Забор из металлического штакетника своими руками пошаговая инструкция по сборке

Качественное и красивое ограждение необходимо любому участку. Традиционно для его изготовления выбирали деревянные элементы или кованые металлические детали. Позже их частично заменил профлист и сетка-рабица. Относительно недавно на строительных базах появился металлоштакетник. Сравнительно недорогой, но долговечный и простой в монтаже материал. Разберемся, как поставить забор из евроштакетника своими руками.

Все о самостоятельной установке ограждения из евроштакетника

Выбор материала
Типы конструкции и расчеты
Инструкция по сборке

Как выбрать металлоштакетник

Чтобы ограждение простояло долго, надо правильно выбрать материал. Специалисты советуют обратить внимание на несколько важных моментов. На устойчивость к нагрузкам влияет профиль планок. W и М-образные пластины удобны тем, что для их фиксации требуется один саморез. Он ставится по центру. Но ветер, задувающий под ламель, загибает и деформирует ее. Нередко даже срывает с прожилины. Поэтому лучшим выбором станет полукруглый либо П-образный профиль. Он закрепляется по краям двумя крепежами, держится надежно и не деформируется.

Высота профиля определяет его прочность. Для ограждения достаточно высоты в 20 мм. Важно наличие и количество ребер жесткости. Они выглядят как небольшие желобки, расположенные на поверхности планки. Чем их больше, тем большую нагрузку сможет выдержать штакетник. Толщина металла, из которого изготовлены пластины, тоже имеет значение. Изделия из 0,5 мм стали вполне подойдут для ограждения высотой меньше 2 м. 0,6-0,7 мм металл выбирают для горизонтальных оград.  

Долговечность определяется типом защитного покрытия. Оцинкованные детали наиболее уязвимы к внешним воздействиям. Срок их службы ограничен 10-15 годами. Внешний вид тоже не самый привлекательный. Зато и цена ниже, чем у аналогов. Полиэстер, синтетический полимер, продлевает эксплуатацию пластин до 25 лет. Матовая разновидность полиэстера служит еще дольше — 30 и более лет. 

Лучшими считаются покрытия из PVDF, пурала и пластизола. Покрытый ими штакетник сохраняет свои характеристики минимум 50 лет. Причем даже в том случае, когда ограждение находится в агрессивных условиях: около оживленной трассы, неподалеку от котельной или завода, т.п. Помимо защитных свойств, полимеры придают планкам привлекательный вид. Они могут быть разных расцветок и с различными текстурами. 

Варианты конструкций и предварительные расчеты

Прежде чем приступить к монтажу евроштакетника своими руками, надо определить тип будущей  конструкции. Вариантов много. Первым делом решают, как будут изготавливаться опоры. Это могут быть столбы из пеноблоков, кирпича, бетона с облицовкой или без нее, камня или металла. Последний вариант самый простой для самостоятельной работы. Кладка сложна в исполнении, требуется привлечение специалистов.

Планки располагают в один либо два ряда. Во втором случае выполняют так называемую шахматку, когда ламели последующего ряда выставляются в промежутках первого. Они надежно закрывают территорию от ветра и любопытных глаз. Правда, значительно затеняют участок, что может повредить зеленым насаждениям. Это надо учесть при выборе количества рядов. Возможно горизонтальное или вертикальное размещение пластин.

После того как тип конструкции определен, приступают к расчетам необходимого количества материала. Рассчитать число ламелей просто. Оно зависит от шага, с которым их закрепляют на основе. Обычно он равен половине ширины детали или уже ее на 5-25 мм. Это цифры для однорядного ограждения. Такая конструкция проницаема для воздуха и света, выглядит привлекательно, визуально не «распадается». 

Если своими руками устанавливается забор-шахматка из евроштакетника, расчеты немного усложняются. Выбирается шаг равный по размеру ширине пластины или шире ее на 5-25 мм. Это дает возможность сохранить достаточную продуваемость ограды. Есть еще один момент. Нужно учесть ширину поперечных элементов. Если она более 20 мм, то с каждыми дополнительными 10 мм шаг уменьшается на 5 мм. Желательно учитывать размеры оградных секций. В них должно помещаться целое число деталей. Тогда они распределятся равномерно, без нестандартных просветов возле опоры. 

Как сделать забор из евроштакетника своими руками

Мы рассмотрим этапы изготовления простой однорядной конструкции на металлических столбиках. Сначала покупаются материалы. Количество ламелей рассчитывается по инструкции выше. К ним плюсуется еще 5% на случай возможной порчи при установке. Для фиксации потребуются кровельные саморезы с пластиковой прокладкой. Для систем М-образного типа покупают по два крепежа на ламель, для других разновидностей по четыре. 

Для опор берут круглую либо профильную трубу, диаметр которой 5-6 см. Они будут стоять на всех опорных точках за исключением входных групп и углов участка. Здесь ставят более прочные столбы. Для них берут профиль со стороной 8х8 см либо трубу диаметром 10 см. Сталь должна быть толщиной не менее 2-3 мм. Для прожилин используется металлопрофиль 4х4 или 4х2 см. Общая длина профиля соответствует двойной длине ограждения, если его высота не более 1,7 м. Если выше, то тройной. Тогда ставится три поперечных лаги, количество саморезов увеличивается. 

Понадобится так же праймер и лако-красящий состав для обработки опорных элементов, смесь гравия и песка для засыпки, ингредиенты для бетонного раствора, инструменты для работы. Предлагаем пошаговую инструкцию по сборке забора из евроштакетника своими руками.

1. Размечаем участок

Берут колышки и забивают их точно по углам огораживаемой территории. Затем между ориентирами строго по горизонтали натягивается капроновый шнур. Далее отмечают места, где поставят промежуточные опоры. В зависимости от размеров металлоштакетника длина одной секции обычно равняется 250-300 см. В некоторых случаях эти величины немного уменьшают или увеличивают, чтобы разместить столбики максимально равномерно.

Важный момент. Выбранное для секции расстояние отмеряют только по веревке. Мерять по грунту нельзя. Его неровности исказят замеры. В точке, где должна стоять опора, забивают колышек. Обязательно под веревку. 

2. Ставим опорные элементы

После того как разметка нанесена, приступают к установке столбиков. Под них готовят ямы, глубина которых должна быть на 10-20 см больше, чем уровень промерзания грунта. Если заглубить меньше, есть опасность, что детали зимой попросту выдавит.

Диаметр ямы должен превышать размеры столба на 10-15 см. Допускается ручная копка, но это очень долгий и трудоемкий процесс. Лучше всего использовать ямобур, бензиновый либо электрический. Это значительно упростит работу.

На дно каждой из выкопанных ям укладывается гравийно-песчаная смесь слоем 10 см. Эта подушка слегка увлажняется, затем трамбуется. Материал должен улечься плотным слоем. 

Столбики устанавливают с угла и входной группы. Здесь используются более массивные детали, но принцип установки одинаков. Столб ставят точно по центру подготовленной ямы, с помощью уровня выравнивают его строго вертикально. После этого укладывают сверху деревянный брусок, чтобы не повредить трубу, и начинают ее забивать кувалдой. Периодически останавливаются и проверяют вертикаль. При необходимости ее исправляют. 

Правильно вбитый столбик стоит ровно без поддержки. Но по окончании установки его все равно подпирают тремя распорками. После того как все угловые опоры и входная группа будут установлены, между ними на одной высоте натягивают шнур. Все элементы должны оказаться на одинаковом уровне. Если это не так, их подрезают либо забивают глубже. 

3. Заливаем бетон в основание

Чтобы окончательно закрепить опорные элементы, ямы заполняют бетоном. Делают это поэтапно. Сначала заливается только треть объема. Бетонную смесь уплотняют, прокалывая арматурным прутом. После заливается еще треть, уплотняется. Проверяют вертикаль столба, если требуется, его поправляют. Снимают рейки-распорки, заливают оставшуюся треть. Оставляют на шесть-семь дней. За этот срок бетон отвердеет, наберет нужную прочность.

4. Ставим поперечные лаги

Поперечины снизу и сверху ставят на расстоянии 20-30 см от края. Если нужна третья, ее закрепляют по центру между ними. Сначала на каждом опорном элементе отмечают выбранное расстояние, затем между ними натягивают шнуры. Их обязательно выравнивают по горизонтали. Это будет ориентир для поперечин. Их закрепляют точно по шнуру, фиксируя винтами, х-кронштейнами или сваркой. Собранный каркас грунтуют и красят. 

5. Ставим металлоштакетник

Последним этапом выполняется установка евроштакетника своими руками. Ее начинают с разметки. Капроновый шнурок натягивают там, где должен находиться нижний край ламелей. Аналогично поступают с верхним краем. После этого ставят на место первую пластинку и фиксируют ее кровельными саморезами. Далее размечают положение остальных деталей. Устанавливают каждую из них. Перед фиксацией обязательно проверяют вертикаль расположения ламелей. 

Эта технология сборки подойдет и для заборов с фигурным верхом. Все операции выполняются аналогично. Только на этапе установки ламелей есть некоторые отличия. Шнур, размечающий верхний край, не нужен. Вместо этого собирается одна секция с заданной формой верхнего края. По ней размечаются все остальные. Завершается монтаж установкой колпачков на опоры ограждения. Они защитят от попадания воды. 

Время на прочтение: 6 минут(ы)

Установка забора — задача, с которой сталкиваются практически все владельцы загородной недвижимости. Цель такой задачи — получить ограждение, которое имеет приемлемый внешний вид и выполняет свои функции — обозначает границы частной собственности и дает чувство защищенности. Поэтому ошибка в выборе материала и установке конструкции может дорого обойтись: некачественный забор не только испортит экстерьер владений, но и не сможет закрыть потребности его владельцев.

Современный рынок предлагает массу вариантов заборов, которые отличаются по форме, качеству и внешнему виду. Большую популярность сегодня набирает вариант из металлического евроштакетника. Причина — в массе положительных качеств и простоте монтажа.

Картинка с сайта: domsvai.ru

Содержание статьи

• Этап №1: разработка графического эскиза (схемы) ограждения
• Этап №2: выбор материала и комплектующих
• Этап №3: расчет материала на забор из евроштакетника
• Этап №4: Установка забора из штакетника своими руками

По своей структуре металлический штакетник очень похож на профнастил. Основное различие — в функциональности. Сплошной забор из профнастила не позволяет посторонним взглядам нарушать приватность огражденной территории. В свою очередь, евроштакетник представляет собой забор из отдельных планок с промежутками. Такая конструкция обладает рядом достоинств:

• Проветриваемость и светопроницаемость. Забор не препятствует циркуляции воздуха на участке и проникновению на него солнечных лучей, что особенно важно для садоводов.
• Надежность. Металлический штакетник производится способом холодного профилирования из стального листа толщиной от 0,4 мм. Материал не деформируется, не подвержен гниению и рассчитан на многолетнюю эксплуатацию.
• Упрощенная сборка. Облегчит задачу и ускорит время монтажа.
• Эстетика. Забор из евроштакетника смотрится необычно и привлекает внимание не только соседей, но и случайных прохожих.
• Ремонтопригодность. При необходимости планка штакетника легко заменяется на такую же.

Картинка с сайта: domsvai.ru

Как установить забор из металлического штакетника — подробная инструкция

Монтаж забора из евроштакетника — это не только закрепление планок на каркасе с помощью специальных саморезов. При установке ограждения необходимо соблюдать последовательность этапов, каждый из которых важен для достижения качественного результата. 

Этап №1: разработка графического эскиза (схемы) ограждения 

Разработка схемы забора (детального эскиза) поможет лучше представить конструктивные особенности сооружения и рассчитать необходимое количество материала. 

Что должна включать в себя схема-чертеж:

1. Схема расположения забора на участке. На схеме должна быть отражена специфика участка: расположение построек, растительности, ландшафтных объектов, особенности рельефа, маршруты подъездных путей и местоположение ворот;
2. Наличие перепада высот. Перед тем как установить забор на участке с уклоном, необходимо продумать способ его устройства — ступенчатый, с повторением линии уклона, с горизонтальной верхней линией;
3. Размеры конструкции. Длина и высота забора целиком или для каждого отдельного участка;
4. Места расположения опорных столбов. 

Картинка с сайта: domsvai.ru

Этап №2: выбор материала и комплектующих 

Для того чтобы установить забор быстро и безошибочно, целесообразно заранее подобрать необходимые комплектующие и материалы. В их число входят:

1. Металлический штакетник

Евроштакетник имеет достаточно много разновидностей, отличающихся по форме и другим параметрам, влияющим на функциональность будущего ограждения. Несмотря на обилие информации, разобраться в нужных характеристиках на самом деле несложно: 

• Тип профилей: П-образный (прямоугольный профиль с одним ребром жесткости, расположенным в центре), С-образный (конструктивно напоминает П-образный, имеет покатую поверхность) М-образный (профиль волнистой формы с желобом вдоль вертикальной оси).

Для правильного выбора профиля нужно определить функциональное назначение забора. Для простой задачи разграничения своего участка с соседними вполне подойдет бюджетный вариант с небольшим количеством ребер жесткости. Максимальный уровень надежности обеспечат усиленные П- или С-образные профили с количеством ребер жесткости от 10 до 30.

• Защитное покрытие: наиболее распространены полиэстер (матовый или глянцевый, со сроком службы до 30 лет для покрытия с одной или обеих сторон), пластизол  (прослужит до 50 лет — прочное покрытие, актуальное для сложных с точки зрения погоды и экологии регионов), полимерное (порошковая покраска отличается максимальной стойкостью к внешним воздействиям и эстетичным внешним видом).

2. Опорные столбы

Безошибочный подбор комплектующих заборного каркаса, а также их грамотная установка определяют устойчивость и долговечность всего сооружения. Опорные элементы ограждения различаются по способу монтажа:

• Профильная труба. Основным аргументом в пользу этого типа опор является высокая степень прочности на разрыв. По форме сечения делятся на круглые и квадратные. Для крепления поперечин удобнее квадратные столбы благодаря большей площади прилегающих в местах соединений. Наиболее распространены варианты 50х50х3000 мм (толщина стенки 1,5 мм), 60х60х3000 мм (толщина стенки 2 мм), 60х60х3500 мм (толщина стенки 2 мм).

• Столбы на винтовых сваях. Плюс технологии — устойчивость конструкции в условиях сезонного пучения грунта, которая достигается за счет завинчивания сваи ниже уровня промерзания, где лопасти надежно закрепляются в плотных слоях породы. 

• Комбинированные сваи. Составная конструкция сочетает преимущества профильной и свайной опор. Верхняя часть столба — металлический профиль, нижняя — винтовая свая. Монтаж свай проводится в любое время года и не требует подготовки, а форма профильной трубы облегчает крепление поперечных лаг и штакетника.

3. Поперечные лаги

В качестве поперечных лаг используются профильные трубы квадратного или прямоугольного сечения 40х40х2 или 40х20х2 мм.  Ширина лаги, как правило, составляет половину ширины опоры.

4. X-кронштейны для крепления лагов к опорным столбам

При монтаже каркаса ограждения без применения сварки используют X-образные кронштейны. Монтажный элемент закрепляется на опоре, к его горизонтальным направляющим присоединяются лаги. Кронштейн надежно связывает перпендикулярно расположенные профили любого сечения. Типовые размеры детали: 40х40, 40х50 и 40х60 мм. Первое значение соответствует ширине поперечины, второе — ширине опорного столба. 

5. Заглушки для опорных столбов

Пластиковые заглушки — необходимый элемент антикоррозийной защиты. Внутренняя полость трубы, в отличие от внешней поверхности, не имеет защитного покрытия. Заглушка предотвращает попадание влаги внутрь столба, сохраняя его целостность и продлевая срок эксплуатации конструкции. 

6. Крепежный материал — саморезы

Саморезы существенно облегчают монтаж металлического забора, так как не требуют предварительной подготовки отверстия. Заостренный наконечник самореза просверливает металл в процессе закручивания. Наиболее востребованы саморезы с полусферической (с пресс-шайбой) и шестигранной головкой.

Метизы изготавливаются из прочных стальных сплавов. Только качественные саморезы способны просверлить отверстие, нарезать на металле резьбу и надежно зафиксироваться.

Картинка с сайта: domsvai.ru

Этап №3: расчет материала на забор из евроштакетника

При расчете штакетника для забора соблюдают два основных правила:

• при креплении планок в один ряд промежуток между ними должен быть равен половине ширины одной штакетины или быть меньше на 5-20 мм;
• при размещении планок двумя рядами (шахматкой) интервал между ними делают в половину ширины штакетины или больше на 5-20 мм от данной величины.

Соблюдение принципа визуально улучшает внешний вид однорядного забора — он выглядит как единое целое и не разваливается на планки. В отличие от сплошных заграждений, такой забор не препятствует циркуляции воздуха и проникновению солнечного света на участок. Забор шахматкой в свою очередь полностью перекрывает обзор с различных углов, если наблюдатель не подходит к нему вплотную, и сохраняет при этом способность пропускать воздух.

Определившись с шагом крепления планок, необходимо рассчитать количество штакетин на метр ограждения. Для этого применяется следующая формула: 

n = 1000/a+m 

(n — число штакетин на погонный метр ограждения, a — ширина штакетин, m — расстояние между штакетинами)

Длина многих заборных материалов измеряется в погонных метрах. Но — штакетник отличается от подавляющего большинства продукции тем, что продается поштучно, и покупатель сам выбирает подходящую длину планок. Следует помнить — метр погонный в отношении евроштакетника представляет собой не метровую планку, а секцию шириной в метр — она объединяет в общем ряду не менее 6-8 планок.

При монтаже планок в два ряда число элементов с лицевой стороны идентично, а с лицевой — на одну планку меньше. Расчет количества штакетин для монтажа шахматного варианта рассчитывается следующей формулой: 

n = 1000/a+m – 1/l

(n — число штакетин на погонный метр ограждения, a — ширина штакетин, m — расстояние между штакетинами, l — дистанция между столбами)

При возведении забора большой длины рекомендуем оставить запас примерно в 5% материала — дополнительные двадцать-тридцать планок. Они могут пригодиться в качестве замены для испорченной/бракованной детали.  

Картинка с сайта: domsvai.ru

Этап №4: установка забора из металлического штакетника своими руками

Определившись с материалами, конфигурацией ограждения и проведя все соответствующие расчеты можно приступить к монтажным работам. Процесс предусматривает соблюдение определенных нюансов, которые несложно применить даже при отсутствии опыта. 

1. Подготовка участка

Подготовка участка для установки забора проводится на начальном этапе. Чтобы расчистить пространство для монтажных работ, нужно:

• вырубить кустарники и другую растительность;
• выкорчевать пни и корни деревьев;
• убрать остатки старого ограждения;
• удалить остатки строительных материалов;
• выкосить траву.

2.  Устройство фундамента и/или установка опорных столбиков

Существует несколько надежных вариантов установки опорных столбов: бетонирование, вбивание в грунт, бутование. Один из самых простых и действенных способов закрепления опор — использование свайно-винтового фундамента. 

Обычные широколопастные сваи вкручивают ниже уровня промерзания почвы. После установки верхнюю часть выравнивают примерно до уровня земли. Затем приваривают оголовок, к которому посредством сварки крепят металлический профиль.  Такие столбы чаще всего устанавливаются на нестабильных грунтах — болотистых, торфяных, песчаных и других.

3.  Установка горизонтальных направляющих

Необходимое количество направляющих определяется высотой возводимого ограждения. Если она менее 1,7 м, потребуется две поперечины. При возведении более высокого забора — три направляющие: сверху, снизу и посередине. 

• От верха опорных столбов отмерьте расстояние в 20-30 см вниз и сделайте отметки. От нижних концов отступите такое же расстояние вверх и тоже сделайте пометки;
• На месте отметок закрепите х-образные кронштейны, используя саморезы;
• С помощью саморезов закрепите поперечины в кронштейнах.

Важно! Калитку и откатные/распашные ворота устанавливаются перед этапом обшивки ограждения.

4.  Обшивка забора штакетником

Заключительный этап установки — крепление обшивочного материала к заборному каркасу. Для его безошибочной реализации потребуется выполнить следующие шаги:

• Заранее определить ширину зазора между планками штакетника по приведенному выше правилу. Оптимальное расстояние — от 40 до 60 мм;
• Начать сборку от угла ограждения. Приложите первую планку и закрепите ее саморезами поочередно к верхней и нижней поперечине. Саморезы вкручивайте в боковые края штакетин;
• На расстоянии 40-60 мм от первой штакетины сделайте отметки вдоль направляющих. К обозначенным участкам приложите вторую планку и закрепите ее саморезами. Устанавливайте планки на установленном расстоянии друг от друга до заполнения пространства между опорными столбами.

Если установка ограждения из металлического штакетника выполняется в два ряда, целесообразно установить дистанцию в 60-120 мм между планками. Определитесь между двумя вариантами заполнения — внахлест (с нахлестом в 10-20 мм) или вровень относительно второй стороны.

Евроштакетник своими руками

Как говориться сто раз отмерь, один раз отрежь. Сегодня мы поговорим о установке забора из евроштакетника.
Такой забор очень эффектно выглядит, существуют различные его вариации, которые ограничиваются только фантазией.
Он может быть различной формы и окраски. Например, эмитировать дерево вплоть до дорогих пород. Сам лист может
быть различной степени рифлености, а его торцевая часть прямоугольной, эллипсовидной и более сложной формы.

При выборе следует обратить внимание на одну важную деталь. С обратной стороны у качественного евроштакетника
имеется завальцовка для того, чтобы вы и ваши дети не повредились об острые края.

Картинка с сайта: zabor-zabor.by

Картинка с сайта: zabor-zabor.by

Перед началом самостоятельных монтажных работ, разберём преимущества металлического штакетника, и что он из себя представляет.

Евроштакетник – это узкие металлические планки, которым предали дополнительную форму и добавили рёбра
жесткости. Делаются они из тонколистового металла, толщиной 0,3 — 0,7 мм., в ширину 7 — 13 см. и в длину
0,5 — 3 м. Сам лист может быть оцинкован или окрашен.

В отличии от забора из профлиста,
который тоже сделан из тонколистового металла, забор из евроштакетника продувается и
пропускает свет, что очень важно для дачника и садовода. Его удобней транспортировать, так как в среднем
используется длинна 1,5-2 м., и вес одного погонного метра составляет 600-700 г., поэтому объём в 15-20
метров спокойно уместится в машине, соответственно за счет малого веса доставка для вас, тоже будет выгодной.

Основные виды евроштакетника

Забор из евроштакетника своими руками легко и быстро смонтировать, вы можете сделать это сами или нанять
специалистов,
которые могут поставить забор из евроштакетника длинной 50 м за день.

Расход материала

Для подсчета расхода перекрытия, существуют не хитрые формулы, которые помогут закупить нужное количество
расходного материала и избежать не приятные ситуации с его дефицитом в самый не подходящий момент.

Сколько нужно евроштакетника на забор?

• Погонный метр евроштакетника — это 1 планка длиной в один погонный метр!

• Погонный метр забора из металлического штакетника — это часть забора шириной в 1 погонный метр!

И так считаем: (длина забора)/ (рабочая ширина планки)+(зазор) = (количество штакетин).

Рабочая ширина, равна сумме ширины штакетины и ширины зазора. Обычно зазор делается 2-5 см. Если вы хотите
сделать перекрытие с двух сторон, то найденное количество нужно умножить на два. Закупка производится в погонных
метрах.

Картинка с сайта: zabor-zabor.by

Картинка с сайта: zabor-zabor.by

На металлобазах в розницу можно купить разную трубу для столбов. Учитывайте при покупке, что труба кратна
6 метрам. Если ваш забор из евроштакетника будет высотой в 2,0 метра, а глубина закладки столба в грунт 1,0 метр – тогда
заводская труба разрезается пополам без всяких проблем. Если вы же устанавливаете забор из евроштакетника
высотой 1,5 метра, а трубы решили разрезать по 2,0 метра, что бы не было остатков, тогда глубина закладки
в грунт остается только 0,5 метра. Что в принципе не очень надежно для данной конструкции и нужно будет
учитывать в данном аспекте дополнительные бетонные работы для увеличения жесткости конструкции. Резать
трубу по 2,5 метра и иметь остаток тоже не очень практичная работа. Сваривать остатки в столбик – работа
только для гурманов. Поэтому просчитайте наиболее выгодные для вас позиции для изготовления столбов.

Картинка с сайта: zabor-zabor.by

Как посчитать количество прожилин?

Как посчитать саморезы?

Картинка с сайта: zabor-zabor.by

Тут все просто.

• (КОЛИЧЕСТВО ШТАКЕТИН) Х 4 = (КОЛИЧЕСТВО САМОРЕЗОВ).

Обычные саморезы быстро ржавеют и сильно выделяются на заборе, лучше взять оцинкованные кровельные с резиновой
прокладкой и с головкой в цвет вашего забора из евроштакетника.

А посчитать калитку и ворота?

Если заняться установкой забора из евроштакетника самостоятельно, то и тут нужно позаботиться о воротах и калитке.
Как профессионал в любом случае советую по данному вопросу обратится к специалистам, кто именно занимается
непосредственно установкой заборов. Но если все же сами решили сделать, то несколько советов:

• Просчитать правильно по количеству металлических штакетин и ширины калитки или ворот, чтобы было все симметрично и красиво.
Для упорного столба калитки, а также упорных столбов ворот, использовать столбы не менее 80х80 мм, а также
побеспокоиться о прочном фундаменте под их основанием. Только так ворота и калитка прослужат долго и со временем
не изменят свою геометрию.

• При сваривании каркаса, предусмотреть укосины (ребра жесткости), а также рассчитать правильный размер рамы.
Так как евроштакетник будет выступать по высоте, и что бы рама не закрывала сверху вид.

• С нижу же наоборот, каркас выполнить за «под лицо», что бы зимой при открывании снег или лед не деформировал
металлический штакетник.

Инструмент для монтажа

Для установки забора из металлического евроштакетника потребуется следующий инструмент:

1. Лопата, пригодится для работ с землей.
2. Рулетка на несколько метров. Необходима для разметки пролетов между столбами, а также входной и выездной
группы.
3. Нивелир или строительный уровень, поможет определить перепады по высоте.
4. Шнурка, для установки столбов в одну линию.
5. Бур ручной или мотоблок, для бурения отверстий, ну если объем не большой можно справится и одной лопатой.
6. Шуруповерт или дрель, пригодится для прикручивания металлических штакетин на саморезы.
7. Будет не плохо если подготовите куски арматуры, штыри или деревянные колышки, для разметки территории под
бедующее столбы.
8. Кувалда, если понадобится. Очень нужная вещь для монтирования столбов, так как буром можно пробурить максимум
60 – 80 см, а остальную часть столба нужно вбивать по уровню.
9. Болгарка.
10. Сварочный аппарат, для сварки прожилин.
11. Электроды к сварочному аппарату, которые также должны быть выбраны правильно, на основании толщины стенок
металлических труб.
12. Сварочные рукавицы, сварочная маска, и не дай бог будете варить с голым торсом – от сварки не только
страдают глаза, но и все открытые участки тела. Сгорит кожа как на Солнце, только за считанные минуты.

Некоторые инструменты не обязательно покупать, вы можете взять их в аренду, но в отдельном случае группа специалистов окажется более выгодной альтернативной.

Пошаговая установка забора из металлического штакетника

В любой деятельности главное качество, поэтому ваш забор из евроштакетника должен крепко стоять и долго служить.
Мы разберем сам процесс установки забора из металлического евроштакетника и рассмотрим несколько распространённых
популярных ошибок.

Разметка участка

Строительные работы всегда начинаются с разметки территории — забор из евроштакетника не исключение. Для этого
потребуется:

1. Перед началом работ убрать любой мусор и желательно растения, все это может повлиять на качественную и
правильную разметку! Даже плохо покошенная трава может помешать идеально натянуть шнур для снятия разметки,
что приведет к браку.

2. Отбить границы участка.

3. Забить по краям колышки, штыри или отрезки арматуры.

4. Между крайними колышками натянуть шнур. Шнур натягивается без провисаний по середине будущих столбов.

5. Отмечаем места для бурения под угловые столбы. Они должны располагаться на одном уровне и идти в одну
линию. Перед началом их монтажа, необходимо определить самую высокую и низкую точку. Рассчитать разницу
перепада. Сделать это можно по такой формуле: (Ha-Hb) = (Hab), где (Ha) самая высокая точка, а (Hb) самая
низкая точка. Найти высоту точек (Ha) и (Hb), можно с помощью нивелира или гидроуровня. Для получения
наиболее точной информации о характере местности используют нивелир.

Если у вас не получается это сделать, вам всегда помогут геодезисты из команды специалистов.

Картинка с сайта: zabor-zabor.by

Бурение лунки

Настало время пробурить первое отверстие под угловой столб. Если вы решили копать, а это важно! Тогда
обязательно нужно ответственно подходить к работе. Ось опоры может сместится, а если процесс заливки будет
осуществлен не качественно — это приведет к покосу или обвалу готового забора из евроштакетника. Выставить
опору точно под размер и аккуратно забетонировать.

Картинка с сайта: zabor-zabor.by

Картинка с сайта: zabor-zabor.by

Что нужно сделать перед бурением?

• Определить глубину промерзания грунта. Например, в Минском регионе глубина промерзания около 120 см.
Найдя глубину промерзания грунта, вы определите глубину отверстия под столб;

• Подготовить бур. Для таких видов работ, мотобур наиболее эффективен, особенно в местах твердой почвы.
Для бура подойдет шнек длинной один метр, со сменными ножами. Если этой длины мало, то используйте
удлинитель 30-100 см;

Как правильно бурить?

• Прогрейте двигатель при запуске;

• Установите шнек на место бурения перпендикулярно земле;

• Прижмите бур весом своего тела;

• Поступательными движениями начинайте бурение;

Если во время бурения попались камни, вытащите их вручную. Не отклоняйте бур от вертикальной оси.

Заливка бетоном

Картинка с сайта: zabor-zabor.by

Картинка с сайта: zabor-zabor.by

Когда отверстие готово, для заливки опор бетоном понадобиться:

• Бетон марки М150, класса В12,5. В местах склона или тяжелого грунта используйте марку М200,
класса В15;

• Щебень;

• Песок;

• Рубероид для кровли плотный полиэтилен;

В, процессе не добросовестной заливки, уже после первого сезона земля может выдавит опоры. Это
происходит из-за пучения грунта, вода в его нижних слоях сжимается при замерзании, а во время
обратного перехода в жидкое состояния, заполняет нужный объём.

Рубероид или полиэтиленовая пленка, препятствует процессу пучения и разрушения точечного
фундамента и служит гидроизоляцией от поглощения почвой воды в летнее время. Так же это будет
более доступная альтернатива труб. Одного его рулона хватит для установки 12-13 столбов,
глубиной 1,2 м. Не используйте рубероид на бумажной основе.

Чтобы столб крепко держался в бетоне, наварите пару арматур длинной 110см. И установите метку для
его монтирования на нужную глубину.

Перед заливкой:

• Скатайте обрезанный рубероид в рулон и поместите его в лунку, до слоя плодородной почвы;

• Положите 3 совка готовой смеси в отверстие;

• Разместите по центру лунки трубу, с заранее установленными уровнями в двух плоскостях;

• Отрегулируйте все в уровень и по размерам в плоскасти, залейте в три этапа пустоту бетоном,
между этапами утрамбовывайте бетон обрезком арматуры;

• Ещё раз проверьте, что у вас все установлено в уровень и по размерам;

Разметка 2.0

• Натяните шнурку между вершинами угловых опор по наружному краю. Чтобы шнур был хорошо натянут.
Приварите или монтируйте петлю из толстой проволоки в центр одного из столбов. Пропустите шнурку, через
кольцо и натяните ее вдоль центра противоположного столба. Закрепите на ней груз 15-20 кг., это
увеличит натяжение и не даст шнурке провиснуть;

• Натяните второй шнур между колышками на расстоянии 1мм., вдоль лицевой части столбов;

• Теперь необходимо разметить расстояние под остальные опоры. Заранее планируйте, где у вас
будут расположены калитка и ворота. Сделайте простой чертеж, для ориентирования. Найти своё место
каждому столбу просто, используйте для этого рулетку и отвес 200 г.;

• Нужное расстояние отмерьте сверху по натянутой шнурке. Закрепите отвес в отмеченном месте на
расстоянии 4 см от земли. Когда он придёт в равновесие, вбейте штырь в указанное место отвесом,
параллельно измерьте высоту, будущего столба, отметив ее в чертеже;

• Когда сделаете разметку у вас будет достаточно информации, чтобы понять, каким образом будет
выстроен забор из евроштакетника. Например, на склонах или иных особенностях рельефа участка,
специалисты ставят забор из металлического штакетника лесенкой. Ступеньки, можно делать через каждый
столб или их группы в зависимости от вашей фантазии;

• Если вы хотите сделать такой забор из евроштакетника самостоятельно, воспользуйтесь формулой:

(ВЫСОТА ШТАКЕТИНЫ) + (РАЗНИЦА ВЫСОТ ЗЕМЛИ) = (ВЫСОТА ЗАБОРА ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ).

Можете отрегулировать высоту каждой ступеньки так, чтобы их высота была одинаковой;

• Получив представление, о конструкции будущего забора из евроштакетника, приступайте к бурению
лунок и монтажу остальных столбов;

Помните, каждая опора устанавливается строго по центру отметки в уровень, и должен соответствовать
установленному расстоянию. Что бы лицевая часть не гуляла, следите за шнуркой.

Крепление поперечин

Картинка с сайта: zabor-zabor.by

Бетон затвердел, столбы стоят идеально ровно. Осталось закрепить поперечины и установить металлический
штакетник. Прожилины устанавливают на 200- 300 мм. от края евроштакетника. Чтобы установить лаги ровно,
натяните два шнура по уровню их крепления.

Для заборов из евроштактетника высотой более 1,8 м., устанавливают три поперечины. Прожилины крепят
сваркой, x-кронштейном или винтовыми соединениями.

Крепление сваркой — это проверенный временем способ, на которой держатся тысячи заборов. Для нее
потребуется сварочный аппарат с хорошими вольтамперными характеристиками и плавным регулятором.
Электроды марки «Ано-6», «Ано-21», «УОНИ-13/55» или «ОЗС-12». Если варите первый раз, используйте
рутиловые электроды.

Советы при сварке тонколистового металла:

• Хорошо зачищайте и обезжиривайте поверхность не оставляя ржавчину;

• Размещайте стыки без зазоров;

• Используйте прижимы, либо струбцы;

• Варите электродами «ОМА-2» или «МТ-2»;

• Убирайте шлак во время сварки;

• Делайте короткую дугу;

• Прихватывайте трубы короткими швами 7-10 мм;

При не правильной технологии сварки, существует вероятность прожечь металл. Что приведёт к негодности
его эксплуатации в дальнейших работах. Будьте внимательны, используйте маску и рукавицы.

Когда каркас готов, зачистите швы и места ржавчины, нанесите 2 слоя грунтовки. После ее высыхания
покрасьте трубы. Это защитит ваш каркас забора из евроштакетника от коррозии и позволит краске
лучше сцепиться с поверхностью.

Монтаж евроштакетника

Подготовительный этап

• Подготовьте уровень и шуруповерт с магнитной битой, она облегчит работу;

• Разложите металлический штакетник вдоль забора и посмотрите, как они умещаются;

• Натяните шнурку, между верхушками соседних столбов;

• Подготовьте саморезы (Заранее запаситесь их большим количеством);

• Вырежьте небольшой брусок по размерам зазора между штакетником;

• Подготовьте магнит 100-200 г., заранее обмотайте его скотчем, чтобы не поцарапать
поверхность штакетины;

Процесс монтажа

• Прислоните брусок к столбу, прижмите его евроштакетником;

• Выставите макушку штакетины по шнурке и закрепите ее магнитом;

• Приложите к планке уровень и отрегулируйте ее по вертикальной плоскости;

• Закрепите слева в верхней части первый саморез. Проверьте, как металлический штакетник стоит
в вертикальной плоскости;

• Закрепите в нижней части планки второй саморез;

• Монтируйте остальные саморезы;

Повторяйте этот алгоритм, пока не закончите первый пролет. Следите, чтобы шнурка не провисала, а штакетник
шел строго в одну линию по верхнему уровню. Не растягивайте шнурку более 7 м., так как она будет сбиваться
порывами ветра. Если саморез не идет, сместите его ниже от ребра прожилины. Заранее промеряйте расстояние между
столбами, погрешности в пару сантиметров допустимы. При монтировании евроштакетника шашкой, установите зазор 8 см.

Как говориться учение свет. И так дорогие друзья, теперь вы точно знаете, что поставить металлический евроштакетник
просто и выгодно, даже своими силами. По началу может уйти больше времени, чем вы планировали, если вы сомневаетесь
в своих силах или не хотите тратить время, специалисты из нашей команды помогут быстро поставить надежный забор из
евроштакетника, с которым вы почувствуете себя уверенным в завтрашнем дне.

С уважением,
Вячеслав Носенко.

Эта страница в последний раз была отредактирована 19 октября 2022 в 14:20.

©

Картинка с сайта: skyprofil.by

1. Выбор высоты ограждения

В табл.1 приведены стандартные высоты заборов из металлического штакетника и соответствующие им минимальные рекомендуемые длины столбов, рекомендуемые высоты столба над уровнем земли.

Картинка с сайта: skyprofil.by

Рекомендуемая минимальная длина  применяемого столба выбрана с учетом отсутствия угла наклона поверхности ограждаемого участка к горизонту.

2. Разметка территории

Разметка территории под будущий забор осуществляется с помощью деревянных колышков и прочного тонкого шнура. Первоначально определяются места установки угловых и конечных столбов, столбов для калитки и ворот, промежуточных столбов. При разметке расположения промежуточных столбов следует учитывать шаг 2500 мм. Шаг столбов должен быть  2 500 ± 10 мм, поскольку в противном случае правильно собрать каркас забора не представляется возможным. В случае невозможности соблюдения шага столбов 2500 мм, шаг следует уменьшить до необходимого значения и обрезать прогоны в соответствии с новым шагом столбов.

3. Установка столбов

В соответствие с предварительной разметкой выкапываются ямы под столбы для забора.

Подготовка ямы для столбов в зависимости от типа почвы:

а)  Для пучинистых грунтов необходимо произвести специальную подготовку мест установки столбов. Для этого выкапывается яма 800х800х1200 мм (рис.1).  Глубина ямы под столб должна быть не менее глубины промерзания грунта (для Республики Беларусь глубина промерзания грунта составляет 1000-1200 мм). В яму засыпается и тщательно утрамбовывается песок средний фракции или ПГС. Засыпанная яма обильно поливается водой. При нормальных погодных условиях через 48 часов можно приступать к бурению ручным (механическим) буром либо выкапыванию с помощью лопаты отверстия для бетонирования столба. Минимальная рекомендуемая глубина заложения фундамента под столб – 1000мм.

б)  Для песчаных грунтов глубина заложения фундамента – 1000 мм без дополнительной подготовки.

в)  На площадках с асфальтовым и гравийным покрытием глубина заложения фундамента – 1000 мм.

При установке столбов для забора соблюдается следующая последовательность:

– первыми устанавливаются угловые и конечные столбы, столбы в местах излома  забора, столбы для ворот и калитки;

– между угловыми (конечными) столбами натягивается капроновая нить по верхнему срезу столба;

– устанавливаются промежуточные столбы. Высота столбов над  поверхностью земли контролируется по натянутой нитке. Вертикальность установки каждого столба проверяется с помощью строительного  уровня или отвеса.

Процесс заливки столба бетоном происходит в следующей очередности (рис.1):

– в яму для бетонирования столба заливается необходимый слой бетона (рис.1);

– устанавливается столб. В яму вокруг столба заливается бетон, производится его уплотнение. Вертикальность установки каждого столба проверяется с помощью строительного  уровня или отвеса;

– столбы фиксируются  в строго вертикальном положении деревянными упорами, растяжками или с помощью другого подручного материала;

– после застывания бетона на все столбы надеваются специальные полимерные заглушки.

Для фундамента забора рекомендуется использовать бетон марки С12/15 с фракцией щебня (или ПГС) не более 2см. Для полного застывания бетона необходимо от 48 до 72 часов.

В процессе необходимо строго контролировать шаг между столбами и высоту столбов над уровнем грунта. Шаг столбов должен быть 2500±10 мм.  В случае невозможности соблюдения шага столбов 2500 мм, шаг следует уменьшить до необходимого значения и обрезать прогоны в соответствии с новым шагом столбов.

4. Монтирование прогонов и крепление евроштакетника

Важно:
Сборка элементов забора осуществляется с помощью самонарезающихся винтов – саморезов. Для исключения проворачивания саморезов при закручивании следует ограничить вращающий момент шуруповерта (как правило достаточно 8 Нм, в случае попадания самореза в фальцевый замок труб момент необходимо увеличить)

При монтаже прогоны  должны располагаться строго горизонтально, в противном случае забор будет выглядеть  неаккуратно.

Последовательность  крепления прогонов к столбам:

– с помощью маркера и рулетки на столбах отмечается место расположения крестообразного кронштейна. Рекомендуемые места крепления кронштейна на столбе определяются в зависимости от высоты забора (рис. 2).

Табл. 2. Места крепления кронштейна

– устанавливаются крестообразные кронштейны и фиксируются на столбах при помощи саморезов.

– в зафиксированные кронштейны вставляются прогоны и фиксируются саморезами (см. рис 3).

Рис. 3.А. Обычное крепление прогонов

Картинка с сайта: skyprofil.by

Рис. 3.Б. Угловое крепление прогонов

Особое внимание стоит обратить на установку прогонов в кронштейн. Прогон должна опираться в крестообразном кронштейне на столб (рис.3). Крепление прогона в крестообразном кронштейне без опирания на столб (рис.4) категорически запрещено.

Картинка с сайта: skyprofil.by

Рис. 4. Неправильная установка прогона в кронштейн

– при необходимости выполнения поворота забора ухо крестообразного кронштейна, зафиксированного на столбе, загибается на необходимый угол (рис.3.Б). В случае если расстояние между столбами меньше 2500мм, необходимо произвести обрезку прогонов на соответствующую длину. Если столб является конечным, необходимо также обрезать свободное ухо крестообразного кронштейна. Для обрезки использовать ручную ножовку по металлу. Использование угловой шлифовальной машинки категорически запрещено (при резке оцинкованного металла абразивным кругом происходит выгорание цинкового покрытия, что снижает долговечность изделия).

После того как прогоны зафиксированы приступают к креплению металлоштакетника. Стоит учитывать то, что между поверхностью земли и материалом рекомендуется соблюдать зазор не менее 50 мм.

Последовательность крепления к прогонам:

– приставить первую евроштакетину к краю забора и выровнять с помощью строительного уровня или отвеса;

– прикрепить штакетник четырьмя (двумя – в зависимости от вида) саморезами к прогонам (рис.5);

– приставить следующую к каркасу забора и выровнять с помощью строительного уровня или отвеса. Расстояние между штакетником выбирается при расчете количества штук.

5. Обслуживание изделий из оцинкованной стали и оцинкованной стали с полимерным покрытием

Чтобы металлические заборы, собранные из материалов Унитарного производственного предприятия «Скайпрофиль», долго и надежно выполняли свои функции, необходимо выполнить следующие операции:

– по окончанию монтажа стальную стружку, образовавшуюся в результате резки кромок и сверления отверстий саморезами, необходимо тщательно удалить с поверхности изделия. Остающиеся на заборе стальные стружки будут ржаветь, и изменять окраску поверхности листов.

– состояние изделий из тонкой листовой стали и их креплений следует проверять внешним осмотром не реже одного раза в год.

– загрязненные покрытия следует очищать мягкой щеткой и смывать проточной водой или напорным промывным устройством (максимальное давление 50 бар) сверху вниз. Сильно загрязненные места следует промывать разбавленным мыльным раствором. Остатки моющих средств должны быть тщательно смыты.

– не допускается использование растворителей или других химически активных веществ, которые могут повредить полимерное покрытие.

– повреждения полимерного покрытия, возникшие при монтаже или в результате других действий, устраняются с помощью специальной краски, продаваемой компанией Скайпрофиль. Дальнейшее развитие повреждения устраняется путем своевременного ремонта дефектов. Если царапина не проходит через слой цинка, достаточно одного слоя тщательной окраски; если же царапина дойдет до стали, окраску следует производить в два слоя с использованием грунтовки. Перед восстановительной окраской поврежденное место очищается и обезжиривается (а также удаляется ржавчина, в случае ее возникновения). Краска наносится тонкой кисточкой только по местам царапин, не расширяя зону ремонта. Таким образом предотвращается образование заметной разницы цвета между подкрашенной и первоначальной поверхностями.