Д А Н И Я
5 ЛЕТ ГАРАНТИИ
ВКР 404
ВКР 420
кк’|:
01жГ
шщщшт
4%|м>ж
1Э1жГ «ээо
ВКР 285
ВК5 315
ВК5 385
ВР5 275
ВР5 345
Б Ы Т О В Ы Е Х О Л О Д И Л Ь Н И К И
95.42.375.11
С О Д Е Р Ж А Н И Е
1. Общие указания……………………………… ………………………………..1
2* Технические данные ……………………………………………. …………..1
3* Комплект поставки ……………… ………………………………………….. 2
4. Требования электробезопасности
5. Установка и подготовка к работе
6. Порядок работы .. …………. ……………………. …………………………5
7* Уход за прибором ….. …………… *……………………..*………………… 8
8* Техническое обслуживание
9* Изменение стороны открытия дверей ….. ……………………….. 10
Д А Н И Я
VESTFRGЭST
5
ЛЕТ ГАРАНТИИ
Д А Н И Я
VESTFRC3ST
5
ЛЕТ ГАРАНТИИ
Уважаемый покупатель!
Вы купили качественный и дорогой продукт, который на протяжении многих лет будет Вашим надежным
другом! Компания «УЕЗТРКОЗТ» благодарит Вас за доверие, оказанное нашей продукции. Надеемся, Вы скоро
убедитесь в том, что сделали верный выбор.
Основанная в 1963 году, ю)мпания «УЕЗТРКОЗТ» является крупнейшим на сегодняшний день производителем
холодильной и морозильной техники в Европе. На 9 заводах «\ГЕ5ТЕКОЗТ» в Дании более 2000 человек неустанно
трудятся над тем, чтобы Вы смогли по достоинству оценить все возможности современных технологий,
воплощенных в нашей превосходной продукции. Мы сделаем все возможное, чтобы продукция 1компании
«УЕЗТЕКОЗТ» приносила только радость и счастье в Ваш дом.
Компания «УЕЗТЕКОЗТ» уверена в высочайшем качестве и непревзойденной надежности своей техники. Мы
единственный европейский производитель, предоставляющий 5 летнюю гарантию на всю свою продукцию.
Настоящее руководство содержит важные указания относительно правильного подключения, эксплуатации и
технического обслуживания холодильника. После вскрытия упаютвки убедитесь в целости изделия. Холодильник
должен использоваться исключительно в целях, для которых он был разработан, а именно: для хранения пищевых
продуктов. Любое другое применение считать несвойственным, а следовательно и опасным. Изготовитель не будет
считать
себя
ответственным
за
ущерб,
принесенный
вследствие
несвойственного,
ошибочного
или
нерассудительного пользования этим изделием. —
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1.
Комбинированный холодильник-морозильник / вертикальный холодильный и морозильный шкаф (далее
Прибор) предназначен для заморажйвания и хранения пищевых продуктов, свежих овощей, фруктов, приготовления
пищевого льда.
1.2. Комбинированный холодильник — морозильник состоит из двух камер: холодильной (А) и морозильной (В)
рис. 1., которые оснащены отдельными компрессорами (рис. 1а) и системой гштоматики (рис. 6). Включать и
пользоваться холодильной и морозильной камерой можно по отдельности, независимо друг от друга.
1.3.
Прибор работает от электрической сети нштряжением 198 — 242В переменного тока, частотой 50 Гц и
предназначен для установки в кухонных помещениях с температурой окружающего воздуха от+16 до +32“ С.
Класс энергопотребления холодильников и морозильников Vesф^ost~B.
1.4.
При покупке прибора обязательно ознакомьтесь с условиями гаршлийного обязательства, проверьте его
комплектность, отсутствие механических повреждений, атакже качество изделия в целом.
1.5.
Изготовителем могут быть внесены в прибор незначительные конструктивные усовершенствования (без
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Характеристики
BKF
404
BKF
420
BKF
355
BKF
356
BKF
285
BKS
315
BKS
385
BFS
275
BFS
345
Общий объем холодильной камеры, литры
259
311
259
270
197
322
397
—
Полезный объем холодильной камеры, литры
253
302
253
261
193
314
389
—
—
Общий объем морозильной камеры, литры
138
86
103
88
89
. . .
—
277
344
Полезный объем морозильной камеры, литры
120
63
82
59
73
“
—
246
310
Высота, см
201
201
186
186
156
156
186
156
186
Ширина, см
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Глубина, см
59,5
59,5 59,5
59,5
59,5
59,5
59,5
59,5
59,5
Масса, кг
83
83
77
69
57
66
61
75
Напряжение (+/10%), В
220
220
220
220
220
220
220
220
Мощность, Вт
185
160
185
200
90
90
145
145
Суточный расход электроэнергии, Квт ч
1,38
1,3
1,28
1,4
0,62
0,66
1,29
1,29
Суточный объем замораживания. Кг *
15
9
6
6
—
25
25
Температура в морозильной камере, в режиме
хранения, “С; не выше минус
“i
18
■
18
18
18
18
—
18
18
д д н и я
5 ЛЕТ ГАРАНТИИ
*
Общая масса загружаемых в камеру продуктов, температура которых в результате замораживания может быть
понижена до минус 18‘’С за 24 часа. При этом не допускается повышение температуры находящихся в камере
ранее замороженных продуктов выше минус 15°С.
Средняя температура в холодильной камере не должна превышать 5“С 7“С при установке в одно из положений
ручки терморегулятора.
При этом объективная оценка температур и расход электроэнергии могут быть ос}тцествпены толыю в лаборатор
ных условиях по специальной методике.
К — Прибор соответствует требованиям ЕЭС (Европейского Экономического Союза) — директива № 82\499
касается подавления ра,дио и телепомех. На правой внутренней стенке холодильной камеры находится наклейка,
на которой даются технические характеристики и серийный номер прибора (рис. 2).
3* КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В юмплект поставки входят упакованный холодильник, с набором юмплектующих изделий (см. таблицу 2) и
рутоводство по эксплуатации с набором ключей для регулировки опор и перевески дверей холодильника.
Таблица 2
Наименование
Рис. I
КОЛИЧЕСТВО
ВКР
404
ВКР
420
ВКР
355
ВКР
356
ВКР
285
ВКЗ
315
вкз
385
ВРЗ
275
ВРЗ
345
Левый контейнер двери с крьпикой
10
2
2
2
2
1
1
1
Правый шнтейнер двери с крышшй
11
2
2
2
1
1
1
Полка низкая
12
2
2
2
1
1
1
Полка высокая
14
2
2
2
2
3
5
Полка для яиц
13
2
2
2
1
1
1
Барьер полки
15
1
1
1 1
2
3
5
Опора
19
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Трубка слива
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1Сорпус трубки слива
21
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Декоративный бордюр
22
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ящик морозильной камеры*
23
4
2
3
2
1
1
1
1
4
Полка форм для льда
24
1
1
1
1
1
—
—
1
1
Форма для льда
24
3
3
3
3
3
—
—
3
3
Овощной ящик
25
2
4
2
4
2
2
2
— 1 1
Полка стеклянная широкая
26
2
2
2
1
2
3
3
— ■ ;
Полка стеклянная узкая
28
2
2
2
3
1
2
3
Полка короткая
—
—
1
—
1
1
— *
Контейнер для размораживания
29
1
1
1
1
1
—
—
‘
Полка для бутьшок
30
1
1
1
1
1
1
1
—
Сосуд для сбора талой воды
32
1
1
1
1
1
1
1
—
1
Ключ для регулировки опор
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ключ для перевески дверей
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Для модификации холодильниютв Е-40 в морозильной камере 3 ящика
О
Д А Н И Я
5
ЛЕТ ГАРАНТИИ
1 23
456
7
8
Ю П
РисЛ. Схема расположения камер холодильника и его комплектующих:
РисЛ а* Вид сзади.
А холодильная камера; Б морозильная камера;
1 панель управления; 2 индикационная лампа; 3 клавиша выбора режима; 4 термометр морозильной камеры; 5
кнопка света; 6 плафон лампы; 7 ручка термостата морозильной камеры; 8 ручка термостата холодильной камеры;
9 дверь холодильной камеры; 10 левый контейнер с крышкой; 11 правый контейнер с крышкой; 12 полканизкая;
13 полка для яиц; 14 полка высокая; 15 барьер; 16 уплотнитель холодильной камеры; 17 дверь морозильной
камеры; 18 уплотнитель морозильной камеры; 19 опора; 20 трубка слива выдвижная; 21 корпус трубки слива;
22 дешративный бордюр; 23 ящик морозильной камеры; 24 полка с формами для льда; 25 овощной ящик; 26 полка
нижняя; 27 жёлоб для талой воды; 28 полка; 29 контейнер для разморозки продуктов; 30 полка для бутылок;
31 компрессор холодильной камеры; 32 сосуд для сбора талой воды; 33 ролик; 34 компрессор морозильной
камеры; 35 трубка слива.
О
Д А Н И Я
5
ЛВТ ГАРАНТИИ
Рис.2
4. ТРЕБОВАНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
4.1
.Прибор выполнен, по степени защиты от поражения электрическим
током класса 1 (с заземляющим проводом) и предназначен для работы при
номинальном напряжении, указанном на паспортной табличке прибора.
Перепады напряжения не должны превыщать или быть меньше 10% от
номинального напряжения.
Перед подключением в электросеть убедитесь в том, что данные на
табличке
соответствуют
данным
электрической
сети.
Табличка
установлена внутри холодильной камеры прибора в правом верхнем углу
для модификации В-40, и внизу для модификации Е-40. (рис. 2).
4.2.
В случае несоответствия штепсельной вилки штепсельной розетке,
произвести
замену
штепсельной
розетки
на
соответствующую,
квалифицированным персоналом. Специалист должен обратить особое
внимание на соответствие розетки потребляемому току прибора.
4.3.
Штепсельный разъем прибора должен
6
елъ
снабжен качественным
заземлением-.
Изготовитель
не
является
ответственным
за
возможный
ущерб,
принесенный отсутствием заземления в электрической сети.
4.4.
Перед включением прибора в сеть проверьте: исправность розетки сети, соединительный провод прибора на
отсутствие нарушений изоляции и замыкания токоведущих частей на корпус прибора.
4.5 .При появлении признаюэв замыкания электропроводки на корпус немедленно отключите прибор от электросети
и вызовите механика обслуживающей организации для выявления и устранения неисправностей.
4.6. Не рекомендуется применение переходников, тройников, и/или удлинительных шнуров.
4.7 .Отключайте прибор от электросети на время:
— уборки его внутри и снаружи;
— перемещения на другое место;
— мытья пола под ним;
— устранения неисправностей;
— грозы (при установке прибора в загородных домах).
4.8. Запрещается устанавливать в прибор электролампу освещения мощностью более 12 Вт.
4.9. В процессе эксплуатации или уборки прибора, а также уборки помещения не допускайте попадания влаги на
компрессор и реле (см. Рис. 1а).
5. УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
5.1 .Определите место установки прибора. Его следует устанавливать в сухом, не доступном для прямых солнечных
лучей месте, вдали от источника тепла. Необходимо избегать установки прибора в помещении, где температура
остается на протяжении длительного времени ниже +16 градусов Цельсия или выше +32 градусов Цельсия.
5.2.Установите прибор на полу ровно, регулируя передние опоры, для чего необходимо снять декоративную панель.
Большими пальцами обеих рук нажмите на панель сверху. Остальными пальцами захватите панель за выступ снизу и
с усилием вытащите её на себя, (рис. 3). Для облегчения закрывания дверей и более плотного их прилегания к шкафу
можно установить его с небольшим наклоном назад, регулируя опоры, с помощью специального ключа (рис. 4).
Диапазон регулирования ограничен конструкцией опор. Задние опоры не регулируются. Они выполнены в виде
роликов (рис. 1 а) и служат для облегчения перемещения прибора.
О
Д А Н И Я
5
ЛЕТ ГАРАНТИИ
пп1п 625
Рис.5.
5.5. С открытой дверью прибор занимает больше места в ширину, поэтому
необходимо оставить достаточное расстояние между той стороной прибора, ще
расположены петли, и стеной (см. рис. 5).
5.6. Вымойте камеры прибора и комплектующие изделия теплой мыльной водой, насухо
вытрите и проветрите не менее часа. Не используйте абразивный порошок, металлическую
вату или подобный материал.
5.7.
Прибор имеет встроенные в бошвые стенки конденсаторы, которые при работе
компрессоров нагреваются, поэтому если модель ВКР составляется с другим прибором, то
между ними должно быть расстояние не менее 50 мм. Для обеспечения циркуляции
воздуха вокруг прибора надо оставить свободное место над ним 100 мм (см. рис. 5а).
8
^
600
100
Рис.5а
Рис.5б
Внимание! В боковые стенки прибора встроены конденсаторы. Если смотреть со стороны дверей, то слева
расположен конденсатор холодильной камеры, а справа ~ морозильной. В отечественных и в некоторых марках
импортных холодильников конденсаторы вынесены и находятся сзади и выполняют туже функцию — отвод тепла.
Поэтому боковые стенки прибора нагреваются. Чем дольше работают компрессоры, тем сильнее нагреваются
стенки. Продолжительность работы компрессора зависит от: степени загрузки прибора, температуры
окружающей среды, частоты открывания дверей, установки ручки терморегулятора и др,. При выключении
компрессоров стенки охлаждяются. Нагрев боковых стенок является конструктивной особенностью данного
прибора и не оказывает влияние на эксплуатационные качества и пожарную безопасность прибора.
5.8.
После хранения прибора в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях его можно включать в
сеть не раньше, чем через 12 часов пребывания при комнатной температуре.
5.9.
Неправильная установка может принести ущерб людям, животным или имуществу, за что изготовитель не несет
ответственности.
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ
6.1 .Расположение Приборов управления и сигнализации (см. рис. 6):
1 .Лампа освещения холодильной камеры.
2. Ручка термостата холодильной камеры.
3. Ручка термостата морозильной камеры.
4. Многофункциональная индикаторная лампа или трех ламповый индикатор:
зеленый — индикатор включения в электросеть;
желтый — индикатор глубокого замораживания;
красный — индикатор аварийной сигнализации повышения температуры в морозильной камере.
5. Клавиша переключения режимов, работы морозильной камеры.
6. Термометр морозильной камеры.
7. Кнопка света
Рис.6,
7
13
2
К и
б/
о
Д А Н И Я
5
лет
ГАРАНТИИ
6.2. Перед включением прибора в электросеть установите клавишу переключения режимов 5 (рис. 6 ) в положение,
обозначенное символом «О» (режим хранения). Ручки термостатов 2 и 3 (рис. 6) установите в позиции «О», вращая
их
против часовой стрелки.
Для удобства воспользуйтесь монетшй, которую необходимо установить в шлиц ручки
термостата (применение отверток, ножей и т. п. может привести к повреждению ручки). До позиции «1» ручка
вращается плавно, без особых усилий. Для дальнейшего вращения до позиции «О» нужно приложить усилие.
Убедитесь в том, чтобы указатель на ручке термостата совпал с позицией «О». Это означает, что прибор выключен
(если все выше перечисленные операции производились при включенном в электросеть приборе, то повторное
включение термостатов допускается не менее чем через Юмин.).
6.3. Включите прибор в сеть. При включении загорится зеленый сигнал индикаторной лампы 4, это означает,^о
прибор включён в электросеть и готов к работе.
6.4. Прибор комплектуется двумя компрессорами, что позволяет использовать холодильную и морозильную камеры
по отдельности, независимо друг от друга.
6.5. Желаемый температурный режим в холодильной и морозильной камерах устанавливается путем поворота ручки
термостата 2 и 3 соответственно до совмещения указателя на ручке термостата с выбранным делением. Деление «1»
соответствует наиболее высокой температуре в камере, деление «7» — наиболее низкой температуре.
6.6.
Включаем холодильную камеру*
Для этого поворачиваем ручку термостата 2 по часовой стрелке до позиции
«1», при этом загорится лампа освещения холодильной камеры, возможно появление шипящих, булькающих и т.п.
звушв. Это не должно быть причиной Вашего беспокойства по поводу ею нормальной работы.
Оставьте термостат в этом положение на один — два часа. Это позволит, наиболее быстро, компрессору выйти на
режим включения, выключения. После этого установите ручку термостата в положение «3» и начните размещать
продукты. Учитывайте при этом, что температура внутри холодильной камеры на каждой полке имеет разную
величину. Наиболее низкая температура на средней и верхней полке.
6.7. Если при установке ручки термостата в среднее положение желаемый температурный режим не был достигнут,
то поворотом ручки термостата по часовой стрелке можно дополнительно понизить температуру или, наоборот
повысить ее, повернув ручку термостата против часовой стрелки.
ВНИМАНИЕ! ПРИ ВЫБОРЕ ПОЛОЖЕНИЙ БЛИЗКИХ К МАКСИМАЛЬНОМУ ЗНАЧЕНИЮ —
ВОЗМОЖНО ЗАМЕРЗАНИЕ ВОДЫ В ЛОТКЕ ПОД ИСПАРИТЕЛЕМ.
6.8. Свежие продукты, предназначенные для хранения при температуре свыше 0“ С, размещайте в холодильной
камере и на панели двери.
6.9. В отделениях на панели двери храните фасованные продукты (молою), масло и т.д.).
Овощи и фрукты храните в специальных ящиках (рис. 1), расположенных в нижней зоне холодильной камеры.
Оптимальные сроки хранения свежих продуктов в холодильной камере приведены в таблице:
Количество дней хранения
1
2
3
4
5
6 7 8 I 9 10
11
12
Рыба
: ^ 1 !
; : 1 ‘
Мясо
1 ! 1.1
! 1
‘
I
I
I
! Масло сливочное
Сыр
Молоко и молочные продукты
Яйца
Овощи, фрукты
Без ухудшения вкусовых качеств
Удовлетворительные вкусовые качества
Д А Н И Я
5
ЛВТ
ГАРАНТИИ
6.10. Для удобного размещения продуктов в высокой посуде предусмотрена переетановка полок по выеоте. Полка
холодильника выдерживает распределенный вес не более 35 кг. Полки двери также можно перестанавливать (ем.
рисунок 1). Обратите внимание на то, что нижние полки по глубине больше, чем верхние. Установка этих полок,
вместо верхних, может привести к тому, что дверь холодильной камеры не будет закрываться. Кроме этого, следует
обратить внимание на пластмассовые накладки полок. Передние накладки полки имеют одинаковую форму. Задние
имеют два вида: овальные (для нижних полок) и с барьером (для верхних полок, установленных перед испарителем).
Неправильная установка полок может привести к поломке накладок.
6.11. Продукты, обладающие сильным запахом или легко впитывающие его (сыр, рыба, сливочное масло и др.),
должны быть изолированы друг от друга (завернуты в специальную упаковку, алюминиевую фольгу и т.п.).
6.12.
Не прислоняйте продукты к испарителю холодильной камеры. Неупакованные или небрежно упакованные
продукты примерзают к испарителю холодильной камеры и при оттаивании система, для отвода талой воды, может
засориться отходами продуктов и их упаковки.
ВНИМАНИЕ! Дверь холодильной камеры, на работающем приборе, можно держать открытой не более 5 минут.
Увеличение
данного
интервала
может
привести
к
выходу
из
строя
термопредохранителя,
защищающего
электролампу от перегрева и прекращению работы лампы.
6.13.
Включаем морозильную камеру.
Для этого поворачиваем ручку термостата 3 по часовой стрелке до позиции
«1». Индикаторная лампа 4 загорится красным сигналом, свидетельствуя о том, что в морозильной камере еще не
достигнута
температура,
обеспечивающая
качественное
хранение
продуктов.
При
достижении
определенной
температуры красный сигнал погаснет и загорится зеленый. Далее смотри пункт 6.6. и 6.5. настоящей инструкции.
6.14.
Температура в морозильной камере поддерживается автоматически на уровне минус 18°С и ниже, что
позволяет замораживать пищевые продукты и хранить их длительное время.
6.15. Корзины морозильной камеры выдвигаются вперед. Чтобы вынуть юэрзину полностью необходимо поднять
переднюю часть шрзины вверх и вынуть юзрзину из морозильной камеры.
6.16. Морозильная камера оснащена клавишей выбора режима 6 (рнс.6):
режим «замораживание» — крайнее левое положение символ «3». При включении загорается желтый сигнал
индикаторной лампы, компрессор морозильной камеры работает непрерывно, за счет чего достигается максимально
низкая температура. Если первоначально горел красный сигнал, то желтый сигнал не загорится. Он включится после
того, как красный сигнал выключится. Этим режимом регомендуется пользоваться не более 24 часов.
режим «хранение» — среднее положение символ «0», компрессор работает с выключениями, при повышении
температуры в морозильной камере выше минус 9 градусов, загорается красный сигнал индикаторной лампы.
режим «хранение» — крайнее правое положение (соответствует символ «колокольчик»), то же что и режим
«хранение», толыю одновременно с красным сигналом индикаторной лампы, включается звуковой сигнал. Для
вьпслючения звукового сигнала клавишу 6 необходимо перевести в положение «0». Автоматически звуковой сигнал
отключается одновременно с выключением красного сигнала индикаторной лампы.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Красный сигнал индикаторной лампы включается; при открывании двери морозильной камеры на
длительное время (например, при загрузке или выгрузке продуктов. Вы забыли закрыть дверь и т.п.), при помещении
большого количества продуктов с температурой выше
С; при неисправности агрегата морозильной шмеры.
6.17. Перед размещением в морозильной камере свежие продукты необходимо герметично упаювать в специальную
посуду или плотно завернуть в специальную пленку. На упаи)вке следует делать пометки о содержимом пакета и
ставить дату замораживания. Это поможет аккуратно соблюдать сроки хранения продуктов и иметь необходимую
информацию о содержимом пакетов в корзинах.
6.18.
Для замораживания большого количества продуктов клавишу режимов установите в положение
«замораживание» символ
«5»
заранее^ за 8-12 часов до укладки продуктов.
За это время температура в
морозильной камере понижается, за счет непрерывной работы компрессора, до более низкой, что необходимо для
лучшего
замораживания
продуктов.
Не
рекомендуется
одновременно
замораживать
продукты
в
количестве,
превышающем мощность замораживания морозильной камеры (см. тех. данные). Перед укладкой продукты делятся
на мелкие порции. Это ускоряет процесс замораживания и удобно для использования. Продукты, предназначенные
для замораживания, равномерно разместите в корзинах, как можно ближе к источнику холода. Самое быстрое
замораживание происходит в верхней корзине.
6.19.
После закладки продуктов, оставьте работать морозильную камеру в этом режиме на 5-12 часов, затем
клавишу 5 переключить в один из режимов «хранения», для того чтобы компрессор начал работать в автоматическом
режиме. Не рекомендуется вторично замораживать размороженные продукты. В режиме “5” морозильная камера не
должна работать более 24 часов.
6.20. Для приготовления пищевого льда заполните формы для льда водой и поместите их в морозильную камеру.
Кроме того поддон можно использовать для замораживания ягод.
ВНИМАНИЕ! Употребление льда сразу из морозильника может вызвать ледяной ожог. Перед употреблением
следует дать возможность льду слегка согреться.
6.21. Горячие продукты перед загрузкой в холодильник следует охладить до комнатной температуры.
6.22.
С целью экономии электроэнергии (расход её резко увеличивается), исключения быстрого намерзания инея на
испарителях избегайте длительного открывания дверей морозильной и холодильной камер в период работы
прибора. Жидкие продукты храните в холодильной камере только в плотно закрытой посуде, все другие
О
Д А Н И Я
VESTFRC3ST
5
ЛВГ ГАРАНТИИ
При
нарушение
правил
эксплуатации
прибора,
изложенных
в
настоящем
рзпюводстве,
может
появиться
посторонний запах. При этом следует отключить соответствующую камеру, смотри пункт 6.2., тщательно промыть
тёплой мыльной водой, проветрить не менее 3-х часов (при включении можно дополнительно положить
активированный уголь, кусочки ржаного хлеба или специальные запахопоглатители).
6.23.3АПРЕЩАЕТСЯ
ПОМЕЩАТЬ
В
ХОЛОДИЛЬНИКЕ
ЩЕЛОЧИ,
КИСЛОТЫ,
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
БЕЗ
ГЕРМЕТИЧНОЙ
УПАКОВКИ,
ГОРЮЧИЕ
И
ВЗРЫВООПАСНЫЕ
ВЕЩЕСТВА,
НЕЛЬЗЯ
ХРАНИТЬ В МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ ЖИДКИЕ ПРОДУКТЫ В СТЕКЛЯННОЙ ТАРЕ, А ТАКЖЕ ЖИДКОСТИ,
СОДЕРЖАЩИЕ УГЛЕКИСЛОТУ.
7. УХОД ЗА ПРИБОРОМ
7.1.
В вашем холодильнике предусмотрено автоматическое удаление снегового
покрова с испарителя, расположенного на задней стенке холодильной камеры. Это
означает,
что
каждый
раз
в
период
остановки
компрессора
испаритель
покрывается каплями воды, тоторые стекают в лоток. Затем через отверстие в
центре лотка вода по дренажной трубке стекает в сосуд талой воды, установленный
на компрессоре (рис. 1а), где испаряется за счёт нагрева компрессора. Такое
периодическое оттаивание снегового покрова с испарителя холодильной камеры
является
обязательным
и
служит
доказательством
нормальной
работы.Частота и продолжительность циклов оттаивания зависят от установки
ручки
термостата
2
(рис.
6),
загрузки
камеры
продуктами,
температуры
окружающего воздуха.
7.2. Грубым нарушением правил эксплуатаций является попадание мелких частиц
продуктов или упаковки этих продуктов в лоток 2 (рис. 7) для слива воды.
При этом может произойти засорение системы отвода воды и попадание ее внутрь
холодильной камеры.
Если, несмотря на принятые меры, произошло засорение, необходимо произвести промывание или прочистку
системы слива.
7.3. Так как оттаивание испарителя 1 (рис. 7) холодильной камеры осуществляется автоматически, то отключение
камеры нужно производить только для санитарной обработки не чаще одного раза в год. Не забывайте при этом
промывать
дренажную
трубку
3
(рис.
7).
Порядш;
отключения
морозильной
камеры
смотрите
в
пункте 6.2..
7.4. Продукты вызывают образование инея. Тонкий слой инея не влияет на работу морозильника.
Неплотный иней можно удалить при помощи пластмассовой или деревянной лопатки. Ни в коем случае не
пользуйтесь ножом или другим острым инструментом.
Если образовался плотный снеговой покров толщиной 5-10 мм (определяется визуально) и его нельзя удалить,
морозильную камеру следует выключить для оттаивания «снеговой шубы».
Примечание,
По краю верхней замораживающей полки иней может быть толще,
чем на остальных.
7.5.
Оттаивание морозильной камеры желательно приурочить ко времени, когда в
ней мало продуктов и в прохладное время года.
Оттаивание производите в следующем порядке:
— отключите морозильную камеру, установив ручку термостата 3 в положение «0»
смотрите пункт 6.2. Дверь морозильной камеры оставьте открытой;
—
выньте из морозильной камеры продукты, заверните их в несколы«) слоев
плотной
бумаги
разместите
на
полках
холодильной
камеры,
если
это
предоставляется возможным. Время оттаивания можно сократить, поместив в
морозильную камеру сосуд с горячей водой (60-70“С). Между испарителем и
сосудом установите подставку;
— для удаления воды из морозильной камеры необходимо выдвинуть вперед пластмассовый слив поз. 20 (рис. 1) и
поместить под него миску (см. рис. 8).
7.6. После оттаивания вымойте камеру и вытрите ее насухо. Включение морозильной камеры смотрите пункт.
7.7. Если клавиша выбора режимов 6 находилась в положение «хранение» с символом «колокольчик», то включится
звуковой сигнал. Отключить его Вы можете, установив клавишу 6 в положение «хранение» с символом «0».
7.8. При отключении прибора на срок более 48 часов двери оставьте приоткрытыми.
О
14:12
Как проверить термостат (терморегулятор) на холодильнике
04:43
Ремонт холодильников вестфрост на дому в Москве. Vestfrost bkf 404 [myholodpro.ru]
03:33
Ремонт холодильников Вестфрост 350. Выездной ремонт холодильников Vestfrost [http://myholodpro.ru]
06:39
Vestfrost fx 435 M Не запускается компрессор Ремонт электронного модуля
11:27
Ремонт холодильника своими руками. Замена термостата.
13:47
Подключение термостата холодильника
Нажмите на кнопку для помощи
Баня всегда была для россиян традиционным местом, где человек отдыхает, как говорится, «очищает дух и тело», получает заряд бодрости и здоровья на всю предстоящую рабочую неделю. Но чтобы баня оправдывала возлагаемые на нее ожидания, для нее необходима хорошая печь. Неважно, будет этот отопительный агрегат приобретен в готовом виде или же выстроен собственноручно — главное, чтобы он был способен создать в помещениях необходимую специфическую атмосферу и был максимально безопасен в эксплуатации.
Существует два основных способа монтажа этого отопительного прибора:
— Установка печи в бане с выносной топкой.
— Размещение всей конструкции в помещении парной.
Каждый из предлагаемых вариантов имеет свои положительные и отрицательные стороны, но определиться с выбором способа установки желательно еще на этапе постройки бани. Если планируется вынести топку печи в соседнее помещение, то при возведении разделительной стены между парилкой и предбанником в ней сразу обустраивается проем. Однако, если решено произвести реконструкцию уже готовой бани, то вполне допустимо вырезать в стене необходимое окно для выноса топочной дверцы печи в предбанник.
Достоинства расположения печи с выносным топливным каналом
Банные печи с выносным топливным каналом могут быть изготовлены из чугуна или стали. Конструкция этого прибора отличается от обычной печи для обогрева бани именно наличием выносной топки, которая может быть съемной — в тяжелых чугунных вариантах изделий, или представлять неразъемную конструкцию — в стальных моделях. Благодаря такой конфигурации печи дверца топочной камеры выносится в соседствующее с парилкой помещение или даже на улицу.
Вынесение топки печи в предбанник дает немало преимуществ при эксплуатации:
- При топке печи происходит обогрев сразу двух помещений — парной и предбанника.
- Появляется возможность добавлять дрова, постоянно поддерживая процесс горения, в то время, когда парная эксплуатируется.
- Так как не будет необходимости открывать и закрывать дверцу топки со стороны парной, печь можно оградить барьером безопасности (кирпичным экраном), который исключит риск получения ожоговых травм во время принятия водных процедур.
- В парную не будет попадать мусор, который часто заносится в помещение вместе с дровами.
- Появляется возможность разместить рядом с топкой нишу для просушки дров, что в парной сделать, понятное дело, не получится.
- Обеспечивается подержание в парилке чистого воздуха, так как при открытии дверцы для добавления дров в комнату могут в небольшом количестве проникать газообразные продукты горения дров.
- Отсутствие дверцы топки в парной значительно сэкономит свободное пространство помещения, и так, как правило – не слишком объемного. Поэтому появляется возможность монтажа отопительного прибора в удобном месте разделяющей комнаты стены.
Однако, необходимо учитывать, что современные приборы заводского изготовления снабжаются системой охлаждения стекла, установленного в топочной дверце. Поэтому предбанник не будет прогреваться должном образом. И для того, чтобы тепло интенсивнее поступало в предбанник, придется приоткрыть дверцу топочной камеры — этот фактор тоже необходимо учитывать, выбирая место для установки печи. Если прибор невозможно установить так, чтобы открытая дверца не мешала свободному проходу, то в зимний период для этой комнаты потребуется дополнительный обогрев.
Цены на печь в баню
банная печь
Выносной топливный канал может быть прямоугольным, или же иметь зауженную около топки форму. Панорамное жаростойкое стекло, установленное в дверце, не только позволяет контролировать процесс горения топлива, но и придает конструкции эстетичный внешний вид камина. Если предбанник используется в качестве комнаты отдыха, то перед этим «камином» можно установить кресла, и отдыхая после посещения парилки, любоваться игрой пламени.
Система, охлаждающая стекло, также исполняет функцию его очистки, поэтому на внутренней поверхности не скапливается копоть, и оно всегда остается прозрачным.
Топливный канал банной печи может быть даже вынесен и на улицу. Обычно это делается в следующих случаях:
- Когда помещения парной и предбанника имеют уж совсем небольшую площадь.
- Если печь планируется отапливать углем, от которого традиционно остается много грязи, а продукты его сгорания — достаточно токсичны.
- В том случае, когда баня эксплуатируется в коммерческих целях, то есть на время сдается посторонним людям. А ее владелец выступает в роли истопника, совершенно не мешающего клиентам своим присутствием.
В других случаях печь, установленную таким способом, эксплуатировать будет крайне неудобно, особенно в зимний период. Согласитесь, мало радости в том, когда для того чтобы подбросить в топку дрова, приходится выскакивать на улицу.
Единственными достоинствами выноса топки банной печи на улицу является отсутствие мусора в помещениях и то, что топливо не придется заносить внутрь бани.
Требования противопожарной безопасности
При установке любой банной печи необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности, так как стенки прибора при его эксплуатации нагреваются до достаточно высоких температур. Для того чтобы обеспечить максимальную безопасность и не иметь проблем с контролирующими организациями, рекомендовано производить монтаж печи, руководствуясь положениями, прописанными в СНиП 41—01-2003 (глава 6.6).
- Первое, что необходимо сделать — это обустроить под основную конструкцию печи надежный фундамент, который будет примыкать к разделяющей комнату стене. Фундамент должен быть покрыт жаростойким материалом, а затем металлическим листом. В качестве жаростойкой изоляции ранее применялись асбестовые листы. Сегодня в продаже можно найти панели прессованной минеральной ваты, которая менее опасна с экологической точки зрения, листы из пеностекла или ЭЖКАХ (жаростойкий конструкционный слюдопласт).
- Перед топочной дверцей также необходимо предусмотреть металлический настил, который предотвратит возгорание деревянного пола и упростит уборку мусора. Размер предтопочного листа должен быть не менее 400×800 мм.
- Если перегородка между парной и предбанником деревянная, то проем, через который будет проходить топливный канал, необходимо отделить от древесины кирпичной или каменной кладкой. Расстояние между печью и деревянными стенами должно составлять 400÷450 мм.
- При условии установки по торцевой части стены проема, через который будет проходить топочный канал, прокладки из теплоизоляционного материала (минеральной базальтовой ваты или цементно-волокнистого листа) толщиной в 40÷50 мм, расстояние между частью стены, возведенной из горючего материала, и внешней стенкой печи может быть сокращено до 250 мм. Если устанавливается теплоизоляционный материал большей толщины, то безопасное расстояние может составлять 125 мм.
- Между потолком бани и поверхностью печи расстояние не должно быть меньше 1200 мм.
- От края топочной дверцы до ближайшей двери расстояние должно быть не менее 1250 мм.
- Если приобретена печь не заводского производства, или же прибор самостоятельно изготовлен из листового металла, то его лучше всего обложить кирпичом. Таким образом, можно обезопасить строение бани от пожара, а людей, принимающих водные процедуры — от ожогов. Заводские изделия, как правило, изготавливаются с двойными стенками, между которыми прокладывается теплоизоляционный материал иди проходят конвекционные каналы.
Цены на пеностекло
пеностекло
Установка банной печи с выносной топкой
Фундамент под банную печь
Нужен ли фундамент под металлическую модель печи? Этот вопрос возникает у многих собственников, решивших построить баню. Поэтому сразу необходимо отметить, что если вес отопительного прибора не превышает 400 кг (естественно, с учетом каменной закладки), а полы планируется изготовить из доски толщиной не менее 40 мм, то вполне можно обойтись без обустройства фундаментной основы. Такой вес имеют печи, изготовленные из нержавеющей стали, а чугунные и кирпичные модели отличаются большей массой.
Если приобретается стальная модель банной печи, и ее планируется установить непосредственно на деревянные полы, то место его установки должно быть тщательно подготовлено.
На полы укладывается керамическая плитка, или же сначала настилается лист из асбеста или минеральной ваты, который накрывается стальным листом.
Однако, не стоит забывать, что баня это помещение с повышенной влажностью и под настил, обустроенный под печью, может попасть вода, что крайне нежелательно. Поэтому уклон пола в парной необходимо делать от отопительного прибора, то есть он должен оказаться в самом высоком месте комнаты. Кроме того, настеленный и закрепленный настил под установку печи, необходимо по всему периметру гидроизолировать. Сегодня для этой цели в строительных магазинах представлено большое количество герметиков.
Если устанавливается самодельная стальная печь, которую планируется обложить кирпичом, или же выбрана чугунная модель, то под нее лучше обустроить бетонный фундамент.
Капитальное бетонное основание под печь не должно контактировать с фундаментом основного строения. Размеры фундамента по длине и ширине должны превышать размеры отопительного прибора на 150÷200 мм с каждой из сторон.
Если деревянный пол в бане крепкий и сверху него планируется возвести кирпичный подиум под печь, то прежде чем приступать к его возведению, необходимо произвести замеры. Если обнаружится что между поверхностью печи и потолком расстояние будет меньше требуемого параметра в 1200 мм, то от этого варианта рекомендовано отказаться. Вместо подиума, под стальную печь сверху деревянного пола необходимо настелить металлический лист, а под чугунную модель необходимо обустроить полноценный, отдельно стоящий фундамент.
Работы по обустройству бетонного малозаглубленного фундамента включают несколько этапов. И их лучше всего проводить одновременно с постройкой бани. Но иногда обстоятельства вынуждают проводить эти мероприятия в уже возведенном строении.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемых операций |
|---|---|
| Если фундамент будет обустраиваться в уже построенной бане, то первым шагом производится разметка места установки печи на полу и отверстия в стене, через которое будет проходить топливный канал. Вся разметка осуществляется по размерам, снятым с печи, с учетом припусков на установку термоизоляции. Далее, по линиям разметки в стене вырезается необходимый проем. После этого демонтируется часть деревянного пола. Затем в грунте подполья выкапывается котлован под фундамент. |
|
| Схема расположения материалов при обустройстве фундамента под металлическую печь в бане. Линейные параметры фундамента могут быть изменены, в соответствии с размером выбранного отопительного прибора. Глубина котлована под фундамент для установки металлической печи должна составлять 500 мм. После того как котлован будет готов, грунт на его дне необходимо хорошо утрамбовать. Затем, на дно производится засыпка песка, который также необходимо утрамбовать — его толщина поле уплотнения должна составлять 100 мм. Песчаный слой станет хорошим гидроизолятором для фундамента от грунтовой влаги. Далее, сверху песка укладывается щебень — его толщина после трамбовки должна составлять 150÷200 мм. Сверху щебня рекомендовано уложить гидроизоляционный материал, который должен также закрыть стенки котлована. В качестве гидроизоляции может быть использован плотный полиэтилен или же рубероид. |
|
| Сверху гидроизоляционного материала или щебня монтируется арматурный каркас. Для этой конструкции подойдет арматурный прут сечением в 7÷8 мм, который связывается между собой решёткой с помощью вязальной стальной проволоки. Вполне подойдут и сварные арматурные сетки, которые можно приобрести в магазине в готовом виде. |
|
| Бетонная стяжка заливается заподлицо с поверхностью грунта подполья или же поднимается до уровня пола бани. Если выбирается последний вариант, то от грунта, на всю высоту бетонной плиты, монтируется временная деревянная опалубка. В подготовленный армированный котлован заливается бетонный раствор марки не менее М200. После заливки и выравнивания поверхности фундамента, его оставляют до полного просыхания и набора прочности — этот период составляет не менее 28÷30 дней. |
|
| Следующим шагом, на бетонную поверхность настилается два слоя гидроизоляционного материала — в этом случае применяется только рубероид. Сверху рубероида выкладывается кирпичный подиум, состоящий из одного или двух рядов кирпича. |
|
| В результате должна получиться примерно такая конструкция, как представлена на иллюстрации. Далее можно переходить к изоляции торцов деревянных стен, то есть к защите их от воздействия высоких температур, до которых может нагреваться корпус печи вовремя эксплуатации. |
Особенности установки печи
Установка печи может быть произведена по-разному, в зависимости от того, когда производится ее монтаж. Если фундамент обустраивается в готовом строении бани, то в стене вырезается проем согласно названным выше параметрам.
Цены на асбест
асбест
При другом варианте выполнения работ, который считается более правильным, перегородка между двумя комнатами возводится после возведения фундамента, установки печи на постоянное место и ее обкладки кирпичом. Однако, такой монтаж возможен только на этапах постройки бани, или же если производится капитальная реконструкция помещений, имеющих большую площадь.
Если устанавливается отопительный прибор заводского изготовления, то стоит внимательно изучить паспорт, прилагаемый к изделию, в котором производитель указывает рекомендуемые параметры расстояние горючих поверхностей от печи. Как правило, для агрегата, имеющего максимальную мощность, расстояние между деревянной стеной и печью составляет 250 мм, если печь оснащена термоизоляцией корпуса, и 400 мм, если она отсутствует.
Параметры проема не зависят от длины выносного канала, но стена должна быть изолирована от металла печи термоизоляционным материалом на всю свою толщину, а затем стальным листом, закрепляемым между кирпичной кладкой и слоем изоляции.
Между основной конструкцией печи и деревянной стеной должен оставаться зазор размером не менее 50 мм. Если изоляция проема ограничивается слоем асбеста или минеральной ваты, то поверхность перегородки, выходящая в сторону печи, должна быть облицована жаростойким материалом — это может быть лист асбеста, специального гипсокартона, прессованная минеральная вата или другие стойкие к высоким температурам материалы.
Топливный канал, проходящий через проем, вырезанный в деревянной стене, необходимо обложить кирпичной кладкой. При этом необходимо учитывать, что кирпич должен быть отделен от металла печи тепловым зазором не менее 20÷25 мм. Это расстояние необходимо соблюсти, чтобы обеспечить необходимую «степень свободы» для расширения металла при его нагревании. Просвет необходимо заполнить термостойким эластичным материалом — асбестовым шнуром или каменной ватой.
Если кирпичная кладка, обрамляющая топочный канал, получилась неаккуратной, и ее планируется закрыть деревянной вагонкой, то между ней и печью необходимо оставить зазор размером в 100 мм с каждой из сторон.
В случае если проход для топочного канала делается близко к деревянной стене, и печь планируется установить вдоль нее, то перед монтажом прибора на место следует обложить стену кирпичом.
Основную часть отопительного прибора, которая будет расположена в парной, в целях безопасности, следует обложить кирпичом (соорудить защитный кирпичный экран). Однако, чтобы кладка не перекрывала жар, идущий от стенок печи, ее делают не сплошной, оставляя между кирпичами зазоры.
Кладка такого типа не только будет свободно пропускать тепло, выработанное в печи и предотвратить получение случайных ожогов, но и не столь утяжелит фундамент. Кроме того, на обустройство этой защитной стены потребуется меньше кирпичей и раствора.
Сложно ли самостоятельно обложить металлическую печь кирпичом?
Надо сказать, что подобная практика очень распространена, технология хорошо отработана и проверена, так что особых проблем эта операция доставить не должного. Как обложить металлическую печь кирпичом своими руками – читайте в специальной публикации нашего портала.
Надо сказать, что и вынос топки в предбанник, и использование кирпичной, каменной или керамической облицовки, в том числе стен или пола в парилке – все это сказывается в определённой мере и на тепловой мощности банной печи. Стало быть, планировать тот или иной вариант размещения каменки, ее термоизоляции от стен и последующей отделки следует заблаговременно. Просто чтобы затем не столкнуться с ситуацией, что мощности, казалось бы, правильно изначально подобранной печки после окончания монтажных работ и запуска в ее эксплуатацию – вдруг оказывается недостаточно.
Ниже размещен калькулятор, который позволит правильно оценить этот параметр.
Как определиться с требуемой тепловой мощностью банной печи?
Мощность отопительных приборов измеряется в киловаттах. Однако, производители банных печей практикуют иной подход – они указывают, какой объем парной эта модель будет гарантированно способна обогреть до уровня, соответствующего требуемому микроклимату в парилке. Естественно, при условии качественной термоизоляции последней.
Так обычно в паспортах и указывается – для помещений, например, от 10 до 16 м³.
Казалось бы – все очень просто. Определить объем парилки несложно, и так же легко будет подобрать модель. Однако, особенности обустройства бани способны внести свои коррективы.
Ниже предложен калькулятор, который подсчитает, так сказать, условный или приведенный «объем» вашей парной, то есть с учетом всех необходимых поправок. С опорой на это значение можно будет точнее подобрать оптимальную печь.
Например, если получен результат, что необходима печь на 11 м³, то выбирать стараются так, чтобы это значение было примерно посередине диапазона возможностей приобретаемой модели. То есть, скажем, печь, рассчитанная на обогрев от 8 до 14 м³.
Калькулятор расчета условной мощности банной печи
Перейти к расчётам
Укажите запрашиваемые значения и нажмите
«РАССЧИТАТЬ ТРЕБУЕМУЮ МОЩНОСТЬ БАННОЙ ПЕЧИ»
ОСОБЕННОСТИ ОБУСТРОЙСТВА ПАРИЛКИ
Стены в парной:
— утепленные, обшитые вагонкой
— бревенчатый сруб без обшивки изнутри
Расположение печи:
— топочное окно вынесено в предбанник
— печь полностью располагается в парной
Тип двери в парилку:
— качественно утепленная, хорошо подогнанная
— обычная щитовая дощатая или стеклянная
Есть ли окно в парной?
— нет, парная без окна
— да, есть
Есть ли на стенах (полу) участки кирпичной кладки, облицовки камнем или керамической плиткой?
— нет, отделка полностью деревянная
— да, есть
Несколько пояснений по проведению расчета.
- Понятно, что в первую очередь учитывается реальный объем парной. Для этого необходимо указать ее линейные размеры: длину, ширину, высоту.
- Банные печи рассчитаны на эксплуатацию в качественно утепленных помещениях. А на практике бывает, что бревенчатые или сложенные из бруса бани изнутри не утепляются. В этом случае довольно значительная часть тепла будет расходоваться на прогрев стен, которые обладают немалой теплоемкостью. Стало быть, необходима поправка.
- Если печь расположена полностью в парилке, то все выработанное тепло остается внутри этого помещения. Но если топка делается выносной (как раз по теме данной публикации), то часть тепловой энергии невольно будет растрачиваться и на прогрев предбанника и всей создаваемой конструкции «врезки» печи в стену. То есть тоже будет уместна корректировка результата.
- Имеет большое значение качество двери, ведущей в парную. Если это добротно утеплённая дверь с хорошей подгонкой, то значимых тепловых потерь через нее не предвидится. Но нередко устанавливаются обычные щитовые двери, а также входящие в моду стеклянные. Безусловно, термоизоляционные качества у них значительно ниже, и это тоже будет принято в расчет при проведении вычислений.
- Окно на улицу не является обязательным элементом интерьера парилки, но все же нередко имеется и оно. То есть, появляется еще одна лазейка для утечки тепла. Здесь имеет значение и качество окна, и его площадь. Если окно принимается в расчет, то в калькуляторе появятся дополнительные поля ввода этих данных.
- Могут сыграть свою роль и участки в парилке (на ее стенках или полу), облицованные керамической плиткой, кирпичом, камнем. Прогрев столь теплоемких поверхностей потребует дополнительной мощности печи.
- Результат будет показан в условных кубометрах, на которые и следует ориентироваться при выборе оптимальной модели банной печи.
Дымоход для банной печи
Для отвода продуктов горения из металлических банных печей дымоход может быть выполнен из кирпича, металла или керамики, и бывает трех типов по месту расположения:
- Насадные дымоходы возводятся сверху отопительного прибора и являются его продолжением. Именно этот тип конструкции чаще всего выбирается для установки над металлической печью, и для него в последнее время чаще всего используются сэндвич-трубы.
Цены на дымоходные трубы
дымоходные трубы
- Коренные дымоходы — этот отдельно стоящая кирпичная конструкция, к которой также может быть подключена банная печь. Чтобы возвести этот вид дымохода, под него необходимо обустроить отдельный фундамент. Если баню планируется разместить той области дома, где будет возводиться печь или камин, или в примыкающей пристройке, то иногда для них можно обустроить один общий коренной дымоход. Но этот случай – явно нетипичный.
- Стеновые дымоходы — это тип дымоотводного канала, устанавливаемого в кирпичной стене дома. Если баня выстраивается из кирпича, то можно воспользоваться этой конструкцией. Однако, у нее есть один существенный недостаток, так как труба фактически полностью проходит по улице, есть риск возникновения в ней конденсата, что может негативно повлиять на эксплуатационные качества печи. Поэтому стеновые дымоходы требуют качественного утепления. Как вариант также рассматривается крайне редко.
Дымоходы для банной печи могут быть изготовлены из разных материалов — это может быть кирпич, керамика, металл или же утеплённые сэндвич-трубы.
- Кирпичные дымоходы могут используются для отвода продуктов горения из банных металлических печей только в редких случаях. Коренные дымоотводы достаточно трудоемки в постройке, возводить их есть смысл, если требуется отведение дыма от двух или более печей.
- Керамический дымоход не пользуется популярностью у собственников бань с металлическими печами, так как имеют достаточно большой вес, что усложняет монтаж, а также высокую стоимость. Однако, керамика обладает отличными характеристиками и прослужит длительный срок. Материал стоек к коррозийным процессам и высокой температуре, имеет низкую теплопроводность, а значит, не будет перегреваться. Кроме того, внутренние поверхности керамических труб имеют идеальную гладкость, поэтому дым будет беспрепятственно выходит наружу, благодаря чему на стенках не возникнет толстых отложений сажи.
- Металлические дымоходы доступны по цене и просты в монтаже, но они быстро нагреваются до высоких температур, что может привести к возгоранию деревянных конструкций. Кроме того, горячий воздух, попадая в холодную часть, трубы, расположенную на улице, спровоцирует процесс обильного образования конденсата. Поэтому металлическую трубу необходимо обязательно одеть в термоизоляцию как снаружи, так и внутри строения.
- Отличной альтернативой металлическому варианту дымохода стали сэндвич-трубы, которые имеют трехслойное строение — металлический внутренний и внешний слой, а между ними прокладка из минеральной ваты, которая служит хорошим теплоизолятором. Сэндвич-трубы легко монтируются, производители этих изделий предусмотрели широкий ассортимент необходимых для качественного монтажа деталей. Благодаря этому, они легко собираются в единую конструкцию. Поэтому для дымохода металлических банных печей чаще всего выбирается именно этот вариант.
Как показано на иллюстрации выше, дымоход может монтироваться внутри помещения или практически сразу выводиться на внешнюю стену
- Первый вариант, с проходом через чердачное перекрытие и крышу, хорош тем, что тепло, исходящее от трубы, остается в помещении бани. Кроме того, строго вертикально установленная труба, обеспечивает для печи хорошую тягу.
К явным недостаткам внутреннего расположения трубы можно отнести сложность монтажных работ, так как требуется тщательная изоляция проходок через потолок и кровлю. При повреждении стыковочных швов отдельных частей сэндвич-трубы, продукты горения будут поступать в парную, что не сразу можно заметить, а это опасно для жизни людей, находящихся в помещении.
- Наружные дымоходы выводятся на улицу через стену, и дальше поднимаются на установленную высоту вдоль ее внешней поверхности. Поэтому их проще монтировать как в строящейся бане, так и в уже возведенной. Выше уровень безопасность эксплуатации, доступнее обслуживание.
К недостаткам такого расположения необходимо отнести необходимость в дополнительном утеплении, тщательная герметизация прохода трубы через стену. Однако, если для возведения дымохода используются правильно подобранные сэндвич-трубы, то их дополнительное утепление не потребуется.
Ответственная задача – монтаж дымохода для банной печи
Это достаточно трудоемкий процесс, требующий тщательного соблюдения всех установленных норм и требований. Безусловно, он заслуживает отдельного рассмотрения. Так что если возникает вопрос, как произвести эти работы правильно и добиться необходимой степени безопасности эксплуатации, то стоит обратиться за подробной информацией к статье «Дымоход для бани своими руками», опубликованной на нашем портале.
Цены на сэндвич-трубы
сэндвич-трубы
* * * * * * *
Итак, установка банной печи с выносной топкой должна быть тщательно просчитана, а параметры, прописанные в СНиП, соблюдены безо всякого упрощения. Необходимо помнить, что от правильного монтажа и изоляции металлических элементов конструкции от горючих поверхностей зависит безопасность эксплуатации не только печи, но и всего строения бани, особенно если она выстроена из древесины.
В завершение публикации – видеосюжет, в котором показам пример монтажа банной печи с выводом топки в предбанник.
Видео: Пример монтажа банной дровяной печи с выносной топкой
Перезвоните мне
Для жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Отправляя заявку онлайн, вы получаете скидку 10% на ремонт
Ваше имя
Тект ошибки
Ваш телефон
Тект ошибки
Чтобы мы могли с вами связаться
Нажимая на кнопку, я даю согласие на обработку своих персональных данных
Ваша заявка отправлена!
В течение 15 минут менеджер свяжется с Вами.
Статьи
Печь для бани с топкой из предбанника – что следует знать об установке печи
Печь для бани с топкой из предбанника считается наиболее безопасным вариантом. При этом экономится свободное пространство в парилке, нет сора в помывочной. Еще один плюс – прогреваются сразу все банные помещения. Выносной топочный канал находится за пределами парилки, в предбаннике. Поэтому оборудование не выжигает кислород, пар получается легким. Не нужно монтировать специальную систему вентиляции. Добавить топливо можно в любое время, даже во время непосредственной эксплуатации парной.
Единственная проблема состоит в сложности установки конструкции. При условии неукоснительного соблюдения инструкции это реально сделать и своими руками.
Подготовительные работы по установке печи для бани
Для начала нужно правильно выбрать место расположения конструкции. Важно учесть удаленность от горючих поверхностей – не менее 80 см.
Затем следует переходить к подготовке основания. Условно легкие конструкции допускается монтировать без фундамента. Настил из дерева требуется защитить экраном. При этом каменка должна находиться на расстоянии не менее 13-15 см от пола.
Выбрать подходящее основание можно с учетом материала изготовления конструкции. Металлическая печь для бани Везувий весит немного. Однако нужно учитывать и сопутствующую нагрузку: вес бака с водой, каменки с топливом внутри, кирпичной облицовки. Превышение лимита общей массы в 700 кг подразумевает необходимость возводить фундамент под банную печь.
Деревянный пол понадобится отделать жаростойкими материалами – керамогранитом либо искусственным камнем. Для тяжелой конструкции следует сделать бетонное основание. Его размеры должны быть на 10-15 см больше габаритов самого отопительного прибора.
Придется поработать и со стенами. От несущей ограды из дерева расстояние должно быть минимум 50 см. Под выносной топливник следует выпилить специальную нишу. Проем должен соответствовать размерам конструкции и материалу стен. Для кирпичной бани нужно добавлять 5 см к актуальным габаритам изделия. Желательно сделать кладку со стороны прилегающих поверхностей. Это решает вопросы защиты от возгорания и аккумуляции тепла.
Общие принципы монтажа печи для бани
Металлическая печь для бани Везувий – отличное решение при условии грамотного выбора модели и корректного монтажа конструкции. Важно соблюдать правила пожарной безопасности:
- Защитить стены от высоких температур, которые исходят от топки, предлагается асбестом, ГВЛ, листовой оцинкованной сталью.
- Дверца топки должна быть на расстоянии не менее 1,5 метров от противоположной стены.
- Необходимо тщательно термоизолировать дымоход там, где элемент проходит через кровлю и потолок.
Установка печи для бани с выносной топкой имеет главную особенность – сквозное отверстие в стене между непосредственно парилкой и предбанником. Обычно проем закидывают полнотелым керамическим кирпичом. Нужно оставить небольшие зазоры вокруг стенок топливника во избежание чрезмерного нагревания блоков от раскаленного металла. Размер ниши должен превышать габариты топочного канала на 26 см. Промежутки заполняют огнеупорными материалами. Главное, чтобы они были устойчивы к воздействию высоких температур и не выделяли токсичных веществ при нагревании. Оптимальное решение – базальтовый картон либо вата в формате матов. Нужно брать материал, который рассчитан на температуру не менее 800-1000 градусов.
При монтаже печи для бани Везувий надлежит продумать и вопрос удобства открывания дверок. Важно, чтобы при растопке ничего не мешало. Поэтому нужно перевесить дверцу на удобную сторону еще до начала эксплуатации отопительного прибора.
Важный момент – монтаж дымохода. Следует выбрать подходящий вид конструкции:
- стальная толстостенная труба;
- керамическая модель;
- сэндвич-труба.
Сделанные из стали дымоходы отличаются невысокой ценой. Очевидный плюс – простота монтажа. Однако металлическая конструкция склонна нагреваться при прохождении через нее дымовых газов. Это повышает риск возникновения пожара. Сэндвич-труба сбалансирована по стоимости и эксплуатационным параметрам. Керамический дымоход – оптимальный выбор благодаря долгому сроку службы. Однако и цена конструкций соответствующая.
Общий принцип монтажа дымохода остается неизменным. Сначала нужно выбрать точку прохождения через кровлю и потолок парной. Далее делается разметка и вырезается сквозной проем квадратной конфигурации, чтобы установить разделочный короб. Конструкция закрепляется на потолке с помощью оцинкованных саморезов. Стенки короба обязательно нужно проложить с внешней стороны минеритом либо базальтовым картоном.
Постройка собственной бани требует от владельца не только вложений, но и знаний. Вопрос о том, как правильно установить печь в бане, решается с учетом правил пожарной безопасности и соблюдения технических предписаний. Такой подход гарантирует не только безопасное и длительное использование отопления, но и качество протопки. Особое внимание уделяется взаимодействию с деревянными перекрытиями и их защите.
Содержание:
- Варианты монтажа банной печи
- Правила установки печи в бане
- Процесс монтажа банной печи
- Основание под печь
- Подготовка пола и стен
- Монтаж печи
- Устройство дымохода
- Установка печи в бане своими руками
- Монтаж электрической печи
- Чугунная печь
- Кирпичная кладка
- Установка банной печи: видео
Варианты монтажа банной печи
Печь в бане можно установить следующими способами:
- внутри парной – требует постоянного поддержания влажности и кислорода, однако легко топится;
- с выносной топкой – экономит полезную площадь, обеспечивается чистота в парной и повышенная безопасность, требует технического отверстия в стене;
- с топливным каналом на улице – также экономит площадь, однако сложнее поддерживать нужную температуру.
Каждый вариант ставят с учетом особенностей бани и предпочтения владельца. Учитывается также и возможность обогрева смежных помещений.
У нас вы можете заказать
Правила установки печи в бане
При выборе подходящего места и монтаже руководствуются следующими рекомендациями и правилами:
- топка должна располагаться на расстоянии не менее метра от горючих материалов обшивки, их обязательно защищают экранами и облицовкой;
- деревянный пол также защищают дополнительной облицовкой во избежание возгорания от нагреваемого металла;
- расстояние до потолка не должно быть меньше 80 см при наличии его изоляции, в случае отсутствия – от 120 см;
- перегородку вывода рукавного канала защищают от возгорания;
- дверцу топки располагают с открытием в сторону двери, а дверцу каменки – к углу;
- в бане предусматривают место под средства тушения пожара.
Процесс монтажа банной печи
Установка печи в бане выполняется по следующим этапам:
- монтаж основания;
- подготовка пола и стен;
- установка печки;
- монтаж дымохода.
Каждый из этапов имеет свой пошаговый алгоритм действий, рекомендации и правила. Оптимальный вариант – проконсультироваться со специалистом. Он даст рекомендации в соответствии с индивидуальными особенностями помещения и отопителя.
Основание под печь
Банная печь не всегда требует заливки отдельного фундамента, однако все зависит от выбранной конфигурации и ее веса. Также важно учитывать ее нагрузку в процессе топки вместе с дровами и камнями. С учетом нагрева она может оказывать существенное давление на пол.
С учетом данных показателей, а также различных типов почвы, основание готовят по одному из трех вариантов:
- монолитный армированный фундамент;
- свайная плита для подвижных грунтов;
- объединенный с основным фундамент под печь в предбаннике.
Также выделяют возможность монтажа в углублении, на 10-15 см ниже уровня пола. Такой вариант обеспечивает лучшую теплоотдачу и прогрев, однако усложняет процесс топки и поддержания температуры.
Подготовка пола и стен
Если фундамент не предусматривает отдельное основание под печь, уделяют внимание подготовке напольной поверхности. В этом случае придерживаются следующих правил:
- если монтаж осуществляется поверх деревянного пола, его следует защитить жароустойчивым покрытием, чаще используют минеральную плиту, ее размер должен выступать за пределы габаритов печи на 10 см с каждой из сторон;
- поверх плиты выкладывают слой кирпича на огнеупорном растворе;
- завершает подготовку керамогранит на огнестойком клее, он же выполняет и декоративную функцию.
В ряде случаев кирпич можно положить на подушку из глиняного раствора. Такое сочетание считается достаточно жаропрочным.
Стены защищают огнеупорными экранами, керамикой или кирпичом. Выбор материала зависит от предпочтений владельца и устройства бани.
Монтаж печи
Установка отопительного прибора не подразумевает сложности. При правильной подготовке процесс сводится лишь к укреплению печи на подставке. При монтаже важно выдержать необходимые расстояния до пола, стен и потолка.
Доступно два варианта расположения отопителя:
- с растопкой из парилки;
- с дверцами на улице или в смежном помещении.
Второй вариант предусматривает, что поддержание температуры будет происходить извне. Кому-то придется постоянно выходить из парной и подкидывать дрова, что не всегда удобно в зимнее время. Зато в этом случае снижается загрязнение внутри помещения.
Устройство дымохода
Установка дымохода выполняется по одной из двух схем – через потолок и кровлю или через стену. Первый вариант считается предпочтительным, поскольку часть дымоходной трубы также участвует в отоплении за счет своего нагрева. Если трубу выводят через стену, то делают это под потолком, чтобы часть ее оставалась внутри.
Материал для дымохода подбирают заранее на этапе планирования. Для бани чаще используют следующие варианты:
- керамика – долговечность, хорошая устойчивость к влаге и химическому воздействию, обладает большим весом, что требует дополнительного фундамента;
- нержавейка, сэндвич-системы – более доступный и распространенный вариант, отличается простотой монтажа;
- огнестойкое стекло – самый дорогой вариант, отличается повышенной эстетичностью.
Монтаж дымохода также требователен к правилам пожарной безопасности. Прилегающие деревянные стены требуют огнестойкой защиты и пропитки. В местах прохода дымоходной трубы через потолок, кровлю или стены изготавливают соответствующие проходные узлы.
При монтаже дымоотвода важно учитывать некоторые правила:
- дымоходная труба не должна опираться на отопительный прибор, для ее поддержки используют собственное основание или кронштейны;
- патрубок дымоотвода не должен быть меньше выхода отопительного прибора;
- стыки собираемой конструкции не должны приходиться на места пересечения потолка, кровли или стены;
- все стыки должны быть плотными, дополнительно они обрабатываются огнестойким герметиком во избежание утечек дыма;
- участки на улице и в неотапливаемых подкровельных пространствах необходимо утеплять во избежание промерзания конденсата.
Уделяют внимание и выводу дымоотвода над кровлей. Высота данного участка зависит от расположения по отношению к коньку крыши, а также от ближайших зданий, способных перекрыть нормальное движение воздуха.
От правильной высоты дымохода зависит тяга и эффективность горения в топке.
Установка печи в бане своими руками
Относительно простая система монтажа позволяет установить печь в баню своими руками, а также возвести дымоход к ней. Для этого обращают внимание:
- знакомство с правилами пожарной безопасности для печей и дымоходов – чтобы сделать все своими руками, понадобится изучить требования, предписания, стандарты, СНиПы и другие положения об устройстве отопления;
- создание проекта – банную печь планируют вместе с постройкой самой бани, это дает определенную свободу в вопросах размещения, устройства фундамента, подбора материалов и выбора отопительного прибора;
- консультирование со специалистами – даже если не планируется привлекать мастеров, профессиональный взгляд на проект позволит избежать ошибок и даст нужные рекомендации для дальнейших действий;
- закупка материалов и подготовка инструментов – следует осмотреть все покупки, когда их поставляют на вероятность брака, его наличие может существенно повлиять на работу отопителя и дымоотвода;
- устройство основания – фундамент делают на этапе строительства бани или сауны, постамент уже перед монтажом печи;
- обшивка стен – все установленные деревянные перекрытия должны быть защищены не только огнеупорными пропитками, но и экранами, это относится и к прокладке дымохода, который за счет нагрева также может негативно влиять на воспламеняющиеся материалы;
- установка печи – ее выполняют с учетом технических характеристик, правил пожарной безопасности и рекомендаций изготовителя, важно соблюдение всех предписанных расстояний между отопителем и стенами;
- монтаж дымохода – сборку осуществляют снизу вверх по конденсату, подключают дымоотвод к патрубку отопителя, монтируют потолочно-проходной и кровельный узел;
- при устройстве дымоотвода учитывают расположение стропил, они не должны соприкасаться с нагреваемой трубой;
- по необходимости отопительный прибор обкладывают кирпичом, устанавливаются декоративные элементы.
Завершающим этапом устраивают контрольную протопку. В ходе ее проверяют тягу, наличие утечек, качество горения. Неотъемлемой частью считаются задвижки вентиляции, их работу и подачу воздуха также проверяют.
Отдельно обращают внимание на использование топки. Не рекомендуется использовать баню сразу с первой протопкой. В этот момент обычно схватывается заводская краска и часть ее может травить воздух.
Аналогично относятся и к используемым камням. Проверить их следует еще на улице – это обусловлено возможным содержанием серы и других едких веществ, которые при нагреве создадут удушающий дым.
Монтаж электрической печи
Электрический отопитель считается более безопасным для эксплуатации, допустимые расстояния для него снижаются. Однако базовые нормы пожарной безопасности остаются неизменными.
Защита прилегающих деревянных элементов также выполняется с помощью экранов из огнеупорного материала. Уделяют внимание заземлению, ввод в эксплуатацию требует согласования с пожарной инспекцией.
Чугунная печь
Ключевая особенность чугунной печи – ее больший вес по сравнению с обычной металлической. Такой вариант обязательно требует отдельный фундамент. Также обращают внимание на сильный нагрев металла, из-за чего он требует дополнительной изоляции для всех помещений, которые затрагивает.
Кирпичная кладка
Кирпичная печь считается безопасным вариантом, однако предусматривает сложный и долгий монтаж. Имеет большой вес и обязательно делается с отдельным фундаментом. Такой же предусматривается и для дымохода, если он также собирается из кирпича.
Установка банной печи: видео
Для наглядной демонстрации монтажа банной печи и дымохода можно ознакомиться с подходящим видео. В нем представлены общие рекомендации и отдельные нюансы, зависящие от индивидуальных особенностей конструкции.
Заключение
Самостоятельный монтаж печи и дымохода не подразумевает сложных действий при наличии определенных навыков и знаний. Для этого требуется лишь изучение правил пожарной безопасности и тщательное проектирование всех аспектов. Проектирование и следование инструкциям позволит собрать эффективную систему нагрева и дымоотведения, способную длительное время работать исправно.
Ключевая проблема монтажа – правила пожарной службы. Их соблюдение гарантирует безопасность системы, особенно если речь идет о деревянных постройках. В случае необходимости обращаются за помощью специалистов.
В Санкт-Петербурге помочь с установкой печей и дымоходов могут сотрудники «Дымоход Мастер». Компания специализируется на установке отопительного оборудования, проектировании печей и дымоотводов. Сотрудничество ведется на индивидуальной основе, с учетом всех пожеланий заказчика и особенностей конструкции. Это позволяет реализовывать проекты любой сложности с соблюдением всех предписаний пожарной безопасности.
Вам также будет интересно