – парообразование (куб. см/сек кВт);
- S – площадь поперечного сечения колонны (кв. мм).
Труба диаметром 50 мм справится с брызгоуносом при нагреве до 4 кВт, 40-42 мм – до 3 кВт, 38 – до 2 кВт, 32 – до 1,5 кВт.
Исходя из вышеперечисленных соображений, выбираем объем, размеры куба, мощность нагрева и дистилляции. Все эти параметры согласованы с диаметром и высотой колонны.
Расчет параметров дефлегматора ректификационной колонны
Мощность дефлегматора определяется в зависимости от типа ректификационной колонны. Если строим колонну с жидкостным отбором или паровым ниже дефлегматора, то необходимая мощность должна быть не меньше номинальной мощности колонны. Обычно в этих случаях в качестве конденсатора применяют холодильник Димрота с утилизационной мощностью 4-5 Ватт на 1 кв. см поверхности.
Если колонна с отбором по пару выше дефлегматора, то расчетная мощность составляет 2/3 от номинальной. В этом случае можно применить Димрот или «рубашечник». Утилизационная мощность рубашечника ниже, чем у димрота и составляет около 2 Ватт на квадратный сантиметр.
Далее все просто: номинальную мощность делим на утилизационную. Например, для колонны с внутренним диаметром 50 мм: 1950 / 5= 390 кв. см площади Димрота или 975 кв. см «рубашечника». Значит, холодильник Димрот можно сделать из трубки 6х1 мм длинной 487 / (0.6 * 3.14) = 2.58 см для первого варианта, с учетом коэффициента запаса 3 метра. Для второго варианта умножаем на две трети: 258 * 2 / 3 = 172 см, с учетом коэффициента запаса 2 метра.
Рубашечник для колонны 52 х 1 – 975 / 5.2 / 3.14 = 59 см * 2/3 = 39 см. Но это для помещений с высокими потолками.
Расчет прямоточного холодильника
Если прямоточник применяется как доохладитель в ректификационной колонне с жидкостным отбором, то выбирают самый маленький и компактный вариант. Достаточно мощности в 30-40% от номинальной мощности колонны.
Изготавливают прямоточный холодильник без спирали в зазоре между рубашкой и внутренней трубой, потом запускают отбор в рубашку, а охлаждающую воду подают по центральной трубе. В этом случае рубашку наваривают на трубу подачи воды в дефлегматор. Это мелкий «карандашик» длинной около 30 см.
Но если один и тот же прямоточник используется как при дистилляции, так и при ректификации, являясь универсальным узлом, исходят не из потребности РК, а из максимальной мощности нагрева при дистилляции.
Для создания турбулентного потока пара в холодильнике, позволяющего обеспечить интенсивность теплопередачи не меньше 10 Ватт/кв. см, необходимо обеспечить скорость пара около 10-20 м/с.
Диапазон возможных диаметров достаточно широк. Минимальный диаметр определяется из условий не создания большого избыточного давления в кубе (не более 50 мм вод столба), а максимальный расчетом числа Рейнольдса, исходя из минимальной скорости и максимального коэффициента кинематической вязкости паров.
Чтобы не вдаваться в ненужные подробности, приведем самое распространенное определение: «Для того, чтобы в трубе поддерживался турбулентный режим движения пара, достаточно, чтобы внутренний диаметр (в миллиметрах) был не больше 6-кратной мощности нагрева (в киловаттах)».
Рекомендованные диаметры паровой трубы
| Мощность, кВт |
1,5 |
2 |
2,5 |
3 |
4 |
5 |
| Минимальный внутренний диаметр, мм |
8 |
9 |
10 |
10,5 |
11,5 |
12,5 |
| Максимальный внутренний диаметр, мм |
9 |
12 |
15 |
18 |
24 |
30 |
Для предотвращения завоздушивания водяной рубашки необходимо поддерживать линейную скорость воды не ниже 11 см/с, но чрезмерное увеличение скорости потребует большого давления в водопроводе. Поэтому оптимальным считается диапазон от 12 до 20 см/с.
Чтобы сконденсировать пар и охладить конденсат до приемлемой температуры, нужно подавать воду при 20°C в объеме около 4.8 куб см/с (17 литров в час) на каждый киловатт подводимой мощности. При этом вода нагреется на 50 градусов – до 70°C. Естественно, зимой воды понадобится меньше, а при использовании автономных систем охлаждения, примерно в полтора раза больше.
На основании предыдущих данных можно рассчитать площадь поперечного сечения кольцевого зазора и внутренний диаметр рубашки. Нужно учитывать и доступный сортамент труб. Расчеты и практика показали, что зазор в 1-1.5 мм вполне достаточен для соблюдения всех необходимых условий. Этому соответствуют пары труб: 10х1 – 14х1, 12х1 – 16х1, 14х1 – 18х1, 16х1 – 20х1 и 20х1 – 25х1.5, которые перекрывают весь диапазон мощностей, применяемых в домашних условиях.
Есть еще одна немаловажная деталь прямоточника – спираль, навитая на паровую трубу. Делается такая спираль из проволоки диаметром, обеспечивающим зазор в 0.2-0.3 мм до внутренней поверхности рубашки. Навивается с шагом равным 2-3 диаметрам паровой трубы. Основное предназначение – центрирование паровой трубы, в которой при работе температура выше, чем в трубе рубашки. Это значит, что в следствии теплового расширения паровая труба удлиняется и изгибается, прислоняясь к рубашке, возникают мертвые зоны, не омываемые водой охлаждения, в результате эффективность холодильника резко падает. Дополнительными плюсами навивки спирали являются удлинение пути и создание турбулентности охлаждающего потока воды.
Грамотно выполненный прямоточник может утилизировать до 15 Ватт /кв. см площади теплообмена, что подтверждено опытным путем. Для определения длины охлаждаемой части прямоточника воспользуемся номинальной мощностью в 10 Вт /кв. см (100 кв. см/кВт).
Необходимая площадь теплообмена равна мощности нагрева в киловаттах, умноженной на 100:
S = P * 100 (кв. см).
Длина внешней окружности паровой трубы:
Lокр = 3.14 * D.
Высота рубашки охлаждения:
H = S / Lокр.
Общая формула расчета:
H = 3183 * P / D (мощность в кВт, высота и внешний диаметр паровой трубы в миллиметрах).
Пример расчета прямоточника
Мощность нагрева – 2 кВт.
Возможно применение труб 12х1 и 14х1.
Площади сечения – 78,5 и 113 кв. мм.
Объем пара – 750 * 2=1500 куб. см /с.
Скорости пара в трубах: 19,1 и 13,2 м/с.
Труба 14х1 выглядит предпочтительней, так как позволяет иметь запас по мощности, оставаясь в рекомендованном диапазоне скорости пара.
Парная труба для рубашки – 18х1, кольцевой зазор составит 1 мм.
Скорость подачи воды: 4,8 * 2= 9.6 см3/с.
Площадь кольцевого зазора – 3.14 / 4 * (16 * 16 – 14 * 14) = 47.1 кв. мм = 0,471 кв. см.
Линейная скорость – 9.6 / 0.471 = 20 см/с – значение остается в рекомендованных пределах.
Если бы кольцевой зазор был 1,5 мм – 13 см/с. Если 2 мм, то линейная скорость упала бы до 9.6 см/с и пришлось бы подавать воду выше номинального объема, исключительно для того, чтобы не завоздушивался холодильник, – бессмысленная трата денег.
Высота рубашки – 3183 * 2 / 14 = 454 мм или 45 см. Коэффициент запаса не нужен, все учтено.
Итог: 14х1-18х1 с высотой охлаждаемой части 45 см, номинальный расход воды – 9.6 куб. см/с или 34.5 литра в час.
При номинальной мощности 2 кВт нагрева холодильник будет выдавать 4 литра спирта в час с хорошим запасом.
Эффективный и сбалансированный прямоточник при дистилляции должен иметь соотношения скорости отбора к мощности нагрева и расходу воды на охлаждение 1 литр/час – 0,5 кВт – 10 литров/час. Если мощность выше, будут большие теплопотери, малая – полезная мощность нагрева снизится. Если расход воды выше, прямоточник имеет неэффективную конструкцию.
Ректификационную колонну можно использовать в качестве бражной. Оборудование для бражных колонн имеет свои особенности, но вторая перегонка отличается в основном технологией. Для первой перегонки особенностей больше и отдельные узлы могут оказаться не применимыми, но это тема для отдельного разговора.
Исходя из реальных домашних потребностей и существующего асортимента труб, рассчитаем по приведенной методике типовые варианты ректификационной колонны.
Как собрать колонну для самогонного аппарата?
Содержание:
- Необходимые инструменты и материалы
- Подготовительные работы
- Сборка основы колонны
- Создание рефлюксного секционирования
- Установка дефлегматора
- Присоединение рефлюксной секции и дефлегматора к основе колонны
- Установка холодильного шара
- Финальная сборка и проверка герметичности
- Регулировка и настройка колонны
- Бражная или ректификационная?
Самогонное производство давно завоевало свою популярность среди тех, кто стремится получать натуральный спирт собственного приготовления. Колонна играет ключевую роль в разделении и очистке алкогольных паров. Сборка колонны для самогонного аппарата может показаться сложной задачей, но, как говорится, было бы желание. В этой статье мы расскажем вам, как создать собственную колонну для самогонного аппарата шаг за шагом, начиная с необходимых инструментов и материалов.
Необходимые инструменты и материалы
В данном разделе мы подробно рассмотрим все необходимые компоненты и инструменты, которые потребуются для успешной сборки колонны. Список достаточно большой, однако все это не так сложно найти. Итак, вам понадобятся следующие инструменты и материалы:
- Трубы из нержавеющей стали. Основной материал для колонны. Выбирайте качественные трубы, обеспечивающие хорошую стойкость к коррозии и высокие температуры.
- Фитинги и соединители. Необходимы для соединения и крепления труб. Включают в себя тройники, уголки, гайки и болты.
- Дефлегматор. Этот элемент помогает контролировать процесс дистилляции, обеспечивая чистоту и качество получаемого спирта. Убедитесь, что он включает в себя регулируемый клапан.
- Рефлюксная секция. Основной компонент для создания рефлюкса. Её наличие позволяет увеличить чистоту спирта.
- Холодильный шар. Используется для конденсации паров и получения жидкости высшей концентрации.
- Изолента и клей для теплоизоляции. Необходимы для установки теплоизоляции, чтобы минимизировать потери тепла в процессе дистилляции.
- Инструменты для резки и обработки труб. Понадобятся труборезы, металлофрезы и другие инструменты для обработки и подгонки труб к нужным размерам.
- Шаблоны и рисунки. Для более точной сборки рекомендуется иметь шаблоны и рисунки, иллюстрирующие сборку колонны.
Теперь, когда у вас есть полный список необходимых инструментов и материалов, давайте перейдем к более подробной инструкции по сборке вашей собственной колонны для самогонного аппарата.
Подготовительные работы
Перед тем как приступить к сборке, вам потребуется нарезать трубы на необходимые длины. Для этого используйте труборез, следуя размерам, указанным в вашем проекте. Обязательно носите защитные очки и перчатки, чтобы избежать травм.
Чтобы гарантировать надежность и долгий срок службы колонны, обработайте концы труб с помощью металлофрезы или наждачной бумаги. Заусенцы и острые края могут стать источником проблем в будущем.
Сборка основы колонны
Сборка основы колонны — важный этап в создании самогонной колонны. Эта часть определяет стабильность и надежность всей конструкции. Давайте подробно рассмотрим порядок работ:
-
Крепление труб и фитингов. Начните с расположения труб в соответствии с дизайном вашей колонны. Обычно это вертикальные трубы, которые образуют основу колонны. Расстояние между трубами должно соответствовать проекту для обеспечения стабильности. Убедитесь, что все болты или гайки затянуты достаточно крепко, чтобы предотвратить люфты. Однако не перетягивайте их, чтобы избежать деформации материала.
-
Установка гайки для фиксации колонны на аппарате. Если в вашем проекте предусмотрено использование гайки для фиксации колонны на самогонном аппарате, установите ее на нижней части колонны. Гайка должна быть затянута достаточно крепко, чтобы обеспечить надежную фиксацию колонны на аппарате. Это важно для стабильной работы устройства во время процесса дистилляции.
-
Проверка герметичности. После сборки основы колонны, тщательно проверьте герметичность всех соединений. Используйте мыльное решение или другой метод, чтобы обнаружить потенциальные утечки. Помните, что герметичность — это ключевой аспект эффективности дистилляционного процесса.
Собрав основу колонны, вы создадите прочную и надежную основу для дальнейших этапов сборки вашего самогонного аппарата. Важно следовать инструкциям вашего проекта и уделять внимание деталям.
Создание рефлюксного секционирования
Рефлюксное секционирование — ключевой компонент самогонной колонны, который позволяет повысить чистоту и качество получаемого спирта. Этот этап требует внимания к деталям и понимания принципов работы рефлюкса.
Рефлюкс — это процесс конденсации и возвращения части паров обратно в куб (или другую часть аппарата) для очистки. Он позволяет избавиться от примесей и увеличить чистоту спирта. Рефлюкс достигается благодаря специальным элементам внутри рефлюксной секции, которые создают условия для конденсации паров.
Сборка рефлюксной секции
- Начните с выбора подходящих труб и фитингов для создания рефлюксной секции. Обычно это вертикальные трубы с надставками или пластинами внутри.
- Установите вертикальные трубы, обеспечивая достаточное расстояние между ними для обеспечения эффективного обратного потока паров. Надставки или пластины должны быть равномерно размещены внутри труб для создания поверхности конденсации.
- Герметичность соединений — ключевой момент. Убедитесь, что все соединения между трубами и фитингами надежны и не пропускают пары.
- Если ваш проект предусматривает использование рефлюксного барабана, установите его на верхний конец рефлюксной секции.
Важно иметь возможность регулировать количество жидкости, возвращаемой в колонну для рефлюкса. Обычно это делается с помощью клапана на выходе из рефлюксной секции. Тщательно настройте клапан, чтобы достичь оптимальной эффективности. Это может потребовать нескольких экспериментов и регулировок в процессе дистилляции.
Установка дефлегматора
Дефлегматор — это устройство, которое обеспечивает частичную конденсацию паров, поднимающихся вверх по колонне. Он позволяет улавливать часть паров и возвращать их обратно в колонну для дополнительной очистки. Этот процесс уменьшает потери эффективности дистилляции и повышает качество получаемого спирта, удаляя примеси и оставляя только чистый спирт.
Как правильно установить дефлегматор:
-
Установите дефлегматор на верхнюю часть вашей самогонной колонны, непосредственно перед холодильным шаром или другим устройством конденсации.
-
Герметичность соединения дефлегматора с колонной — это критически важный момент. Обеспечьте надежное соединение, чтобы избежать утечек паров.
-
Убедитесь, что трубки или пластины в дефлегматоре чисты и не засорены.
-
Подключите вход и выход для холодной воды к дефлегматору. Температуру охлаждающей воды можно регулировать, чтобы контролировать эффективность дефлегматора. Чем холоднее вода, тем эффективнее процесс конденсации.
-
Убедитесь, что дефлегматор находится на правильной высоте относительно верхней части колонны. Оптимальное положение может варьироваться в зависимости от конкретного дизайна аппарата.
-
Настройте поток охлаждающей воды, чтобы добиться желаемого уровня рефлюкса. Это можно сделать, регулируя клапаны на подаче и отводе воды.
Установка дефлегматора требует точности и внимания к деталям, но она позволит вам значительно улучшить качество получаемого спирта и контролировать процесс дистилляции.
Присоединение рефлюксной секции и дефлегматора к основе колонны
Присоединение рефлюксной секции и дефлегматора к основе колонны — это следующий важный этап сборки самогонного аппарата. Обычно рефлюксная секция устанавливается над дефлегматором и подключается к нижней части дефлегматора с помощью фитингов и соединительных труб. Герметичное и надежное соединение в этой точке имеет большое значение.
Установка холодильного шара
Установка холодильного шара или холодильника является одним из последних этапов сборки самогонной колонны. Холодильный шар представляет собой сферический резервуар, который служит для конденсации паров, проходящих через колонну. Внутри холодильника устанавливаются трубки или спираль, через которые циркулирует холодная вода, охлаждающая пары и превращающая их в жидкость.
Как установить:
-
Установите холодильный шар на верхнюю часть дефлегматора или рефлюксной секции, в зависимости от конструкции вашего аппарата.
-
Обеспечьте надежное и герметичное соединение, чтобы избежать утечек.
-
Подключите вход и выход для охлаждающей воды на холодильный шар. Обычно это происходит через соединительные трубы или шланги, которые подключаются к системе охлаждения вашего аппарата.
Установка холодильного шара завершает сборку вашей самогонной колонны. Этот элемент играет важную роль в концентрации получаемого спирта и обеспечивает качественный финальный продукт.
Финальная сборка и проверка герметичности
Прежде чем завершить сборку, внимательно осмотрите все соединения и фитинги. Убедитесь, что каждое соединение плотное и без утечек. Для проверки герметичности используйте обычное мыло или специализированные детекторы утечек. Обработайте все соединения и места, где есть потенциальная утечка, и наблюдайте, появляются ли пузырьки.
Если обнаружены утечки, разберите соединение, очистите поверхности и пересоберите его, обеспечив тщательную герметичность. Герметичность критически важна для предотвращения выхода паров и обеспечения эффективности дистилляции.
Убедитесь, что ваша самогонная колонна стоит стабильно и надежно. Проверьте, нет ли наклона или деформации в конструкции, что может привести к неправильной работе или опасным ситуациям.
При необходимости закрепите колонну дополнительными креплениями или подставками для обеспечения стабильности.
Если в вашей самогонной колонне предусмотрены клапаны или регулирующие элементы, убедитесь, что они работают правильно. Проверьте, можно ли легко регулировать потоки и что они открываются и закрываются без затруднений. Перед первым использованием колонны промойте все ее элементы чистой водой и дайте им высохнуть. Убедитесь, что все остатки масла, грязи или металлических стружек удалены.
Регулировка и настройка колонны
После завершения сборки самогонной колонны необходимо провести регулировку и настройку перед первым использованием. Регулировка и настройка колонны — это процесс, который может потребовать некоторой практики, но он позволит вам достичь лучших результатов при дистилляции и получении высококачественного спирта.
На что стоит обратить внимание?
- Если ваша колонна имеет дефлегматор и/или холодильный шар, убедитесь, что система охлаждения готова к работе. Подключите ее к источнику охлаждающей жидкости и настройте температуру охлаждения в соответствии с вашими потребностями.
- Если в процессе дистилляции используется рефлюкс или дефлегматор, убедитесь, что уровень воды в соответствующих резервуарах находится на необходимом уровне. Поддерживайте уровень воды в соответствии с рецептом или инструкциями.
- Если ваша колонна оборудована рефлюксной секцией, регулируйте поток воды через нее с помощью клапанов. Это позволит контролировать количество возвращаемых обратно в куб паров и, таким образом, чистоту спирта.
- Для дефлегматора регулируйте поток охлаждающей жидкости и, соответственно, его охлаждение. Это поможет контролировать количество паров, которые проходят через него, и обеспечит более эффективную дистилляцию.
- Во время процесса дистилляции следите за потоком паров и жидкости в вашей колонне. Регулируйте клапаны, регулирующие элементы и температуру охлаждения, чтобы достичь желаемых результатов.
- Мониторьте температуру в различных частях колонны, особенно в верхней и нижней ее частях. Это поможет вам контролировать процесс дистилляции и регулировать параметры для получения желаемого продукта.
Регулировка и настройка колонны могут потребовать времени и практики. Экспериментируйте с различными настройками, фиксируйте результаты и анализируйте их, чтобы найти оптимальные условия для вашего конкретного процесса. Следуйте инструкциям вашего аппарата и учитывайте особенности вашего рецепта для оптимальных результатов.
Бражная или ректификационная?
Существуют два основных типа аппаратов для перегонки самогонной продукции — ректификационные и бражные. Одним из главных отличий ректификационной колонны от бражной является степень очистки спирта. В ректификационной колонне она выше благодаря ректификации.на простое изготовление домашних спиртосодержащих напитков. Для ее сборки можно использовать более простой перегонный аппарат, например, пленочную колонну с отбором сырца. Такой самодельный агрегат надежен и не требует сложного обслуживания. Его можно легко собрать по схеме своими руками и получать качественный самогон.
Выбор между этими двумя типами колонных аппаратов зависит от ваших потребностей и расчетов. Вы также можете найти видео инструкции по созданию колонн обоих типов на youtube или дзен. Используя чертежи и схемы также можно делать дистиллятор любого типа, перегонный бак, змеевик, царгу и другое оборудование для производства спиртных напитков в домашних условиях.
Здравствуйте, коллеги.
Выкладываю фотоотчет о постройке ректификационной колонны, с вертикальным дефлегматором,
с диаметром царги 42 мм.
Данная колонна была собрана мной, благодаря советам единомышленников, с форума Алкодистиллерс. За что им большое спасибо.
Добавлю, что сделал так, как сумел и посчитал возможным и понятным. Можно было делать и по другому…
Принципиальная схема колонны:
Итак.
Было приобретено из различных источников:
Основные материалы.
— Труба медная 42 х 1,5 мм — 3 метра. (с запасом, после изготовления колонны, остался кусок).
— Муфта переходная 42мм х 1 1/2″(внутр. резьба) — 1 шт. (материал — бронза).
— Муфта переходная 42мм х 1 1/2″(нар. резьба) — 2 шт. (материал — бронза).
— Угол 90° 42 х 42 двухраструбный — 1 шт.
— Тройник 42 х 42 х 42 — 1 шт.
— Заглушка 42 мм — 1 шт.
— Муфта переходная однораструбная 42а х 15 — 1 шт. (здесь, 42мм — наружный диаметр, 15мм — внутренний)
— Труба медная 1/4″ (6,35 х 0,75 мм) — 5 м. (с запасом, для намотки дефлегматора.)
— Кран игольчатый — 1 шт.
— Контргайка 1 1/2″ — 2 шт.
— Провод ВВГ 2,5 х 3.
— труба 7/8″ (22,23 х 1,14 мм)- 1 м.
— труба 3/8″ (9,52 х 0,81 мм)- 1 м.
— заглушка 22 мм — 2 шт.
— Припой бессвинцовый — олово (97%), медь (3%).
— Флюсы: паяльная кислота, паяльный жир.
— Бытовая газовая горелка и баллон газа к ней.
— Силиконовые шланги 6мм и 10мм.
Дополнительные (необязательные) материалы.
Это мои приблуды, никак не влияющие на конструктив.
— Кран Маевского — 2 шт.
— Переходник нар.резьба 1/2″ х штуцер 8 мм — 4 шт.
— Стеклянная трубка 8 мм.
— Медная пластина толщиной 1 мм.
— Бронзовая пластина толщиной 1,5 мм.
— Метчик для трубной резьбы 3/8″ (Обозначается так: G 3/8 )
Так же,
от старого аппарата, имеется кастрюля 12л, из нержавейки.
И все шланги и переходники для подключения к водопроводу.
Если что-то забыл упомянуть — всплывет во время описания. И, надеюсь, всё будет понятно.
Начнём.
1. Делаем царгу.
Здесь всё стандартно. Берем трубу диаметром 42мм, отрезаем кусок 1700 мм, припаиваем
— с одной стороны, муфту с наружной резьбой.
— с другой стороны, муфту с внутренней резьбой.
2. Делаем узел отбора и возврата.
Во первых необходимо определиться, какой длины будет дефлегматор.
Максимальная мощность нагрева будет 2000 Вт. Отбор, предположительно,будет производится при мощности 1000-1300 Вт.
При помощи форума Алкодистиллерс определяем:
Общая длина трубки (6,35 мм) для дефлегматора будет — 3 метра.
Чтобы намотать дефлегматор из трубки 6,35мм, который плотно входит в трубу 42 мм, необходима оправка с наружным диаметром 29-30мм.
Такой трубки под рукой не оказалось, поэтому сделал из черенка для граблей, нужного диаметра.
Отпилил кусок, с двух сторон, длинным сверлом на 10 мм высверлил отверстия. Получилась оправка.
Примечание про диаметр оправки. Трубки, из которых мы можем намотать змеевик, бывают разные. Моя была тонкостенная, при намотке заметно сплющивалась и плотно вошла в 42мм-вую трубу. В моём случае подошла оправка диаметром 30 мм.
Но как показывает практика, не для каждой трубки подходит такая оправка. Для толстостенных трубок нужна оправка другого диаметра, например 25 мм.
Поэтому, пежде чем полностью наматывать димрот, я рекомендую проверить, как он будет входить в трубу.
Едем дальше..
Аккуратно наматываем дефлегматор. Я сделал димрот.
Затем, отпиливаем куски трубы 42мм:
— для соединения уголка и тройника — 50 мм.
— для соединения уголка и муфты — 85 мм.
— для установки дефлегматора — 240 мм.
Следующим шагом — подготавливаем крепление краника отбора.
Для этого в переходной муфте,
метчиком нарезаем резьбу G 3/8 (трубная резьба 3/8″)
Далее, вкручиваем кран, и прикидываем как он встанет на нашей колонне. Делаем так, чтобы было удобно.
Затем размечаем отверстия для трубки возврата и высверливаем их сверлом на ~6,35 мм. Потом можно доработать надфилем.
Далее, высверливаем в заглушке три отверстия на ~6,35 мм — для входа и выхода дефлегматора, и для трубки соединения с атмосферой.
Следующий шаг — Пайка.
При пайке, в основном, в качестве флюса, использовал паяльную кислоту, кое-где паяльный жир.
Спаиваем элементы в такой последовательности:
— уголок с тройником.
— затем, припаиваем муфту с резьбой.
— затем, муфту 42а*15.
— далее припаиваем трубку, в которую будет вставляться дефлегматор.
Далее, изготавливаем трубку возврата флегмы.
Из медной трубки 6,35мм, делаем элементы, как на фото И припаиваем. В последствии на них будет надет кусок силиконового шланга.
Затем изготавливаем и припаиваем отвод для гидроуровня из трубки 6,35мм — (необязательная операция).
Далее вставляем дефлегматор,
припаиваем заглушку,
пропаиваем вход и выход дефлегматора,
припаиваем трубку соединения с атмосферой (диаметр 6,35мм).
И, из такой же трубки — делаем крепление для термометра. В последствии в эту трубку, через фум ленту будет вставлен щуп термометра.
В общем-то узел отбора и возврата готов.
Далее идет ряд необязательных операций, которые обусловлены только моими эстетическими пожеланиями, и требованиями моего удобства.
Делаем гидроуровень:
— из медной пластинки изготавливаем хомутик.
— на трубки выхода и входа дефлегматора надеваем кусочки силиконового шланга.
— затем надеваем хомутик.
— и прижимаем его дополнительными кусочками силиконового шланга.
Затем продеваем через хомутик стеклянную трубку. Другой конец трубки, с помощью силиконового шланга, прицепляем к отводу.
Всё, гидроуровень готов.
Небольшое дополнение про гидроуровень:
После предостережения коллеги под ником al, установил более длинную трубку на гидроуровень.
Смысл удлинения следующий:
если в процессе эксплуатации колонны, наступит «захлёб», а мы этот момент проспим, то горячий спирт не «убежит» через гидроуровень. Всё пойдет через трубку соединения с атмосферой, на которую мы предусмотрительно наденем шланг и приёмную ёмкость.
Итак, далее.
Делаем удобные (для меня) концы, на входе и выходе дефлегматора.
— берем два крана Маевского, болтики выкидываем, высверливаем насквозь сверлом на 6,5 мм.
— берем переходник 1/2″ на штуцер 8 мм, носики отпиливаем, высверливаем, и нарезаем резьбу М10х1.
— размечаем и изготавливаем хомутик. Из бронзовой пластинки, толщиной 1,5 мм.
— затем, бывшие краны Маевского надеваем на трубки входа и выхода дефлегматора. Припаиваем.
— прижимаем хомутик с помощью игольчатого карна.
— накручиваем переходники. Используем ФУМ-ленту.
Узел отбора и возврата готов.
3. Делаем прямоточный холодильник.
Здесь тоже всё стандартно. У меня параметры следующие:
— наружная трубка (рубашка) — 7/8″ (22,23 х 1,14 мм).
— внутренняя трубка — 3/8″ (9,52 х 0,81 мм)- 1 м.
— заглушка 22 мм — 2 шт.
— переходники 1/2″ на штуцер 8 мм — 2 шт.
— советский кран с кран-буксой.
Всё спаиваем, прикручиваем кран.
Холодильник прикрепляется к колонне с помощью хомутов.
4. Делаем крепление колонны к кубу.
Изготавливаем фланец для установки колонны. Я заказал новый, можно было переделать уже имеющийся.
Материал — нержавейка, толщиной 4 мм. Марка AISI 430.
Берём две контрогайки. К одной — припаиваем медную пластинку, и высверливаем отверстия.
Эта пластинка не даст насадке выпасть в куб.
С помощью контрогаек прикрепляем колонну к фланцу. Незабываем установить прокладку.
Прокладку можно вырезать из тонкого силиконового коврика, но я использовал толстую фум-ленту.
Про прокладку можно посмотреть здесь.
5. Делаем насадку.
Насадку я сделал по рецепту от Дмитрия Васильева. Использовал провод ВВГ 2,5*3 и шпильку М6.
Процитирую сообщение Дмитрия Васильева:
Разделываем кабель, режем ~ 5 метров отрезками,затем берем шпильку ф6 мм и вставляем ее в шуруповерт,
затем один конец проволоки привязываем к батарее, а второй конец вставляем в патрон,
и неспеша наматываем по резьбе проволоку на шпильку.
В итоге 5 метров проволоки превращаются в 20 см медной пружины.
Чтоб снять пружину со шпильки, достаем шпильку из паторона, и вставляем в патрон другим концом,
придерживая пружину включаем шурик, чтоб пружина скуручивалась по резьбе.
Дале режем эту пружину по 2-3 (или как вам угодно) витка.
Примерно прикинул, сколько для этой конкретной колонны, необходимо такого провода (ВВГ 3х2,5) —
получилось около 100 метров.
6. Собираем установку.
Утепляем царгу и узел отбора.
И всё… Пора на испытания…
Высота колонны получилась — От бака до кончика гидроуровня 2260 мм.
Несколько нюансов, которые считаю необходимым упомянуть.
1. Как установить дефлегматор.
В процессе сборки колонны возник вопрос — как установить дефлегматор? Задал его на форуме и получил ответ:
Вопрос:
Накрутил дефлегматор, хочу уточнить, как его правильно установить.
На картинке он установлен сразу на стыке тройника. Но там нет колечка.
Как правильно? В случае 1, или в случае 2.
Ответ:
Не критично, пускай сосок свисает чуть ниже, деф будет чуть короче по рубашке.
Вот совсем вниз отпускать до погружения нельзя, переохладить флегму можно и в случае захлеба уровень мгновенно поднимется,
а свисание небольшого соска никак не скажется. Возврат-то ниже его будет …
В итоге установил на таком уровне:
2. Несколько слов про очистку.
Так как пайщик я, мягко говоря, начинающий, при пайке довольно сильно загадил медь. Внутри, узел отбора покрылся черным нагаром.
Чтоб его убрать, сделал так:
В кипятке развел лимонную кислоту, и поместил туда узел отбора. Вся чернота с меди пропала.
Но и потемнели оловянные швы.
Поэтому далее, развел в кипятке пищевую соду, и поместил туда узел отбора. Швы осветлились.
В последствии, когда чуть наловчился паять, просто протирал места пайки, сначала раствором лимонной кислоты,
затем раствором пищевой соды.
3. Где купить медные фитинги.
Магазин, для тех, у кого в городе проблемы с медной фурнитурой:
# Ссылка устарела.
С момента заказа, до доставки в мой город транспортной компанией — 6 дней. Всё оперативно и без проволОчек.
4. Для удобства, в этом пункте, буду отмечать те дополнения, которые возникнут в процессе эксплуатации колонны.
— Небольшое усовершенствование крана отбора — сообщение №19, ниже.
— Некоторые режимы колонны — сообщение №57. и сообщение №61.
5. PDF-версия статьи.
Аркадий, Дмитрий Васильев, Геннадий, Борис, Lemon, Ivanov & Co, sklis_s, Mihalich, Митрофанович, Иван, Антон, Рома, a.Vova, Юрий, LEV, Born, OlegS, Odin.1971.ru, Afona, Андрей Курск, IGAN, capn cook, alex2178, kormetal, Alessandro, d.styler, Andrey_33, KEE, Igor Miheev, bvn, Dmit_OM, SVS15, skobelkin, TGV, jebocom
Если Вы увлекаетесь самогоноварением, то, наверное, знаете, в чем заключается отличие обычного самогонного аппарата от ректификационной колонны. На всякий случай напомним – при помощи последней можно легко получить чистый спирт 96% об. На простом дистилляторе такого результата достичь нельзя.
Ректификационную колонну сегодня достаточно легко найти в продаже, но также реально сделать ее и своими руками. Если Вы решитесь на это, помните, что вся ответственность за качество готового продукта будет лежать только на Вас. Очень сложно в кустарных условиях добиться достаточной герметичности и высокой эффективности такого устройства.
Тем не менее, если Вы твердо решили попробовать сделать ректификационную колонну своими руками, следующая информацию придется как раз кстати.
В первую очередь необходимо знать принцип работы устройства. Пары закипающего в перегонном кубе сырья поднимаются по царге со специальным наполнителем, который обеспечивает процессы тепло- и массообмена. Они происходят между легкими фракциями, поднимающимися вверх, и тяжелыми, стекающими вниз внутри колонны. Благодаря этому в холодильник поступают максимально очищенные спиртовые пары.
Если у Вас уже есть простой вертикальный самогонный аппарат, Вы можете его усовершенствовать ректификационной колонной. В случае изготовления «с нуля» также придется позаботиться о создании дефлегматора (охлаждающей емкости).
Сначала нужно сделать царгу. Отличной заготовкой для этой цели станет отрезок трубы из нержавеющей стали. Ее диаметр (20-40 мм) и длину (100-150 см) выберите самостоятельно. Оптимальная толщина металла – около 1 мм.
Затем Вам надо с одной стороны припаять к трубе переходникс резьбой, который можно приобрести в любом сантехническом магазине. Внутри него нужно закрепить сито с маленькими отверстиями. В дальнейшем оно будет удерживать наполнитель от просыпания в перегонный куб.
Лучшей для использования в ректификационных колоннах признана спирально-призматическая насадка, которая представляет собой мелкие скрученные отрезки нержавеющей стали. В домашних условиях ее можно заменить обычными металлическими мочалками. К их выбору нужно подойти очень ответственно, так как от этого напрямую зависит качество готового напитка.
Если Вы решите использовать дешевые мочалки, дистиллят приобретет посторонний привкус. Необходимо взять изделия из пищевой нержавеющей стали. Из-за ее антикоррозийных свойств ректификационная колонна будет служить Вам длительное время.
Итак, чтобы изготовить наполнитель, нужно сначала разрезать мочалку пополам, а затем каждую половину разделить вручную еще на несколько частей. Далее следует измельчить полученные спирали на колечки так, чтобы в каждом оказалось приблизительно по 5 витков.
После этого необходимо «просеять» полученную массу. В ходе выполнения вышеописанных действий образуется большое количество мелкого сора. Чтобы не допустить его попадания в брагу, подберите дуршлаг с отверстиями подходящего диаметра, через которые не будут проваливаться фрагменты наполнителя.
В подготовленную до этого трубу засыпьте насадку и прикрепите с другого конца самодельной царги еще один переходник, аналогичный описанному выше. Не забудьте подобрать такую резьбу, чтобы она подходила к Вашему дефлегматору.
Прежде чем приступать к дистилляции самогона, мы рекомендуем Вам промыть царгу с насадкой и провести несколько пробных перегонок воды. Это очистит аппарат от возможных загрязнений и позволит проверить надежность припоев конструкции.
Вся информация, описанная далее, понадобится, если у Вас нет готового самогонного аппарата, который можно было бы модернизировать изготовленной своими руками ректификационной колонной. Выход из такой ситуации – сделать охлаждающую емкость.
Возьмите еще один отрезок трубы, его длина не должна быть меньше 30 см. С одной стороны установите на него переходник, с помощью которого будущее устройство с дефлегматором прикрепится к сделанной ранее царге с наполнителем.
В нижней части трубы внутри установите узел отбора, представляющий собой профильную втулку. Он должен находиться чуть ниже охлаждающей емкости, о которой речь пойдет чуть позже. В том же месте, где будет располагаться втулка, сделайте отверстие и впаяйте в него тонкую трубку из нержавеющей стали, через которую в дальнейшем станет вытекать конденсат.
К другому концу трубы герметично присоедините подходящий по диаметру кружок нержавеющей стали. После этого (хотя данную процедуру можно произвести заранее) в его центре просверлите небольшую дырку и надежно закрепите в ней отрезок металлической трубки диаметром 4-5 мм и длиной в несколько сантиметров. Таким образом, у Вас получится атмосферный штуцер, который в процессе перегонки будет способствовать стабилизации давления внутри колонны.
Исходя из диаметра трубы, подберите основу для корпуса дефлегматора. В качестве нее могут выступить пустой баллон из-под лака для волос, нержавеющая колба от термоса и т.п. Ее нужно припаять с обеих сторон в верхней части второй царги, которая не заполняется насадкой.
Затем аккуратно сделайте два отверстия в будущей охлаждающей емкости и установите в них небольшие отрезки той трубки, которую Вы использовали для создания атмосферного штуцера. Они предназначены для подвода и отвода воды. Проточная жидкость в процессе перегонки будет способствовать конденсации спиртовых паров. Не забудьте спаять все соединения!
Ректификационная колонна, сделанная своими руками, практически готова! Осталось произвести несколько финальных штрихов. Так, для уменьшения влияния окружающей среды на образующиеся внутри устройства пары следует дополнить аппарат теплоизолирующим слоем. В качестве него может быть использован практически любой подручный материал, например, поролон, изоляционная лента и т.п.
Еще один полезный совет – при совмещении резьбовых соединений применяйте силиконовые прокладки средней толщины. Это обеспечит их дополнительную герметичность.
В нашей статье мы привели самый простой способ создания ректификационной колонны в домашних условиях. Как Вы могли заметить, при наличии определенных навыков и инструментов это не является сложной задачей. Тем не менее, лучше использовать проверенные самогонные аппараты, с помощью которых можно легко и быстро получить чистый спирт.
Как-то возникла идея изготовления своими руками такого самогонного аппарата, чтобы потом им научиться гнать спиртные напитки разного рода, однако в первую очередь – это джин.
После того как мы почитали различные форумы, сначала подумали купить готовый аппарат. Но, как выяснилось, здесь нужно учитывать много моментов и ньюансов.
Решили делать колонный самогонный аппарат своими руками
1. Обычно такие агрегаты выполнены из нержавеющей стали, которая дешевле, чем медь. Но вместе с тем возникает проблема: во время перегонки браги в спирт в аппарате из меди начинают собираться частицы сероводорода, оседающие на трубках. Здесь их можно легко вымыть с помощью лимонной кислоты, а вот если брать модель из нержавейки, то такие фракции не оседают на стенках, а поступают в напиток, из-за чего его качество ухудшается.
2. Вопрос размера перегонного куба. В фирменных устройствах максимальное значение – 20 л браги. Учитывая, что полный его нельзя заливать, в один заход может быть переработано не больше 16–18 литров. В отличие от этого, в нашем аппарате из фляги объемом 38 л можно залить 33–35 л браги.
Флягу достать весьма несложно – просмотрите объявления в интернете или посетите сельский рынок.
Просмотрев форум хоумдистиллер, мы выявили качественную схему колонны. Так как в нашей компании есть инженер, то он помог нам быстро во всем разобраться.
Это изображение схемы:
Колонный самогонный аппарат
Необходимые медные детали, трубки, фитинги, и т. д.:
• тройник 28х22х15 – 2 шт. (для дефлегматора);
• тройник 22х15х15 – 2 шт. (для холодильника);
• тройник 15х15х15 – 2 шт. (для залива и слива воды);
• тройник 22х22х15 – 1 шт. (для термометра);
• переходник 28х22 – 2 шт. (если нет тройника 28х22х15);
• соединитель 15х3/4 – 2 шт. (для подключения шлангов от стиральной машины);
• уголок 15х15 – 3 шт.;
• труба 28х500 – 1 шт. (дефлегматор);
• труба 22х2500 – 1 шт. (холодильник + внутренняя труба дефлегматора);
• труба 15х2500 – 1 шт. (внутренняя труба холодильника + нарезка стыков и отводов);
• прямой клапан регулировки для радиаторов (радиаторный кран) – 2 шт.
Всю медь можно купить в магазине сантехники. Вместе с ней приобрели дополнительные материалы в виде флюса, припоя, ершика, и т. п.
3. Когда все необходимое было куплено, мы рассмотрели, как паять медь. Для этого используется обычный газовый баллончик и горелка.
Перед тем, как приступить к пайке, нужно полностью собрать схему, проверить, отрезать, сравнить со схемой, дабы затем не переделывать. Наиболее сложно разбираться с такими частями как дефлегматор и холодильник. Здесь – схема «треба в трубе», в которой маленькую трубку нужно вставлять в большую и спаивать в определенных местах.
Когда все прикинули, аппарат спаиваем. На фото можно увидеть, что в верхней части еще можно поставить датчик давления и температур. Он значительно облегчает контроль процесса перегонки.
4. Подготовляем флягу. В первую очередь нужно приготовить крышку, просверлить в ней отверстие, или проделать напильником.
Для уплотнения желобка крышки берем две силиконовые трубки диаметром 7 мм и толщиной 1,5 мм. Следим, чтобы не осталось резиновых прокладок фляги, так как с ними напиток будет с запахом резины.
Крышку нужно сорвать с заклепок и сделать съемной – для этого следует вставить болт и гайку. Благодаря этому станет значительно проще заливать брагу во флягу и выливать продукт.
В нижней части фляги нужно сделать отверстия для тенов. Подойдет 1 тен на 2,5 кв, но мы выбрали 1,25 кв – две штуки, и установили их друг напротив друга.
Для запитки приобрели пару китайских проводов, похожих на те, которые применялись в старых утюгах, чайниках и скороварках.
Приблизительно такие:
Затем нужно доделать крышку – вставляем в нее с двух сторон американку и ниппель (подойдет из латуни), затягиваем через шайбу – подойдут разные варианты. После этого нужно промазать силиконовым герметиком, и подождать, пока высохнет.
Теперь самогонным аппаратом можно пользоваться, получать отличный джин и приятно проводить время с друзьями!