Укладка ламината на бетонную стяжку пошаговая инструкция

Во всём процессе укладки ламината на бетонный пол самое сложное и долгое – подготовка основания. Без ровного и чистого бетонного пола срок эксплуатации ламината уменьшится. Неровности и мелкие частицы делают неравномерными нагрузки на отдельные планки. От этого они прогибаются, замки расшатываются и расходятся.

ГОТОВИМ ОСНОВАНИЕ

Сначала проведите диагностику: посмотрите, есть ли трещины в бетоне, какой уровень перепадов, какова влажность пола.

Обратите внимание, что допустимым уровнем перепадов является 2 мм.

Чтобы обнаружить неровности, используйте уровень.

После диагностики обеспыльте и очистите бетон от мелких частиц. Эффективно это сделать с помощью промышленного пылесоса.

ВЫРАВНИВАЕМ НАЛИВНЫМИ ПОЛАМИ

В случае, если в бетоне присутствуют крупные дефекты – применяйте выравнивающие смеси, или наливные полы.

Некоторые пользуются «лоскутным» ремонтом – применяют ремсоставы или ровнители только на повреждённых участках. В таком случае основание становится неоднородным и при укладке покрытия создаёт большую разницу напряжений.

Для полноценной подготовки требуется применить выравнивающую смесь на всей площади пола – тогда он во всех участках будет иметь одинаковые свойства.

Самый простой состав для выравнивания – простая цементно-песчаная стяжка. Она будет сохнуть около двух недель и может не дать полной гладкости пола.

Практичнее пользоваться современными выравнивающими смесями, модифицированными полимерами, например от Forbo, Sika или Mapei.

После того, как приготовите смесь, вылейте её на основание. Распределять смесь по поверхности удобно правилом или деревянной шваброй. Начинать лучше с дальнего угла помещения. Чтобы избавиться от пузырей воздуха и сделать пол ровнее – пройдитесь по нему игольчатым валиком.

Самовыравнивающиеся смеси сохнут гораздо быстрее, чем обычные стяжки – 30-40 часов.

ВЫРАВНИВАЕМ ФАНЕРОЙ И ЛАГАМИ

Выравнивая пол таким образом, вы создаёте много места для дополнительного утепления, гидроизоляции или проведения коммуникаций, но уменьшаете высоту помещения.

Прикрепите деревянные бруски к полу с сечением 40×40 мм с помощью шуруповёрта. Лаги крепят перпендикулярно падению солнечного света в комнату.

Крайние бруски должны находиться на расстоянии 20-25 мм от края стены.

В брусках с равными интервалами должны быть проделаны отверстия, в них вставляются пластмассовые втулки. Прикрепление бруса к основанию осуществляется с помощью анкеров или саморезов.

Анкеры обеспечивают дополнительную устойчивость полу, делая всю конструкцию более жёсткой. Их следует закручивать на глубину 5-6 см, чтобы они прошли через весь брусок и укрепились в основании.

Под брусками можно расположить гидроизоляционную плёнку или рубероид. Гидроизоляционный материал должен быть плотным, чтобы не деформироваться под тяжестью пола.

Практичной является система регулируемых лагов: пластмассовые стойки с одной стороны ввинчиваются в брусья, с другой – прикреплены к основанию дюбелями.

Подкручивать их можно с помощью вращения специальных болтов.

После завершения регулировки верхняя их часть срезается.

В отсеки между лагами закладывается теплоизоляционный слой из минеральной ваты или другого материала.

Сверху к лагам крепится фанера с помощью саморезов.

После подготовки основания приступаем к укладочным работам.

ПОДСУШИМ ЛАМИНАТ

Как правило, магазинный ламинат долгое время хранился на складе, где температура и влажность отличались от вашего помещения. Поэтому 3-4 дня покрытие должно пролежать у вас дома, чтобы «привыкнуть» к новому температурно-влажностному режиму. Это делается для того, чтобы после укладки ламинат не стал сильно изменяться в объёме (а он это может, т. к. состоит по большей части из дерева), вспучиваться, и повреждать замки.

ЗАСТИЛАЕМ ПОДЛОЖКУ

Подложка необходима по двум причинам: компенсировать неровности основания и амортизировать нагрузки на напольное покрытие.

Под ламинат используют обычно два типа подложек – либо полистироловые, либо из пробкового дерева.

Полимерные подложки имеют небольшую толщину, легко крепятся к основанию малярным скотчем. Пробковые подложки значительно дороже, но они гораздо эффективнее с точки зрения шумо- и теплоизоляции.

Если вы используете полимерную подложку – после застила оставьте её на пару часов, чтобы она выровнялась. Проследите, чтобы подложка была целой и не имела глубоких помятостей.

УКЛАДЫВАЕМ ЛАМИНАТ

Укладка первого ряда

Застелив подложку, приступайте к укладке ламината.

Укладку осуществляют по направлению лучей солнечного света: это делает помещение больше и скрадывает возможные перепады высоты.

Перед укладкой поставьте у стен распорные клинья толщиной 10 мм. Они нужны, чтобы учесть изменения объёма ламината под воздействием влаги и температур.

Начинайте укладку от дальнего угла. Первый ряд укладывается с помощью торцевого крепления, крайняя доска заранее подпиливается с учётом компенсационного зазора и расстояния до стены.

Укладка второго ряда

Второй ряд начинается с того же уровня, где закончился первый. Его начинают с присоединения подпиленной доски из первого ряда.

Вторая планка сначала заводится торцом под углом в 45о, а потом присоединяется к первому ряду. Так выкладывается второй ряд вплоть до последней планки, которую снова требуется подрезать.

Чтобы обеспечить плотное замыкание планок и ровность поверхности, используйте подбивочные бруски и резиновый молоток.

Если на ощупь не чувствуете – ровная ли поверхность, воспользуйтесь уровнем.

Укладка последнего ряда

Перед его укладкой требуется высчитать расстояние до стены, учесть компенсационный зазор и распилить необходимое количество планок вдоль. Для распила используйте электролобзик. На досках предварительно сделайте разметку карандашом.

Как правило, для укладки этого ряда используют бракованные планки со сбитым замком, которые оказались в упаковке.

Всё! Ламинатный пол уложен!

Можете по нему ходить.

Ламинат в качестве напольного покрытия сегодня пользуется большой популярностью благодаря тому, что является идеальным материалом по сочетанию качества, стоимости и эстетичности. Он способен гармонично вписаться в любой интерьер, не доставляет особых проблем в эксплуатации, служит долго и представлен в широком ценовом диапазоне, что позволяет каждому подобрать вариант, вписывающийся в бюджет. А также он является достаточно простым в монтаже, что позволяет выполнить его укладку самостоятельно без привлечения профессионалов. Однако, это не значит, что это занятие не требует никаких навыков. Чтобы ламинат служил долго, обязательно должна быть соблюдена технология укладки.

• Шаг 1. Подготовка основания
• Способы выравнивания бетонного пола
• Шаг 2. Настил подложки
• Шаг 3. Монтаж ламината
• Шаг 4. Установка плинтуса

Шаг 1. Подготовка основания

Это наиболее трудоемкий этап в монтаже ламинированного покрытия из всех и самый важный. От того, насколько хорошо будет подготовлено основание, напрямую зависит долговечность будущего пола. Вот какие требования к нему выдвигаются.

• 

  Картинка с сайта: dom-parketa.by

  Отсутствие ям и бугров. Они создают значительные перепады высот, из-за которых впоследствии ламели будут скрипеть и прогибаться под весом мебели и тех, кто по ним ходит. Это также увеличит нагрузку на замковые соединения, из-за чего они быстрее выйдут из строя и по краям панелей появятся щели. Кроме этого, достаточно глубокие ямы являются прекрасной средой для обитания жуков, скопления влаги и размножения плесени. Допустимым считается перепад высот не более чем 2 мм на каждые два метра длины основания. Тем не менее, даже такой пол рекомендуется выравнивать.

• Гладкость. Грубое основание также может стать причиной укорачивания «жизни» ламината. Необходимо, чтобы оно было идеально гладким. Это позволит обеспечивать наилучшее прилегание ламелей.
• Монолитность. Если вы не уверены в стабильности старой стяжки, то нужно обязательно ее укрепить, а также заделать все трещины при их наличии. В будущем эти факторы обязательно скажутся не только на целостности стяжки, но и на ламинате.
• Отсутствие уклона по горизонтали. Его наличие само по себе (если уклон небольшой) не окажет большого влияния на сами ламели. Но оно может повлиять на стабильность мебели. Поэтому, если вы уже переделываете основание, то почему бы не позаботиться и об этом моменте на будущее.
• Чистота. Наверняка излишне говорить, что пол нужно очистить от всех загрязнений перед заливанием стяжки, но все же. Обязательно подметите и избавьтесь от всех пятен краски (с помощью растворителя) или масла (выжиганием).

Способы выравнивания бетонного пола

В целом их всего два на выбор: использование классической цементной стяжки из песка, цемента и воды либо самонивелирующейся. С последней работать гораздо проще, тем не менее, если дефекты пола слишком большие, то ее одной может быть недостаточно. В этом случае рекомендуется делать двойную стяжку.

• На поверхность пола наносится грунтовка.
• На поверхность стен наносится разметку для размещения стяжки с помощью уровня.
• Устанавливаем маяки (можно использовать рейки).
• Заливаем пол раствором из цемента, песка и воды.
• Разравниваем раствор с помощью правила и прокатываем по поверхности специальный вал для удаления пузырьков воздуха.
• Когда раствор затвердел, извлекаются маяки, а отверстия из-под них заделываются все тем же раствором.
• Ждем, когда пол хорошо просохнет.

После этого переходим ко второму заливанию полу с помощью самонивелирующейся смеси. Готовим ее и наливаем от дальней стены с самого высокого места. Также ее разравниваем с помощью правила и оставляем высыхать. И хотя уже после восьми часов по бетонному полу можно передвигаться, укладывать ламинат на него и ставить мебель еще нельзя. Лучше всего выждать несколько дней, а если стяжка укладывалась толстым слоем, то и недель. Проверить готовность пола к дальнейшим работам можно с помощью обычной полиэтиленовой пленки. Расстелите ее, плотно зафиксировав со всех сторон, и подождите немного. Если изнутри образовывается большое количество конденсата, значит, пол еще недостаточно высох.

Шаг 2. Настил подложки

Картинка с сайта: dom-parketa.by

Перед тем, как переходить к укладке самой подложки, специалисты рекомендует выстелить слой обычной пленки. Она будет преградой для проникновения конденсата, формирующегося на бетонной поверхности, в ламинат. Подложка тоже выполняет эти функции, но «помощь» в этом деле ей не помешает. Перед укладкой пленки необходимо хорошо очистить пол. Пленка укладывается внахлест, края фиксируются скотчем, при этом необходимо, чтобы она на несколько сантиметров заходила на стену. Затем она скроется плинтусом.

Теперь можно переходить к настилу подложки. Наилучшим вариантом считается на сегодня материал из пробки. Однако он не сильно хорошо сочетается с системой теплых полов, да и стоит дорого. Хорошей альтернативой станет подложка из вспененного полиэтилена или полиэстера. А если хотите улучшить теплоизоляцию пола, тогда выбирайте их с фольгированным слоем.

Укладка подложки – несложный процесс. Раскатайте рулоны, уложите их и оставьте отлеживаться на несколько часов. При этом помните, что подложка должна стелиться в противоположном направлении от ламината, так соединения обеих покрытий будет надежней. Кроме этого, она также, как и пленка, укладывается внахлест на 3-5 см или тогда нужно посадит края на скотч или клей.

Шаг 3. Монтаж ламината

Перед тем, как приступить к монтажным работам, дайте ламинату полежать несколько дней в помещении, чтобы он успел акклиматизироваться. Укладка ламелей производится по следующей схеме.

• Первая планка укладывается на расстоянии 1 см от стен. Чтобы его отмерять используйте специальные клинья.
• Далее монтируются остальные ламели в ряд до момента подрезки, попутно расклинивая их возле стены.
• Затем отрезам недостающий кусок до края стены, а оставшуюся часть ламели, если она более 30 см в длину, укладываем в начало следующего ряда. Это обеспечит нужный сдвиг швов и поможет избежать большого количества отходов материала.
• При монтаже последнего ряда обычно нужна более узкая планка. Для этого режем ламель вдоль и также укладываем с запасом в 1 см от стены.

Если у вашего ламината система соединения ламелей Click, тогда необходимо подвести следующую панель к предыдущей под углом в 30 градусов и соединить. При повороте панели в горизонтальное положение замок защёлкнется. При замковой системе «Lock» действует другой принцип. Вам нужно поднести следующую панель к предыдущей и аккуратно вбить с помощью резиновой киянки, приложив деревянный брусок размером около 30 см.

А в случае наличия трубы, чтобы ее обойти отметьте на целой рейке место, где будет центр трубы, затем сделайте отверстие соответственно ее диаметру с запасом в 1 мм, отрежьте ламинат точно посередине отверстия и приложите обе части прямо с трубой.

Шаг 4. Установка плинтуса

Чтобы установить плинтус, предварительно прикрутите к стене фиксаторы с шагом между ними около 50 см. Далее прикладываем плинтус и защелкиваем, надавливая на сторону замков. После этого надеваем на углы и края специальные заглушки – просто плотно вставьте их в соответствующие отверстия. Вот и все, укладку ламината можно считать законченной.

Ламинированное напольное покрытие практично и красиво. Оно прочное, относительно недорогое, ухаживать за ним несложно. К списку достоинств можно добавить возможность самостоятельного монтажа. При желании с этим справится даже начинающий мастер. Разберем все тонкости укладки ламината своими руками и пошаговую инструкцию для начинающих.

Все о самостоятельной укладке ламината

Особенности монтажа напольного покрытия
Подготовка основы
— Деревянный пол
— Линолеум
— Бетонный пол
Монтаж подложки
Способы соединения ламелей
— Замок клик
— Замок лок
Пошаговая инструкция
Как подрезать планки-ламели
Как уложить материал у неровной стены
Как состыковать покрытие с дверной коробкой
Как вырезать отверстие для трубы
Как положить порожек

Особенности укладки ламинированного покрытия

Ламинатом называют многослойные отделочный материал, изготовленный в форме доски или ламели. Его основа — древесностружечная плита высокой плотности. Снизу накладывают защитную пленку, поверх — бумажную полосу с нанесенным на нее декором, потом ламинируют. Возможна дополнительная отделка. В результате получается материал, качественно имитирующий древесину, камень или кафель. 

По краям каждой ламели находятся замковые элементы. С их помощью доски скрепляются в единое полотно. Различают два типа таких замков: лок и клик. Защелкиваются они по-разному. В любом случае в результате получают так называемый «плавающий» пол. Его особенность — обязательное наличие компенсационных зазоров около стен. Иначе при изменениях влажности или температуры покрытие деформируется и «вспучится». Исправить такой дефект невозможно. 

Укладывают ламинированную доску только на ровную основу. Допустимые перепады высоты — не больше 2 мм на квадратный метр. Если неровности выше, выравнивают поверхность мокрой или сухой стяжкой. Основа должна быть прочной, не качаться и не прогибаться. К примеру, класть покрытие на ковролин и подобные ему материалы, запрещено. Можно укладывать ламинированную отделку на кафель, доски, ДВП, линолеум и т.п. 

Основание должно быть хорошо высушено, поскольку ламинат портится от повышенной влажности. В частности, если уложена свежая бетонная стяжка, надо дождаться полного ее высыхания. Проверить готовность можно с помощью простого теста. На ночь на пол кладут кусок полиэтилена размером 30х50 см или около того, приклеивают его скотчем со всех сторон. Если утром под ним собрался конденсат, то бетон еще не просох. 

Подготовка основы

Подготовить помещение к монтажу несложно. Прежде всего нужно вынести из него всю мебель и демонтировать старое покрытие, если это нужно. Поверхность внимательно осматривают и проводят замеры. Если она крошится или есть значительные неровности, необходимо выравнивание. Проще всего сделать его с помощью сухой стяжки. Так называют выравнивание листами фанеры или толстого ДСП. Это относительно быстро и несложно, но если впоследствии вода зальет такой пол, его придется демонтировать вместе с сухой стяжкой. 

Более прочная и долговечная бетонная стяжка. Если перепады невелики, ее заменяют самовыравнивающимся полом или аналогичными смесями. Значительный минус «мокрых» работ в том, что необходимо дождаться полного высыхания раствора, а на это может уйти много времени. Кроме того, бетон дает значительную дополнительную нагрузку на перекрытия, что нежелательно, например, для квартиры в многоэтажном доме. Это нужно учесть при выборе способа выравнивания. 

Выровненное и высушенное основание нужно тщательно почистить. Если на нем есть пятна, особенно от жира или мазута, их нужно обязательно смыть. Крупный мусор сметают веником, потом тщательно пылесосят всю поверхность. Не должно остаться даже мелких песчинок, иначе они со временем разрушат замковые соединения ламелей. 

Допускается монтаж на старое покрытие, но его тоже нужно подготовить. 

Деревянный пол

Внимательно осматривают каждую половицу. Заменяют испорченные, скрипящие или прогибающиеся прикручивают к лагам. Проверяют неровности. При необходимости циклюют половицы специальной машиной. Если перепады большие — кладут сухую стяжку.

Линолеум

Проверяют горизонталь. При наличии больших перепадов покрытие убирают и выравнивают основу любым подходящим способом. Если неровности в пределах допустимого, материал укладывают поверх линолеума. В этом случае дополнительная гидроизоляция не нужна. 

Бетонный пол

Внимательно осмотрите старое покрытие, проверьте горизонталь. Если перепады в пределах допустимого, зашпаклюйте трещины, уберите наплывы, отшлифуйте поверхность. При необходимости выровняйте основу наливными смесями или обычной стяжкой. Дождитесь полного высыхания. 

Укладка подложки ламината своими руками

По технологии первой на основу кладут подложку. Это материал толщиной 2-3 мм, который предназначен для нивелирования оставшихся мелких неровностей, амортизации и более равномерного распределения нагрузки. Кроме того, он частично гасит звук, что делает покрытие менее шумным. Важный момент. Правильная укладка ламината своими руками на бетонный пол предполагает, что перед подложкой на бетон стелют полиэтиленовую пленку. Это защитит отделку излишков влаги. 

Подложка в зависимости от материала может быть рулонной или листовой. Укладывают оба варианта одинаково. Начинают с любого угла. Расстилают подложку, обрезают лишнее. Рядом укладывают вторую полосу или лист так, чтобы оба элементы лежали встык, без нахлестов и провалов. Склеивают их между собой скотчем. Таким образом заполняют все основание. Иногда, чтобы сократить время на монтаж подложки, ее крепят к полу строительным степлером. Это возможно, но нежелательно, так как доски будут задевать за скобы и неприятно скрипеть. 

Как класть ламинат своими руками с разными замками

Подробно разберем, как укладывать ламели с разными замками.

Замок типа клик

Замковые соединения типа «клик» получили свое название за звук, напоминающий щелчок, который слышен при их сборке. Замок защелкивается, получается разъемное соединение, которое при необходимости ремонта или демонтажа можно легко открыть. Для монтажа ламелей типа клик никаких дополнительных инструментов не нужно.

Сборка проводится так. 

1. Начните соединение с бокового замка.  
2. Возьмите ламель, разверните ее так, чтобы к лежащему на полу элементу была повернута замковая сторона шип. 
3. Поднесите ее к уже лежащей на основании ламели под углом в 45˚, вставьте шип в паз. Если нужно, слегка подбейте доску ладонью.
4. Опустите элемент на пол, услышите щелчок. Это защелкнулся замок на ламелях. 
5. Аналогично соберите весь рядок, уложите его на место. 
6. Первую доску второго ряда защелкните продольной стороной. Делается все аналогично описанному способу. 
7. Все следующие ламели второго рядка сначала соедините боковыми замками.
8. Слегка приподнимите второй рядок на высоту не больше 2 см, вставьте шиповую часть замков в паз, защелкните соединение. 

Аналогично продолжают сборку до конца помещения.  

Замок типа лок

Это похожее замковое соединение, где есть стороны с шипами и с пазами. Но в отличие от замков-клик они не защелкиваются, а вставляются один в другой. Получается неразъемное соединение, которое не предполагает последующего ремонта или замены испорченной планки. При соединении двух ламелей нужно приложить небольшое усилие, чтобы стык был плотным. Поэтому для укладки ламината своими руками понадобится инструмент. 

Обычно это деревянный или резиновый молоток-киянка. Чтобы работать было удобнее, дополнительно покупают или делают самостоятельно простое приспособление для подбивания ламелей. Отрезают небольшой фрагмент ламинированной доски с замковой планкой типа шип.

Монтируют ламели с замками лок таким образом. 

1. Положите на пол две доски так, чтобы их было удобно соединять сбоку. 
2. Вставьте шип одной детали в паз другой. Фрагмент ламината вставьте в паз с противоположной стороны ламели. Постучите по нему киянкой, чтобы соединение сомкнулось. Важный момент. Сильно ударять молотком нельзя — замковая планка может сломаться, придется брать другую доску. 
3. Соберите таким образом весь ряд.
4. Уложите на пол детали второго ряда и аналогично их соберите. 
5. Придвиньте первый ряд ко второму и соедините их продольные замки. 

Продолжайте сборку рядами, пока вся комната не будет застелена покрытием. 

Пошаговая инструкция, как положить ламинат своими руками

Основной порядок действий при монтаже не зависит от типа замка. От него зависит только способ соединения ламелей, который мы уже подробно описали. Теперь предлагаем пошаговую инструкцию по укладке ламинированного покрытия. 

1. Занесите ламинат в комнату, уложите на пол. Перед монтажом он должен «вылежаться» в доме не менее двух суток. 
2. Подготовьте клинышки из фанеры или ДСП толщиной 10-15 мм. Установите и зафиксируйте их около стен по периметру комнаты. Они не дадут ламелям упереться в стенку, тем самым создадут необходимый компенсационный зазор. 
3. Первый ряд начинайте укладывать у стены, противоположной входным дверям. 
4. Ламели разверните шипом в сторону стенки. Чтобы было аккуратнее, можно шип срезать. Первый ряд должен упираться в ранее установленные колышки. 
5. Начните рядок с целой планки. Состыкуйте все детали, при необходимости последнюю из них подрежьте.
6. Второй ряд начните с подрезанной ламели. Это нужно для того, чтобы стыки шли «вразбежку». Тогда нагрузка на ламинат будет равномерной, и стыки не разрушатся. Можно специально подрезать детали наполовину либо на треть. Или ставить в начало следующего рядка подрезанный в предыдущем элемент. 
7. Соберите второй ряд. Подвиньте его к первому и соедините их. 
8. Продолжайте укладку, пока не застелите весь пол. Важный момент. Каждый из нечетных рядков начинайте с целой дощечки, а четный с обрезанной, можно и наоборот. Так стыки в рядках не будут совпадать. 
9. Последний ряд выкладывайте так, чтобы он упирался в выставленные у стены клинышки. Иногда его подрезают по ширине. Важно не перепутать строну подрезки. Правильно оставлять шиповую часть замка, пазовую срезать. 

Если геометрия помещения правильная, подрезки будет очень мало. При перекосах все нужно вымерять и подрезать. Под трубы и другие элементы делают вырезы перед тем, как класть ламель. Чтобы представить процесс наглядно, предлагаем посмотреть видео, как стелить ламинат своими руками. Оно схематичное, но очень подробное и понятное.

Как подрезать детали

В ходе работы бывает нужно подрезать ламинат. Удобнее всего делать это электролобзиком, но можно резать дисковой ручной пилой или ножовкой. Деталь размечают и укладывают лицевой частью вверх. Если ее перевернуть после распила, на внешней стороне будут некрасивые заусенцы. Разрезать планку лучше всего с помощью направляющих. Это могут быть металлические, реже деревянные пластинки или угольник. Направляющие ставят так, чтобы в процессе резки они не скользили и не давали лезвию уходить с намеченной линии. Режут точными движениями, очень аккуратно, чтобы срез получился ровным. 

Как уложить планки у неровной стены

Если стенка, у которой выкладывают первый ряд, неровная, делают так.   

1. Соберите рядок из планок, придвиньте его к стене. 
2. Определите участки, где из-за неровностей ламели не доходят до стенки. Возьмите циркуль, замерьте эти промежутки, перенесите на полосу.
3. Проведите линию по меткам. 
4. Разберите полосу, отрежьте все лишнее по разметке. 
5. Соберите полосу и поставьте ее на место. 

Как состыковать с дверной коробкой

1. Возьмите небольшой фрагмент планки-ламели длиной 18-20 см. Вставьте его в замок последнего ряда.  
2. Верхнюю сторону дощечки заклейте малярным скотчем, подведите ее вплотную к коробке. 
3. Положите ножовку на фрагмент доски, прижмите ее и начните пилить коробку. Выступающий элемент пропилите полностью, внутренний — на 6-8 мм в глубину. 
4. Уберите дощечку. Стамеской аккуратно отколите надпиленные участки. 
5. Аналогично сделайте выемки на противоположном участке коробки. 
6. Поставьте ламель последнего ряда, ее края установите в пропилы. 

Как сделать проход для труб

1. Возьмите ламель, приложите к трубе, отметьте, где будет находиться ее центр. 
2. Замерьте расстояние от края планки до центра трубы. 
3. Отметьте точку, в которой будет находиться центр. 
4. По разметке выпилите отверстие, диаметр которого будет на 9-10 мм больше, чем у трубы. 
5. Аккуратно вырежьте фрагмент доски, который помешает поставить деталь. 
6. Установите планку на место. Приклейте вырезанный фрагмент. 
7. Закройте края отверстия специальной накладкой. 

Как поставить порожек

Выпускают разные по типу крепления порожки, но принцип установки у всех один. Делают это так.

1. Замерьте длину порога, если нужно подрежьте его. 
2. Наметьте на полу точки под крепежи. Они должны располагаться равномерно.
3. Просверлите отверстия. 
4. Уложите порожек и зафиксируйте его в соответствии с его типом крепления.