Забор из евроштакетника с кирпичными столбами своими руками пошаговая инструкция

Качественное и красивое ограждение необходимо любому участку. Традиционно для его изготовления выбирали деревянные элементы или кованые металлические детали. Позже их частично заменил профлист и сетка-рабица. Относительно недавно на строительных базах появился металлоштакетник. Сравнительно недорогой, но долговечный и простой в монтаже материал. Разберемся, как поставить забор из евроштакетника своими руками.

Все о самостоятельной установке ограждения из евроштакетника

Выбор материала
Типы конструкции и расчеты
Инструкция по сборке

Как выбрать металлоштакетник

Чтобы ограждение простояло долго, надо правильно выбрать материал. Специалисты советуют обратить внимание на несколько важных моментов. На устойчивость к нагрузкам влияет профиль планок. W и М-образные пластины удобны тем, что для их фиксации требуется один саморез. Он ставится по центру. Но ветер, задувающий под ламель, загибает и деформирует ее. Нередко даже срывает с прожилины. Поэтому лучшим выбором станет полукруглый либо П-образный профиль. Он закрепляется по краям двумя крепежами, держится надежно и не деформируется.

Высота профиля определяет его прочность. Для ограждения достаточно высоты в 20 мм. Важно наличие и количество ребер жесткости. Они выглядят как небольшие желобки, расположенные на поверхности планки. Чем их больше, тем большую нагрузку сможет выдержать штакетник. Толщина металла, из которого изготовлены пластины, тоже имеет значение. Изделия из 0,5 мм стали вполне подойдут для ограждения высотой меньше 2 м. 0,6-0,7 мм металл выбирают для горизонтальных оград.  

Долговечность определяется типом защитного покрытия. Оцинкованные детали наиболее уязвимы к внешним воздействиям. Срок их службы ограничен 10-15 годами. Внешний вид тоже не самый привлекательный. Зато и цена ниже, чем у аналогов. Полиэстер, синтетический полимер, продлевает эксплуатацию пластин до 25 лет. Матовая разновидность полиэстера служит еще дольше — 30 и более лет. 

Лучшими считаются покрытия из PVDF, пурала и пластизола. Покрытый ими штакетник сохраняет свои характеристики минимум 50 лет. Причем даже в том случае, когда ограждение находится в агрессивных условиях: около оживленной трассы, неподалеку от котельной или завода, т.п. Помимо защитных свойств, полимеры придают планкам привлекательный вид. Они могут быть разных расцветок и с различными текстурами. 

Варианты конструкций и предварительные расчеты

Прежде чем приступить к монтажу евроштакетника своими руками, надо определить тип будущей  конструкции. Вариантов много. Первым делом решают, как будут изготавливаться опоры. Это могут быть столбы из пеноблоков, кирпича, бетона с облицовкой или без нее, камня или металла. Последний вариант самый простой для самостоятельной работы. Кладка сложна в исполнении, требуется привлечение специалистов.

Планки располагают в один либо два ряда. Во втором случае выполняют так называемую шахматку, когда ламели последующего ряда выставляются в промежутках первого. Они надежно закрывают территорию от ветра и любопытных глаз. Правда, значительно затеняют участок, что может повредить зеленым насаждениям. Это надо учесть при выборе количества рядов. Возможно горизонтальное или вертикальное размещение пластин.

После того как тип конструкции определен, приступают к расчетам необходимого количества материала. Рассчитать число ламелей просто. Оно зависит от шага, с которым их закрепляют на основе. Обычно он равен половине ширины детали или уже ее на 5-25 мм. Это цифры для однорядного ограждения. Такая конструкция проницаема для воздуха и света, выглядит привлекательно, визуально не «распадается». 

Если своими руками устанавливается забор-шахматка из евроштакетника, расчеты немного усложняются. Выбирается шаг равный по размеру ширине пластины или шире ее на 5-25 мм. Это дает возможность сохранить достаточную продуваемость ограды. Есть еще один момент. Нужно учесть ширину поперечных элементов. Если она более 20 мм, то с каждыми дополнительными 10 мм шаг уменьшается на 5 мм. Желательно учитывать размеры оградных секций. В них должно помещаться целое число деталей. Тогда они распределятся равномерно, без нестандартных просветов возле опоры. 

Как сделать забор из евроштакетника своими руками

Мы рассмотрим этапы изготовления простой однорядной конструкции на металлических столбиках. Сначала покупаются материалы. Количество ламелей рассчитывается по инструкции выше. К ним плюсуется еще 5% на случай возможной порчи при установке. Для фиксации потребуются кровельные саморезы с пластиковой прокладкой. Для систем М-образного типа покупают по два крепежа на ламель, для других разновидностей по четыре. 

Для опор берут круглую либо профильную трубу, диаметр которой 5-6 см. Они будут стоять на всех опорных точках за исключением входных групп и углов участка. Здесь ставят более прочные столбы. Для них берут профиль со стороной 8х8 см либо трубу диаметром 10 см. Сталь должна быть толщиной не менее 2-3 мм. Для прожилин используется металлопрофиль 4х4 или 4х2 см. Общая длина профиля соответствует двойной длине ограждения, если его высота не более 1,7 м. Если выше, то тройной. Тогда ставится три поперечных лаги, количество саморезов увеличивается. 

Понадобится так же праймер и лако-красящий состав для обработки опорных элементов, смесь гравия и песка для засыпки, ингредиенты для бетонного раствора, инструменты для работы. Предлагаем пошаговую инструкцию по сборке забора из евроштакетника своими руками.

1. Размечаем участок

Берут колышки и забивают их точно по углам огораживаемой территории. Затем между ориентирами строго по горизонтали натягивается капроновый шнур. Далее отмечают места, где поставят промежуточные опоры. В зависимости от размеров металлоштакетника длина одной секции обычно равняется 250-300 см. В некоторых случаях эти величины немного уменьшают или увеличивают, чтобы разместить столбики максимально равномерно.

Важный момент. Выбранное для секции расстояние отмеряют только по веревке. Мерять по грунту нельзя. Его неровности исказят замеры. В точке, где должна стоять опора, забивают колышек. Обязательно под веревку. 

2. Ставим опорные элементы

После того как разметка нанесена, приступают к установке столбиков. Под них готовят ямы, глубина которых должна быть на 10-20 см больше, чем уровень промерзания грунта. Если заглубить меньше, есть опасность, что детали зимой попросту выдавит.

Диаметр ямы должен превышать размеры столба на 10-15 см. Допускается ручная копка, но это очень долгий и трудоемкий процесс. Лучше всего использовать ямобур, бензиновый либо электрический. Это значительно упростит работу.

На дно каждой из выкопанных ям укладывается гравийно-песчаная смесь слоем 10 см. Эта подушка слегка увлажняется, затем трамбуется. Материал должен улечься плотным слоем. 

Столбики устанавливают с угла и входной группы. Здесь используются более массивные детали, но принцип установки одинаков. Столб ставят точно по центру подготовленной ямы, с помощью уровня выравнивают его строго вертикально. После этого укладывают сверху деревянный брусок, чтобы не повредить трубу, и начинают ее забивать кувалдой. Периодически останавливаются и проверяют вертикаль. При необходимости ее исправляют. 

Правильно вбитый столбик стоит ровно без поддержки. Но по окончании установки его все равно подпирают тремя распорками. После того как все угловые опоры и входная группа будут установлены, между ними на одной высоте натягивают шнур. Все элементы должны оказаться на одинаковом уровне. Если это не так, их подрезают либо забивают глубже. 

3. Заливаем бетон в основание

Чтобы окончательно закрепить опорные элементы, ямы заполняют бетоном. Делают это поэтапно. Сначала заливается только треть объема. Бетонную смесь уплотняют, прокалывая арматурным прутом. После заливается еще треть, уплотняется. Проверяют вертикаль столба, если требуется, его поправляют. Снимают рейки-распорки, заливают оставшуюся треть. Оставляют на шесть-семь дней. За этот срок бетон отвердеет, наберет нужную прочность.

4. Ставим поперечные лаги

Поперечины снизу и сверху ставят на расстоянии 20-30 см от края. Если нужна третья, ее закрепляют по центру между ними. Сначала на каждом опорном элементе отмечают выбранное расстояние, затем между ними натягивают шнуры. Их обязательно выравнивают по горизонтали. Это будет ориентир для поперечин. Их закрепляют точно по шнуру, фиксируя винтами, х-кронштейнами или сваркой. Собранный каркас грунтуют и красят. 

5. Ставим металлоштакетник

Последним этапом выполняется установка евроштакетника своими руками. Ее начинают с разметки. Капроновый шнурок натягивают там, где должен находиться нижний край ламелей. Аналогично поступают с верхним краем. После этого ставят на место первую пластинку и фиксируют ее кровельными саморезами. Далее размечают положение остальных деталей. Устанавливают каждую из них. Перед фиксацией обязательно проверяют вертикаль расположения ламелей. 

Эта технология сборки подойдет и для заборов с фигурным верхом. Все операции выполняются аналогично. Только на этапе установки ламелей есть некоторые отличия. Шнур, размечающий верхний край, не нужен. Вместо этого собирается одна секция с заданной формой верхнего края. По ней размечаются все остальные. Завершается монтаж установкой колпачков на опоры ограждения. Они защитят от попадания воды. 

Опупбиковано: 02.07.2021 |
8164

Забор из евроштакетника своими руками

Сделать забор из евроштакетника своими руками, наверное, проще, чем любой другой вид ограждения. Даже для монтажа банальной сетки-рабицы и то нужно два человека — одному управиться с плетеным полотном длиной в несколько секций крайне сложно, если вообще возможно.

То же касается и ограждений из профнастила, пусть и в меньшей степени. Да, ширина заборного профлиста обычно чуть больше метра, но во время крепления его все равно должен держать помощник. И хотя установка ограждения из металлического штакетника займет больше времени, размер и вес стальных планок, а также метод их монтажа позволяет справиться с работой самостоятельно, без помощи друзей и, тем более, специалистов.

Картинка с сайта: 1-zabor.com

Чтобы во время работы не возникли сложности, важно правильно подойти к ее организации

Особенности евроштакетника

Главными критериями во время выбора стройматериалов для сооружения ограждения являются продолжительность эксплуатации, надежность и прочность.

Евроштакетник – это относительно новый вид ограждений, отвечающий всем вышеприведенным требованиям.

Картинка с сайта: 1-zabor.com

Помимо этого, выбор дизайна забора из евроштакетника и сборка изгороди по силам даже неопытному человеку. 

У установки забора из штакетника – масса преимуществ, объясняющих популярность этого материала.

Картинка с сайта: 1-zabor.com

Описание основных достоинств:

• Большой выбор изделий (по форме, ширине, высоте, цвету);
• Привлекательный вид;
• Легкость монтажа;
• Высокая надежность;
• Множеству путей применения (может использоваться для зонирования приусадебной территории, клумб, цветников, ограждения сооружений общего предназначения);
• Используется для строительства разных форм, комбинируется с традиционными материалами (камень, бетон, древесина);
• Ограждение в дальнейшем не нуждается в особом уходе. Материал обрабатывается специальными составами, обладающими высокой стойкостью к атмосферным явлениям, потому окрашивать его не нужно.

Картинка с сайта: 1-zabor.com

Также в качестве главной положительной стороны следует отметить относительно низкую цену штакетника, в отличие от альтернативных стройматериалов. Стоимость изгородей чаще всего не более 35 долларов за один квадратный метр.

Недостатков у евроштакетника немного. Для начала, строительство обойдется немного дороже в отличие от деревянного штакетника. Но в итоге это ограждение выходит дешевле, поскольку металлическую конструкцию не нужно обрабатывать антисептиком и регулярно окрашивать.

.

Картинка с сайта: 1-zabor.com

Помимо этого, производя монтаж, применяют специальные крепежи, оснащенные пресс-шайбой, поскольку обычное крепление с помощью саморезов не сможет прочно зафиксировать металлический лист.

На фото изображена металлическая изгородь.

Картинка с сайта: 1-zabor.com

Материалы

Чтобы получить планки, стальные листы прокатывает специальный пресс, придавая им рельеф. После этого выполняется нарезка полос одинаковой ширины и длины. Заготовки покрывают защитным полимерным слоем, красят.

Картинка с сайта: 1-zabor.com

Материал получил название «евроштакетник», потому что его производят на европейском оборудовании с соблюдением евростандартов.

Планки различаются по форме, профилю, покрытию, толщине металла. Разберем особенности каждого типа по отдельности.Планки различаются по форме, профилю, покрытию, толщине металла. Разберем особенности каждого типа по отдельности.

По форме

Имеют ровный или фигурный верх. При последнем получаются необычные красивые ограждения. Кроме того, края планок обвальцовываются (загибаются) или нет.

Картинка с сайта: 1-zabor.com

Фото: металлоштакетник «под дерево».

При выборе штакетника для забора предпочтение лучше отдать завальцованным краям, поскольку о них нельзя порезаться, что упрощает монтаж. Но стоят такие планки на порядок дороже, чем с необработанными краями.

По профилю

Бывает:

• П-образный (прямоугольный). Имеет продольное профилирование. Число ребер или канавок в зависимости от производителя может отличаться. Для забора достаточно жестким считается прямоугольный профиль, у которого не меньше 3 ребер жесткости, а края завальцованы.
• М-образный. Форма по центру продольно профилированная. Наиболее прочный вариант профиля. Причина тому – большое количество ребер. Часто евроштакетник выпускается именно с этим профилем, закругленным верхом и широкими завальцованными краями.
• Полукруглый. За счет сложности производства стоит дороже. Жесткость достаточная, но для ее увеличения могут быть сформированы дополнительные канавки.

Картинка с сайта: 1-zabor.com

Фото: П-образный и М-образный штакетник.

Чем больше у планки металлопрофиля ребер жесткости, тем материал устойчивее по длине на изгиб.

Модернизированные варианты штакетника имеют 6, 12, 16 ребер.

Стандартная высота полос – от 0,5 до 3 м, ширина – 8-12 см.

Если принято решение устанавливать двухстороннее ограждение-шахматку, где практически отсутствуют просветы, то рекомендуется брать материал с М-образным профилем и завальцованными краями.

По толщине металла

Бывает от 0,4 до 1,5 мм. С увеличением толщины стали повышается стоимость конструкции и срок ее эксплуатации.

Для забора из металлоштакетника оптимальная толщина металла – 0,5 мм при длине до 2 м.

По покрытию

Картинка с сайта: 1-zabor.com

Фото: «Забор из евроштакетника»

Полотно имеет защитный цинковый слой, но также подвергается окрашиванию, которое бывает:

1. Полимерным. Надежное покрытие. Делается в производственных условиях на специальном оборудовании. При соблюдении технологии такой материал выдерживает любые механические нагрузки, перепады температур. Даже при повреждении поверхность не ржавеет, служит долго. В зависимости от производителя гарантия на полимерное покрытие составляет от 10 до 20 лет. Большой выбор оттенков.
2. Порошковым. Такой штакетник дешевле, но качество покрытия ниже. Конечно, при условии соблюдения пошаговой технологии оно способно прослужить до 10 лет. Но часто этим пренебрегают многие производители и наносят сверху не защищенного от коррозии металла порошковую краску. В результате при малейшей царапине поверхность начинает ржаветь.

К сожалению, при покупке по внешним признакам невозможно определить качество порошкового покрытия, поэтому лучше не платить дважды и сразу купить штакетник с полимерным слоем защиты.

Кроме того, покрасить планки можно самому. Для этого понадобится краска для крыш и краскопульт.

Если же вы хотите ограду с уникальной картинкой и текстурой, то придется покупать заводской материал..

Картинка с сайта: 1-zabor.com

Фото: в качестве защитного материала используется порошковое покрытие

Набирает популярность штакетник из металла, имитирующий дерево. Есть оттенки:

• ореха;
• вишни;
• мореного дуба;
• осины;
• кедра и другие.

Хорошее покрытие позволяет распознать металл только с близкого расстояния.

Подготовительные работы

Перед началом любых строительных работ производятся разметки и точные расчеты.

Перед началом расчетов стоимости материала, а также его количества, сначала нужно выяснить:

• какой вид установки заграждения из евроштакетника будет выбран;
• на каком расстоянии друг от друга будут металлические планки евроштакетника;частоту установленных опор забора.
• частоту установленных опор забора.

Как правило, металлические планки располагаются с небольшим зазором друг от друга.

Однако, выбрать зазор можно на свое усмотрение. Но при этом важно соблюсти одно простое правило: расстояние между штакетниками не должно превышать их ширины.

Если данное правило проигнорировать, то зазоры будут слишком большими, а конструкция из евроштакетника получится менее прочной.

Картинка с сайта: 1-zabor.com

Прежде чем начинать строительство, нужно определить ширину пролетов. В этом вопросе не существует строгих ограничений. Ширину пролета каждый определяет по-разному, однако при этом нужно соблюсти симметричность.

Установка забора предусматривает использование следующих материалов и инструментов:

• лопата и бур помогут вырыть траншею для ленточного основания;
• саморезы и сварочный аппарат помогут установить забор из европрофиля;
• также понадобятся качественный шуруповерт, направляющие и металлические планки, молоток, рулетка и прочее.

Картинка с сайта: 1-zabor.com

Изгородь и ворота из евроштакетника

Из материалов потребуются:

• полые трубки, размер сечения которых будет составлять 60х60 мм, с учетом легкости металлических секций;
• металлический профиль 20х40 мм, который будет использоваться для крепления металлических планок;
• евроштакетник, толщина и форма которого выбираются по личным предпочтениям, так как для дальнейшего строительства эти характеристики практически не играют никакой роли;
• профиль, из которого будет сооружена калитка;
• краска, если металлический каркас для евроштакетника планируется в будущем окрашивать;
• грунтовка, цемент, песок понадобятся для бетонирования несущих столбов.

Картинка с сайта: 1-zabor.com

Как правильно сделать забор из металлического штакетника

Монтаж ограды из металлического штакетника состоит из нескольких этапов. Сначала нужно установить столбы в заранее намеченные места. Затем приступают к монтажу лаг и заполнению пролетов, устанавливают защитные колпаки на опоры

Подготовка ям

На первом этапе строительства забора из евроштакетника нужно сделать установку столбов. Предварительно проводят измерения, забивают деревянные колышки-метки, ровно натягивают шнур.

Картинка с сайта: 1-zabor.com

Лунки можно сделать с помощью специального инструмента – ямобура.

Глубина ям должна быть от 110 до 130 см, ширина – на 10 см больше, чем диаметр столба.

Установка столбов

Следующий этап монтажа забора из евроштакетника своими руками для дачи – установка опорных элементов. Их следует выровнять с использованием строительного уровня. В лунки подсыпают щебень, фиксируют столбы с помощью распорок.

Затем заливают бетон, проткнув его в нескольких местах металлическими прутьями, чтобы не было пузырей воздуха. Далее потребуется сделать перерыв в работе на неделю до полного застывания бетона.

Монтаж лаг

На этом этапе строительства забора из металлического евроштакетника следует сделать монтаж лаг.

Картинка с сайта: 1-zabor.com

Горизонтальные перекладины размещают на расстоянии 20 см от верха и низа каждого столба.

Крепление можно сделать с помощью сварки или винтами и Х-кронштейнами. Если остались сварные швы, их нужно зачистить, а сам каркас сначала покрыть грунтовкой, а затем – покрасить.

Совет: если высота забора более 170 см, лаги лучше вести в три ряда.

Центральную перекладину монтируют на одинаковом расстоянии от нижней и верхней. Благодаря этому конструкция будет надежной.

Заполнение пролетов

На завершающем этапе понадобится сделать заполнение пролетов забора из металлического евроштакетника. Для этого натягивают веревку точно вдоль уровней ламелей (сверху и снизу). Сначала к столбу привинчивают саморезами первую планку, проверяя ее положение с помощью строительного уровня.

Затем нужно сделать разметку лаг маркером и прикрутить вторую планку, далее двигаться в том же порядке.

Картинка с сайта: 1-zabor.com

При установке двухрядной конструкции второй ряд фиксируют с другой стороны каркаса.

Ориентир – на зазоры между планками. На последнем этапе ставят защитные колпаки на опоры.

Внимание! Саморезы прикручивают достаточно плотно, но не слишком, чтобы не пережать штакетник. Это может плохо сказаться на его долговечности.

Как сделать забор-шахматку из евроштакетника своими руками

Пошаговая инструкция по установке забора-шахматки из евроштакетника своими руками состоит из нескольких важных этапов:

1. Сначала потребуется сделать фундамент. Он может быть ленточного или столбчатого типа, причем первый вариант более трудоемкий, но конструкция получится намного надежней. Предварительно нужно сделать планировку площади и разметить оси. Вырыть траншею на нужную глубину и залить ее бетоном.
   

   Картинка с сайта: 1-zabor.com

2. Следующий этап – установка опор. Их ставят в заранее сделанные ямы глубиной 110-130 см. Чтобы избежать прогибания поперечной балки, между опорами следует оставить интервал от 1,5 до 2,5 м.
3. Далее делают крепление лаг, монтируют направляющие балок. Для этого к столбам приваривают металлические уголки. Крепление нужно сделать четко по разметке, чтобы не было перекосов.
4. На последнем этапе делают ламели для металлического забора из евроштакетника. Чтобы обеспечить точность, рекомендуют изготовить шаблон. По ходу выполнения работы следует также проверять правильное положение с помощью строительного уровня.
5. 

   Картинка с сайта: 1-zabor.com

Расчет металлического штакетника на забор

Чтобы не приобретать заведомо лишний материал и не платить лишнего, потребуется рассчитать, сколько нужно евроштакетника на 1 метр забора. Этот параметр зависит от ширины выбранных полос. Кроме того, определитесь, как будете устанавливать — с одной или двух сторон, продумайте, какой зазор между планками будет более эстетично выглядеть.

Практика показала, что для наиболее распространенного материала шириной в пределах 11 см для одностороннего монтажа потребуется 6-7 планок. При приблизительном расчете вполне можете руководствоваться этим значением.

Способы окрашивания евроштакетника

Есть два типа профессионального окрашивания стальных планок:

• порошковая краска;
• полимерное покрытие.

Порошковое покрытие евроштакетника хорошо только в случае, если соблюдены все этапы – грунтовка, защитное покрытие, окрашивание, обжигание в специальных камерах. Если какие-то процессы не соблюдены, то при малейшей царапине со временем появится коррозия.

Для того чтобы безопасно и красиво покрасить палисадник из штакетника как на фото, пользуются технологией полимерного нанесения

Картинка с сайта: 1-zabor.com

Этот способ покраски производят с жестким соблюдением технологических процессов нанесения слоев. В итоге такая планка способна выдержать повышенные механические повреждения.

Если купленные штакетины окрашены производителем только с лицевой стороны, то со двора ограда будет в сером цвете как на фото.

Картинка с сайта: 1-zabor.com

Такой вариант оформления с тыла может не понравиться, а двусторонний штакет дороже в стоимости. По этим причинам стала востребованной самостоятельная покраска палисадника из штакетника. На фото видно, как может заиграть цветом забор после покраски.

Окрашивать ограждение удобнее всего краскопультом. Покраска кисточкой металлических пластин — не самый лучший вариант нанесения колера. Для качественного оформления лучше выбрать краску для кровли, она устойчива к осадкам и перепадам температур.

Фото заборов из штакетника

Картинка с сайта: 1-zabor.com

Картинка с сайта: 1-zabor.com

Картинка с сайта: 1-zabor.com

Картинка с сайта: 1-zabor.com

Преимущества и недостатки

Штакетный забор из профнастила имеет следующие преимущества:

• прочность и долговечность постройки;
• эстетичность конструктивного решения;
• небольшой вес;
• простота в уходе;
• высокие защитные характеристики;
• универсальность конструкции;
• устойчивость материала к изменениям температур, климатическим осадкам;
• разнообразие дизайнерских решений, способов установки элементов.

В перечне недостатков — высокая стоимость комплекта стройматериалов, более сложный и требующий подготовительных работ по обустройству основания монтаж.

Рекомендации

Существуют определенные правила, которые не рекомендуется нарушать. Так, при установке столбов следует сначала выставлять крайние опоры для каждого ряда, затем натягивать между ними шнуры, а уже потом по меткам вести монтаж остальных элементов. Оптимальная высота для лаг от земли — 35-60 см. Этот же шаг используется для отмеривания расстояния между элементами.

Покрасить деревянный штакетник можно после монтажа, вместе с лагами. Для металлического такой порядок не годится. Здесь придется все делать в другой последовательности: сначала обработать лаги антикоррозионным составом, дать им просохнуть, а потом уже навешивать готовые рейки.

Для повышения устойчивости столбов нижнюю часть приваривают к металлической площадке квадратной формы. Так опору будет легче позиционировать. Для защиты от коррозии столбы в области их заглубления покрывают битумной мастикой.

О том, как сделать забор из евроштакетника своими руками, смотрите в следующем видео.

Не секрет, что долговечный и красивый забор можно установить самостоятельно своими рукам, так как это достаточно простая в монтаже конструкция.

Рассчитываем количество материала для забора

Для монтажа забора из евроштакетника необходим следующий материал:

• евроштакетник;
• несущие опорные столбы, обычно для этих целей используется профтруба сечением 60*60 мм или 80*80 мм;
• горизонтальные лаги (тетивы) – профильная труба 40*20 мм или 45*25 мм;
• крепеж – для крепления планок штакетника используют саморезы или клёпки. Для крепления П-образного штакетника — 4 шт. на одну планку или 2 шт. в случаи выбора М-образного штакетника (при условии двух горизонтальных лаг);

Перед покупкой комплектующих для забора из евроштакетника потребуется рассчитать их количество.
Чтобы определить точное количества штакетин, необходимо знать несколько простых правил установки конструкции забора из штакетника.

Длина общей изгороди вымеряется по периметру дачного участка, который нужно огородить.

Далее из получившийся общей длины нужно отнять длину всех планируемых калиток и ворот.

Количество несущих столбов вычисляется с учетом, что расстояние между ними равно 2,5 м, исходя из формулы:

Количество столбов = (длина изгороди по периметру – общая длина калиток и ворот) / расстояние между опорными столбами (2,5 м).

К этому значению прибавляется нужное количество несущих столбов для установки калиток и ворот.

Расчет количества планок евроштакетника выполняется по формуле:

Количество штакетин = длина ограждения / (ширина планки + ширина зазора между планками).

Если необходима двухсторонняя (шахматная) компоновка евроштакетника, то получившееся количество планок удваивается.

Картинка с сайта: vodostokstroy.ru

Опорные столбы из профтрубы для забора

Если в качестве несущих опорных столбов решено применить профильную трубу, а не делать кирпичные столбы, то она может быть любой формы – как с круглым, так и с квадратным сечением (квадратное сечение будет лучше удерживать планки горизонтальных лаг, так как площадь соприкосновения у стороны квадрата больше чем хорда у трубы, это позволит сделать более качественный и прочный сварной шов), 60*60 или 80*80 мм, с толщиной стенки 2 или 4 мм.

Картинка с сайта: vodostokstroy.ru

Евроштакетник, в отличие от сплошного профилированного листа, не подвержен «парусности»: ветровые и силовые нагрузки меньше. Именно поэтому требования к опорным столбам предъявляются не такие строгие. Их бетонирование в грунт не всегда является необходимым.

Установка конструкций забора из евроштакетника начинается с монтажа столбов.

Пошаговая инструкция процесса выглядит следующим образом:

На первом этапе, это бурение (рытье) ямы глубиной 1,1–1,5 м.

Установка опорного столба. Дно углубления для столба лучше укрепить, засыпав жесткие камни и песок.

После установки столба скважину засыпать гравием, и тщательно утрамбовать землей.

Картинка с сайта: vodostokstroy.ru

Бетонирование столбов требуется только если почва рыхлая или песчаная (или по желанию владельца для увеличения коэффициента прочности).

Картинка с сайта: vodostokstroy.ru

Установка горизонтальных лаг и крепление штакетника

Если основание несущих столбов предварительно бетонировались, то к процессу закрепления горизонтальных каркасных лаг приступают только через сутки. Горизонтальные верхние и нижние лаги – это каркас для установки штакетника. Лаги к опорным столбам приваривают сваркой или крепят саморезами с помощью специальных Х-образных кронштейнов. Для выполнения этих операций понадобится набор стандартных инструментов: уровень, рулетка, карандаш, шуруповерт и сварочный аппарат (если поперечные лаги решено приваривать).

Инструкция для работы следующая:

Крепление верхних поперечных лаг производится на расстоянии 50 см от верхнего края столба.

Картинка с сайта: vodostokstroy.ru

Установка столбов и поперечин контролируется при помощи уровня.

Картинка с сайта: vodostokstroy.ru

Монтаж нижних поперечных лаг производится на расстоянии 30 см от поверхности земли.

После завершение монтажа несущего каркаса забора из профильных труб, можно приступать к креплению на него планок штакетника.

Картинка с сайта: vodostokstroy.ru

После завершение монтажа несущего каркаса забора из профильных труб, можно приступать к креплению на него планок штакетника. Их монтаж несложен, но требует внимания и терпения, удобнее будет сначала крепить верхнюю часть штакетника, а потом нижнюю.

Каждая планка крепится к поперечной лаге 4-мя саморезами или клёпками: 2 шт. в верхнюю и 2 шт. в нижнюю поперечную лагу (в случаи М-образного профиля штакетника 2-мя саморезами по центру штакетины).

Картинка с сайта: vodostokstroy.ru

Зазор между планками штакетника определяет степень открытости и проветриваемости ограждения. Он может быть от 2 до 8 см. Средний показатель 4-5 см. В случаи шахматного варианта компоновки евроштакетника, по каждой стороне делается зазор 5-9 см, в этом случае при ширине планки евроштакетника 124 мм получается не просматриваемое, но отлично проветриваемое ограждение.

Чтобы не замерять каждый раз расстояние по новой, нужно заготовить образец, например, кусок профильной трубы или деревянный брусок нужного размера, и, устанавливая соседнюю планку, замерять ею расстояние от уже закрепленной.

Картинка с сайта: vodostokstroy.ru

Если на Вашем приусадебном участке или между огородами требуется больше света, то зазор между евроштакетником делается достаточно большим, что является большим преимуществом перед сплошным металлическим листом из профлиста.

Евроштакетник своими руками

Как говориться сто раз отмерь, один раз отрежь. Сегодня мы поговорим о установке забора из евроштакетника.
Такой забор очень эффектно выглядит, существуют различные его вариации, которые ограничиваются только фантазией.
Он может быть различной формы и окраски. Например, эмитировать дерево вплоть до дорогих пород. Сам лист может
быть различной степени рифлености, а его торцевая часть прямоугольной, эллипсовидной и более сложной формы.

При выборе следует обратить внимание на одну важную деталь. С обратной стороны у качественного евроштакетника
имеется завальцовка для того, чтобы вы и ваши дети не повредились об острые края.

Картинка с сайта: zabor-zabor.by

Картинка с сайта: zabor-zabor.by

Перед началом самостоятельных монтажных работ, разберём преимущества металлического штакетника, и что он из себя представляет.

Евроштакетник – это узкие металлические планки, которым предали дополнительную форму и добавили рёбра
жесткости. Делаются они из тонколистового металла, толщиной 0,3 — 0,7 мм., в ширину 7 — 13 см. и в длину
0,5 — 3 м. Сам лист может быть оцинкован или окрашен.

В отличии от забора из профлиста,
который тоже сделан из тонколистового металла, забор из евроштакетника продувается и
пропускает свет, что очень важно для дачника и садовода. Его удобней транспортировать, так как в среднем
используется длинна 1,5-2 м., и вес одного погонного метра составляет 600-700 г., поэтому объём в 15-20
метров спокойно уместится в машине, соответственно за счет малого веса доставка для вас, тоже будет выгодной.

Основные виды евроштакетника

Забор из евроштакетника своими руками легко и быстро смонтировать, вы можете сделать это сами или нанять
специалистов,
которые могут поставить забор из евроштакетника длинной 50 м за день.

Расход материала

Для подсчета расхода перекрытия, существуют не хитрые формулы, которые помогут закупить нужное количество
расходного материала и избежать не приятные ситуации с его дефицитом в самый не подходящий момент.

Сколько нужно евроштакетника на забор?

• Погонный метр евроштакетника — это 1 планка длиной в один погонный метр!

• Погонный метр забора из металлического штакетника — это часть забора шириной в 1 погонный метр!

И так считаем: (длина забора)/ (рабочая ширина планки)+(зазор) = (количество штакетин).

Рабочая ширина, равна сумме ширины штакетины и ширины зазора. Обычно зазор делается 2-5 см. Если вы хотите
сделать перекрытие с двух сторон, то найденное количество нужно умножить на два. Закупка производится в погонных
метрах.

Картинка с сайта: zabor-zabor.by

Картинка с сайта: zabor-zabor.by

На металлобазах в розницу можно купить разную трубу для столбов. Учитывайте при покупке, что труба кратна
6 метрам. Если ваш забор из евроштакетника будет высотой в 2,0 метра, а глубина закладки столба в грунт 1,0 метр – тогда
заводская труба разрезается пополам без всяких проблем. Если вы же устанавливаете забор из евроштакетника
высотой 1,5 метра, а трубы решили разрезать по 2,0 метра, что бы не было остатков, тогда глубина закладки
в грунт остается только 0,5 метра. Что в принципе не очень надежно для данной конструкции и нужно будет
учитывать в данном аспекте дополнительные бетонные работы для увеличения жесткости конструкции. Резать
трубу по 2,5 метра и иметь остаток тоже не очень практичная работа. Сваривать остатки в столбик – работа
только для гурманов. Поэтому просчитайте наиболее выгодные для вас позиции для изготовления столбов.

Картинка с сайта: zabor-zabor.by

Как посчитать количество прожилин?

Как посчитать саморезы?

Картинка с сайта: zabor-zabor.by

Тут все просто.

• (КОЛИЧЕСТВО ШТАКЕТИН) Х 4 = (КОЛИЧЕСТВО САМОРЕЗОВ).

Обычные саморезы быстро ржавеют и сильно выделяются на заборе, лучше взять оцинкованные кровельные с резиновой
прокладкой и с головкой в цвет вашего забора из евроштакетника.

А посчитать калитку и ворота?

Если заняться установкой забора из евроштакетника самостоятельно, то и тут нужно позаботиться о воротах и калитке.
Как профессионал в любом случае советую по данному вопросу обратится к специалистам, кто именно занимается
непосредственно установкой заборов. Но если все же сами решили сделать, то несколько советов:

• Просчитать правильно по количеству металлических штакетин и ширины калитки или ворот, чтобы было все симметрично и красиво.
Для упорного столба калитки, а также упорных столбов ворот, использовать столбы не менее 80х80 мм, а также
побеспокоиться о прочном фундаменте под их основанием. Только так ворота и калитка прослужат долго и со временем
не изменят свою геометрию.

• При сваривании каркаса, предусмотреть укосины (ребра жесткости), а также рассчитать правильный размер рамы.
Так как евроштакетник будет выступать по высоте, и что бы рама не закрывала сверху вид.

• С нижу же наоборот, каркас выполнить за «под лицо», что бы зимой при открывании снег или лед не деформировал
металлический штакетник.

Инструмент для монтажа

Для установки забора из металлического евроштакетника потребуется следующий инструмент:

1. Лопата, пригодится для работ с землей.
2. Рулетка на несколько метров. Необходима для разметки пролетов между столбами, а также входной и выездной
группы.
3. Нивелир или строительный уровень, поможет определить перепады по высоте.
4. Шнурка, для установки столбов в одну линию.
5. Бур ручной или мотоблок, для бурения отверстий, ну если объем не большой можно справится и одной лопатой.
6. Шуруповерт или дрель, пригодится для прикручивания металлических штакетин на саморезы.
7. Будет не плохо если подготовите куски арматуры, штыри или деревянные колышки, для разметки территории под
бедующее столбы.
8. Кувалда, если понадобится. Очень нужная вещь для монтирования столбов, так как буром можно пробурить максимум
60 – 80 см, а остальную часть столба нужно вбивать по уровню.
9. Болгарка.
10. Сварочный аппарат, для сварки прожилин.
11. Электроды к сварочному аппарату, которые также должны быть выбраны правильно, на основании толщины стенок
металлических труб.
12. Сварочные рукавицы, сварочная маска, и не дай бог будете варить с голым торсом – от сварки не только
страдают глаза, но и все открытые участки тела. Сгорит кожа как на Солнце, только за считанные минуты.

Некоторые инструменты не обязательно покупать, вы можете взять их в аренду, но в отдельном случае группа специалистов окажется более выгодной альтернативной.

Пошаговая установка забора из металлического штакетника

В любой деятельности главное качество, поэтому ваш забор из евроштакетника должен крепко стоять и долго служить.
Мы разберем сам процесс установки забора из металлического евроштакетника и рассмотрим несколько распространённых
популярных ошибок.

Разметка участка

Строительные работы всегда начинаются с разметки территории — забор из евроштакетника не исключение. Для этого
потребуется:

1. Перед началом работ убрать любой мусор и желательно растения, все это может повлиять на качественную и
правильную разметку! Даже плохо покошенная трава может помешать идеально натянуть шнур для снятия разметки,
что приведет к браку.

2. Отбить границы участка.

3. Забить по краям колышки, штыри или отрезки арматуры.

4. Между крайними колышками натянуть шнур. Шнур натягивается без провисаний по середине будущих столбов.

5. Отмечаем места для бурения под угловые столбы. Они должны располагаться на одном уровне и идти в одну
линию. Перед началом их монтажа, необходимо определить самую высокую и низкую точку. Рассчитать разницу
перепада. Сделать это можно по такой формуле: (Ha-Hb) = (Hab), где (Ha) самая высокая точка, а (Hb) самая
низкая точка. Найти высоту точек (Ha) и (Hb), можно с помощью нивелира или гидроуровня. Для получения
наиболее точной информации о характере местности используют нивелир.

Если у вас не получается это сделать, вам всегда помогут геодезисты из команды специалистов.

Картинка с сайта: zabor-zabor.by

Бурение лунки

Настало время пробурить первое отверстие под угловой столб. Если вы решили копать, а это важно! Тогда
обязательно нужно ответственно подходить к работе. Ось опоры может сместится, а если процесс заливки будет
осуществлен не качественно — это приведет к покосу или обвалу готового забора из евроштакетника. Выставить
опору точно под размер и аккуратно забетонировать.

Картинка с сайта: zabor-zabor.by

Картинка с сайта: zabor-zabor.by

Что нужно сделать перед бурением?

• Определить глубину промерзания грунта. Например, в Минском регионе глубина промерзания около 120 см.
Найдя глубину промерзания грунта, вы определите глубину отверстия под столб;

• Подготовить бур. Для таких видов работ, мотобур наиболее эффективен, особенно в местах твердой почвы.
Для бура подойдет шнек длинной один метр, со сменными ножами. Если этой длины мало, то используйте
удлинитель 30-100 см;

Как правильно бурить?

• Прогрейте двигатель при запуске;

• Установите шнек на место бурения перпендикулярно земле;

• Прижмите бур весом своего тела;

• Поступательными движениями начинайте бурение;

Если во время бурения попались камни, вытащите их вручную. Не отклоняйте бур от вертикальной оси.

Заливка бетоном

Картинка с сайта: zabor-zabor.by

Картинка с сайта: zabor-zabor.by

Когда отверстие готово, для заливки опор бетоном понадобиться:

• Бетон марки М150, класса В12,5. В местах склона или тяжелого грунта используйте марку М200,
класса В15;

• Щебень;

• Песок;

• Рубероид для кровли плотный полиэтилен;

В, процессе не добросовестной заливки, уже после первого сезона земля может выдавит опоры. Это
происходит из-за пучения грунта, вода в его нижних слоях сжимается при замерзании, а во время
обратного перехода в жидкое состояния, заполняет нужный объём.

Рубероид или полиэтиленовая пленка, препятствует процессу пучения и разрушения точечного
фундамента и служит гидроизоляцией от поглощения почвой воды в летнее время. Так же это будет
более доступная альтернатива труб. Одного его рулона хватит для установки 12-13 столбов,
глубиной 1,2 м. Не используйте рубероид на бумажной основе.

Чтобы столб крепко держался в бетоне, наварите пару арматур длинной 110см. И установите метку для
его монтирования на нужную глубину.

Перед заливкой:

• Скатайте обрезанный рубероид в рулон и поместите его в лунку, до слоя плодородной почвы;

• Положите 3 совка готовой смеси в отверстие;

• Разместите по центру лунки трубу, с заранее установленными уровнями в двух плоскостях;

• Отрегулируйте все в уровень и по размерам в плоскасти, залейте в три этапа пустоту бетоном,
между этапами утрамбовывайте бетон обрезком арматуры;

• Ещё раз проверьте, что у вас все установлено в уровень и по размерам;

Разметка 2.0

• Натяните шнурку между вершинами угловых опор по наружному краю. Чтобы шнур был хорошо натянут.
Приварите или монтируйте петлю из толстой проволоки в центр одного из столбов. Пропустите шнурку, через
кольцо и натяните ее вдоль центра противоположного столба. Закрепите на ней груз 15-20 кг., это
увеличит натяжение и не даст шнурке провиснуть;

• Натяните второй шнур между колышками на расстоянии 1мм., вдоль лицевой части столбов;

• Теперь необходимо разметить расстояние под остальные опоры. Заранее планируйте, где у вас
будут расположены калитка и ворота. Сделайте простой чертеж, для ориентирования. Найти своё место
каждому столбу просто, используйте для этого рулетку и отвес 200 г.;

• Нужное расстояние отмерьте сверху по натянутой шнурке. Закрепите отвес в отмеченном месте на
расстоянии 4 см от земли. Когда он придёт в равновесие, вбейте штырь в указанное место отвесом,
параллельно измерьте высоту, будущего столба, отметив ее в чертеже;

• Когда сделаете разметку у вас будет достаточно информации, чтобы понять, каким образом будет
выстроен забор из евроштакетника. Например, на склонах или иных особенностях рельефа участка,
специалисты ставят забор из металлического штакетника лесенкой. Ступеньки, можно делать через каждый
столб или их группы в зависимости от вашей фантазии;

• Если вы хотите сделать такой забор из евроштакетника самостоятельно, воспользуйтесь формулой:

(ВЫСОТА ШТАКЕТИНЫ) + (РАЗНИЦА ВЫСОТ ЗЕМЛИ) = (ВЫСОТА ЗАБОРА ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ).

Можете отрегулировать высоту каждой ступеньки так, чтобы их высота была одинаковой;

• Получив представление, о конструкции будущего забора из евроштакетника, приступайте к бурению
лунок и монтажу остальных столбов;

Помните, каждая опора устанавливается строго по центру отметки в уровень, и должен соответствовать
установленному расстоянию. Что бы лицевая часть не гуляла, следите за шнуркой.

Крепление поперечин

Картинка с сайта: zabor-zabor.by

Бетон затвердел, столбы стоят идеально ровно. Осталось закрепить поперечины и установить металлический
штакетник. Прожилины устанавливают на 200- 300 мм. от края евроштакетника. Чтобы установить лаги ровно,
натяните два шнура по уровню их крепления.

Для заборов из евроштактетника высотой более 1,8 м., устанавливают три поперечины. Прожилины крепят
сваркой, x-кронштейном или винтовыми соединениями.

Крепление сваркой — это проверенный временем способ, на которой держатся тысячи заборов. Для нее
потребуется сварочный аппарат с хорошими вольтамперными характеристиками и плавным регулятором.
Электроды марки «Ано-6», «Ано-21», «УОНИ-13/55» или «ОЗС-12». Если варите первый раз, используйте
рутиловые электроды.

Советы при сварке тонколистового металла:

• Хорошо зачищайте и обезжиривайте поверхность не оставляя ржавчину;

• Размещайте стыки без зазоров;

• Используйте прижимы, либо струбцы;

• Варите электродами «ОМА-2» или «МТ-2»;

• Убирайте шлак во время сварки;

• Делайте короткую дугу;

• Прихватывайте трубы короткими швами 7-10 мм;

При не правильной технологии сварки, существует вероятность прожечь металл. Что приведёт к негодности
его эксплуатации в дальнейших работах. Будьте внимательны, используйте маску и рукавицы.

Когда каркас готов, зачистите швы и места ржавчины, нанесите 2 слоя грунтовки. После ее высыхания
покрасьте трубы. Это защитит ваш каркас забора из евроштакетника от коррозии и позволит краске
лучше сцепиться с поверхностью.

Монтаж евроштакетника

Подготовительный этап

• Подготовьте уровень и шуруповерт с магнитной битой, она облегчит работу;

• Разложите металлический штакетник вдоль забора и посмотрите, как они умещаются;

• Натяните шнурку, между верхушками соседних столбов;

• Подготовьте саморезы (Заранее запаситесь их большим количеством);

• Вырежьте небольшой брусок по размерам зазора между штакетником;

• Подготовьте магнит 100-200 г., заранее обмотайте его скотчем, чтобы не поцарапать
поверхность штакетины;

Процесс монтажа

• Прислоните брусок к столбу, прижмите его евроштакетником;

• Выставите макушку штакетины по шнурке и закрепите ее магнитом;

• Приложите к планке уровень и отрегулируйте ее по вертикальной плоскости;

• Закрепите слева в верхней части первый саморез. Проверьте, как металлический штакетник стоит
в вертикальной плоскости;

• Закрепите в нижней части планки второй саморез;

• Монтируйте остальные саморезы;

Повторяйте этот алгоритм, пока не закончите первый пролет. Следите, чтобы шнурка не провисала, а штакетник
шел строго в одну линию по верхнему уровню. Не растягивайте шнурку более 7 м., так как она будет сбиваться
порывами ветра. Если саморез не идет, сместите его ниже от ребра прожилины. Заранее промеряйте расстояние между
столбами, погрешности в пару сантиметров допустимы. При монтировании евроштакетника шашкой, установите зазор 8 см.

Как говориться учение свет. И так дорогие друзья, теперь вы точно знаете, что поставить металлический евроштакетник
просто и выгодно, даже своими силами. По началу может уйти больше времени, чем вы планировали, если вы сомневаетесь
в своих силах или не хотите тратить время, специалисты из нашей команды помогут быстро поставить надежный забор из
евроштакетника, с которым вы почувствуете себя уверенным в завтрашнем дне.

С уважением,
Вячеслав Носенко.

Эта страница в последний раз была отредактирована 19 октября 2022 в 14:20.

©

dmitrov-profil.ru

07-02-2022

07-02-2022

Установка металлического штакетника своими руками

Прочный, надежный, долговечный забор из металлоштакетника – отличная альтернатива привычным ограждениям из дерева или профнастила. Такие изгороди годами сохраняют эстетичный вид, им не страшен крепкий мороз, палящее, проливной дождь и сильный ветер. Современные конструкции из евроштакетника – лучший вариант по соотношению цена-качество, позволяющий получить идеальное ограждение, которое прослужит больше 40 лет, не теряя своих первоначальных свойств.

Картинка с сайта: dmitrov-profil.ru

Забор из евроштакетника своими руками устанавливается легче, чем изгородь иного типа. Для этого нужны инструменты, которые есть у любого домашнего мастера, минимальные знания в строительстве ограждающих конструкций. Прежде, чем начинать строить изгородь, нужно начертить ее примерную схему, рассчитать и купить материал, крепежи, подготовить нужные инструменты.

Что такое евроштакетник?

Металлический штакетник изготавливается из оцинкованной холоднокатаной стали толщиной 0,45-2 мм, обработанной на профилегибочном станке. Оптимальная толщина металла и фигурный профиль обеспечивают материалу высокую прочность, жесткость, устойчивость к нагрузкам на изгиб. Цинковое покрытие защищает от коррозии даже в условиях повышенной влажности.

Обработка полимерным композитом и порошковой краской обеспечивает дополнительную защиту от атмосферных и механических воздействий, придает забору из металлоштакетника эстетичный вид. Поверхность бывает матовой, глянцевой, одно- или двухсторонней, различного цвета по каталогу RAL. Время эксплуатации декоративно-защитной прослойки в среднем 30-50 лет и больше (зависит от условий службы).

Картинка с сайта: dmitrov-profil.ru

Края каждой штакетины завальцованы, что исключает травмирование. Материал различается по форме профиля, качеству кромки, типу декоративно-защитного покрытия, форме верхнего среза планок. Разнообразие форм и размеров штакетин позволяет установить забор в полном соответствии с личными предпочтениями и желаниями.

Преимущества материала:

• долговечность;
• оригинальный, стильный дизайн;
• защита от коррозии;
• простой монтаж;
• небольшой вес;
• большой выбор форм, размеров, цветов;
• широкая область применения.

Виды евроштакетника

Варианты штакетника различаются по следующим характеристикам:

• Форма профиля – М-, П-, R-образный (М-профиль легче крепить, но он менее прочный чем П и R-профиль). Наиболее популярен прямоугольный (П) профиль с двумя крыльями которыми планку фиксируют к каркасу. Металлоштакетник с профилем М наименее устойчив к ветровым нагрузкам, такие рейки скорее изнашиваются.
• Вид кромки (верхнего края) – прямой, волнообразный, трапециевидный. Форма кромки на прочность планок не влияет, но имеет значение со стороны дизайна. Более эстетично выглядят фигурный штакетник «волна» и «трапеция». Разница в цене материала не существенная, а выглядит такой забор намного элегантней и солидней. Евроштакетник с прямым срезом обычно используют при горизонтальной установке планок на ограде.
• Обработка края – евроштакетник представляет собой разрезанный на планки, профилированный стальной лист с острыми краями. В большинстве случаев края металлоштакетника для забора завальцовывают (загибают под углом до 180°). Это обеспечивает безопасность ограждению, исключает возможность травмироваться, а также продлевает срок службы металла, не допуская развитие кромочной коррозии. Незавальцованные края планок – индикатор низкого качества материала.
• Тип защитного покрытия – 1-, 2-стороннее, полимерная пленка, порошковая краска. Современные полимерные покрытия надежно защищают сталь от климатических и механических агрессивных действий, длительно сохраняя первоначальный вид материала. Для защиты металла от коррозии используют полиэстер, пурал, пластизол, PVDF и Printech. Многослойный композит Принтек отличается палитрой оттенков, имитирует натуральное дерево, камень, бронзу и т.д.
• Размер ламелей – производители предлагают металлоштакетник толщиной 0,45-0,7 мм, длиной от 0,5 до 4 м, шириной 80-130 мм. Для устройства изгородей чаще используют планки 0,5 мм*110-130 мм*1,5-2 м (толщина*ширина*длина). Ламели длиной до 4 м из толстой стали (0,7 мм – 2 мм) используют при строительстве высоких ограждений в областях с повышенной ветровой нагрузкой. Или для монтирования оград с горизонтальным положением реек.

Забор из металлоштакетника не затеняет зеленые насаждения, как другие металлические ограды, поэтому отлично подходит для дачных участков. Чтобы укрыть территорию от посторонних взглядов, достаточно смонтировать изгородь в два ряда.

Как выбрать металлоштакетник для изгороди?

Евроштакетник различается по техническим качествам, дизайну. М-образные ламели сложней всего согнуть, но из-за особенностей крепежа планки быстрее деформируются при ветровой нагрузке. Фигурный металлический штакетник выглядит более стильно, чем прямая форма среза планки. Горизонтальный забор из евроштакетника своими руками, лучше монтировать из прямых планок.

Картинка с сайта: dmitrov-profil.ru

В качестве защитного слоя выступает оцинковка, порошковая краска и композитные полимеры. Среди полимерных наиболее распространено полиэстеровое покрытие, самым надежным и долговечным считается Pural или Printech. Независимо от типоразмера, декоративного покрытия металлических реек, их боковины должны быть завальцованы. Благодаря почти неограниченной цветовой гамме материала, с внешностью изгородей можно экспериментировать.

Варианты конструкции забора

Классический вариант монтажа реек – вертикальный, но иногда штакетники располагают горизонтально или в шахматном (двухрядном) порядке. Тип материала не имеет значения, главный акцент придают крепежным деталям. Второй вопрос, касающийся конструктивных отличий, звучит так – забор из штакетника своими руками будет монтироваться с опорными конструкциями из металла или иного стройматериала – кирпича, пеноблока, бетона, камня.

По типу монтажа:

• Вертикальный – простой, легкий вариант, для которого не требуются специальные знания, профессиональные навыки. Штакетины крепят на поперечины используя саморезы или заклепки с интервалом в половину ширины ламели или на 5-20 мм меньше.
• Горизонтальный – при подобном варианте фиксации требуется большее количество опор, иначе рейки будут провисать. Расход материала при горизонтальном типе сборки увеличивается на 20%.
• Шахматный (двухрядный) – ламели фиксируют на лаги так, чтобы каждая штакетина с одной стороны, на несколько сантиметров перекрывала планку, закрепленную на противоположной стороне. Просвет между штакетинами устанавливают меньше, чем их ширина. Идеальное решение, если нужно установить глухое ограждение.

Картинка с сайта: dmitrov-profil.ru

По типу опорных конструкций:

• Забор из евроштакетника своими руками на опорах из профилированных стальных труб – наиболее простое монтажное решение. Эти ограждения возможно установить за 2-4 дня, не привлекая специалистов. 1-2 дня уходит на установку столбов, столько же потребуется для монтажа штакетника. Однорядный забор из штакетин металлическом основании выглядит воздушным, легким, эстетичным.
• Изгородь на кирпичных опорах – классический метод заборостроения, но для реализации такого проекта потребуются знания кирпичной кладки. Лаги монтируют не после установки кирпичных столбов, а заводят их непосредственно в кладку. Для изгородей большой протяженности очень непросто выставить все поперечины на одинаковом уровне. На таких опорах гармонично смотрится шахматное крепление штакетин.

Расчет интервала между ламелями

Монтаж евроштакетника выполняют с промежутком, зависящим от ширины рейки, варианта конструкции изгороди (однорядная, двухрядная):

• Для однорядных заборов стандартный интервал составляет половину ширины рейки или на 5-20 мм меньше. Для оград не выше 1 м, расстояние между рейками может быть увеличено до 80-100% ширины или больше.
• Для двухрядного (шахматного) типа монтажа дистанция составляет 50% ширины ламели или более на 5-20 мм. Подобные ограждающие конструкции выглядят сплошными, но сохраняют воздухопроницаемость. Также, при просчитывании интервала между рейками учитывается ширина поперечных лаг.

Расстояние рассчитывают так, чтобы на 1 пролет забора приходилось целое число штакетин. Это позволит расположить ламели равномерно, не увеличивая или уменьшая отдельные промежутки между опорными столбами.

Картинка с сайта: dmitrov-profil.ru

Как правильно рассчитывать просвет между штакетинами?

Для расчета предпочтительного интервала между ламелями в однорядной изгороди применяют формулу m = a/2 – b, где:

• а – ширина рейки в мм;
• m – рекомендуемый зазор в мм;
• b – поправка равная 0 или числу в пределах от 5 до 20 мм;

Поправка необходима для правильного перераспределения ламелей по всей секции, без широких или узких интервалов перед опорными конструкциями. Рассчитывая зазор поправку b подбирают так, чтоб один пролет забора состоял из количества ламелей, равных целому числу (то есть не 15,8 планок, а 16).

Для расчета оптимального размера расстояния между планками в двухрядном ограждении используют формулу m = a/2 + b – (с – 20) /2, где:

• а – ширина рейки в мм;
• m – рекомендуемый зазор в мм;
• b – поправка равная 0 или числу в диапазоне от 5 до 20 мм;
• с – толщина лаги забора в мм.

Формулы расчета приведены в качестве рекомендации. Зазор между рейками нормативно   не регламентирован, поэтому при желании их можно монтировать хоть вплотную. Такое ограждение выглядит весьма солидно, но теряются некоторые достоинства материала – воздушность, легкость, декоративность. С приемлемой точностью можно рассчитать нужное количество реек, исходя их условия, что на 1 м периметра ограждения нужно 6 штакетин шириной 150 мм или 8 ламелей шириной 100 мм. Ширину калитки, ворот отдельно при расчете не учитывают. Ворота будут той же высоты и размера, что и секция забора.

Как правильно сделать забор из металлоштакетника: пошаговая инструкция

Прежде всего, место строительства очищают от остатков предыдущего ограждения, мусора. Поверхность выравнивают, сверяясь с планом участка размечают места для опорных столбов. Расстояния между столбами выбирают согласно длине поперечных лаг (не больше 4 м, чтобы избежать их провисания).

Если участок не электрифицирован, сначала надо позаботиться о его подключении к электросети: договорится с соседями, привезти генератор. Это же касается водоснабжения. При отсутствии централизованного водопровода, колодца или скважины, нужно будет установить баки с водой для бытовых нужд, замешивания цементного раствора.

Строительство забора включает несколько этапов. Вносить изменения в эти этапы не рекомендуется. Любые корректировки, внесенные без надлежащего опыта и навыков заборостроения ведут к уменьшению периода эксплуатации изгороди или необходимости ее перестраивать на следующий сезон.

Картинка с сайта: dmitrov-profil.ru

Подготовка инструментов и материалов

Строительство металлического забора своими руками начинается с подготовки нужного инструментария и покупки стройматериалов. Перечень материалов зависит от конструкции, дизайна ограждения. В стандартный список обязательно входят:

• профилированная труба сечением 50-60 мм для стоек, по числу опорных точек, исключая угловые элементы, входную конструкцию;
• профилированная труба 80-100 мм, толщиной 2-3 мм для угловых конструкций и входных элементов;
• профилированные трубы сечения 40*40 мм или 40*20 мм для горизонтальных перемычек (лаг), общая длина должна которых должна соответствовать длине ограды, умноженной на 2 или 3 (зависит от ее высоты);
• грунтовочная смесь, порошковая краска;
• металлоштакетник (+запас 5-10%);
• метизы – саморезы с прорезиненным уплотнителем, подходящие по цвету к штакетинам (для П, R-профиля по 4 шт на планку, для М – 2 шт на 1 рейку);
• заглушки для верхних торцов опорных труб;
• цемент, щебень, песок в пропорциях, соответственно замешиванию бетона М200.
• смесь песка с гравием.

Для изгороди из евроштакетника с опорными конструкциями из камня или кирпича, понадобится кирпич, цементный состав для его укладки, облицовочный материал (декоративная плитка, камень и т.д.), клей для его фиксации. Кирпичные столбы и парапеты вместо металлических стоек более трудоемки в установке, такой тип забора стоит значительно дороже.

Для монтажа изгороди понадобится:

• рулетка, маркер;
• сварочный аппарат;
• деревянные колышки;
• шуруповерт;
• капроновый шнур или веревка для разметки;
• линейка, строительный уровень;
• ямобур, лопата;
• бетономешалка или емкость для смешивания цементного раствора;
• молоток, кувалда.

Для изгородей с кирпичными опорами, дополнительно понадобится угломер, шнуровой отвес, мастерок, правило для измерения плоскости, расшивки. Они нужны при устройстве кладки.

Установка столбов

Используя колышки и шнур размечают линию будущей изгороди, отмечают места установки столбов опоры. Протяженность между пролетами забора обычно составляет 2,5-3 м. Соответственно условий проекта, пролеты можно сделать поменьше или увеличить. Дистанцию измеряют рулеткой по натянутому шнуру. Во всех опорных точках вбивают колышки, следя чтобы они были выставлены по одной линии, строго под натянутым шнуром.

Используя ямобур по размеченным точкам выкапывают ямы на глубину 1,1-1,3 м, на 10-15 см шире диаметра опоры. Ямобуром работать быстрей, удобней, лопатой копать ямы под столбы придется значительно дольше. На дно ям насыпают смесь песка с гравием (примерно 10 см). В центральные ямки устанавливаются опорные столбы, строго вертикально (проверяется строительным уровнем). Забивают опоры в грунт с кувалдой используя деревянную дощечку (она актуальна для защиты верхнего края опоры, удары кувалдой наносятся поверх древесины).

Для изгородей из металлоштакетника в роли опорных конструкций чаще используют стальные трубы сечением от 50 мм, для угловых стоек и входных конструкций – 80-100 мм. Опоры меньшего сечения не способны выдерживать сильную ветровую нагрузку. Установку начинают с угловых стоек и воротного проема.

Как ровно поставить столбы для забора?

Выравнивают опоры по высоте, дополнительно закрепляя тремя распорками, подсыпая щебень. Когда все опорные столбы установлены, между ними натягивается шпагат по верхним точкам, для проверки уровня. Выпирающие опоры обрезают или вбивают глубже в грунт. Далее столбы заливаются бетонной смесью. Первоначально заполняют яму на 1/3, протыкают бетон арматурой в нескольких местах (чтобы удалить воздушные пузырьки, пустоты в бетонном пласте). Далее заливают яму еще на треть, опять уплотняют смесь, проверяют опору на вертикальность. Если все в порядке, удаляют распорки, наполняют яму бетоном полностью, оставляют до полного застывания (на 7-10 дней).

Можно не бетонировать опорные конструкции, а поставить металлические штакетины на геошурупы (винтовые сваи) или вколоченные в землю трубы. Однако данный метод не подходит для железного забора своими руками. При установке многовитковых геошурупов требуется спецтехника, а при вбивании труб без помощника не обойтись.

Картинка с сайта: dmitrov-profil.ru

Монтаж лаг

Поперечины монтируются с интервалом 20-30 см от верха и низа опорных конструкций. При высоте ограды больше 1,7 лаги рекомендовано установить 3 ряда лаг – 3 поперечину монтируют между 1 и 2 точно посредине. Чтобы поперечины располагались ровно, сначала по периметру натягиваются 2-3 шпагата, откорректированные по горизонтали. По веревочным направляющим фиксируют прожилины используя кронштейны с винтами или сварку. Далее сварные швы обрабатывают, опоры и поперечины грунтуют, окрашивают. Когда краска высохнет, начинают монтировать металлические штакетины.

Монтаж евроштакетника к лагам

Заполнение пролетов – финишная фаза строительства забора. Чтобы планки были ровно прикручены, по нижнему краю ламелей горизонтально натягивается шнур. Аналогично размечается верхняя линия сегментов. От столба отмеряют нужный просвет, саморезом закрепляют первую штакетину, выставляя ее вертикально по уровню. От первой рейки линейкой и маркером выполняют дальнейшую разметку лаг.

Способ крепления штакетин зависит от дизайна конструкции. Однако есть 4 стандартных правила, применимых для любого проекта:

1. Полностью собирают первую секцию, по ее образцу делают разметку остальных пролетов.
2. Если верхняя кромка забора фигурная (полукруг, трапеция, угол и т.д.), планки раскладываются по чертежу в должном порядке, а далее их поочередно монтируют на лаги.
3. Забор из металлического штакетника своими руками начинают монтировать от опоры, отступая от нее на нужное расстояние.
4. После фиксации первой рейки, на поперечинах намечают места для остальных ламелей. Это делают маркером и линейкой. Штакетины крепят в намеченных точках проверяя геометрию установки (должны фиксироваться строго вертикально).

Саморезы вкручивают плотно, но без пережима, чтобы избежать деформации планок. Перекос тела саморезов не допустим, иначе нарушается герметичность соединения. При сборке двухрядной изгороди, второй ряд штакетин привинчивают с обратной стороны каркасной конструкции, ориентируясь на просветы между рейками.

Как правильно закрепить евроштакетник?

Монтаж евроштакетника выполняют с лицевой стороны. Тип фиксации зависит от вида профиля реек М-профиль крепят 2 саморезами (по 1 к каждой лаге). П-образный и округлый профиль привинчивают двумя парами саморезов (по 2 к каждой перемычке). Крепление выполняют в боковые крылья реек – благодаря завальцовке здесь двойная толщина металла.

Применить нужные метизы для металлоштакетника важно, как и выбрать качественный стройматериал. Негерметичное соединение – это постоянная опасность коррозии из-за оголения металла кромки. Из-за неправильного монтажа рейка вокруг саморезов проржавеет, что испортит внешность изгороди, повысит риск отрыва планки при ветровых нагрузках из-за разрушения металлического слоя.

Картинка с сайта: dmitrov-profil.ru

Металлический забор своими руками монтируют следующими типами метизов:

• кровельными саморезами;
• вытяжными заклепками;
• саморезами с прессшайбой.

Специалисты рекомендуют применять кровельные саморезы 4,8*19 мм, в цвет материала, которые при ввинчивании обеспечивают прочное, непроницаемое для воды соединение. Они идут в комплекте с оцинкованной шайбой и неопреновым или EPDM уплотнителем.

Кровельные болты ввинчивают перпендикулярно рейки, не допуская перекашивания тела самореза. Прокладка должна крепко прижиматься к металлическому основанию, но не расплющиваться за границы шайбы. Именно благодаря этой прокладке, обеспечивается герметичность соединения. Влаге и воздуху доступа к металлу нет, поэтому коррозия невозможна.

Шурупы с пресс-шайбами также прочно прижимаются к металлической рейке, но отсутствие уплотнительной прокладки снижает их способность противостоять климатическим условиям. Такие крепежи сократят время эксплуатации металлозабора лет на 10.

Заклепками крепить евроштакетник быстро, легко, но это и все достоинства. У таких метисов отсутствует герметизирующий элемент. Из-за недостаточной прочности крепления, сильный порыв ветра срежет заклепку металлическим краем рейки и сорвет ее с каркаса.

Заклепками монтируют горизонтальную изгородь из реек П-профиля. Недостатки метизов компенсирует то, что крепежные отверстия закрываются крыльями ламелей по бокам и заглушками сверху.     Кроме того, сорвать жестко зафиксированную со всех сторон штакетину порывом ветра невозможно.

Как делают калитки из металлоштакетника?

Устанавливая железный забор своими руками нужно помнить о входной группе. Калитка может быть идентична общему архитектурному решению изгороди или кардинально отличатся. Для устройства калитки потребуется:

• стальная труба диаметра 80-100 мм, толщиной 2-3 мм для опорных элементов;
• металлический профиль для каркаса сечением 40*20, 40*40 или 40*60 мм;
• две петли навеса;
• запорный механизм – засов, замок;
• метизы – саморезы с уплотнителем (6 шт на рейку);
• декор (если предусматривает дизайн);
• евроштакетник.

Сборка калитки выполняется по той же схеме, что и монтаж забора. Петли к створкам и столбам, крепят сваркой, отступив 250-300 мм от края рамы.

Картинка с сайта: dmitrov-profil.ru

Каркас и поперечины возможно скрепить болтами или сваркой. Во втором случае, раму обязательно закрепляют в кондукторе, чтобы избежать ее деформирования или перекоса при сварочных работах.

Из OSB-плиты толщиной 10 мм вырезается прямоугольник, на 50 мм больше по периметру чем размер каркаса калитки. На кондуктор укладываются детали рамы, закрепляют их струбцинами – по 2 на каждое сварное соединение. Их располагают на отступив 100-150 мм с обеих сторон от шва. Контролируют геометрию рамы, при отсутствии перекосов, сваривают элементы в единую конструкцию. Струбцины удаляются, когда швы остынут, чтобы избежать деформации металлического каркаса.

На створке отмечают место для установки тела замка и отверстие для сердечника. По длинной стороне рамы металл режут болгаркой, с коротких сторон высверливают дрелью или борфрезой. Используя напильник отверстиям обеспечивают нужную форму, подготавливают для крепежей. К перекладине приваривается ушко для засова. После окончания сварных работ, швы обрабатывают, раму грунтуют, окрашивают. Когда краска высохнет, устанавливают сердцевину замка, без внешних накладок – их монтируют после установки готовой калитки.

Как поставить ворота из евроштакетника?

Ворота из металлоштакетника бывают распашными, откатными, раздвижными и комбинированными. Проще всего изготовить распашные ворота, они могут устанавливаться в любом месте изгороди, дешевле, просты в обслуживании и эксплуатации.

Картинка с сайта: dmitrov-profil.ru

Откатные ворота сделать своими руками сложно. Для них потребуется мощная рама, надежный фундамент, точный монтаж на ролики. Но такие конструкции отлично подходят для автоматизации, они состоят из одной створки, занимают мало места, а откатный механизм не зависит от количества выпавшего снега или неудачно припаркованного автомобиля.

Раздвижные ворота, как и откатные, самостоятельно сделать сложно, поскольку монтировать нужно две створки. Делать фундамент и навешивать ворота придется с двух сторон, а не с одной.

Как выбрать евроштакетник для ворот?

Поскольку ворота подвергаются более высокой нагрузке чем обычная секция изгороди, важно выбрать штакетник с нужными техническими характеристиками. Лучше всего подойдет металлоштакетник шириной от 120 мм, П-образного или круглого профиля, с большим количеством ребер жесткости, глубиной профилирования 15-20 мм, завальцованными краями, полимерной защитой из пуретана или текстурированным покрытием ECOSTEEL.

Горизонтальный забор из металлоштакетника

Для тех, кто любит нестандартные решения, отличный вариант – забор из штакетника своими руками с горизонтально монтируемыми рейками. Горизонтальные планки крепить быстрее и проще. Для секции протяженностью 2,5 м потребуется в 1, 5-2 раза меньше планок, чем при вертикальной установке. Горизонтальные ламели легче выставить по одному уровню для всего периметра изгороди.

Устанавливать планки можно с одной или обеих сторон рамы. Крепление на каркас начинают с верхней рейки. Ее выравнивают по уровню, привинчивают 6 кровельными саморезами (по 2 винта в каждую вертикальную опору), отступают вниз на 40-50 % ширины планки, монтируют следующую рейку.

07.02.2022
обновление: 07.02.2022
просмотров: 2289

Прочный, надежный, долговечный забор из металлоштакетника – отличная альтернатива привычным ограждениям из дерева или профнастила. Такие изгороди годами сохраняют эстетичный вид, им не страшен крепкий мороз, палящее, проливной дождь и сильный ветер. Современные конструкции из евроштакетника – лучший вариант по соотношению цена-качество, позволяющий получить идеальное ограждение, которое прослужит больше 40 лет, не теряя своих первоначальных свойств.

Картинка с сайта: dmitrov-profil.ru

Забор из евроштакетника своими руками устанавливается легче, чем изгородь иного типа. Для этого нужны инструменты, которые есть у любого домашнего мастера, минимальные знания в строительстве ограждающих конструкций. Прежде, чем начинать строить изгородь, нужно начертить ее примерную схему, рассчитать и купить материал, крепежи, подготовить нужные инструменты.

Что такое евроштакетник?

Металлический штакетник изготавливается из оцинкованной холоднокатаной стали толщиной 0,45-2 мм, обработанной на профилегибочном станке. Оптимальная толщина металла и фигурный профиль обеспечивают материалу высокую прочность, жесткость, устойчивость к нагрузкам на изгиб. Цинковое покрытие защищает от коррозии даже в условиях повышенной влажности.

Обработка полимерным композитом и порошковой краской обеспечивает дополнительную защиту от атмосферных и механических воздействий, придает забору из металлоштакетника эстетичный вид. Поверхность бывает матовой, глянцевой, одно- или двухсторонней, различного цвета по каталогу RAL. Время эксплуатации декоративно-защитной прослойки в среднем 30-50 лет и больше (зависит от условий службы).

Картинка с сайта: dmitrov-profil.ru

Края каждой штакетины завальцованы, что исключает травмирование. Материал различается по форме профиля, качеству кромки, типу декоративно-защитного покрытия, форме верхнего среза планок. Разнообразие форм и размеров штакетин позволяет установить забор в полном соответствии с личными предпочтениями и желаниями.

Преимущества материала:

• долговечность;
• оригинальный, стильный дизайн;
• защита от коррозии;
• простой монтаж;
• небольшой вес;
• большой выбор форм, размеров, цветов;
• широкая область применения.

Виды евроштакетника

Варианты штакетника различаются по следующим характеристикам:

• Форма профиля – М-, П-, R-образный (М-профиль легче крепить, но он менее прочный чем П и R-профиль). Наиболее популярен прямоугольный (П) профиль с двумя крыльями которыми планку фиксируют к каркасу. Металлоштакетник с профилем М наименее устойчив к ветровым нагрузкам, такие рейки скорее изнашиваются.
• Вид кромки (верхнего края) – прямой, волнообразный, трапециевидный. Форма кромки на прочность планок не влияет, но имеет значение со стороны дизайна. Более эстетично выглядят фигурный штакетник «волна» и «трапеция». Разница в цене материала не существенная, а выглядит такой забор намного элегантней и солидней. Евроштакетник с прямым срезом обычно используют при горизонтальной установке планок на ограде.
• Обработка края – евроштакетник представляет собой разрезанный на планки, профилированный стальной лист с острыми краями. В большинстве случаев края металлоштакетника для забора завальцовывают (загибают под углом до 180°). Это обеспечивает безопасность ограждению, исключает возможность травмироваться, а также продлевает срок службы металла, не допуская развитие кромочной коррозии. Незавальцованные края планок – индикатор низкого качества материала.
• Тип защитного покрытия – 1-, 2-стороннее, полимерная пленка, порошковая краска. Современные полимерные покрытия надежно защищают сталь от климатических и механических агрессивных действий, длительно сохраняя первоначальный вид материала. Для защиты металла от коррозии используют полиэстер, пурал, пластизол, PVDF и Printech. Многослойный композит Принтек отличается палитрой оттенков, имитирует натуральное дерево, камень, бронзу и т.д.
• Размер ламелей – производители предлагают металлоштакетник толщиной 0,45-0,7 мм, длиной от 0,5 до 4 м, шириной 80-130 мм. Для устройства изгородей чаще используют планки 0,5 мм*110-130 мм*1,5-2 м (толщина*ширина*длина). Ламели длиной до 4 м из толстой стали (0,7 мм – 2 мм) используют при строительстве высоких ограждений в областях с повышенной ветровой нагрузкой. Или для монтирования оград с горизонтальным положением реек.

Забор из металлоштакетника не затеняет зеленые насаждения, как другие металлические ограды, поэтому отлично подходит для дачных участков. Чтобы укрыть территорию от посторонних взглядов, достаточно смонтировать изгородь в два ряда.

Как выбрать металлоштакетник для изгороди?

Евроштакетник различается по техническим качествам, дизайну. М-образные ламели сложней всего согнуть, но из-за особенностей крепежа планки быстрее деформируются при ветровой нагрузке. Фигурный металлический штакетник выглядит более стильно, чем прямая форма среза планки. Горизонтальный забор из евроштакетника своими руками, лучше монтировать из прямых планок.

Картинка с сайта: dmitrov-profil.ru

В качестве защитного слоя выступает оцинковка, порошковая краска и композитные полимеры. Среди полимерных наиболее распространено полиэстеровое покрытие, самым надежным и долговечным считается Pural или Printech. Независимо от типоразмера, декоративного покрытия металлических реек, их боковины должны быть завальцованы. Благодаря почти неограниченной цветовой гамме материала, с внешностью изгородей можно экспериментировать.

Варианты конструкции забора

Классический вариант монтажа реек – вертикальный, но иногда штакетники располагают горизонтально или в шахматном (двухрядном) порядке. Тип материала не имеет значения, главный акцент придают крепежным деталям. Второй вопрос, касающийся конструктивных отличий, звучит так – забор из штакетника своими руками будет монтироваться с опорными конструкциями из металла или иного стройматериала – кирпича, пеноблока, бетона, камня.

По типу монтажа:

• Вертикальный – простой, легкий вариант, для которого не требуются специальные знания, профессиональные навыки. Штакетины крепят на поперечины используя саморезы или заклепки с интервалом в половину ширины ламели или на 5-20 мм меньше.
• Горизонтальный – при подобном варианте фиксации требуется большее количество опор, иначе рейки будут провисать. Расход материала при горизонтальном типе сборки увеличивается на 20%.
• Шахматный (двухрядный) – ламели фиксируют на лаги так, чтобы каждая штакетина с одной стороны, на несколько сантиметров перекрывала планку, закрепленную на противоположной стороне. Просвет между штакетинами устанавливают меньше, чем их ширина. Идеальное решение, если нужно установить глухое ограждение.

Картинка с сайта: dmitrov-profil.ru

По типу опорных конструкций:

• Забор из евроштакетника своими руками на опорах из профилированных стальных труб – наиболее простое монтажное решение. Эти ограждения возможно установить за 2-4 дня, не привлекая специалистов. 1-2 дня уходит на установку столбов, столько же потребуется для монтажа штакетника. Однорядный забор из штакетин металлическом основании выглядит воздушным, легким, эстетичным.
• Изгородь на кирпичных опорах – классический метод заборостроения, но для реализации такого проекта потребуются знания кирпичной кладки. Лаги монтируют не после установки кирпичных столбов, а заводят их непосредственно в кладку. Для изгородей большой протяженности очень непросто выставить все поперечины на одинаковом уровне. На таких опорах гармонично смотрится шахматное крепление штакетин.

Расчет интервала между ламелями

Монтаж евроштакетника выполняют с промежутком, зависящим от ширины рейки, варианта конструкции изгороди (однорядная, двухрядная):

• Для однорядных заборов стандартный интервал составляет половину ширины рейки или на 5-20 мм меньше. Для оград не выше 1 м, расстояние между рейками может быть увеличено до 80-100% ширины или больше.
• Для двухрядного (шахматного) типа монтажа дистанция составляет 50% ширины ламели или более на 5-20 мм. Подобные ограждающие конструкции выглядят сплошными, но сохраняют воздухопроницаемость. Также, при просчитывании интервала между рейками учитывается ширина поперечных лаг.

Расстояние рассчитывают так, чтобы на 1 пролет забора приходилось целое число штакетин. Это позволит расположить ламели равномерно, не увеличивая или уменьшая отдельные промежутки между опорными столбами.

Картинка с сайта: dmitrov-profil.ru

Как правильно рассчитывать просвет между штакетинами?

Для расчета предпочтительного интервала между ламелями в однорядной изгороди применяют формулу m = a/2 – b, где:

• а – ширина рейки в мм;
• m – рекомендуемый зазор в мм;
• b – поправка равная 0 или числу в пределах от 5 до 20 мм;

Поправка необходима для правильного перераспределения ламелей по всей секции, без широких или узких интервалов перед опорными конструкциями. Рассчитывая зазор поправку b подбирают так, чтоб один пролет забора состоял из количества ламелей, равных целому числу (то есть не 15,8 планок, а 16).

Для расчета оптимального размера расстояния между планками в двухрядном ограждении используют формулу m = a/2 + b – (с – 20) /2, где:

• а – ширина рейки в мм;
• m – рекомендуемый зазор в мм;
• b – поправка равная 0 или числу в диапазоне от 5 до 20 мм;
• с – толщина лаги забора в мм.

Формулы расчета приведены в качестве рекомендации. Зазор между рейками нормативно   не регламентирован, поэтому при желании их можно монтировать хоть вплотную. Такое ограждение выглядит весьма солидно, но теряются некоторые достоинства материала – воздушность, легкость, декоративность. С приемлемой точностью можно рассчитать нужное количество реек, исходя их условия, что на 1 м периметра ограждения нужно 6 штакетин шириной 150 мм или 8 ламелей шириной 100 мм. Ширину калитки, ворот отдельно при расчете не учитывают. Ворота будут той же высоты и размера, что и секция забора.

Как правильно сделать забор из металлоштакетника: пошаговая инструкция

Прежде всего, место строительства очищают от остатков предыдущего ограждения, мусора. Поверхность выравнивают, сверяясь с планом участка размечают места для опорных столбов. Расстояния между столбами выбирают согласно длине поперечных лаг (не больше 4 м, чтобы избежать их провисания).

Если участок не электрифицирован, сначала надо позаботиться о его подключении к электросети: договорится с соседями, привезти генератор. Это же касается водоснабжения. При отсутствии централизованного водопровода, колодца или скважины, нужно будет установить баки с водой для бытовых нужд, замешивания цементного раствора.

Строительство забора включает несколько этапов. Вносить изменения в эти этапы не рекомендуется. Любые корректировки, внесенные без надлежащего опыта и навыков заборостроения ведут к уменьшению периода эксплуатации изгороди или необходимости ее перестраивать на следующий сезон.

Картинка с сайта: dmitrov-profil.ru

Подготовка инструментов и материалов

Строительство металлического забора своими руками начинается с подготовки нужного инструментария и покупки стройматериалов. Перечень материалов зависит от конструкции, дизайна ограждения. В стандартный список обязательно входят:

• профилированная труба сечением 50-60 мм для стоек, по числу опорных точек, исключая угловые элементы, входную конструкцию;
• профилированная труба 80-100 мм, толщиной 2-3 мм для угловых конструкций и входных элементов;
• профилированные трубы сечения 40*40 мм или 40*20 мм для горизонтальных перемычек (лаг), общая длина должна которых должна соответствовать длине ограды, умноженной на 2 или 3 (зависит от ее высоты);
• грунтовочная смесь, порошковая краска;
• металлоштакетник (+запас 5-10%);
• метизы – саморезы с прорезиненным уплотнителем, подходящие по цвету к штакетинам (для П, R-профиля по 4 шт на планку, для М – 2 шт на 1 рейку);
• заглушки для верхних торцов опорных труб;
• цемент, щебень, песок в пропорциях, соответственно замешиванию бетона М200.
• смесь песка с гравием.

Для изгороди из евроштакетника с опорными конструкциями из камня или кирпича, понадобится кирпич, цементный состав для его укладки, облицовочный материал (декоративная плитка, камень и т.д.), клей для его фиксации. Кирпичные столбы и парапеты вместо металлических стоек более трудоемки в установке, такой тип забора стоит значительно дороже.

Для монтажа изгороди понадобится:

• рулетка, маркер;
• сварочный аппарат;
• деревянные колышки;
• шуруповерт;
• капроновый шнур или веревка для разметки;
• линейка, строительный уровень;
• ямобур, лопата;
• бетономешалка или емкость для смешивания цементного раствора;
• молоток, кувалда.

Для изгородей с кирпичными опорами, дополнительно понадобится угломер, шнуровой отвес, мастерок, правило для измерения плоскости, расшивки. Они нужны при устройстве кладки.

Установка столбов

Используя колышки и шнур размечают линию будущей изгороди, отмечают места установки столбов опоры. Протяженность между пролетами забора обычно составляет 2,5-3 м. Соответственно условий проекта, пролеты можно сделать поменьше или увеличить. Дистанцию измеряют рулеткой по натянутому шнуру. Во всех опорных точках вбивают колышки, следя чтобы они были выставлены по одной линии, строго под натянутым шнуром.

Используя ямобур по размеченным точкам выкапывают ямы на глубину 1,1-1,3 м, на 10-15 см шире диаметра опоры. Ямобуром работать быстрей, удобней, лопатой копать ямы под столбы придется значительно дольше. На дно ям насыпают смесь песка с гравием (примерно 10 см). В центральные ямки устанавливаются опорные столбы, строго вертикально (проверяется строительным уровнем). Забивают опоры в грунт с кувалдой используя деревянную дощечку (она актуальна для защиты верхнего края опоры, удары кувалдой наносятся поверх древесины).

Для изгородей из металлоштакетника в роли опорных конструкций чаще используют стальные трубы сечением от 50 мм, для угловых стоек и входных конструкций – 80-100 мм. Опоры меньшего сечения не способны выдерживать сильную ветровую нагрузку. Установку начинают с угловых стоек и воротного проема.

Как ровно поставить столбы для забора?

Выравнивают опоры по высоте, дополнительно закрепляя тремя распорками, подсыпая щебень. Когда все опорные столбы установлены, между ними натягивается шпагат по верхним точкам, для проверки уровня. Выпирающие опоры обрезают или вбивают глубже в грунт. Далее столбы заливаются бетонной смесью. Первоначально заполняют яму на 1/3, протыкают бетон арматурой в нескольких местах (чтобы удалить воздушные пузырьки, пустоты в бетонном пласте). Далее заливают яму еще на треть, опять уплотняют смесь, проверяют опору на вертикальность. Если все в порядке, удаляют распорки, наполняют яму бетоном полностью, оставляют до полного застывания (на 7-10 дней).

Можно не бетонировать опорные конструкции, а поставить металлические штакетины на геошурупы (винтовые сваи) или вколоченные в землю трубы. Однако данный метод не подходит для железного забора своими руками. При установке многовитковых геошурупов требуется спецтехника, а при вбивании труб без помощника не обойтись.

Картинка с сайта: dmitrov-profil.ru

Монтаж лаг

Поперечины монтируются с интервалом 20-30 см от верха и низа опорных конструкций. При высоте ограды больше 1,7 лаги рекомендовано установить 3 ряда лаг – 3 поперечину монтируют между 1 и 2 точно посредине. Чтобы поперечины располагались ровно, сначала по периметру натягиваются 2-3 шпагата, откорректированные по горизонтали. По веревочным направляющим фиксируют прожилины используя кронштейны с винтами или сварку. Далее сварные швы обрабатывают, опоры и поперечины грунтуют, окрашивают. Когда краска высохнет, начинают монтировать металлические штакетины.

Монтаж евроштакетника к лагам

Заполнение пролетов – финишная фаза строительства забора. Чтобы планки были ровно прикручены, по нижнему краю ламелей горизонтально натягивается шнур. Аналогично размечается верхняя линия сегментов. От столба отмеряют нужный просвет, саморезом закрепляют первую штакетину, выставляя ее вертикально по уровню. От первой рейки линейкой и маркером выполняют дальнейшую разметку лаг.

Способ крепления штакетин зависит от дизайна конструкции. Однако есть 4 стандартных правила, применимых для любого проекта:

1. Полностью собирают первую секцию, по ее образцу делают разметку остальных пролетов.
2. Если верхняя кромка забора фигурная (полукруг, трапеция, угол и т.д.), планки раскладываются по чертежу в должном порядке, а далее их поочередно монтируют на лаги.
3. Забор из металлического штакетника своими руками начинают монтировать от опоры, отступая от нее на нужное расстояние.
4. После фиксации первой рейки, на поперечинах намечают места для остальных ламелей. Это делают маркером и линейкой. Штакетины крепят в намеченных точках проверяя геометрию установки (должны фиксироваться строго вертикально).

Саморезы вкручивают плотно, но без пережима, чтобы избежать деформации планок. Перекос тела саморезов не допустим, иначе нарушается герметичность соединения. При сборке двухрядной изгороди, второй ряд штакетин привинчивают с обратной стороны каркасной конструкции, ориентируясь на просветы между рейками.

Как правильно закрепить евроштакетник?

Монтаж евроштакетника выполняют с лицевой стороны. Тип фиксации зависит от вида профиля реек М-профиль крепят 2 саморезами (по 1 к каждой лаге). П-образный и округлый профиль привинчивают двумя парами саморезов (по 2 к каждой перемычке). Крепление выполняют в боковые крылья реек – благодаря завальцовке здесь двойная толщина металла.

Применить нужные метизы для металлоштакетника важно, как и выбрать качественный стройматериал. Негерметичное соединение – это постоянная опасность коррозии из-за оголения металла кромки. Из-за неправильного монтажа рейка вокруг саморезов проржавеет, что испортит внешность изгороди, повысит риск отрыва планки при ветровых нагрузках из-за разрушения металлического слоя.

Картинка с сайта: dmitrov-profil.ru

Металлический забор своими руками монтируют следующими типами метизов:

• кровельными саморезами;
• вытяжными заклепками;
• саморезами с прессшайбой.

Специалисты рекомендуют применять кровельные саморезы 4,8*19 мм, в цвет материала, которые при ввинчивании обеспечивают прочное, непроницаемое для воды соединение. Они идут в комплекте с оцинкованной шайбой и неопреновым или EPDM уплотнителем.

Кровельные болты ввинчивают перпендикулярно рейки, не допуская перекашивания тела самореза. Прокладка должна крепко прижиматься к металлическому основанию, но не расплющиваться за границы шайбы. Именно благодаря этой прокладке, обеспечивается герметичность соединения. Влаге и воздуху доступа к металлу нет, поэтому коррозия невозможна.

Шурупы с пресс-шайбами также прочно прижимаются к металлической рейке, но отсутствие уплотнительной прокладки снижает их способность противостоять климатическим условиям. Такие крепежи сократят время эксплуатации металлозабора лет на 10.

Заклепками крепить евроштакетник быстро, легко, но это и все достоинства. У таких метисов отсутствует герметизирующий элемент. Из-за недостаточной прочности крепления, сильный порыв ветра срежет заклепку металлическим краем рейки и сорвет ее с каркаса.

Заклепками монтируют горизонтальную изгородь из реек П-профиля. Недостатки метизов компенсирует то, что крепежные отверстия закрываются крыльями ламелей по бокам и заглушками сверху.     Кроме того, сорвать жестко зафиксированную со всех сторон штакетину порывом ветра невозможно.

Как делают калитки из металлоштакетника?

Устанавливая железный забор своими руками нужно помнить о входной группе. Калитка может быть идентична общему архитектурному решению изгороди или кардинально отличатся. Для устройства калитки потребуется:

• стальная труба диаметра 80-100 мм, толщиной 2-3 мм для опорных элементов;
• металлический профиль для каркаса сечением 40*20, 40*40 или 40*60 мм;
• две петли навеса;
• запорный механизм – засов, замок;
• метизы – саморезы с уплотнителем (6 шт на рейку);
• декор (если предусматривает дизайн);
• евроштакетник.

Сборка калитки выполняется по той же схеме, что и монтаж забора. Петли к створкам и столбам, крепят сваркой, отступив 250-300 мм от края рамы.

Картинка с сайта: dmitrov-profil.ru

Каркас и поперечины возможно скрепить болтами или сваркой. Во втором случае, раму обязательно закрепляют в кондукторе, чтобы избежать ее деформирования или перекоса при сварочных работах.

Из OSB-плиты толщиной 10 мм вырезается прямоугольник, на 50 мм больше по периметру чем размер каркаса калитки. На кондуктор укладываются детали рамы, закрепляют их струбцинами – по 2 на каждое сварное соединение. Их располагают на отступив 100-150 мм с обеих сторон от шва. Контролируют геометрию рамы, при отсутствии перекосов, сваривают элементы в единую конструкцию. Струбцины удаляются, когда швы остынут, чтобы избежать деформации металлического каркаса.

На створке отмечают место для установки тела замка и отверстие для сердечника. По длинной стороне рамы металл режут болгаркой, с коротких сторон высверливают дрелью или борфрезой. Используя напильник отверстиям обеспечивают нужную форму, подготавливают для крепежей. К перекладине приваривается ушко для засова. После окончания сварных работ, швы обрабатывают, раму грунтуют, окрашивают. Когда краска высохнет, устанавливают сердцевину замка, без внешних накладок – их монтируют после установки готовой калитки.

Как поставить ворота из евроштакетника?

Ворота из металлоштакетника бывают распашными, откатными, раздвижными и комбинированными. Проще всего изготовить распашные ворота, они могут устанавливаться в любом месте изгороди, дешевле, просты в обслуживании и эксплуатации.

Картинка с сайта: dmitrov-profil.ru

Откатные ворота сделать своими руками сложно. Для них потребуется мощная рама, надежный фундамент, точный монтаж на ролики. Но такие конструкции отлично подходят для автоматизации, они состоят из одной створки, занимают мало места, а откатный механизм не зависит от количества выпавшего снега или неудачно припаркованного автомобиля.

Раздвижные ворота, как и откатные, самостоятельно сделать сложно, поскольку монтировать нужно две створки. Делать фундамент и навешивать ворота придется с двух сторон, а не с одной.

Как выбрать евроштакетник для ворот?

Поскольку ворота подвергаются более высокой нагрузке чем обычная секция изгороди, важно выбрать штакетник с нужными техническими характеристиками. Лучше всего подойдет металлоштакетник шириной от 120 мм, П-образного или круглого профиля, с большим количеством ребер жесткости, глубиной профилирования 15-20 мм, завальцованными краями, полимерной защитой из пуретана или текстурированным покрытием ECOSTEEL.

Горизонтальный забор из металлоштакетника

Для тех, кто любит нестандартные решения, отличный вариант – забор из штакетника своими руками с горизонтально монтируемыми рейками. Горизонтальные планки крепить быстрее и проще. Для секции протяженностью 2,5 м потребуется в 1, 5-2 раза меньше планок, чем при вертикальной установке. Горизонтальные ламели легче выставить по одному уровню для всего периметра изгороди.

Устанавливать планки можно с одной или обеих сторон рамы. Крепление на каркас начинают с верхней рейки. Ее выравнивают по уровню, привинчивают 6 кровельными саморезами (по 2 винта в каждую вертикальную опору), отступают вниз на 40-50 % ширины планки, монтируют следующую рейку.

« назад к списку