Забор из профлиста с металлическими столбами своими руками пошаговая инструкция с воротами - Instruktiv.top - инструкции по применению и эксплуатации на

Установка забора из профнастила профессиональными бригадами может обходиться владельцу дома в круглую сумму. Стоимость возведения погонного метра начинается от 500 и может достигать 2000 и более тысяч рублей. Учитывая, что сами работы не такие сложные, стоимость их выполнения строительной бригадой часто оказывается завышенной. Зная, как сделать забор из профнастила своими руками, можно избежать лишних трат и сделать все точно по своим задумкам.

Какой подойдет профнастил для забора

В маркировке профилированного настила можно увидеть разные буквенные обозначения, которые указывают на его несущую способность и назначение. Какие же виды профнастила существуют:

«Н». Несущий профлист, один из самых прочных, с бороздой посередине каждой волны, которая увеличивает жесткость материала. Назначение – сооружение межэтажных перекрытий.
«С». Стеновой, из тонколистовой стали, с небольшой шириной и высотой волн. Назначение – монтаж забора из профнастила и обшивка стен.
«НС». Несуще-стеновой, в сравнении с несущим менее жесткий и более дешевый. Еще называется кровельным. Назначение – устройство кровельного покрытия. Выступает альтернативой металлической черепице.

Советуем изучить подробнее: «Стоит ли класть на крышу металлочерепицу: обзор материала, для каких кровель и построек лучше подходит».

Забор выполняют из стенового профнастила. Это могут быть марки С8, С10, С20, С21, С44. В некоторых случаях используют также НС35. Численное обозначение после буквы указывает на высоту профиля. Она влияет на итоговую жесткость полотна.

Модификации профнастила, рекомендованные специалистами для ограждений

Обратите внимание: у листа С20, вопреки маркировке, высота волны составляет 18 мм, а не 20 мм.

Для забора подойдут листы С8, а в регионах с сильными ветрами – лучше брать листы от С10. Они могут иметь толщину 0,45-0,5 мм. Поскольку ограждение несет и декоративную функцию, есть смысл покупать окрашенный профнастил. Он более эстетичный, чем оцинкованный, а еще более долговечный.

Этап 1. Разработка схемы забора из профнастила: эскиз и чертеж

Забор из профнастила представляет собой протяженную конструкцию, которая включает:

Столбы (2), установленные в скважину в земле (1), которая бетонируется и заполняется песчано-гравийной засыпкой (4).
Лаги (5), соединяющие столбы. При высоте до 1,5 м достаточно 2 лаг, сверху и снизу. Если ограждение выше 1,5 м, необходима дополнительная лага по центру.
Профлисты (6), которые крепят к поперечным лагам на саморезы. Чтобы навесить ворота или калитку, опорные столбы оборудуют петлями.

Из каких элементов состоит забор

Чтобы рассчитать необходимое число материалов и поставить долговечный забор из профнастила, следует сначала разработать его эскиз. Это предварительный набросок, на котором изображают:

Где будет находиться забор с учетом подъездов, места расположения ворот, зеленых насаждений на участке, рельефа и пр.
Отмечают изменения высот по грунту, чтобы определить, где будут нужны листы покороче или подлиннее.
Размеры отдельных прямолинейных участков, их высоту и длину.
Пункты монтажа столбов: базовых и промежуточных.
Длину секций – для секционного забора. Она берется кратной 1, 1,5 или 2 листам профнастила.

При установке забора из профнастила необходимо учесть, что расстояние от земли до нижнего края листа может составлять 0-150 мм. При уклоне рельефа до 3% перепад между листами составляет 150 м. При более крутых изменениях местности перепад высот принимают индивидуально.

Пример выполнения чертежа забора из профилированных листов

Картинка с сайта: alfakrov.com

Эскиз забора из профнастила

Этап 2. Подготовка материалов

Профнастил. Для ограждений используется настил с маркировкой «С», иногда – «НС». Важно, чтобы на листах не было капиллярной канавки – она нужна только на кровле.

Профнастил для возведения забора

Опорные стойки (столбы). Могут быть изготовлены из любых материалов: дерева, камня, металла. Но самыми простыми и доступными считаются металлические стойки в виде труб с круглым или прямоугольным поперечным сечением. Удобнее использовать специальные готовые опорные столбы. В них предусмотрены «пятка» для опоры на песчаную подушку, отверстия для фиксации настила и верхняя заглушка.

Опорные стойки (столбы) со специальными креплениями под листы профнастила

Поперечные лаги. Оптимальный вариант – трубы размерами 40х40х2 мм или 40х20х2 мм. Лаги из дерева не подходят из-за прогнивания в месте крепления.

Поперечные лаги квадратного сечения

Пластина-держатель для настила (кронштейн). Необходима для сборки каркаса ограждения бессварочным методом. Используется в комбинации с метизами.

Пластина-держатель для монтажа лаг на столбы

Заглушки для столбов (опор). Закрывают торец стоек, препятствуя попаданию в них влаги и осадков.

Пластиковые заглушки на столбы

Метизы: болты или винты М6 (20 или 30 мм), саморезы для профнастила или заклепки.

Метизы для крепления профлиста к каркасу

Декоративная торцевая планка. Заборная или накрывная П-образная планка, которая крепится на верхний торец настила. Исключает травмирование людей, защищает лист от ржавчины.

Заборная планка для защиты верхнего торца профнастила

Краска для профнастила. Ею можно замаскировать дефекты, которые могут появиться при монтаже, и закрашивания среза листа.

Дополнительно потребуются:

цемент, песок и гравий (для устройства подушки и заливки фундамента);
шуруповерт;
емкость для раствора;
бур или лопата;
сварочный аппарат;
грунтовка и антикоррозийный состав;
уровень и отвес;
болгарка для нарезки листов.

Этап 3. Расчет количества материалов для забора из профнастила

Чтобы не переплатить за лишние материалы и не столкнуться с их нехваткой, необходимо правильно рассчитать количество.

Как определить количество профилированных листов:

Для сплошного забора – разделить общую длину ограждения на полезную ширину листа.
Для секционного забора – разделить общую длину ограждения на всю ширину листа, если она равна длине секции, или на полезную ширину листа, если секция составляет 1,5-2 листа.

Сплошной и секционный заборы из профнастила

Как вычислить число опорных стоек

Для сплошного забора – разделить общую длину забора на расстояние (пролет) между соседними столбами (2-3 м).
Для секционного забора. Расстояние между опорами равно общей (если секция – это один лист) или полезной (если секция – 1,5-2 листа) ширине листа профнастила.

Стойки обязательно должны быть предусмотрены:

по углам забора;
в месте установки ворот;
в месте монтажа калитки.

Получившееся число стоек можно округлить в меньшую сторону. Недостаток 1-2 столбов компенсируют незначительным увеличением пролета. Высота стойки должна быть равна высоте ограждения плюс еще 30% на заглубление в землю. К примеру, для забора 2 000 мм требуются стойки высотой 2 000 · 1,3 (130%) = 2 600 мм. Промежуточные стойки могут быть заглублены в грунт на 25%.

Как рассчитать количество поперечных лаг

Необходимо умножить общую длину забора на необходимое число поперечин. При высоте забора менее 1,5 м требуется 2 лаги, более 1,5 м – 3 лаги. К примеру, для забора длиной 50 м понадобится 50 · 2 = 100 лаг при высоте ограждения до 1,5 м и 50 · 3 = 150 лаг при высоте более 1,5 м.

Забор из профнастила с двумя и тремя лагами

Как определить количество остальных материалов

Пластина-держатель: умножить число стоек на количество рядов поперечин (2 или 3).

Заглушки: добавить к числу опорных столбов 2-3 заглушки на запас.

Метизы. Профнастил крепят:

в 2 крайние волны;
через 2 волны по центру листа в каждую из лаг.

Для двух поперечин на один лист требуется 6 метизов, для трех – 9 шт. Далее 6 или 9 умножают на число листов. Полученное значение округляют в большую сторону кратно упаковке.

Краска: хватит одного баллончика или банки массой 50 г.

Декоративная торцевая планка: разделить общую длину забора на рабочую длину самой планки. Полученное число округлить в большую сторону. Чаще всего планки в длину достигают 2 000 мм. Рабочая длина тогда составляет 1 850-1 950 мм.

Этап 4. Монтаж забора из профнастила

Монтаж забора из профнастила состоит из нескольких этапов, среди которых:

Подготовка участка к монтажу.
Разметка участка согласно эскизу.
Заливка фундамента и установка стоек.
Монтаж поперечных лаг.
Декоративное оформление стоек.
Крепление профнастила к каркасу.
Монтаж декоративных и защитных элементов.

Подготовка

Заключается в очистке поверхности грунта от всего, что может помешать в самостоятельном монтаже забора. Также специалисты рекомендуют выровнять наиболее выраженные неровности рельефа, которые могут вызвать проблемы с установкой.

Разметка

Для разметки участка необходимо:

Найти крайние точки ограждения. Это углы забора, где обязательно будут установлены опорные стойки.
Забить в крайних точках колышки и натянуть между ними шнур – он покажет линию будущего забора.
Поставить колышки в местах установки других опор – их определяют опять же по эскизу.
На натянутом шнуре в месте монтажа стоек привязать отвес – он укажет точное место для бурения ямки под столб.

Устройство фундамента и/или установка опорных столбов

Забор из профнастила устанавливают:

На фундамент. В таком случае основной опорой ограждения становятся не столбы, а именно фундамент, на который уже опираются стойки.
Только на столбы. Под каждый из них вырывают штыковой лопатой или пробуривают буром ямки. Глубину выбирают с учетом заглубления столбиков в грунт плюс 100-200 мм на устройство песчано-гравийной подушки. Столбы устанавливают в вырытые ямки, а затем бетонируют. Далее еще раз проверяют, насколько прямо стоят стойки, и при необходимости корректируют их положение.

Варианты установки опорных стоек забора

Какой фундамент выбрать для ограждения из профлиста

Забор из профнастила – это легкая конструкция, не требующая устройства серьезного основания. Для таких сооружений оптимальным считается ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его ширина выбирается с учетом ширины опорных стоек. Глубина составляет около 300-400 мм. Но при установке забора из профнастила важно учесть пару нюансов:

В месте монтажа базовых столбов (в углах, месте установки ворот и калитки) глубина котлована под фундамент должна составлять не менее 1/3 высоты стоек плюс 100-150 мм на песчано-гравийную подушку.
Для промежуточных столбов необходим котлован глубиной не менее 1/4 высоты стоек плюс снова высота подушки.

Это важное условие, соблюдение которого позволит минимизировать влияние на конструкцию грунтовых вод и морозного пучения грунта.

Устройство фундамента для забора из профнастила

Ленточный фундамент для ограждения монтируют по той же технологии, что и в случае с беседкой, баней или домом:

По периметру забора вырывают котлован нужной глубины и ширины.
По чертежу забора устанавливают базовые и промежуточные стойки: в месте их установки буром вынимают грунт, отсыпают песчано-гравийную подушку и производят бетонирование опор на глубину 100-150 мм.
Обустраивают опалубку фундамента. Она может быть временной или несъемной (например, из простого оцинкованного профнастила).
Осуществляют армирование и заливку траншеи бетонной смесью.

Советуем изучить подробнее: «Что нужно знать об оцинкованном профнастиле: характеристики, виды, преимущества, сферы применения».

Монтаж лаг

После надежного бетонирования опорных столбов приступают к монтажу поперечных лаг. Как правило, для этого придется подождать хотя бы 5-7 дней, чтобы раствор затвердел. Соединение лаг со стойками может быть:

сварным (неразъемным, неразборным)
разборным, т. е. с применением крепежных элементов.

В последнем случае используются пластины-держатели. Их прикручивают к опорной стойке, а уже к ним крепят сами лаги. Такое крепление считают более надежным.

Для сварного соединения место фиксации предварительно зачищают от краски, используя наждачную бумагу или шлифовальную машинку. Чтобы выполнить сварку, потребуется помощь другого человека, который будет придерживать лагу в нужно положении. Сварку осуществляют по всей длине соприкосновения поперечины со столбом.

Расположение листов профнастила со смещением по высоте

При уклоне земли на участке лаги и листы необходимо монтировать со смещением по высоте

В случае выраженного рельефа участка лаги монтируют с некоторым смещением по высоте. Величину смещения можно определить из прямоугольного треугольника, в котором:

Вертикальный катет (ВС) – это как раз величина смещения (перепада высот).
Горизонтальный катет (АС) – длина одного профлиста. Это отрезок, параллельный горизонту, т. е. без уклона с углом 0°.
Острый угол (A) между горизонтальным катетом и гипотенузой (АB) – равен углу уклона поверхности земли, к примеру, 5°.

Тангенс угла A равен: tg A = BC/AC. Отсюда BC = tg A · AC. Тангенс для угла 5° составляет 0,0875. Если взять длину профлиста (AC) за 2 000 мм, то BC получится равным 2 000 · 0,0875 = 175 мм. Получается, что каждый следующий профлист нужно сместить по высоте на 175 мм. Для этого и лаги крепят на 175 мм выше, чем в предыдущем пролете.

Расчет величины смещения листов профнастила

По этой схеме можно найти величину смещения (BC) листов профнастила с учетом уклона поверхности земли на участке

Способы крепления лаг к опорным столбам

Спереди встык. Подходит для сплошных заборов.
Сзади. Требует применения кронштейна, оптимальный способ для секционных заборов.
Сбоку. При таком способен крепления поперечин полотно профлиста можно фиксировать не только к лагам, но и непосредственном к самим столбикам. В таком случае возрастает расход саморезов, но сама конструкция получается более устойчивой.

Варианты крепления лаг к столбу: спереди встык, сзади с помощью держателя, сбоку

Декоративное оформление стоек

Устройство забора из профнастила – это не просто сухая технология монтажа. Здесь есть, где проявить фантазию и чувство стиля. При выборе секционного забора вам предстоит этап декоративного оформления опорных столбов. Самый популярный вариант дизайна – обложить металлические столбы кирпичом или облицевать камнем. Этот этап важно продумать еще на стадии эскизирования, поскольку отделка уменьшает расстояние между столбами и, соответственно, длину требуемого профнастила.

Можно, конечно, решиться на такое оформление и уже в процессе монтажа, но тогда стоит быть готовым к резке листов и увеличении времени на установку. Важные условия кладки кирпича:

Использовать качественный декоративный кирпич без сколов и высолов.
Соблюдать одинаковую толщину шва.
Каждый третий ряд кладки армировать кладочной сеткой.
Пустоту между опорным столбом и выполненной кладкой заполнять бетонным раствором.
Верхушку столба обязательно закрывать колпаком для защиты от влаги и осадков.

Советуем изучить подробнее: «Кладочная сетка: что это и для чего применяется (+технология и правила укладки)».

Советуем изучить подробнее: «Колпак на столб забора – декор или необходимость? Разновидности изделий по форме и материалам, советы по выбору, инструкция по установке».

Монтаж профлиста на каркас

Для крепления листов профнастила применяют заклепки или саморезы по металлу. Самое главное – правильно установить первый лист:

Определив допустимую высоту выноса по верхнему краю над прожилиной, лист крепят одним саморезом в верхней точке.
Затем с помощью уровня выставляют в нужное положение второй край и тоже прихватывают его саморезом.
После этого можно прикручивать оставшиеся метизы.
Последующие листы монтируются аналогичным образом с нахлестом на последнюю накрывную волну предыдущего листа.

Как правильно крепить профлист

Чтобы забор из профнастила сохранял свою пространственную жесткость, необходимо соблюдать правила крепления саморезами:

Лист закрепляют по краям на каждую из поперечных лаг: одно крепление – по центру листа, остальные – через 2 волны.
Крепление осуществляется только через нижнюю волну.
Между собой листы фиксируют через верхнюю волну.
Саморезы не затягивают до конца, чтобы сохранить целостность уплотнительной резинки.

Саморезы нельзя затягивать слишком плотно

Установка дополнительных элементов

Практически последний этап строительства забора из профнастила – установка декоративных планок на верхний срез всех листов. Их фиксируют с помощью заклепок под цвет настила. Ширину планки выбирают по высоте волны профнастила. Для листа с высотой профиля 8 мм нужна планка шириной 8 мм без завальцовки или 10 мм с учетом завальцовки. Также важно не забыть установить заглушки на торцы опорных столбов.

Этап 5. Очистка участка

Логическим завершением строительства забора из профнастила выступает уборка территории и приведение ее в надлежащий вид. Необходимо убрать обрезки листов, которые могут стать причиной травмы. Чтобы скрыть неприглядный вид обратной неокрашенной стороны настила, можно насадить вдоль ограждения деревья и кустарники.

В заключение

Причиной проблем при эксплуатации забора из профнастила часто становится именно некачественный монтаж. Поэтому важно отнестись к нему серьезно и учесть все нюансы. Листы не должны упираться в землю, иначе они быстро начнут ржаветь. Но если они будут слишком высоко, то с участка могут убежать домашние питомцы, а сюда, наоборот, проникнут мелкие грызуны.

Как оптимальное решение проблемы специалисты советуют выполнить по периметру ограждения двухстороннюю отмостку, по которой будет стекать талая и дождевая вода. Так забор из профнастила прослужит много лет и в течение всего срока службы будет надежной защитой от любопытных глаз и нежданных «гостей».

Источник

Как самостоятельно установить забор из профнастила. Подробнее о заборах и ограждениях из профлиста.

Перед тем, как сделать забор из профнастила своими руками, необходимо более подробно узнать об особенностях его конструкции, рассчитать количество материалов, определить порядок работ.

Какой профлист нужен для строительства забора

Металлопрофиль выпускается трех видов: стеновой (С), для настила кровли (Н) и универсальный (НС), который применяется как кровельный материал и может применяться для монтажа ограждений. Для возведения заборов чаще всего используется стеновой профнастил.

Цифры в маркировке от 8 до 35 указывают на высоту ребер жесткости. Для монтажа ограждений в районах с низкой ветровой нагрузкой используют профлист с высотой волны 8 мм. Если в районе застройки частые и сильные ветры, то лучше взять металлопрофиль с маркировкой 10 или 20.

Листы с фигурным профилем выпускаются толщиной 0,4-0,8 мм. Для ограждений оптимальным вариантом будет металлопрофиль толщиной 0,45-0,5 мм.

В продаже можно найти металлопрофиль с полимерным покрытием или с оцинкованной поверхностью. Листы с защитно-декоративным покрытием стоят примерно на 15-20% дороже, чем горячеоцинкованные, но и прослужат они намного дольше.

Конструкция ограждения

Забор из профлиста с металлическими столбами — это линейная конструкция, которая устанавливается по «красной линии» участка. Роль опор выполняют железные трубы с квадратной формой сечения. Оптимальный размер опоры 60х60 мм при толщине металла 3 мм. Для ворот нужны опоры, у которых стенка толще, чем у промежуточных столбов.

Основные цвета
Остальные оттенки
Покрытия с принтом

RAL 1015

Светлая слоновая кость

Для соединения столбов потребуются лаги — профильные трубы 40х20 мм с толщиной стенки 1,5-2 мм. Лаги устанавливаются горизонтально в два ряда: одна сверху, другая снизу забора на расстоянии 30 см от края листа. Если высота забора превышает 1,5 м, то рекомендуется добавить посередине третью направляющую. Профнастил прикручивают к направляющим специальными саморезами.

Что понадобится для возведения ограждения

Для монтажа забора из профлиста своими руками нужно приобрести крепеж, материалы, базовый комплект инструментов.

Материалы:

Стальная квадратная профтруба для опор, прямоугольная — для лаг.
Саморезы по металлу с пресс-шайбами 5,5х22 мм.
Портландцемент, песок, щебенка.
Металлопрофиль.

Помимо материалов потребуется запастись набором инструментов и приспособлений:

лопатой и буром;
колышками, строительным шнуром или бечевкой;
рулеткой, отвесом, пузырьковым уровнем;
корытом для замешивания бетона;
шуруповертом, электродрелью;
инверторным полуавтоматом для сварки.

Как правильно рассчитать материалы

Чтобы поставить забор из профлиста, нужно сначала рассчитать, сколько уйдет металлопрофиля, труб, саморезов.

Листы

Посчитать листы можно следующим способом: нужно замерить общую длину ограждения, полученное число разделить на ширину одного листа. Нужно помнить, что у листа есть общая и полезная ширина. Профлист выпускается шириной 1155 мм. Листы монтируются внахлест, поэтому ширина одной волны (55 мм) не учитывается. Например, общая длина ограждения 30 м. Делим общую длину на 1100 мм, округляем до целого числа, получаем 28 листов.

Профлист выпускается длиной 2 м, 2,5 м, 3 м. Если по периметру участка имеются перепады по высоте, то, чтобы не делать забор с уступами, нужно выровнять его по верхней линии. Для этого можно попросить на металлобазе, где вы приобретаете материал, чтобы листы порезали в размер.

Крепеж

Чтобы рассчитать сколько потребуется саморезов, нужно определить сколько метизов уходит на монтаж одного профлиста. Поскольку саморезы крутят через одно ребро на каждой направляющей, потребуется посчитать количество точек крепления и перемножить полученную цифру на количество лаг.

Столбы

Количество опор зависит от длины ограждения и ширины пролетов. Рекомендуется устанавливать опоры с интервалом 2-2,5 м. Если длина ограждения составляет 30 м, то при расстоянии между столбами в 2,5 м понадобится 13 опор.

Длина опоры зависит от того, какой высоты нужен забор и какой тип почвы на участке. При строительстве забора из профнастила на участке с пучинистой почвой потребуется заглубить опоры ниже уровня промерзания. В Московской области этот показатель колеблется в зависимости от типа грунта от 1,18 м для суглинков до 1,95 м для песчаных грунтов. Если грунт на участке стабильный и не склонный к морозному пучению, то длина надземной и подземной частей опоры должны иметь соотношение 2:1. То есть при высоте ограждения 2,5 м потребуются столбы длиной 3,75 м.

В районах с заторфованными, болотистыми и влажными глинистыми почвами рекомендуется ставить заборы на винтовые сваи.

Лаги

При расчете направляющих учитывается длина листов и способ их соединения с опорами. Если профтруба приваривается к столбам, то длина лаг подбирается по длине пролетов. Так, при монтаже забора из профнастила длиной 30 м с расстоянием между столбами 2,5 м нужно 12 пролетов умножить на количество рядов лаг. Это будет 12х2=24 отрезка трубы по 2500 мм длиной или 60 метров погонных.

Установка забора из профлиста — порядок работ

Прежде тем, как построить забор из профлиста, необходимо определить очередность выполнения работ.

Земляные работы

Линию монтажа конструкции размечают с помощью колышков и строительного шнура. Дополнительно отмечаются точки, где будут установлены опорные столбы. После этого делают лунки под опоры — копают лопатой или бурят буром. Глубина лунки должна быть больше расчетной на 4-5 см, а ее диаметр больше толщины столба на 6-8 см. На дне готовых лунок делают подсыпку песком или щебенкой и тщательно уплотняют.

Как правильно устанавливать опоры

После подготовки основания под столбы можно приступать к монтажу каркаса.

Ту часть столба, которая будет расположена ниже уровня грунта, нужно очистить от ржавчины, обезжирить, покрыть сначала грунтовкой по металлу, а потом мастикой на основе битума.
После высыхания защитного покрытия опору опускают в лунку, проверяют длину наземной части, если нужно — регулируют ее, убирая или подсыпая щебень на дно лунки.
Столб выставляют по центру лунки и фиксируют при помощи подпорок, проверяют вертикальность отвесом.
Готовят смесь для бетонирования опор: три части песка на одну часть цемента. Не стоит замешивать сразу много раствора, так как объем бетонных работ небольшой.
Готовым раствором заполняют лунки. Чтобы сделать бетонный фундамент более крепким и прочным, в смесь можно добавить щебенку или кирпичные обломки.
После заливки бетона повторно проверяют вертикальность опоры, при необходимости корректируют ее положение.

Чтобы бетон застыл нужно подождать 6-8 дней. Полный набор прочности потребует 3-4 недели в зависимости от времени года и температуры воздуха.

Монтаж лаг

Для формирования несущего каркаса на опоры приваривают горизонтальные направляющие — лаги. Монтаж забора из профлиста без сварки выполняется болтами с помощью Х-кронштейнов.

Профтрубу нужно нарезать на отрезки нужного размера с учетом толщины опор. При нагревании металл расширяется поэтому, чтобы избежать деформации конструкции установка направляющих встык выполняется с зазором в несколько миллиметров.

Перед началом сварочных работ металл нужно очистить наждачкой или шлифмашиной. Направляющие привариваются строго горизонтально на одном уровне. Горизонтальность лаг проверяется пузырьковым уровнем. Соединительные швы необходимо очистить от окалины и наплывов металла, проверить качество сварки, при необходимости подварить и снова зачистить. Для защиты от коррозии готовый каркас покрывают грунт-эмалью и красят, уделяя особое внимание местам стыковых швов.

Для фиксации направляющих с помощью кронштейнов к опорам прикручивают держатели с помощью болтов или мощных саморезов по металлу. После установки крепежных пластин на них устанавливают направляющие и соединяют их саморезами.

Заполнение пролетов — пошаговая инструкция

Подготовительные работы. Если для возведения ограждения используется профлист одного размера, то специальная подготовка не требуется. Нужно только убрать защитную пленку с поверхности листов. Если же требуется подгонка одного или нескольких листов, то лучше сразу разметить их и обрезать углошлифовальной машиной.
Установка первого листа. Очень важно сразу задать правильный порядок монтажа. Лист нужно установить на расчетной высоте и прихватить его саморезом к лаге. Затем с помощью уровня выровнять его по горизонтали и закрутить саморез на противоположной стороне листа. После этого металлопрофиль полностью прикручивается к направляющей.
Заполнение пролетов. После того, как первый лист закреплен, остальные монтируются последовательно таким же образом. Обязательно нужно проверять горизонтальность каждого листа уровнем. Саморезы нужно затягивать так, чтобы резиновая шайба плотно прилегала к металлу.
Установка планки. Верхнюю кромку забора рекомендуется закрыть специальной планкой шириной 3 см. Она выполняет декоративную функцию и защищает верхний край листа от деформации. Планка крепится к профнастилу вытяжными заклепками с головками под цвет покрытия профлиста.

Уже имеется смета?

Отправьте её нам на перерасчёт!

В 93% случаев мы предлагаем меньшую стоимость!

Источник

Как сделать забор из профнастила своими руками

Забор из профнастила, RAL 8017 (шоколад)

Заборы из профнастила открывают список популярных ограждений для загородных участков, строительных площадок, предприятий, складских и других территорий. Прочные и долговечные, они при грамотном выборе материалов и соблюдении технологии установки обеспечат максимальную приватность и будут непритязательны в эксплуатации. Широкий спектр цветовых решений позволяет заборам из профнастила хорошо сочетаться с любыми строениями и вписываться в самый разнообразный ландшафт.

Забор из профнастила, RAL 6005 (зеленый мох)

Плюсы и минусы забора из профнастила

Достоинства ограждения из профнастила:

не самая высокая стоимость;
эксплуатационные расходы минимальны;
полимерная краска устойчива к ультрафиолетовому излучению, оцинкованный металл не боится влаги, устойчив к умеренным механическим воздействиям;
полностью закрывает территорию от посторонних взглядов;
позволяет сделать «глухое» ограждение высотой до 3-х метров.

Есть у профнастила и определенные минусы:

из-за высокой парусности забор может быть снесен сильным ветром;
образует тень и препятствует проветриваемости участка, что является неблагоприятным фактором для некоторых растений.

Самостоятельная установка забора из профнастила потребует определенных усилий. Для этого нужно выбрать необходимые материалы, нарисовать эскизный план, подготовить инструменты и приспособления, определить, какой способ установки несущей конструкции ограждения подходит на вашем грунте, ну и произвести сами работы с разметкой, установкой столбов, креплением к ним лаг и профнастила к лагам.

Самостоятельная установка забора из профнастила потребует определённых усилий. Для этого нужно выбрать необходимые материалы, нарисовать эскизный план, подготовить инструменты и приспособления.

Также необходимо определить, какой способ установки несущей конструкции ограждения подходит для вашего грунта. Только после этого можно приступать к работам: выполнять разметку, устанавливать столбы, крепить к ним лаги и профнастил к лагам.

Важно помнить, что при установке забора необходимо обладать определёнными знаниями и навыками. В противном случае могут быть различные последствия: забор упадет, нанесет ущерб здоровью или имуществу.

Выбираем профнастил

Профлист

В строительстве заборов, как правило, применяют стеновой профнастил с маркировкой «С». Наименование материала дополняется цифрой – показателем высоты профиля.

Профиль. От выбранного профиля профнастила зависит его прочность. Изгибы в данном случае выступают ребрами жесткости. Участок между изгибами – пятно контакта листа профнастила с лагами. Чем выше эти параметры, тем крепче будет забор.
Толщина профнастила. Складывается из толщины стальной основы, противокоррозионного цинкового слоя и декоративного покрытия. Для заборов чаще всего применяют профнастил толщиной от 0,4 до 0,5 мм. Профнастил толщиной меньше 0,4 мм в силу его недолговечности используют для временных ограждений.
Оцинковка. Устойчивость профнастила к воздействию влаги определяется качеством и количеством нанесения на сталь цинкового покрытия.Хорошие антикоррозийные свойства обеспечит металл с количеством цинка 180-200 г/м2. Такой материал можно использовать для монтажа ограждения.
Цвет и фактура. Можно приобрести оцинкованный профнастил в разной комплектации: без декоративного покрытия; окрашенный с одной стороны и загрунтованный с другой; окрашенный с двух сторон. Часто выбирают профнастил с однотонной окраской. Но можно купить профнастил, имитирующий фактуру различных пород дерева: «мореный дуб», «золотой дуб». и т. д. Такой забор будет смотреться нестандартно и выгодно отличаться от соседских ограждений.

Покупая профнастил, нужно помнить, что общая ширина листов профнастила должна быть больше, чем длина самого ограждения. Дело в том, что листы монтируются внахлест, и из размеров каждого листа нужно будет вычесть длину одной волны нахлеста. Если вы заказываете материалы для забора в компании, специализирующейся на производстве материалов для ограждений и монтаже, то там точно посчитают, сколько профлиста вам необходимо.

Выбираем столбы и лаги

Столбы и лаги для заборов

Забор из профнастила, как уже было сказано, имеет большую парусность. Для того, чтобы ветром не сломало несущую конструкцию, размер столбов в поперечном сечении должен быть не меньше 60х60 мм с рекомендуемой толщиной стенок 2 мм. Почему столбы выбирают квадратного сечения? Все очень просто – для удобства приваривания к ним лаг.

Рекомендованный размер для лаг: 40х20 мм с толщиной стенок 1,5 мм. При высоте забора до 2 м достаточно двух лаг на секцию. Если забор выше, то на секцию приваривают три лаги.

Чертеж забора

Тот, кто не первый раз устанавливает ограждение, знает, что для правильного расчета материалов и понимания положения отдельных элементов забора необходимо сделать эскизный план. На нем должны быть указаны размеры участка, исходя из которых определяются места расположения калитки и ворот, количество и расположение столбов.

Оптимальное расстояние между столбами 2,5 м. Для экономии материалов расстояние иногда делают 3 м, но это уменьшает жесткость конструкции.

Особое внимание нужно уделить расположению ворот для заезда автомобиля на парковку. Посмотрите, достаточно ли будет места для этого, не помешают ли открытию створок деревья или строения, если они уже имеются на участке.

Подготовительный этап

Для установки забора из профнастила понадобятся:

рулетка;
строительный уровень;
длинная бечевка;
бензобур;
шуруповерт;
деревянные колышки;
болгарка;
сварочные рукавицы и маска;
краска и кисть;
при заливке фундамента или точечном бетонировании — бетономешалка;
при установке на винтовые сваи — сваекрут.

Способы установки столбов

Чтобы забор из профнастила стоял надежно, нужно придерживаться не только рекомендаций размеров столбов, но и определить правильный способ их установки.

Нередко на участках встречается глинистый грунт. В период замерзания находящейся в нем воды на столбы действует сила морозного пучения. Самым надежным вариантом будет устранение самой причины такого явления – отведение воды с помощью дренажной системы.

Минимизировать действие пучинистого грунта можно установкой столбов на винтовые сваи. Бурится направляющая лунка и сваекрутом свая вворачивается ниже уровня промерзания грунта. Труба сваи обрезается, к ней приваривается оголовок, на который так же при помощи сварки крепится столб. Способ менее дорогой и более быстрый, чем устройство фундамента. Но также требует специального оборудования, владения сварочным аппаратом и, конечно, одному с такой задачей не справиться.

«Винтовые сваи». Широколопастная и свая «шуруп».

Еще один вариант – замена пучинистого грунта на непучинистый материал. Бурится лунка глубиной ниже уровня промерзания грунта в данной местности, вставляется столб, лунка на всю глубину засыпается щебнем с постоянной подтрамбовкой. Трамбовать и контролировать вертикальное положение столба одному человеку практически невозможно. Эту работу нужно делать с помощником или доверить ее профессиональной бригаде.

Бутирование

Установка столбов

Процесс монтажа забора из профнастила

Если участок не имеет перепада по высоте, то задача упрощается. Начинают с угловых столбов. Определяют места их расположения и устанавливают в соответствии с выбранной технологией. Через вершины столбов натягивают бечевку. Она должна быть горизонтальной. Для этого столбы выравнивают (подбивают или обрезают). Чтобы бечевка не провисала, с каждого края к ней крепят груз. По этой бечевке выравнивается верхняя часть всех столбов. Другая бечевка крепится сантиметров 15-20 над землей по внешней стороне столбов. Она определяет линию будущего ограждения.

Деревянными колышками у нижней бечевки отмечают места установки ворот, калитки и промежуточных столбов. Строго по технологии устанавливают столбы, контролируя их вертикальное положение строительным уровнем.

Если участок имеет перепад высот, то тут установка столбов сложнее. Выбирают один из двух способов: «ступенькой» или «по горизонту».

Ступенькой. Два угловых столба, устанавливают вертикально на одном расстоянии от земли. Между ними так же сверху и снизу натягивают две бечевки. Но теперь бечевки расположены не горизонтально, а с наклоном. Вершины всех столбов будут находиться на одинаковом расстоянии от земли. При монтаже по такой схеме листы профнастила смещают относительно друг друга по вертикали. Верхняя и нижняя линии забора буду похожи на лестницу со ступеньками.

По горизонту. Угловые столбы разной высоты устанавливают так, чтобы бечевка, соединяющая их вершины, располагалась горизонтально. Соответственно, каждый последующий столб от нижней части участка будет длиннее предыдущего. Такой способ сложен тем, что придется использовать профнастил разной высоты. Зато верхняя линия ограждения будет ровной.

Лаги для забора

Лаги закрепляют сваркой строго горизонтально

Важная часть опорной конструкции забора из профнастила – лаги. Их нарезают по размеру и при любом виде участка и расположения столбов закрепляют сваркой строго горизонтально. Места сварки закрашивают, красят также весь каркас забора. Лучше всего использовать краску по металлу.

Если столбы кирпичные, то в них закладываются арматура или металлический уголок. К ним потом привариваются лаги.

При высоте забора до 2 м используют две лаги. Если выше 2 м, то три.

Крепление профнастила

Процесс монтажа забора из профнастила

Листы профнастила достаточно тяжелые, с острыми краями. Чтобы закрепить их надежно и ровно по верхней бечевке, нужно делать это вдвоем, .

Крепление начинают от ворот и калитки. Одна боковая сторона листа имеет волну вверх (накрывную), другая — вниз (укрывную). Листы располагают так, чтобы накрывная волна следующего ложилась на укрывную волну предыдущего.

Профнастил крепят к лагам в точках соприкосновения саморезами в цвет с постоянным контролем вертикали. Расстояние между точками крепления примерно 25 см, то есть, из расчета 4 самореза на лагу на 1 погонный метр забора.

Затяжное усилие для саморезов на шуруповерте выставляется такое, чтобы не было люфта в точке крепления.

Особое внимание нужно обратить на крепление профнастила на воротах и калитке. Так как нижняя часть створок ворот и калитка зимой могут задевать за смерзшийся снег, лист крепят по уровню нижней планки, чтобы он не загнулся от такого контакта.

Дополнительные элементы

П-образная планка

Для забора из профнастила производители выпускают специальные П-образные планки, которые закрывают верхний острый край листа. Однако многие отказываются от их установки, аргументируя это тем, что острый край – это дополнительная защита от тех, кто попробует перелезть через забор.

А вот пластиковые заглушки на верхнюю часть столбов устанавливают практически все. Вода не попадает внутрь столба и не вызывает коррозию.

Заключение

Забор из профнастила RAL 7024

Процесс подготовки к монтажу и сам монтаж забора из профнастила описан довольно подробно. Теперь каждый решает сам, стоит ли установить ограждение собственными силами. Такая попытка может иметь как положительный, так и отрицательный результат. Чаще всего при отсутствии опыта не получается правильно установить несущую конструкцию забора. А это основа надежности ограждения.

Если вы никогда не сталкивались со строительством заборов, то лучше не рисковать. Самый правильный выбор – найти специализированную фирму, занимающуюся данными работами на протяжении долгого времени. Как правило, такие компании предлагают установку заборов «под ключ». Это самый выгодный вариант, который избавит от поиска материалов, проблем с их перевозкой, очевидных сложностей с монтажом ограждения. Кроме того, гарантия на материалы и работы добавит уверенности в правильности такого выбора.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Источник

Самым популярным материалом для возведения ограждения является стеновой профлист, который обозначается маркировкой С. Конструкция защитит частную территорию от несанкционированного доступа посторонних людей, случайного проникновения животных, любопытных взглядов, ветра и пыли.

Установка забора из профлиста своими руками проходит просто и в сжатые сроки. Но человек должен знать, как правильно проводить монтаж. Нужно изучить инструкцию, подготовить все необходимые инструменты и материалы для работы. Тогда полученный результат оправдает финансовые расходы. Придерживайтесь рекомендаций, которые расписаны в нашей статье, и Вы получите долговечную, прочную и эстетически привлекательную ограду.

Что нужно для строительства забора из профлиста своими руками?

Листы профнастила.
Опорные столбы (нужно купить трубу 60х30х2, 60х40х2 или 60х60х2мм).
Профили для угловых стоек, ворот и калиток (понадобятся трубы 80х80х3, 100х100х3 или 120х120х3мм).
Смесь бетона.
Щебень.
Песок и гравий для подушки.
Шнур и уровень.
Сварочный аппарат, электроды.
Дрель с набором свёрел.
Болгарка с отрезными кругами.
Саморезы по металлу.
Грунтовка и краска.

Для расчёта необходимого количества материалов измерьте длину периметра, где будет стоять ограждение. Наметьте места установки опорных столбов (с шагом 2-3 метра), ворот и калитки. Там, где будут углы забора, забейте колышки и натяните шпагат между ними по периметру. Проведите разметку мест под столбы, выройте ямы под фундамент.

Какой материал выбрать?

Если Вы намерены построить металлический забор из профлиста своими руками пошагово, важно ответственно подойти к выбору профиля. Для тех, кому важна цена, можно остановить свой выбор на оцинкованном материале С8 толщиной 0,4 мм (он самый дешевый). Цена профнастила зависит от марки, толщины, длины листа, особенностей покрытия, окраски и фактуры.

Лучшим решением станет двустороннее полимерное покрытие. Это эстетически привлекательный забор с фактурой под древесину или камень. Чтобы минимизировать расходы, можно купить профлист напрямую у производителя. Это выгодно, так как стоимость зависит от объема заказа. Обращайтесь напрямую в компанию «ТрансМеталл»!

Этапы работ

Монтаж забора из профнастила своими руками проходит в следующей последовательности:

Подготовка и заливка фундамента.
Установка и бетонирование столбов (опор).
Крепление лаг, закладных под ворота и калитку.
Установка профнастила на готовый каркас (крепится к лагам между столбами).

Шаг №1. Обустройство фундамента

Под ворота и заборы из профлиста закладывается столбчатый (точечный) фундамент, когда выкапываются ямы только под столбы. Можно провести закладку столбчато-ленточного фундамента. Для этого нужно вырыть траншею шириной 30-40 см и глубиной около 35 см. Дно стоит предварительно засыпать 5-сантиметровым слоем щебня или гравия, далее заливается смесь цемента, песка и гравия. Под ленточный фундамент нужно сделать опалубку, которая будет выступать над поверхностью земли на 25 см. В местах, где будут устанавливаться столбы, с помощью бура обустраиваются ямы глубиной до 1,5 метров (все зависит от почвы, высоты забора).

Шаг №2. Монтаж столбов

Для удобства используйте трубы квадратного сечения. Учитывайте, что нужно заглублять столбы на 1,2-1,5 метра, поэтому рассчитывайте высоту так, чтобы четверть или треть опоры находилась под землей. Подземную часть покройте водостойкой краской для гидроизоляции.

До заливки бетона углубите столбы в грунт на 20 см, фиксируйте их с помощью камней и кирпича, обустройте и уплотните песчаную или гравийную подушку. Проверьте вертикальность столбов с помощью уровня. Соедините между собой столбы арматурой, если используется ленточный фундамент. Переходите к бетонированию. Когда бетон залит, нужно штыковать его, чтобы удалились пузырьки воздуха. В течение 3-4 дней необходимо дождаться, пока бетон застынет.

Шаг №3. Крепление лаг

В качестве перекладин между столбами используются прямоугольные профильные трубы сечением 40х20х2, 40х25х2 или 50х25х2 мм. Закрепляются с помощью сварки или болтовым соединением. В последнем случае высверливаются сквозные отверстия, лаги фиксируются на расстоянии 20 см от земли и от верхнего края забора.

Если высота ограждения составляет до 2 метров, а шаг между столбами до 2,5 м, то достаточно обустроить 2 ряда лаг. Для высоты до 2,5 метров добавляется еще один ряд лаг. Если высота профнастила для забора достигает 3 метров, то нужно установить лаги в 4 ряда. Красьте перекладины сразу после фиксации.

Шаг №4. Фиксация профлиста

Профнастил крепится к лагам внахлест с использованием саморезов или заклепок. Рекомендуется соблюдать шаг между ними 20-25 см. Места сварки и дефекты необходимо закрасить. Столбы сверху закрываются декоративными элементами. Установите специальную планку по верху забора для дополнительной защиты.

Предлагаем профессиональный монтаж забора из профнастила

Строительство забора из профнастила своими руками пошагово – это ответственная задача. Беритесь за дело, если Вы сможете правильно сделать замеры, рассчитать длину и высоту забора, шаг между столбами, объемы раствора для фундамента, количество рядов лаг и закрепить их перпендикулярно, провести бетонирование столбов и установить их строго вертикально, и прочее.

Если Вы не уверены в своих силах, то можете обратиться за помощью к специалистам. Компания «ТрансМеталл» предоставляет услугу установки забора из профлиста «под ключ». Специалисты сами составляют смету, определяют количество материалов, чтобы минимизировать затраты. Привозят с собой необходимое оборудование, инструменты и материалы.

Вам не нужно арендовать сварочное и буровое оборудование, бетономешалки, нести транспортные расходы на доставку расходников. Мастера строго контролируют качество работы на каждом этапе, не забывают о важных нюансах (гидроизоляции подземной части столбов), делают первоклассный бетонный раствор и предоставляют по выгодной цене материал с защитой от коррозии.

Источник

Опупбиковано: 05.08.2019 |
7088

Забор из профлиста своими руками

Один из наиболее недорогих и популярных заборов с красивым внешним видом для обустройства дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на крепежных болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Какой профнастил использовать для забора

Перед тем, как сделать забор из профлиста своими руками, нужно разобраться с маркировкой этого материала. Качественный профнастил сделает сооружение долговечным.

Профлист имеет стандартную маркировку буквенным и цифровым кодом. Существует три буквенных обозначения профлиста: С, Н и НС. Для заборов используют профлист с обозначением С (стеновой). Изделия с обозначениями Н и НС используют для кровельных работ.

Цифровое обозначение показывает рельеф, высоту ребра жесткости в мм, от 8 до 35. Более высокое ребро жесткости делает лист прочнее. Нужно учесть, что для заборов могут использоваться листы с высотой ребра 8 мм, но для ограждений в местах с сильной ветровой нагрузкой при возможности лучше взять листы с ребром от 10 до 20 мм.

Толщина металла – от 0,4 мм до 0,8 мм. Для забора достаточно выбирать 0,45 – 0,5 мм.

Получается, что для ограждений подходит профлист марки С8, С10 или С20, толщиной 0,5 мм.

Производители выпускают профлист оцинкованный или окрашенный. В зависимости от этого стоимость окрашенных листов выше, чем оцинкованных на 20%, но и срок службы у них выше.

Более подробно про выбор профлиста для забора вы можете почитать здесь.

Конструкция забора из профлиста

Забор из профлиста с металлическими столбами представляет собой линейную конструкцию. В качестве основания используют металлические столбы, укрепленные различными способами в земле. Для установки ворот выбирают столбы с более толстой стенкой, чем для промежуточных опор.

Между собой столбы соединяют горизонтальными металлическими лагами или прожилинами. Таким образом, для заборов высотой до 1,5 метров допустимо устанавливать всего две лаги на пролет, вверху и внизу. Если забор выше 1,5 метров, добавляют третью прожилину посередине.

Профлист фиксируют на лаги саморезами по металлу с резиновыми шайбами. Ворота и калитку навешивают на металлические петли, которые приваривают к опорному столбу.

Преимущества заборов из профнастила:

легкость материала и монтажа;
прочность (жесткость);
устойчивость к коррозии;
равномерное и очень медленное выгорание (подобно краске на авто);
смотрится эстетично;
нетребовательность к уходу;
долговечность;
сравнительно невысокая цена.

Монтаж забора из профнастила, включает в себя на только прикручивание листа к каркасу, это процесс состоящих из нескольких этапов. Каждый из которых опишем подробно в виде пошаговой инструкции.

Поэтапная подготовка к установке ограждения

Когда профнастил выбран, можно приступить к поэтапной подготовке к монтажу. Она включает 5 этапов.

Ограждение включает несколько элементов:

Столбы. Устанавливаются в яму в подстилающей поверхности. Впоследствии скважина бетонируется.
Балки. Выступают соединительным элементом для столбов. Если высота забора составляет меньше полутора метров, можно применять по одной балке внизу и вверху. Если высота превышает 150 сантиметров, стоит добавить третью балку.
Профлисты. Закрепляются к балкам при помощи саморезов.

Любой мастер знает, что при установке забора необходим эскиз. Цель наброска – расчет количества материала. На эскизе необходимо изобразить такие элементы:

Расположение будущего забора. Учитывайте расположение деревьев и кустарников, ландшафт и расположение ворот.
Размеры. Стоит отметить размер каждого линейного участка.
Неровности грунта. Необходимо для определения размеров монтируемых листов (некоторые профлисты иногда нужно укорачивать).
Точки установки столбов.
Длину секций. Величина должна быть кратной одному либо двум листам материала.

Перед монтажом учитывайте, что расстояние от грунта до края профлиста меняется в пределах 0-150 миллиметров.

Предварительная подготовка материалов

Для монтажа забора понадобится подготовить следующие материалы:

Профнастил. Желательно остановиться на листах марки «С», но можно взять и «НС» профнастил. Основной критерий – отсутствие капиллярной канавки на листах. Она свойственна настилу для кровельных работ.
Столбы. Можно выбрать любые опорные стойки. Но, для экономии, как правило, рекомендуется остановиться на металлических стойках. Для того чтобы работа по монтажу шла быстрее, в строительном магазине можно приобрести специальные столбы для установки профнастила. Они заведомо оснащены верхними заглушками и специальными отверстиями для крепления и надежной фиксации листов материала.
Лаги. Деревянные лаги использовать категорически нельзя. Они быстро прогнивают в месте крепежа.
Кронштейн. Очень удобный элемент, который позволяет собирать каркас без сварки. В дополнение нужно подготовить метизы.
Метизы. Понадобятся специальные саморезы для профнастила (можно заменить заклепками) и винты M6 (20-30 мм) — можно заменить болтами.
Заглушки. Необходимы для того, чтобы изолировать торцевую часть опор от осадков.
Торцевая планка. Элемент защищает листы от повреждений ржавчиной, а также минимизирует травмоопасность конструкции. Крепится на верхний торец листа.
Может понадобиться для маскировки, возникших в ходе монтажа дефектов.

Подготовив все компоненты, можно смело приступать к расчету количества материалов для монтажа. монтаж забора из профлиста самостоятельно

Расчет количества строительных материалов

Худшее, что может случиться в ходе строительства – это неправильный расчет материалов, обнаруженный слишком поздно. Чтобы исключить это, перед монтажом стоит провести простые расчеты.

Количество балок рассчитывается по формуле: умножить общую длину ограждения на нужное число поперечин. Если высота забора меньше 150 сантиметров, требуется 2 лаги, а если больше – 3.

Для 10-метрового забора высотой ниже 150 см, понадобится 10 x 2 = 20 лаг. А если 10-метровый забор выше 150 см, понадобится 10 x 3 = 30 лаг.

Расчет количества стоек для опоры:

Для забора из секций. Расстояние должно соответствовать общей либо полезной ширине профлиста. Общей, если в секцию входит ровно один лист.
Сплошного забора. Всю длину сооружения поделить на длину пролета между двумя ближайшими столбами.

Стойки всегда должны располагаться:

В месте, где устанавливаются ворота.
На участке, где будет монтироваться калитка.
В уголках забора.

Число стоек иногда округляется в меньшую сторону.

Высота стойки всегда равна высоте будущего ограждения + 30%. Так, если ограждение 1500 мм, высота стоек рассчитывается по следующей формуле: 1500 x 1,3 = 1950 мм. Заглубление дополнительных стоек в подстилающую поверхность может производиться на 25%.

Другие материалы:

Заглушки. К количеству столбов добавляются 2-3 запасные заглушки.
Пластина-удерживатель. Число рядов поперечин умножается на количество столбов.
Металлические изделия для крепления. На 1 профлист потребуется шесть либо девять метизов. Полученное число умножается на количество листов.

Монтаж

Собрав все необходимые материалы, можно переходить к поэтапному монтажу конструкции:

Подготовительные работы на участке.
Разметка местности (площадь участка по эскизу, чертежу).
Монтаж опор и работы с фундаментом
Монтаж лаг.
Оформление стоек.
Установка профилированного листа на каркас.
Монтаж прочих элементов.

Пример возведения забора из профнастила — пошагово

Начинают, безусловно, с разметки на местности. Определяются две крайние точки стороны забора – устанавливаются колышки. Пробивается линия между ними – простым натягиванием шнура. По этой линии желательно сразу удалить все помехи для дальнейшей работы – камни, мусор, высокая растительность и т.п.

После этого приступают к установке двух столбов, которые и обозначат всю сторону забора. Важно – именно эти две опоры должны своим верхним торцом выйти строго на одну горизонтальную линию. Такая мера позволит предельно упростить большую часть предстоящих операций – об этом подробно будет рассказано ниже. Так что при установке первых крайних опор можно сделать их первоначально чуть выше запланированного.

На иллюстрации ниже показана схема установки опор. Забор предполагается высотой 2 метра.

Строительство в данном случае ведется на глинистом, пучинистом грунте с большой глубиной промерзания – до 1,2 м. значит, необходимо углубиться еще на полметра ниже – итого глубина скважины для опоры составит 1.7 метра, а общая длина трубы, которая станет опорой =- 3.7 метра.

Чтобы исключить действие сил зимнего вспучивания грунта на опору, ее бетонирование будет проводиться в нижней части скважины. В этом случае при промерзании грунта касательные силы, направленные вверх, особого влияния иметь не будут.

Показанные на схеме величины, безусловно, не являются догмой – для каждого конкретного региона они могут быть иными. Но общая схема – вполне оправдана, и гарантирует стабильность опор в течение всего срока эксплуатации, а значит – и всего забора в целом.

Краткое описание выполняемой операции

Итак, в первую очередь устанавливаются два граничных столба. Растянутую бечевку можно убрать – она после выполнения подготовительных работ больше не понадобится. В намеченных точках бурятся скважины для установки опор. Для столбов из профильной трубы 60×60 мм оптимальный диаметр бура – 180 или 200 мм. Меньше брать не стоит – не обеспечится надежность установки из-за слишком малого бетонного пояса. Бур большего диаметра невыгоден с той точки зрения, что работать им значительно труднее, возрастает объем земляных работ и расход бетонного раствора.

Перед установкой опор нужно заранее очистить трубы от налета ржавчины – это удобнее сделать сразу, чем после монтажа каркаса. Кроме того, после очистки рекомендуется сразу обработать поверхности труб антикоррозионной грунтовкой или краской. Когда скважины для крайних столбов готовы, можно начинать установку. Безусловно, чрезвычайно важно очень точно выставить эти столбы строго вертикально, причем контроль ведется как в продольной, так и в поперечной плоскости. Удобнее всего это проводить с использованием строительного уровня, имеющего магнитную платформу – он притягивается к трубе, и у работника высвобождаются руки. Еще лучше, если таких уровней – два: можно одновременно контролировать две плоскости. Как проводится бетонирование столба и забивка скважины – будет рассказано ниже на примере одной опоры. После того как крайние опоры надежно установлены, а их верхний торец точно порезан под нужный уровень по одной горизонтальной линии, производится хитрая операция, а именно – по верхнему обрезу опор и строго по их центру натягивается струна. Для нее может использоваться стальная проволока сечением около 1 мм. С одной стороны проволока просто привязывается к приваренному ушку, или например, к просверленному сверху по центру стороны трубы отверстию, но в любом случае струна должна прийтись строго на верхний край опоры. Проволока не привязывается к нему, а просто пропускается сквозь колечко. Чтобы струна постоянно находилась в натянутом состоянии, никогда не провисала, на нее вешается противовес. В данном случае мастер для этих целей использовал несколько кирпичей. Но это может быть и металлическая гиря, болванка или другой предмет немалой массы, около 15-20 килограмм – должно быть достаточно. В результате получилась идеально ровная и выверенная по горизонтали трассировка забора, расположенная на двухметровой высоте. Мало того, что натянутая струна никогда не путается под ногами и не мешает проведению земляных работ – она станет помощником во многих вопросах. Итак, крайние столбы установлены, струна между ними натянута. Расстояние известно, и несложно определить шаг установки опор – об этом говорилось выше.

Допустим, между центрами столбов необходимо выдерживать расстояние 2,9 метра. С помощью рулетки это расстояние откладывается от первой опоры, а точно спроецировать точку центра будущей скважины поможет импровизированный отвес, который с помощью крючка подвешивается на натянутой струне. В качестве отвеса может использоваться капроновый шнурок с грузом снизу или даже стальная цепочка, которая даже удобнее, так как меняя звенья зацепления с крючком очень просто изменять и длину самого отвеса. Расстояние от первой опоры уже отложено, а отвес, повешенный за струну, покажет точно место, которое становится центром будущей скважины.

Можно переходить к земляным работам. Работать буром будет удобнее, если для начала выкопать небольшой приямок, по ширине и глубине примерно на штык лопаты. Далее, берется бур, и начинается проходка скважины. Углубившись на 100÷150 мм, бур аккуратно поднимают, чтобы выбрать грунт. Чтобы не разводить грязь и не создавать ненужных помех на месте работы, грунт лучше всего сразу ссыпать в тачку, на которой по мере заполнения отвозить в намеченное место. Бур углубляется все дальше в грунт, но его штатной длины в данном случае – недостаточно для того, чтобы пробурить скважину требуемой глубины. Мастер продумал этот вопрос заранее. Им была изготовлена удлиняющая штанга из отрезка стальной трубы. С обеих сторон на не есть резьбовая часть нужного диаметра – соответственно, «мама» и «папа». С бура скручивается поперечная рукоятка, а на ее место устанавливается удлинитель. Затем с противоположной стороны удлиняющей штанги прикручивается рукоятка. Можно продолжать бурение – теперь длины инструмента хватит для достижения необходимой глубины скважины.

Если в ходе работы встречаются труднопроходимые слои, придется поработать остро отточенным арматурным прутом, диаметром около 20 мм. Нередко помогает и добавления водички в скважину, особенно, если попался плотный глиняный слой. Частая проблема при бурении скважины заключается в том, что ее ствол может отклониться от вертикальной линии, и работник этого не заметит. Чтобы избежать подобного, можно регулярно проводить контроль с помощью того же импровизированного отвеса, опуская его уже в скважину. Он должен расположиться по ее центру. По мере приближения к намеченной глубине, необходимо проводить контрольные замеры. Помним, что необходима глубина в 170 см. Но измерение рулеткой от уровня земли не отличается точностью – даже на ровном участке перепады уровня поверхности грунта могут быть весьма существенными, а это нас не устраивает. Поэтому замеры будем вести от «эталонной» линии, то есть от натянутой струны. Удобнее всего это, конечно, делать с помощью лазерной рулетки. Достаточно приложить ее к струне над скважиной и направить луч вертикально на дно. Необходимо добиться, чтобы это расстояние было равно 3.7 метра, то есть 1.7 – на заглубление, и 2 метра – высота столба (то есть – и натянутой струны), но если глубина недостаточная – необходимо продолжить бурение. А в том случае, когда случайно нужный рубеж проскочили, несложно засыпать в скважину небольшое количество глинистого грунта и тщательно утрамбовать длинным брусом или жердью. Понятно, что лазерная рулетка есть далеко не у всех, но есть решение. Заранее готовится длинная рейка, на которой намечается риска, соответствующая нужной высоте (в данном случае – 3.7 м). Для проверки рейку опускают на дно скважины, а по положению риски относительно натянутой струны судят о глубине: необходимо добиться их совмещения. Все это делается для того, чтобы все столбы встали своими верхними торцами идеально по одной горизонтальной линии, безо всякой дополнительной подрезки. А это, в свою очередь, чрезвычайно упростит дальнейшие монтажные операции. Скважина расчетной глубины с вертикальным стволом – готова к дальнейшим работам. Трубы для опор нарезаны точно в размер – 3.7 метра. Для лучшего контакта с заливаемым бетонным слоем к стенкам труб приварены небольшие перемычки, на том участке, который придется на заливку. Устанавливать столб и заливать бетонный пояс лучше всего сразу после бурения скважины. В противном случае на дне скважины может скопиться вода – или от подземной верховодки, или от внезапно пошедшего дождя. Труба устанавливается к скважине по ее центру. Верхний обрез трубы должен прийтись ровно по струне. Положение трубы корректируется по уровню.

Сначала целесообразно выставить вертикаль в плоскости, перпендикулярной линии забора. При этом для достижения вертикальности поправляют нижнюю сторону трубы, так как верхняя должна приходиться в любом случае своим центром ровно по струне. Затем положение строительного уровня меняют, и корректируют вертикаль в плоскости вдоль забора. Здесь уже можно смещать верхний край трубы – вдоль струны. Установленную трубу можно зафиксировать временными подпорками, например, прихватив сваркой к ее телу отрезки арматуры. Впрочем, можно придумать и иные приспособления. Далее, готовят бетонный раствор цемента (М400), песка и мелкого щебня, замешиваемых в пропорции 1:2:4. Цементно-песчаного состава сразу много не понадобится, поэтому его приготовление можно проводить в корыте, не используя бетономешалку. Так, для заливки нашей скважины на высоту 1 метр ото дна потребуется всего порядка 30 литров раствора – три ведра.

По мере заливки проводят «штыкование» — протыкают раствор арматурным прутом, чтобы не оставалось воздушных подушек. Высоту залитого бетонного слоя несложно контролировать с помощью мерной рейки, нанеся на нее отметку, соответствующую расчетной высоте от бетонирования до поверхности земли (в данном случае это 700 мм). После заливки бетона столб можно на сутки оставить в покое, обеспечив его неподвижность в заданном вертикальном положении. В это время можно заняться выкапыванием и установкой очередного столба. Через сутки бетон уже достаточно схватится, чтобы можно было до конца заполнить скважину. Для начала нужно еще раз проконтролировать правильность положения опоры.

Заполнять верх скважины лучше всего смесью песка и мелкого гравия. Уплотненный грунт при замерзании и пучении нижних слоев все же будет оказывать на опору поднимающее воздействие. А вот ПГС в силу своей сыпучести в этом плане – совершенно безопасна. ПГС насыпают небольшими слоями по 50-70 мм толщиной и сразу же проводят тщательную трамбовку.

Для этого можно использовать любую удобную и подходящую по размеру деревянную жердь или даже черенок от лопаты. Операцию повторяют до тем пор, пока скважина до самой поверхности земли не будет плотно забита песчано-гравийной смесью. Далее, в рассматриваемом примере мастер предлагает еще и заполнить тело трубы-опоры тем же бетонным раствором. Это, безусловно, повысит прочность столба, а кроме того, не даст воде попасть в полость трубы ни сверху, ни снизу, то есть повысит устойчивость к коррозии. На заполнение трубы 60×60 в данном случае уйдет чуть больше ведра раствора – около 13 литров. Для заполнения можно применить самодельную воронку, изготовив ее из верхней части шестилитровой пластиковой бутылки – ее горлышко, после небольшой подработки напильником, отлично войдет в трубу.

Заполнение проводят с помощью мастерка, а для «штыкования» и уплотнения можно использовать длинный арматурный прут. Столб, доверху заполненный бетонным раствором. Многие, наверняка, посчитают эту операцию излишней. Можно сказать так, что она улучшит качество забора. Кроме того, при проведении сварочных работ застывший бетон хорошо отводит тепло, и риск прожечь в трубе дырку становится минимальным. Однако, обязательным такое бетонирование все же не назовешь — чаще всего трубы закрывают сверху специальными или самодельными пластиковыми или металлическими заглушками.

Как бы то ни было, в рассматриваемом примере после этой операции опора может считаться готовой, естественно, после окончательного схватывания бетона. После того как все столбы установлены, можно уже снять натянутую струну и переходить к монтажу перемычек-лаг. И вот здесь есть одна хитрость, которая позволяет мастеру самостоятельно выполнить эту операцию с высокой точностью.

Для этого готовится два почти одинаковых приспособления-кондуктора. А сделать их можно из обычных досок, которые всегда найдутся в хозяйстве. Это – верх кондуктора. Хорошо виден паз (красная стрелка) с верхней «потолочной» доской (синяя) – для надевания приспособления на столб. На расчетном расстоянии, соответствующем требуемому положению перемычки относительно торца столба, прикручена полка для укладывания профильной трубы для верхней лаги (зеленая стрелка), а это – нижняя часть кондуктора и, соответственно, полка для укладывания трубы для нижней перемычки.

Второй кондуктор делается почти таким же, с теми же размерами, но симметричным первому. Сначала один, а затем и второй кондуктор вывешиваются на два соседних столба, начиная со второго от угла – так, как показано на иллюстрации. Затем на их нижние полки укладывается профильная труба для нижней лаги. Корректируется ее положение, с тем расчетом, чтобы она доходила до углового столба. Так как верхний край столбов у нас выставлен идеально ровно по струне, а кондукторы имеют одинаковые размеры, то и перемычка занимает ровное горизонтальное положение. После того как труба выставлена, ее прихватывают сваркой на обеих опорах. Затем точно такие же операции проводятся и с верхней трубой-перемычкой. Далее, после прихватки, кондукторы снимают и переставляют на следующие по ходу забора столбы. А места прихваток уже можно проварить «по серьезному». В результате мастер самостоятельно, без чьей-либо помощи, собирает каркас забора, и при этом соблюдение ровности всех элементов конструкции – гарантируется. Завершают монтаж каркаса сколом шлака на сварных соединениях и окончательным прокрашиванием всех деталей конструкции.

Если каркас полностью готов, то можно переходить к монтажу профнастила. И в этом случае, с использованием несложных приспособлений, все операции можно провести собственными силами, без помощников. Прежде всего, из досок делается еще один кондуктор. Он собирается на основе одной длинной доски, а это его верхняя часть. Опорная доска (красная стрелка) будет перемещаться по верхней лаге, и по толщине равна ширине профильной трубы. Вторая доска (зеленая стрелка) будет упираться в боковой край устанавливаемого профлиста, а нижний ее срез приходится ровно на середину высоты профильной трубы – это облегчит проведение разметки. Толщина этой доски должна соответствовать высоте профиля листа. Наконец, верхняя пластина (синяя стрелка) создает паз, в который будет заводиться лист и надежно удерживаться в нем до полной фиксации саморезами. В нижней части кондуктора прикручена полка, которая будет задавать необходимое расстояние листа от поверхности земли. Кроме того, понадобится самодельная «прищепка» примерно такого типа. Ее можно изготовить из любого подручного материала, проделав клиновидно сходящийся вырез – так будут временно фиксироваться между собой листы в месте их нахлеста на одну волну. Необходимо еще подготовить набор дощечек и клинышков различной толщины – для постройки временной подставки под совмещаемую сторону листа. Эта подставка перемещается по ходу работы.

Рассмотрим монтаж покрытия забора на примере одного листа. Под край последнего установленного листа укладываются дощечки, так, чтобы они уперлись в него. Часто для этого между дощечками заводят небольшой клин. Судя по отзывам, иногда для такой опоры применяется вместо досок трапециевидный домкрат от легкового автомобиля. По дальнему срезу устанавливаемого профлиста, на верхнюю перемычку подвешивается кондуктор. Лист металла заводится в паз кондуктора, а нижняя кромка при этом упрется в полку, обеспечив тем самым нужное положение листа по высоте. Работать необходимо все же в рукавицах, так как краем листа очень просто глубоко порезать руку. Если кондуктор изначально был выставлен точно, то волны нового и уже установленного листа идеально совпадут. Нижним краем в полосе наложения листов кромка упрется в выставленную опору из дощечек. Теперь останется только лишь скрепить листы сверху по месту их перехлеста подготовленной прищепкой.

Все, лист идеально встал на свое место, а руки у мастера при этом – абсолютно свободны. Такое крепление позволяет обойтись без помощников – оно надежно удерживает лист даже при незначительном ветре и других плохих погодных условий.

Можно приступать к разметке под установку саморезов. Для этого потребуется линейка. Лучше всего ее сделать из доступного пластика, например, из ненужной облицовочной ПВХ-панели. Такая линейка никогда не поцарапает красочное покрытие профнастила, а ее малый вес позволяет легко ее удерживать одной рукой. Кроме того, чтобы линейка не скользила по металлу, можно наклеить на ее тыльной стороне полоску изоленты или лейкопластыря. Ориентиром для установки линейки будут с одной стороны – уже вкрученные саморезы, а с другой – середина профильной трубы перемычки. В планируемых местах вкручивания саморезов (через волну) делаются риски маркером. Точно такая же операция проводится и по линии нижней перемычки.

Разметка произведена, лист хорошо зафиксирован в нужном положении – можно переходить к его окончательному закреплению саморезами. Кровельные саморезы позволяют крепить лист без предварительного сверления. Однако, не исключаются моменты соскальзывания самореза с процарапыванием поверхности. Кроме того, иногда при прохождении стенки трубы саморез начинает «вести» в сторону или даже заламывать. Чтобы избежать этого и выполнить работу максимально аккуратно, мастер в рассматриваемом примере проводит предварительное сверление отверстий с помощью дрели, с установленным сверлом диаметром 3,9 мм. Начинают от крайних саморезов со стороны уже установленного листа. Вначале проводится сверление снизу и сразу вкручивается саморез. Затем та же операция проводится сверху – сверление и вкручивание самореза. После этого, когда лист зафиксирован двумя крайними саморезами, можно сразу пройтись дрелью, насверлив отверстий для остального крепежа. Далее, следует вкручивание саморезов уже по всей длине листа, сверху и снизу. Некоторые мастера, чтобы не тянуться за крепежом каждый раз, подвешивают на шею на ленте кольцевой магнит от старого динамика, к которому можно «приклеить» целый ворох саморезов.

Очень важно правильно настроить трещотку шуруповерта, чтобы момент затяжки обеспечивал оптимальное вкручивание саморезов. Кстати, если уж производится сверление, можно крепить лист и на заклепки с помощью заклепочника. Это одновременно снижает вероятность того, что лист снимет, выкрутив саморезы, какой-то «добрый человек». Правда, при этом необходимо учитывать, что допустимы только стальные заклепки. Сочетание алюминий + сталь дает гальваническую пару, и в этих местах со временем обязательно появятся очаги коррозии. После того как лист полностью прикручен к перекладинам, переходят к следующему. Для этого вначале переставляют на новое место кондуктор. Кстати, имеет смысл на своей линейке сделать маркером отметку, которая будет соответствовать правильному положению кондуктора относительно края последнего установленного листа. Убирается подставка из стопки дощечек и переставляется на новое место, под край последнего установленного листа, а затем расклинивается до упора в его кромку. Все готово для самостоятельной установки очередного листа. В таком порядке работы ведутся до завершения. Последний лист часто приходится подрезать по ширине, и лучше это делать с помощью ножниц по металлу. Работа по монтажу забора из профнастила с использованием упомянутых выше «средств малой механизации» пойдет очень споро.

Комбинирование профлиста с дополнительными материалами

Если вы хотите красивые заборы из профнастила, то специалисты рекомендуют применить комбинирование с дополнительными материалами:

Использование камня.

Применение кирпича.

Сочетание с бетоном.

Комбинирование с деревом.

Сочетание с коваными изделиями.

Если вы обращаете больше внимания на красоту, то дизайн заборов из профнастила позволяет подобрать различные столбы. Они могут быть изготовлены из кирпичей, камней или бетона. Также применяются красивые столбы, сделанные из металла.

Если нужно простое решение, то обратитесь к сочетанию профнастила с трубами, изготовленными из металла. Такой вариант возводится быстро и легко.

Однако, шикарным решением можно назвать одновременное использование профнастила и столбов, выполненных из кирпича. Естественно, такой вариант требует расходов. Однако, вы получите конструкцию, предназначенную для многолетнего применения.

Фотогалерея готовых ограждений

Ниже представлены разные способы крепежа профнастила к забору, наиболее оригинальные сочетания с другими материалами.

Для самостоятельного создания надежного забора профнастил ‒ универсальный материал и удачный выбор. Готовая конструкция отлично дополнит участок, защитит двор от любопытных соседей, а разнообразие цветов позволит приобрести материал, который точно подойдет любому хозяину.

Подведение итогов

В заключение: монтаж заборов из профлистов требует тщательного выбора материалов, подготовки инструментов и выполнения подготовительных работ. Немало времени придется потратить на установку фундаментов и опор. Исполнитель должен будет правильно закрепить поперечины и установить сами профлисты, потратив на ограждение всего участка не один день, а для большого периметра – даже несколько недель. Однако результатом этой работы станет надежная защита от лишнего внимания и проникновения

Источники:

https://stroychik.ru/zabor/zabor-iz-proflista-svoimi-rukami
https://DomZastroika.ru/zabor/kak-sdelat-zabor-iz-profnastila-svoimi-rukami.html
https://moydomik.net/dvorov/zabory-i-ograzhdeniya/370-zabory-iz-profnastila-svoimi-rukami.html
https://da4nik.ru/blagoustroistvo/fences/42-stroim-zabor-iz-proflista-svoimi-rukami.html
https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/vorota-i-kalitki/kak-postroit-zabor-iz-proflista-svoimi-rukami.html
https://building.su/zabor-iz-proflista-svoimi-rukami/
https://poremontam.ru/zabory-vorota/zabor-iz-profnastila-svoimi-rukami/

Источник