Весной у меня на дачном участке вспученной землёй выворотило обе уличные лестницы — одну на входе в дом, другую у бани. В принципе, ситуация вполне прогнозируемая, поскольку обеим этим лестницам фундаментом служила сыра-земля. Такова была воля предыдущих хозяев этой дачи, которая основывалась на чём угодно, только не на общепринятых правилах строительства, опыте тысячелетий и даже не на банальной глупой для них логике. Всё это и рядом тут не стояло. И уже несколько лет мне приходится своими силами восстанавливать вселенскую справедливость на отдельно взятом приусадебном участке.
В данной записи пойдёт речь об обычном садовом ручном буре. Он мне потребовался для того, чтоб поставить сваи, которые будут основой для новых лестниц. И этим лестницам уже никогда не сможет угрожать деформация от неистовых сил природы!
Об изготовлении собственного бура я и не думал, просто взял подобный у друга Ramboff. Какого же было моё разочарование, когда уже на 20 сантиметрах тот бур перестал бурить и просто вращался на месте! Ну может камень попал, подумал я. Какого же было моё удивление, когда я вынул бур. Его загнуло!
Да, почва у меня насыщена разными элементами природного образования. Камни, корни, глина и тому подобное. И те же камни встречаются до безобразия часто. Но что это за бур, который перед камнями пасует и превращается в подобное непотребство?! Я его выправил и продолжил создавать скважину. Через пару оборотов вокруг своей оси его заклинило. Вырвав это чудо из земли, я опять снова обнаружил загнутую лопасть и застрявший камень. Теперь я окончательно понял, что данный бур просто не подходит к условиям эксплуатации, которые я ему предоставляю. Но работу-то делать надо! Значит надо найти такое устройство, которое выполнит поставленные задачи. А если искать лень да и денег лишних тоже нет? Правильно! Надо сделать всё самому. Впрочем, как и всегда…
Мне было не удобно нарезать на трубах резьбу самостоятельно, поэтому я наведался в Леруа за стальными трубами 1/2″ с уже нарезанной резьбой, там же взял два коротких соединителя тоже с резьбой и две стальные соединительные муфты. Дальше на местной металлобазе было закуплено несколько стальных шаров, пару метров трубы, в которую вошла бы та труба, приобретённая в Леруа, и две квадратных закладных на 150мм и 200мм в толщине 4мм. Можно приступать!
Циркулем размечаю диаметры на закладных. Мне нужно, чтоб один шнек был маленьким, диаметром всего 100 мм для начального заглубления, а основной шнек уже на 180 мм. Рассчитывал я это из соображения того, что свая будет изготавливаться из металлической основной трубы диаметром 60 мм и кожуха из канализационной трубы в 110мм диаметром.
Об самом изготовлении свай я напишу чуть позже. А сейчас надо отсечь лишний металл «болгаркой» и получить два ровных круга разного диаметра.
Для придания им идеально ровного вида, воспользовался новинкой для себя — фибровым шлифовальным кругом. Он оказался совершенно потрясающим! В разы круче обычных лепестковых. Снимает металл толщиной 4мм на глубину 4-5мм даже не задумываясь! Просто гладишь «болгаркой» по заготовке и она становится ровной!
Потом в заготовках надо проделать отверстия. Крайне желательно ровно и по самому центру. Я думал, дело это не хитрое, тем более, что многие блоггеры очень нахваливали ступенчатые сверла. Но то ли блоггеры врали, то ли мне подобное сверло попалось отвратительного качества, хотя я и покупал его за вполне приличные деньги. А может и не предназначено подобного рода сверло для ковыряния металла в 4 мм толщиной…
В итоге, как бы я не старался просверлить отверстие в 22мм, у меня это не получилось, хотя я всё делал по уму, пытался соблюсти правильные обороты и маслом обильно снабжал место реза. Намучился ужас!
Выход из ситуации оставался один — прожигать дырки сварочником. Вывернув регулятор мощности до предела, стал жечь электродом насквозь, главное чтоб образовалась небольшая сквозная дыра. Дело гиморойное, так как свободный жидкий металл так и норовит затечь и заделать собой любые отверстия. Но, проделав небольшую дырочку, расширить её до нужного диаметра было уже не так сложно.
В процессе прожига постоянно ориентируюсь на короткую трубу, которая в последствии будет служить валом. Она помогает более ровно придерживаться нужного диаметра. И когда она плотно начинает входить внутрь, можно прожиг заканчивать. Болтаться в полученной дыре она не должна.
Ну всё, самое сложное позади. Осталось немного.
Разрезав большой круг озадачился, как же мне его выгнуть? Руками получалось не очень. Металл яростно сопротивлялся деформации. А тисков у меня пока нет. Совершенно неожиданно на глаза попалась труба для ручки. Её то я и вставил в небольшую щель, которую мне всё-таки удалось выгнуть, и уже молотком вогнал трубу вглубь. При этом лепестки послушно разошлись.
Привариваю короткую трубу.
Получаю такую своеобразную секцию. При планировании я решил остановиться на посекционной конструкции. Бур должен состоять из четырёх элементов — основной вал с коротким перпендикулярным отрезком трубы под ручку, сама ручка, малый шнек с пикой для начального заглубления и большой шнек для основного бурения. Всё это скручивается вместе, вставляется ручка и получается готовый бур. В разобранном виде он компактен и не занимает много места при транспортировке. Так же можно взять ещё одну длинную трубу с резьбой, наварить на неё соединительную муфту и получится удлинитель, позволяющий бурить скважины уже метра два глубиной.
Заканчивая изготовление я кувалдой расплющиваю окончание вала малого шнека, надрезаю его с торца, вставляю треугольник, вырезанный из остатков от лопасти 4мм толщиной, и ввариваю его. Так же на место привариваю маленькие лопасти.
Всё, мой собственный бур готов!
Нужно срочно переходить к полевым испытаниям.
Чудо! В начале мягкое заглубление без особых усилий, потом плавный заход в землю большого шнека и совсем небольшое увеличение нагрузки. Песок и землю бур проходит практически незаметно. Потом начинается плотная глина. Нагрузка на кручение увеличивается, но совсем не критично. Тут главное не увлекаться и вовремя достать бур, иначе глина его засосёт и можно с ним будет попрощаться. И ещё, я очень порадовался, что выгнул лопасть именно с таким зазором, а не бОльшим, как я видел в картинках на других бурах. Моя конструкция аккуратно срезает небольшой слой глины за один оборот, что крайне положительно сказывается на усилии по вытаскиванию бура из земли.
Добуривая первую скважину я уже приноровился работать с плотной глиной. Делаешь оборот, приподнимаешь бур на пару сантиметров, чтоб края глины оторвались от краёв ямы, потом ещё один оборот и снова приподнимаю. Так до пяти раз, потом вытаскиваешь бур полностью с внушительным слоем породы. Если проделать хотя бы два оборота не отрывая глины, то бур начинает застревать на выходе, хотя и свободно крутится внутри. Я так его чуть не оставил в земле, еле вытащил. А способ с отрыванием глины при каждом полном обороте показал себя единственно правильным и невероятно экономящим силы. Первую метровую скважину я делал около минут 25 и очень устал. Вторую уже минут 10 и даже не запыхался.
Стенки получаются ровными, не осыпаются. Красота! Одно удовольствие от работы и результата! Правда, в одном месте я поспешил и не заметил места, значительно ослабевающим конструкцию. Ну да оно само о себе напомнило!
Когда делал секции со шнеками, я не допустил выступающей наружу резьбы, но оставил её на основном валу. Ну вот она и лопнула, ведь металл там очень тонкий. Ну да, исправляется это не сложно, отпилил кусочек, подчистил и можно снова заворачивать. Правда теперь резьба входит не на всю длину муфты, что немного слабее по надёжности, но и мой способ бурения уже не так нагружает конструкцию, чтоб такой мелкий недочёт хоть как-то мог повлиять на работоспособность бура.
В итоге я получил надёжный инструмент, которому не страшны ни камни, ни корни, ни глина, ни разный мусор. А ещё я получил много удовольствия от процесса изготовления, от самого изделия и от работы с ним! А сколько полезных и надёжных свай можно будет наделать совсем за недорого! Но об этом чуть позже…
При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.
Содержание статьи
- 1 Конструкции и применение
- 2 Делаем садовый бур
- 2.1 Материалы
- 2.2 Ножи и способ из крепления
- 2.2.1 Листовая сталь
- 2.2.2 Из пильного диска
- 2.3 Модификации
- 3 Шнековый бур
- 4 Бур для свай ТИСЭ
- 5 Чертежи
- 5.1 Бур из лопаты
- 5.2 Бур для мягких грунтов
- 5.3 Базовые чертежи шнекового и садового бура
- 6 Видео материалы
Конструкции и применение
Есть три основных конструкции земляных буров:
- Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.
Пример самодельного земляного садового бура - Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.
Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали - Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.
Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ
Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.
Делаем садовый бур
Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:
- Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.
Бур для столбов может быть со сборной штангой - Стержень. Это круглая или профилированная труба (квадратного сечения). Может быть также использован лом, но он очень тяжелый и работать им будет сложно. Длинна стержня — требуемая глубина шурфа плюс 50-60 см. Если сделать короче, то последние сантиметры придется бурить в глубоком наклоне, что совсем не легко. Если при таком расчете общая высота получается выше чем 1,5 метра, имеет смысл сделать сборную штангу. Тогда стержень наращивают отрезками трубы того же диаметра, придумав систему сочленения.
- Ручка. Чаще всего приваривают к стержню поперечину в виде буквы Т. Длинна ручки минимальная — 40 см, оптимальная порядка 50-60 см.
- Наконечник-сверло. Это та часть, которая находится под лопастями. Она первая разрыхляет землю, а на первоначальном этапе отвечает за центрирование бура — его проще держать вертикально.
Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.
Материалы
Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.
Ножи-лопасти делать можно из:
- листовой стали толщиной от 4 мм;
- пильного диска для болгарки подходящего диаметра.
Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки
Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.
Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.
И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.
Ножи и способ из крепления
В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.
После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.
В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.
Листовая сталь
Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.
Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).
Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.
Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.
Из пильного диска
Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.
Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.
Модификации
В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.
Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.
И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.
Шнековый бур
Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.
Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.
Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.
Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.
Бур для свай ТИСЭ
В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.
В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.
На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.
Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.
Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.
Чертежи
Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.
Бур из лопаты
Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).
Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.
Бур для мягких грунтов
Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.
На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.
Базовые чертежи шнекового и садового бура
Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.
Видео материалы
Как сделать бур для столбов своими руками?
Содержание
- Необходимые инструменты и материалы
-
Изготовление деталей
- Предрыхлители
- Нарезание резьбы
- Ручка
- Дополнительные звенья
- Финишная сборка
- Нанесение защитного покрытия
- Полезные рекомендации
Строительство домов и прочих сооружений нередко предполагает выполнение в земле отверстий, в которые будут устанавливаться столбы и другие элементы. Чтобы сделать такие отверстия, необязательно прибегать к помощи ультрасовременной бурильной техники. Вполне результативным может оказаться и обычный ручной бур. О способах его изготовления и поговорим в данной статье.
Необходимые инструменты и материалы
Изготовление ручного землебура для установки столбов не потребует значительных усилий. Для создания предмета понадобится следующее:
- гайки и болты размером М20;
- два стальных диска диаметром 100-150 мм;
- сверло из быстрорежущей стали под диаметр отверстий в 2 см;
- стальная труба диаметром в 4 см и с толщиной стенки до 3 мм (отрезки 50 и 40 см).
Труба должна выдерживать значительную нагрузку при бурении даже глинистого грунта, отличающегося большей плотностью, чем чернозём или супесь, залегающая между слоями глины. В качестве дисков подойдут готовые модели для циркулярной пилы. Самодельные диски изготавливаются из листовой стали толщиной не менее 3 мм (как и стенки трубы).
Инструментарий представлен следующими приспособлениями:
- молоток;
- болгарка с набором отрезных дисков по металлу;
- сварочный аппарат и электроды с диаметром металлического штыря в 3,2 или 3,5 мм;
- дрель (или перфоратор в режиме дрели с переходником под свёрла по металлу) и набор свёрл из быстрорежущей стали;
- инструмент для заточки лезвий и ножей.
В качестве мягкой ручки для будущего бура сгодятся грипсы руля велосипеда.
Изготовление деталей
Сначала определитесь с тем, какой бур нужен для работы. Простой садовый бур состоит из отдельных полупластин, установленных друг напротив друга. Вместе они образуют один полный виток, без которого пробурить грунт было бы проблематично. Основная задача такого инструмента – рытьё лунок под кустовую рассаду и даже саженцы. Садовым буром возможно пробурить и ямы под бетонируемую опору (круглая и профтруба, толстая арматура и прочее). Шнековый аппарат представляет собой несколько непрерывных витков, накрученных из полосы листовой стали. Он более сложен в изготовлении, ведь добиться идеально ровного шнека (винта) без токарного или фрезеровального станка невозможно.
При выполнении работ используйте готовый чертёж или же создайте свой. По нему и изготавливается будущий инструмент. Далее необходимо следовать нижеописанной инструкции.
- На листе стали с помощью циркуля начертите окружность, выделите центр. Отрезаемая от листа круглая часть – это будущее лезвие. Вырежьте её, используя болгарку.
- Начертите, ориентируясь по центру только что отрезанного круга, внутренний разрез, за который пропиленный диск надевается на вороток. Внешний диаметр трубы воротка должен соответствовать внутреннему диаметру прорезаемого отверстия. Вырежьте это отверстие в диске.
- Разрежьте полученный диск на две части.
- Прорежьте на конце трубы-воротка четыре продольные линии (в среднем по 3,5 см каждая). Используя молоток, согните получившиеся части так, чтобы их концы сходились в одной точке. Получится острие, которое и задаст направление бурению всякий раз, как бур пойдёт в дело.
Проварите образованные швы. Добейтесь устойчивости воротка к заполнению грунтом.
Для соединения воротка с диском сделайте следующее:
- приложите вороток к диску и добейтесь, чтобы угол относительно плоскости бурения не превышал 20 градусов;
- выдержите расстояние в 5 см между частями диска, нанесите на вороток отметки, задающие вид будущей конструкции;
- при помощи сварки приварите части дисков к воротку.
Для удлинения воротка потребуются действия, описанные ниже.
- Приварите к осевой трубе второй патрубок, за который производится вращение бура вручную. Конструкция будет иметь Т-образную форму. Для прочности конструкции (чтобы ручка не гнулась), приварите усиливающие треугольные проставки, в качестве которых используются отрезки арматуры.
- Просуньте Т-образную конструкцию в вороток и закрепите её при помощи отрезка шпильки. Мест закрепления может быть несколько.
По завершении сборки воротка заточите лезвия, используя болгарку или точильный станок. Режущее грунт острие должно быть направлено вниз.
Предрыхлители
Предрыхлители помогают рабочему самому выставить и поддержать вертикальное положение бура. Для них понадобится отрезок листовой стали со средними размерами в 250х35х4 мм. Предварительный разрыхлитель грунта будет иметь длину в среднем 12,5 см.
Поэтапная инструкция изготовления:
- расположите заготовку с одной из сторон под углом в 10 градусов;
- вторую сторону прикрепите к основной оси бура;
- убедитесь, что направление ленты совпадает с направлением вращения бура;
- конец ленты обрежьте под углом в 30 градусов и заточите, придав ему овальные очертания;
- установив предрыхлитель, приварите к стержню бура разрезающие лопасти, вырезанные из половинок бура от циркулярной пилы.
Сформированная таким образом спираль должна идти под определённым углом – подобно винтовой канавке на большом болте. Стороны частей получившейся спирали отгибают в противоположных направлениях. Одна из режущих кромок играет роль грунтозаборного устройства, вторая – выталкивателя.
Нарезание резьбы
Когда бур предстоит использовать в качестве инструмента для рытья скважин на приусадебных участках, трубу лучше сделать многосекционной. Грунтовые воды часто текут на глубине до 30 м, поэтому секции изготавливаются под конкретную глубину, причем каждая из них не должна быть длиннее метра. Более длинные секции будет сложно установить в одиночку. В качестве стыка применяется муфта с резьбой. Каждая секция обладает резьбой и укомплектована шплинт-фиксатором, благодаря чему внезапное отвинчивание трубы во время движения исключено.
Ручка
Без ручки вращение бура стало бы невозможным. Рукоятка изготавливается из труб или сплошной арматуры, выдерживающей значительную нагрузку при бурении камнесодержащего грунта. Чаще всего ручки делают из прокатного чермета. Такая рукоятка лишена пружинящего эффекта, передаёт крутящую силу рабочей части бура. Противоположный рабочей части бура конец соединён с ручкой устройства методом сварки.
Чем длиннее ручка, тем удобнее работать с буром, но это не значит, что рукоятка должна быть длиннее 50 см. Дело в том, что слишком широкая и длинная рукоятка заставит рабочего держаться от бура максимально далеко, что не сделает работу достаточно эффективной. Диаметр трубы для неё – не менее полдюйма, толщина стенок – 3 мм.
Дополнительные звенья
По завершении основной сборки режущие кромки затачиваются под углом в 60 градусов, а дополнительные насечки занимают не более 3 мм. К острию приваривают небольшое сверло, которое задаёт направление бурению. Если бур изготовлен без рукоятки и предназначен для мотоблока или электропривода (механизированное сверление), насадка подвергается ускоренному износу.
Можно обойтись и без сверла, заменив его удлинённым наконечником, вырезанным и сваренным по инструкции выше. Но такое острие хуже входит в глинистый грунт или уплотнённый, утяжелённый чернозём, а также способствует уходу оси бура в сторону от вертикального положения.
Простейшей заменой классическому сверлу станет пиковое: это симметрично гнутая пластина с острием, раздвигающая грунт не хуже, чем идеально круглый в поперечном разрезе канавочный штык.
Между сверлящим острием, задающим правильное направление бурению, и основными пластинами устанавливают дополнительные – в два и более раз меньшего размера. Таким буром резать грунт легче. Вначале на небольшом расстоянии проделывается более узкий по диаметру канал. Рассверлить его под конечный диаметр заметно проще и быстрее, чем пробивать последний с нуля. Эта особенность хороша, когда нет механизированной установки, а бурить приходится плотные слои глины и суглинка, добираясь до водоносных слоёв будущей скважины.
Финишная сборка
Глубинный бур перед сверлением скважин собирают постепенно, погружаясь глубже в нижележащие слои грунта. Перед дальнейшим бурением мастер проверит, надёжно ли закреплена очередная секция: при случайном отвинчивании достать её (и другие секции, включая бурильную) без специальных приспособлений из уже пробуренной шахты окажется крайне трудно. Разборку бура выполняют в обратном порядке, соблюдая осторожность, чтобы не уронить неразобранную часть на дно канала.
Каждая из удлинительных секций (труб) приваривается к своей муфте с одной из сторон последней: это облегчит и упростит сборку, снизит вероятность отвинчивания при глубинном бурении. Перед первым использованием бур отшлифовывают: образовавшиеся неровности, например, после сварки, удаляют в целях снижения травматизма.
Нанесение защитного покрытия
После зачистки и шлифовки готовое изделие покрывают краской. Если трубы и пластины, из которых изготовлено изделие, не новые, лучший результат даст грунт-эмаль по ржавчине. Появление ржавчины на ручке-перекладине исключено, когда работы выполняются ежедневно, так как рукоять часто и подолгу находится в руках у рабочего. Покрытие заметно продлит срок службы изделия, но оно не всегда необходимо. При частом трении о грунт защитное покрытие с режущих пластин стирается, и наносить его не имеет смысла. Оно нужно лишь в тех ситуациях, когда бур используется редко, хранится в условиях повышенной влажности и резких перепадов температуры.
Полезные рекомендации
Рассмотрим несколько полезных советов тем, кто планирует заняться бурением на своем участке.
- Бурение земли в одиночку и без мотоблока (электропривода) – работа не из лёгких. Используйте бур с дополнительными секциями, ведь постоянно согнутая спина не прибавит рабочему здоровья.
- Если при бурении мастер наткнулся, например, на скальную породу, следует отказаться от самодельных и ручных буров и воспользоваться услугами заказной (передвижной) бурильной установки, оснащённой высокомощным мотоблоком и использующей методы колебательного бурения скальных и горных пород.
- В качестве готового сверла рекомендуется использовать бур по бетону с диаметром в 12-20 мм. Он приваривается к наконечнику. Не используйте слишком длинный бур: это заметно утяжелит конструкцию.
- Соблюдайте вертикальность при бурении. Значительный скос и уход в сторону, например, лунки столба для забора или любой другой столбовой конструкции может не позволить забетонировать этот же столб. Либо тот из-за смещённого центра масс со временем скосится в сторону.
- Режущий грунт виток, собранный из двух половинок, более лёгок при проведении земляных работ, чем сплошной, изготовленный из цельной полосы листовой стали или круга.
- Не забуривайтесь слишком далеко вглубь: даже при наличии подъёмника вытащить чересчур большой и тяжёлый пласт земли проблематично. Листовая сталь под значительным весом вынимаемого грунта может прогнуться. В этом случае бур необходимо выровнять: он должен быть всегда симметричным.
Как сделать бур для столбов своими руками, смотрите в видео ниже.
В дачном хозяйстве очень ценится хороший инструмент. И поскольку работы идут в основном на земле, речь сегодня пойдет о простом приспособлении, облегчающем именно земляные работы. С помощью него можно будет сделать лунки под картошку, посадку деревьев или поставить столбы для нового забора.
Понадобится
Примечательная эта самоделка тем, что используется для ее изготовления. А именно, ненужный диск для распила древесины, диаметром 18-25 см. Такие применяют для циркулярок, небольших универсальных станков и болгарок (УШМ). Присутствие победитовых напаек на нем не обязательно.
Шток или точнее вал для садового бура рассчитан на закрепление в стандартном патроне дрели или шуруповерта, поэтому толщина его не должна превышать 13 мм. Подойдет калиброванный пруток или резьбовая стяжка. Также понадобятся несколько обрезков металлических труб, входящих одна в другую. Скреплять все детали будем электросваркой. Итак, приступим!
Пошаговая инструкция по изготовлению садового бура
Размечаем диск на две одинаковые части. По этой линии болгаркой (УШМ) делаем сквозную прорезь от центра до края.
Металл у диска упругий, и даже если его зажать в тиски и попытаться выгнуть рычагом, это вряд ли получится.
Придется нагреть зону прорези газовой горелкой, поскольку нагретый металл легче поддается деформации.
Изгибаем диск слегка от руки, придавая ему форму бура.
Диски для распила древесины имеют посадочное отверстие, располагаемое по центру. Обычно оно составляет 16-32 мм. Диаметр нашего штока меньше, поэтому нужно решить проблему с закреплением бура на нем. Из обрезков металлических труб подбираем такие, чтобы они влезали одна в другую, и делаем из них короткие гильзы длиной 4-5 см.
Выставляем гильзы по центру диска, и ставим его на подпору так, чтобы он был строго в горизонтальной проекции. Обвариваем их соединение электросваркой.
Затем можно вставить шток внутрь гильзы, и также обварить его, слегка выдвинув конец от диска на 5-6 см.
Остудив место сварки в ведре с водой, зажимаем приспособление в тиски и заостряем его конец болгаркой. Он будет при бурении направляющим.
Для более продуктивной работы инструмента производим заточку бура. Дорабатываем ее напильником.
Вот и всё, наш садовый бур готов!
Вставляем шток в патрон, выбираем самую медленную передачу на редукторе шуруповерта.
И идем в свой сад для бурение ям.
Теперь без лишних проблем можно пересаживать любые саженцы и т.п.
Практические советы
Если вы решите работать таким приспособлением вручную, к нему необходимо будет приварить на конец штока поперечную рукоять, длиной около 30-40 см, для хорошего рычага.
Для бура необязательно использовать диск для распиловки дерева. У кого нет такого ненужного в хозяйстве, можно выпилить окружность из обычного металла. Ее в таком случае не понадобится даже греть горелкой.
Ну, и в заключение, если такой инструмент покрасить для защиты от коррозии и ржавчины, он прослужит вам не один десяток лет, ведь ломаться в нем практически нечему.
Смотрите видео
Доброе время суток. Я хочу вам рассказать о том, как сделал бур.
Мне на участке понадобилось установить несколько столбиков, разного диаметра. Копать было лень, покупать готовый бур — дорого, а руки чесались. Вот так и возникла идея сделать бур самому. В интернете нашёл несколько интересных вариантов и, собственно, взялся за дело.
Так как столбики у меня были разного диаметра, я решил сделать бур со сменными насадками, для разных диаметров ямок, 100 и 180 мм. Далее опишу изготовление бура диаметром 100 мм.
Итак, для изготовления бура мне понадобилось:
1. Труба диаметром 20-25 мм, длиной 150-160 мм
2. Полоса, толщиной 3-4 мм, шириной 20 мм и длиной около 80 мм.
3. Фреза (или циркулярный диск), в дальнейшем буду называть его просто диск, диаметром 100 мм и толщиной не менее 1,5-2 мм. (Рис. 1)
При этом, трубу лучше взять в диаметре на 2-5 мм меньше центрального отверстия диска.
А
Б
В
Рисунок 1. Комплектующие бура. А – фреза (диск); Б – трубка; В – полоса.
Из диска сделаем шнековую часть бура. Для этого диск разрезаем на 2 равные половинки, как показано на рисунке 2
Рисунок 2 Разрезанный диск.
Далее подготовим наконечник бура. Он необходим для придания направления бурения и обеспечения устойчивости. Возьмём полосу, желательно чтоб ширина полосы была не меньше половины диаметра трубы. В описанном мною примере ширина полосы равна диаметру трубы. (рис3).
Рисунок 3. Полоса и труба
С одного края полосы делаем отметку на расстоянии примерно 12-16 мм (рис.1В). Этот участок останется прямым. Зажимаем полосу в тисках, по метке, и скручиваем её примерно на 90 градусов (Рис4)
Рисунок 4. Скручивание полосы.
В результате получится спиральная полоска (Рис 5).
Рисунок 5 Спиральная полоса и трубка с разметкой.
Далее заостряем эту спиральную пластину, для чего сначала размечаем, а затем срезаем лишние углы (рис 6 и 7). После обрезки также слегка затачиваем и облагораживаем наш наконечник,
Рисунок 6. Размеченная полоска
Рисунок 7. Наконечник после обрезки.
Придаём ему на наждаке форму пера (рис 8.) (в принципе это не обязательно, но так красивее). Наконечник готов, переходим к следующему элементу — направляющей.
Рисунок 8. Готовый наконечник
Изготовим направляющую, к которой будет приварены половинки диска и наконечник. На одном крае трубки наносим разметку в виде короны с четырьмя вершинами – зубцами (рис.5). Высота зубцов примерно 35-40 мм. После этого аккуратно вырезаем наши «зубцы» (рис 9) и равномрно загибаем их внутрь (рис 10).
Рисунок 9 Обрезанная направляющая
Рисунок 11 Направляющая.
Далее делаем прорезь в наконечнике, по месту соединения двух зубцов, как показано на рисунке 11 А. Ширина прорези равна толщине наконечника, а глубина – немного глубже линии сгиба забцов, 5-10 мм. Если ширина направляющей меньше внутреннего диаметра трубы, достаточно будет сделать прорезь такой, чтобы прямой участок наконечника проходил внутрь направляющей. Два края прорези затачиваем под спираль (рис11Б), так чтобы наконечник входил в неё на всю глубину (в идеале, после сварки, наконечник должен плавно переходить в направляющую) (рис 11В).
А
Б
В
Рисунок 11 Прорезь в направляющей.
Далее привариваем наконечник к направляющей и зачищаем, рисунок 12. Если приварили наконечник не очень ровно, то ничего страшного, берём молоток и правим как надо.
Рисунок 12.
Ну и последний этап, привариваем половинки диска. Для этого на направляющую наносим 2 линии – на них будут располагаться края отверстия полу дисков (рис13).
Рисунок 13
В принципе эти линии можете и не рисовать, но с ними будет проще симметрично расположить полудиски. Привариваем по очереди обе половинки к направляющей (рис15), под углом 50-70 градусов к оси направляющей.
Рисунок 14. Приварка половинок диска.
Бур практически готов, осталось зачистить и приделать ручку.
Точно так же был изготовлен бур диаметром 180 мм. Оба бура показанный на рисунке 15
Рисунок 15.
На рисунке 16 показан бур в сборе с ручкой. Изготовление ручки думаю нет необходимости описывать, на рисунке 17 итак всё понятно.
Рисунок 16
Рисунок 17
Ну вот и всё! Спасибо что дочитали мою статью до конца, и надеюсь, что она помогла вам.