Как установить межкомнатную дверь самому — инструкция
03.12.2021
Содержание:
- 1. Монтируем дверной короб
- 2. Устанавливаем дверные петли
- 3. Монтируем коробку и навешиваем дверь
- 4. Запениваем просветы
- 5. Врезаем замок
Между комнатами в жилых помещениях обычно ставятся двери, обеспечивающие больше уюта и защиту от шума. Немаловажно, чтобы они гармонично подходили ко всему интерьеру, поэтому на первом месте у нас стоит качественная установка.
Конечно, можно воспользоваться услугами специалистов, но гораздо дешевле и главное, вполне возможно смонтировать двери самому. Нужно только тщательно и последовательно придерживаться всех пунктов этого руководства.
Дверные полотна изготавливаются из различных материалов:
- ДВП. Наиболее низкая цена. Пдохое шумоподавление. Впитывают влагу. Непрочные.
- МДФ. Намного дороже, но лучше по качеству. Не боятся влаги, лучше подавляют шум, прочнее и долговечнее.
- Из древесины. Самые дорогие. Цена зависит от вида и качества древесины.
Перед выбором двери вы должны знать, что есть три вида комплектации:
- Только дверное полотно. Коробка приобретается отдельно.
- Дверь с коробкой. Но коробка не собрана, потребуется самостоятельная сборка и навешивание петель.
- Дверной блок. Все собрано. Нужно только подрезать по высоте боковые стойки, ровно выставить и закрепить.
При одинаковом качестве, цены на данные наборы значительно отличаются. Для примера выбираем сравнительно недорогой вариант со сборкой. Приступаем к монтажу одностворчатой межкомнатной двери.
1. Монтируем дверной короб
Короба соответственно такие же по структуре. Самые плохие из ДВП, прогибаются под собственным весом, а навесить на них дверь очень проблематично. Лучший выбор —древесина или МДФ. Есть еще древесина ламинированная. Она не требует обработки и окраски, но ее долговечность зависит от покрытия. Короб может быть прямоугольной формы или П-образной. Последняя используется когда нет порога и состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и притолоки — более короткой, верхней перекладины. Будем подгонять брусья короба непосредственно по самой двери. Для этого, дверь кладем на ровную поверхность и предварительно разрезанные брусья коробки соединяем, ориентируясь на дверь.
Соединить детали можно двумя способами:
- Стойки и притолоку, запиленные под углом 45°, притягиваем саморезами. Важно максимально точно выпилить угол и просверлить в местах соединений отверстия меньшего диаметра, под саморезы, чтобы дерево не дало трещин. Этот вариант более эстетичный, но и самый сложный.
- Соединение с ровным углом запила. Устанавливаем встык, под 90°. Наиболее простой способ.
В обоих случаях, необходимо оставить три миллиметра зазора со всех краев, между коробкой и дверью, при прямоугольной коробке. Если порог не планируется, то внизу, между краем двери и полом должен оставаться 1 см. Если под дверью будет ковер или ковролин, зазор естественно должен быть больше. Для соединения одного стыка, используем не менее трех саморезов, длиной 6 сантиметров. Независимо от материала и способа соединения, под крепеж необходимо заранее сверлить отверстия, на 1 мм меньше диаметра самореза. Это делается для того, чтобы не пошли трещины. Теперь нужно определиться с высотой боковых частей дверной коробки. В сложенном состоянии отмеряем требуемую длину по внутренней стороне стойки. Пол часто бывает неровным и это надо учитывать, иногда несколько миллиметров становятся причиной перекоса двери. Проверяем, насколько ровный пол с помощью уровня. Если все идеально, стойки делаем одинаковыми. Если есть отклонение, делаем одну из стоек чуть длиннее.
2. Устанавливаем дверные петли
Теперь, когда коробка собрана, переходим к монтажу навесов. Самым оптимальным вариантом будет крепление тремя петлями. От верха дверного полотна отмечаем участки для креплений, отступив 200-250 мм. Выбираем места без сучков. Сперва ставим петли на дверное полотно. К отмеченным участкам прикладываем петли, обводим их (можно лезвием ножа), стамеской выбираем древесину на необходимую толщину, чтобы петля ложилась вровень с поверхностью, устанавливаем и фиксируем саморезами.
3. Монтируем коробку и навешиваем дверь
Перед установкой нужно подготовить проем. Сбиваем все, что плохо держится и может отвалиться. Слишком сыпучие стены обрабатываем вяжущей грунтовкой. Очень большие выступы стесываем, дыры заделываем штукатуркой. Все это упростит и облегчит дальнейшую работу. Устанавливаем короб без дверного полотна в предварительно подготовленный дверной проем. С помощью отвеса или уровня, придаем стойке строго вертикальное положение. Надежнее проверять отвесом, уровень часто дает погрешность. Фиксируем ее клиньями, после чего проверяем положение другой стойки и притолоки. Аналогично их расклиниваем. Убедившись, что короб стоит точно по уровню, закрепляем его в проеме саморезами. В стойках должны быть заранее просверлены отверстия для саморезов, длина которых должна быть не меньше 150 мм.
Прикрепить коробку к дверному проему можно тоже двумя способами: монтажными пластинами или насквозь к стене. Преимущество крепежа пластинами в том, что его не будет видно. Подойдут пластины, которые используются при работе с гипсокартоном. Второй способ намного проще и его тоже можно замаскировать. Для этого достаточно вкрутить саморезы в вырезы под петли с одной стороны, а на другой стойке — под пластину ответной части замка. Нужно проследить, чтобы головки саморезов были утоплены в древесину и не мешали установке накладки и петель.
Проверяем, что стойки установлены вровень со стенами и начинаем навешивать дверь. Для этого вставляем ее в собранную коробку, выставляем правильные зазоры и фиксируем при помощи клиньев так, чтобы она стояла ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости. После выставления дверного полотна, размечаем места ответных частей петель. Тоже стамеской делаем выемку, чтобы петля утопала вровень с поверхностью. Не забываем высверливать заранее отверстия для шурупов. Приступаем к навешиванию двери.
4. Запениваем просветы
Сейчас нужно заделать оставшиеся просветы между коробом и стеной. Делаем это с помощью монтажной пены. Для лучшей ее полимеризации стену смачиваем водой из пульверизатора. Наносим пену аккуратно, слоями, чтобы она не выпирала наружу. Слишком большое количество пены может стать причиной выгибания коробки внутрь. Можно на всякий случай поставить распорки между стойками. Когда все будет пропенено, закрываем двери и оставляем на 24 часа, для просыхания.
Если не удалось избежать попадания пены на дверное полотно, высохшие поверхности можно очистить средствами для удаления монтажной пены.
5. Врезаем замок
В настоящее время популярны замки с ручками. Работу проводим следующим образом:
- Отмериваем метр от пола. Делаем отметку. Прилаживаем замок так, чтобы на верхнем отверстии ручки, было видно эту метку.
- По ширине замка, просверливаем отверстия в торце двери. Выбираем стамеской древесину так, чтобы замок ровно входил.
- Вставляем замок без ручек в подготовленный паз и отмечаем на дверной коробке место для нахождения замочной планки. Стамеской выбираем паз для вхождения планки.
- Прилаживаем замок к двери и отмечаем места где будут ручки. Высверливаем отверстия для ручек.
- Вычищаем из пазов стружку, вставляем замок и монтируем ручки.
Совет: Поменяйте шурупы идущие в комплекте с ручками. Они не очень прочные и часто ломаются. Возьмите каленые саморезы, более высокого качества.
Возврат к списку
Как установить межкомнатную дверь
Наберитесь терпения, чётко следуйте нашей пошаговой инструкции, и всё обязательно получится.
Существует множество вариантов установки в зависимости от подхода мастера и имеющегося под рукой инструмента. Мы рассмотрим один из самых простых методов без использования специального оборудования, который доступен каждому.
1. Приготовьте инструменты и материалы
- Дверное полотно и коробка.
- Наличник и доборные планки.
- Универсальные петли-бабочки, ручка и замок.
- Пила, шуруповёрт и свёрла.
- Карандаш, шило и нож.
- Стамеска и молоток.
- Уровень, рулетка и клинья.
- Шурупы, гвозди, монтажная пена.
2. Демонтируйте старую дверь
Если вставляете новую дверь, а не заменяете старую — переходите к следующему шагу.
Снимите полотно с петель, разберите дверную коробку. Очистите проём от остатков штукатурки и другого мусора.
3. Подберите размер нового полотна
Это необходимо, чтобы не пришлось возиться с зауживанием или, наоборот, расширением проёма. Стандартные размеры дверей — 2 м в высоту и 60, 70, 80 или 90 см в ширину. Двустворчатые двери обычно комбинируются из двух полотен. Например, 120 см — это 60 + 60.
Поскольку полотно устанавливается в дверную коробку, да ещё и с зазорами для монтажной пены, проём должен быть чуть больше. Как правило, на 8–10 см. Сюда входит толщина рамы и все необходимые зазоры.
- Измерьте ширину проёма и выберите полотно на 8–10 см уже.
- Измерьте высоту проёма от чистового пола и убедитесь, что она больше высоты двери на 6–9 см.
- Замеры проведите в нескольких местах и берите во внимание самый меньший результат. Например, если ширина проёма внизу составляет 89 см, посередине — 91 см, а вверху — 90 см, то нужно считать ширину равной 89 см.
4. Определитесь со стороной открывания и навески
Если полотно установлено вровень со стеной в коридоре, то и открываться оно будет в проход. Если со стеной в комнате — то дверь распахнётся туда. Подумайте, как удобнее, и учтите этот момент.
Для открывания вправо петли необходимо навесить с правой стороны, а для открывания влево — с левой. Чтобы не ошибиться, встаньте напротив двери и представьте, что распахиваете её на себя. Если она со стеклом, то матовой стороной оно должно быть направлено в коридор, а глянцевой — в комнату.
5. Распакуйте дверь
Снимите упаковку руками или аккуратно вскройте плёнку ножом. Режьте не по лицевой, а по тыльной поверхности, чтобы не повредить покрытие. Оставьте одну из боковых картонок: она послужит подкладкой и защитит торец полотна от царапин во время работы.
6. Навесьте петли
Если устанавливаете дверь в первый раз, лучше использовать петли-бабочки. Они универсальны и подходят как для правой, так и для левой навески. Но самое главное: их не нужно врезать в коробку, что очень удобно для непрофессионалов.
- Поставьте дверь на ребро лицевой стороной к себе, подложив картонку.
- Отмерьте от края полотна 250 мм и сделайте отметку карандашом — это будет центр петли.
- Приложите закрытую петлю к полотну той стороной, где у отверстий маленькой части сняты фаски.
- Для уточнения места вкручивания шурупов наметьте центры шилом и аккуратно просверлите отверстия диаметром 2–2,5 мм.
- Вкрутите один из шурупов. Он зафиксирует петлю и облегчит разметку.
- Отметьте таким образом все отверстия и вкрутите шурупы.
- Помните: маленькая часть петли крепится к полотну, а большая — к дверной раме.
- Повторите ту же процедуру для второй петли.
7. Врежьте замок
- Переверните полотно так, чтобы петли оказались на полу, а противоположная сторона, где будет стоять замок, — вверху.
- Правильно расположите замок — по центру двери. Квадратное отверстие под ручку должно быть вверху, а скошенная часть защёлки направлена в сторону закрывания. При необходимости язычок легко перевернуть, просто потянув пальцами.
- Измерьте длину и ширину монтажной планки замка, а также толщину двери. Сделайте разметку и расположите планку строго по центру полотна.
- Разверните замок обратной стороной и приложите к двери. Наметьте центр расположения крепёжных отверстий, просверлите, вкрутите шурупы.
- Обведите планку по контуру карандашом и аккуратно прорежьте плёнку острым ножом, чтобы чётко наметить границы выборки под установку и не повредить кромку.
- Снимите замок и отделите прорезанную плёнку от полотна стамеской.
- Приложите механизм к двери, совместив его с планируемым местом расположения, и отметьте ширину корпуса. Измерьте толщину замка в самом широком месте и поставьте метку на полотне.
- Нарисуйте ограничивающие линии в 2 мм от краёв паза с обеих сторон.
- Сверлом диаметром 6–7 мм сделайте отверстия по контуру выборки под механизм замка. Чтобы задействовать максимальную площадь, располагайте дырочки в шахматном порядке. Действуйте аккуратно и не выступайте за границы разметки.
- Не спеша срежьте стамеской рассверленную древесину и подровняйте края паза, чтобы замок свободно входил, но не болтался.
- Понемногу снимайте стамеской дерево, чтобы утопить монтажную планку вровень с полотном. Проверяйте, прикладывая замок обратной стороной, а не вставляя его на место — иначе тяжело будет доставать.
- Приложите замок сбоку и обозначьте карандашом квадратное отверстие для стержня ручки. Сделайте разметку с обеих сторон и не забывайте, что эта фигура должна оказаться сверху, а не снизу, когда дверь будет установлена.
- Вставьте внутрь паза кусочек деревяшки как подпорку и сверлом диаметром 20 мм сделайте отверстие с одной, а затем с другой стороны.
- Установите замок на место и закрепите шурупами, предварительно просверлив под них отверстия.
8. Соберите дверную коробку
- Расставьте боковые стойки дверной рамы по краям от полотна, чтобы не перепутать. Они должны быть обращены четвертью в сторону навески двери. То есть вы должны видеть уплотнители.
- Рассчитайте высоту стойки для правильной подрезки. Она складывается из размера полотна (2 000 мм), зазора между коробкой и дверью (3 мм), толщины самой рамы (22–25 мм) и зазора между полотном и полом (8–22 мм). Нижний порог делается только в санузлах, в остальных случаях оставляется зазор для ковров и других покрытий.
- Рассчитайте ширину поперечной планки дверной коробки. Для этого добавьте к ширине дверного полотна 6 мм, чтобы в итоге получился зазор по 3 мм с каждой стороны.
- Аккуратно отрежьте все планки по размеру. Лучше торцовочной пилой, но можно и ножовкой с мелким зубом.
- Уберите четверти на боковых стойках, чтобы состыковать с верхней планкой. Для этого сдвиньте уплотнители в сторону, сделайте надрезы пилой, а затем отколите мешающие куски стамеской. В качестве шаблона для большей точности используйте обрезки коробки.
- Подрежьте резиновые уплотнители на боковых стойках под углом 45 градусов, чтобы избежать некрасивой щели после сборки.
- Сложите планки рамы воедино, выровняйте кромки и скрепите шурупами. Предварительно проделайте отверстия под шурупы и вкрутите в каждую стойку по две штуки. Используйте обрезки коробки для точной разметки.
9. Навесьте полотно на дверную раму
- Положите дверную коробку на пол и аккуратно уложите в неё полотно. Разместите по периметру кусочки ДВП толщиной 3 мм для формирования одинакового зазора.
- Отметьте на раме карандашом верх каждой петли.
- Выкрутите шурупы из боковой стойки и «раскройте» её на петлях вверх. Чтобы полотно не упало, подложите под него обрезки коробки сверху и снизу.
- Совместите верх петли с меткой на раме и наметьте шилом центры отверстий под шурупы. Вкрутите шурупы, предварительно просверлив дырки под крепёж.
- Повторите процедуру для второй петли и закрепите её.
- «Закройте» коробку и снова соберите её, прикрепив шурупами к верхней планке.
10. Установите коробку с полотном в проём
- Поднимите навешенную дверь и вставьте в проём. Выровняйте полотно по плоскости со стеной, используя клинья как распорки. Их можно купить или напилить самостоятельно. В небольшие щели вставляйте по одному клину, в большие — по два, развернув их навстречу друг другу. Это нужно для точности регулировки.
- Сначала выровняйте стойку с петлями, потом остальные. Прикладывайте уровень и утапливайте или выдвигайте дверь, чтобы добиться строго вертикального положения. Если стена завалена, полотно всё равно нужно ставить по уровню, чтобы оно легко закрывалось и открывалось.
- Используя кусочки ДВП или другие шаблоны, выставьте зазоры в 3 мм по периметру между полотном и дверной коробкой. Устанавливайте их друг напротив друга. Это позволит избежать деформации рамы во время застывания монтажной пены.
- Приложите уровень к кромке двери или двум кусочкам ДВП и убедитесь, что дверь стоит строго вертикально.
- Заполните монтажной пеной щели между дверной коробкой и стеной, начиная снизу и двигаясь вверх. Используйте качественную пену с небольшим коэффициентом расширения, чтобы она не деформировала коробку, застыв и увеличившись в объёме.
- Если щель большая, например, над верхней планкой, то заполняйте пространство постепенно, двигая пистолет змейкой вверх-вниз. Не набивайте пену вровень со стеной — лучше оставьте небольшой зазор, состав заполнит его после застывания.
11. Проверьте правильность установки
- Не раньше чем через сутки срежьте выступающую монтажную пену. Проверить застывание легко: она станет очень плотной, а по срезанному кусочку будет видно, что материал однородный.
- Аккуратно извлеките ДВП и клинья. Проверьте все зазоры — они должны быть одинаковыми. А также правильность установки: при открывании полотно остаётся в одном положении, не двигаясь в разные стороны.
12. Смонтируйте ручки и ответную планку замка
- Комплектным шестигранником ослабьте стопорные винты в нижней части обеих ручек и вставьте в них квадратный стержень до упора. Приложите собранную конструкцию к двери. Расстояние между рукоятками должно быть меньше толщины полотна. Если оно больше, немного укоротите стержень ножовкой по металлу или болгаркой.
- Снимите декоративные розетки с ручек, отвернув их по резьбе против часовой стрелки. Вставьте рукоятки на их места так, чтобы стопорный винт оказался внизу, и пометьте карандашом места для крепежа. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы. Установите декоративные розетки на место.
- Прикройте дверь и обозначьте карандашом на коробке верх и низ защёлки. Измерьте расстояние от края полотна до внешней стороны язычка. Отметьте этот размер на раме и проведите линию до меток границ защёлки.
- Переверните ответную планку обратной стороной и выровняйте её центром метки язычка. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы, чтобы закрепить планку на раме. Обведите контуры карандашом и обрежьте острым ножом плёнку, как делали это с замком.
- Снимите планку и сделайте небольшим сверлом отверстия по контуру будущего паза под защёлку, а стамеской — выборку. Не страшно, если выборка будет чуть выступать за границы меток, после установки планки все зазоры перекроются.
- Стамеской аккуратно снимите плёнку по внешнему контуру ответной планки, чтобы утопить её вровень с дверной коробкой. Закрепите планку на месте шурупами. Проверьте: если всё сделано верно, закрытая дверь не болтается.
13. Установите доборные планки
Они монтируются со стороны комнаты, когда ширина стоек дверной коробки не позволяет перекрыть всю толщину проёма. Доборные планки вставляются в раму и крепятся к стене на пену, а позже на них прибиваются наличники.
Если у вас толщина рамы совпадает с размерами дверного проёма, сразу переходите к следующему шагу.
- Срежьте и отколите стамеской выступающие по бокам рамы кусочки, чтобы они не мешали. Уберите остатки монтажной пены по периметру дверной коробки.
- Замерьте ширину проёма и отрежьте верхнюю доборную планку соответствующего размера. Приложите её к нужному месту и, если она выступает за границы проёма, отметьте карандашом и удалите лишнюю часть. Вставьте подрезанный добор в коробку, выровняйте и закрепите клиньями по бокам.
- Таким же способом замерьте, отрежьте и подгоните боковые доборные планки. Установите их на место и выровняйте.
- Нанесите сплошную полоску монтажной пены в месте стыка добора с дверной рамой сверху и по бокам. У внешнего края доборной планки заполните стык со стеной небольшими полосками. Не заливайте пеной всё пространство, иначе она расширится и деформирует добор.
14. Набейте наличники
- Срежьте острым ножом выступающую за плоскость дверной коробки пену.
- Приложите наличник к раме со стороны петель вплотную к ним и посмотрите, какой получается зазор до внутреннего края коробки. Такое же расстояние нужно выдержать по всему периметру на других наличниках.
- Стыки верхней и боковых планок наличников можно делать под углом 45 или 90 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы и вы устанавливаете дверь впервые — лучше остановиться на втором варианте. Он значительно проще.
- Установите боковую планку, прижав её к петлям, и прибейте гвоздиками с шагом в 20–25 см. Не забивайте их до конца и не забудьте предварительно сделать в наличнике отверстие сверлом меньшего диаметра, чем гвоздь.
- Приложите вторую боковую планку и, выдержав необходимый зазор, сделайте метку карандашом и отрежьте лишнее до нужной длины. Прибейте наличник гвоздиками, как предыдущий.
- Примерьте верхнюю планку, отрежьте её в размер и закрепите. Важно! Она должна не лежать на боковых, а находиться между ними. В этом случае резаный торец верхнего наличника будет скрыт.
- По такому же принципу набейте наличники с другой стороны двери. Если установлены доборные планки, то ровняйте края наличников по ним. Если доборов нет, выдерживайте одинаковый зазор по периметру дверной коробки, как с противоположной стороны.
*Деятельность Meta Platforms Inc. и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram запрещена на территории РФ.
Установив дверь своими руками, можно сэкономить несколько тысяч рублей
Затеяв ремонт в квартире, мы поняли, что придётся поменять и межкомнатные двери, так как старые, даже если их хорошенько ошкурить и окрасить, всё равно не подойдут к новому интерьеру. И поскольку без новых дверей не обойтись, сэкономить решили на их количестве (на кухне оставили открытый проём) и на установке.
Раскрой деталей
К приобретённому дверному полотну прилагались не раскроенные по длине заготовки для дверной коробки и два комплекта наличников. Лицевое ребро наружной кромки у заготовок было скруглено. Несмотря на незначительный опыт в столярных и плотницких работах, нам всё-таки было понятно, что из-за этого связать детали коробки простым угловым соединением внахлёст не получится. А наличие продольного фальца не позволяло использовать ещё более простое соединение встык.
Оставался только один способ сборки — соединение брусков на ус. Такая технология требует высокой точности при раскрое материалов и последующей их стыковке. Конечно, понадобится стусло, так как при малейшем уводе линии реза неминуемо образуются неприглядные щели на стыках, а при попытке подогнать стык «уходят» размеры.
Прежде чем приступить к раскрою брусков коробки, мы тщательно измерили длину и ширину дверного полотна, вертикальность стены, и размеры дверного проёма. И только затем вырезали детали дверной коробки (фото 1).
Разметку выполняли с учётом зазоров по 2,5 мм с каждой стороны между дверным полотном и внутренней кромкой фальца в брусках дверной коробки и минимального зазора в 10 мм — между дверным полотном и полом. Наклон пола тоже учитывали. Может быть, с точки зрения столяра-профессионала, большая часть выполненных замеров — время, потраченное зря. Но нам результаты измерений дали полную картину того, как нужно ставить дверную коробку.
Фото1. При раскрое профилированного бруска для дверной коробки нужно точно выставить его в стусле и надёжно закрепить, используя деревянные подкладки. Фото 2. Распорки крепили к боковым брускам саморезами поближе к наружным кромкам. Следы от саморезов закроют наличники. Фото 3. Из обрезков досок и брусков выстрогали 20 клинышков, которыми зафиксировали дверную коробку в проёме. Устанавливали клинышки вблизи распорок
Сбор дверной коробки
Сложив на полу детали, проверили правильность их раскроя дверным полотном как шаблоном. Затем перпендикулярно к стыкуемым площадкам (скосам) снаружи брусков просверлили по два отверстия под саморезы, стягивающие угловые соединения. Смазав клеем стыкуемые площадки, плотно стянули саморезами бруски.
Из широких досок нарезали три распорки длиной, равной ширине дверной коробки. Чтобы придать ей жёсткость и не разрушить угловые соединения при монтаже, этими распорками зафиксировали длинные (вертикальные) заготовки, установив на саморезах одну распорку внизу, а остальные — примерно на одинаковом (70 см) расстоянии друг от друга (фото 2).
Распорки крепили к широкой стороне брусков, чтобы в коробку с противоположной стороны можно было вложить дверное полотно, и в любой момент проверить отсутствие перекоса.
Монтаж
Собранную дверную коробку вставили в проём в стене и предварительно зафиксировали её деревянными клинышками подходящих размеров (фото 3). Проверили с помощью уровня горизонтальность верхнего и вертикальность (каждого в двух плоскостях) боковых брусков коробки (фото 4). Выставили их надлежащим образом, вытаскивая и подбивая (но без значительных усилий) клинышки.
Фото 4. Подбивая клинышки и ориентируясь на уровень, выставили дверную коробку в проёме. Фото 5. Контрольная проверка дверным полотном выявит все огрехи в установке коробки. Эту операцию лучше выполнять вдвоём, чтобы вести осмотр со всех сторон. Фото 6. Если не защитить малярной лентой поверхности дверной коробки, попавшую на них монтажную пену трудно будет удалить, не повредив отделку
Окончательно выставленную коробку снова проверили дверным полотном на плотность прилегания двери к фальцу и равномерность зазоров по периметру (фото 5). Далее лицевые кромки брусков с обеих сторон оклеили малярной лентой, после чего полости между стеной и коробкой заполнили монтажной пеной (фото 6).
Примерно через сутки срезали острым ножом выступившие наплывы монтажной пены, удалили установочные клинышки и защитную малярную ленту. Разметили на двери и на коробке положение петель, ручки и защёлки. Пользуясь дрелью со свёрлами подходящего диаметра и стамеской, подготовили соответствующие гнёзда и закрепили фурнитуру на дверном полотне (фото 7).
Фото 7. На дверном полотне подготовили гнёзда под фурнитуру, после чего закрепили петли
Затем навесили его, прикрутив к коробке саморезами сначала верхнюю, а потом нижнюю петлю (фото 8, 9). Для страховки при монтаже подкладывали под полотно технологические опорные бруски.
Установка наличников и доборов
Убедившись, что дверь закрывается легко и беспрепятственно, приступили к установке наличников. С обращённой внутрь жилой комнаты стороны стены коробка установлена заподлицо с последней. Здесь прибили штатные наличники, входившие в комплект двери. Со стороны коридора коробка утоплена в дверной проём, поэтому оставшиеся открытыми части откосов пришлось закрыть самодельными доборными элементами, которые изготовили из сосновой доски.
Фото 8. Части дверной коробки крепили к стенам с помощью монтажной пены. Нам показалось, что заполнять полости между стеной и заготовкой удобнее снизу вверх. Фото 9. Навесить дверное полотно несложно. Достаточно вставить уже закреплённые на полотне петли в гнёзда дверной коробки и притянуть шурупами
Стыки доборов с коробкой и с панелями обшивки стены в коридоре закрыли деревянными уголками, которые заранее затонировали (фото 10). Наличники и уголки тоже раскраивали в стусле, чтобы обрамление дверного проёма получилось красивым, без малейших зазоров. Фиксация этих элементов была завершающим этапом монтажа двери (фото 11).
Конечно, на все эти работы времени у нас ушло значительно больше, чем понадобилось бы профессионалу. Но результатом мы остались довольны — получилось аккуратно и надёжно.
Фото 10. Деревянные уголки и доборы перед установкой сначала затонировали под палисандр, а затем покрыли матовым полиуретановым лаком в два слоя. Фото 11. Со стороны комнаты установили наличник, который входил в комплект с полотном двери. Со стороны коридора установили доборы из сосновой доски, а вместо наличников — декоративные уголки.
Сколько сэкономили?
Обзвонив несколько фирм, мы определили примерную стоимость работ, которые выполнили самостоятельно.
- Установка двери — от 1500 руб. (в зависимости от стоимости двери);
- сборка дверной коробки — 500 руб.;
- врезка петель (2 шт.) — 500 руб.;
- врезка защелки — 500 руб.;
- установка доборов (в зависимости от их ширины )— от 500 руб.;
- установка наличников — 300 руб.;
- демонтаж старой межкомнатной двери — 400 руб.;
- выезд мастера на замеры — 800 руб.;
Итого: 5000 руб.
Конечно, это примерные цены по Москве, но, в любом случае, за работу по установке нескольких дверей придется заплатить немало.
Текст и фото: архив «ИД «Бурда».
Загрузить PDF
Загрузить PDF
Установка двери может показаться несложным делом, но в случае неправильного монтажа зазоры по периметру двери будут неравномерными, а в худшем случае дверь не будет закрываться. Соблюдая наши рекомендации, вы сможете избежать множества проблем при навешивании двери.
-
Измерьте высоту и ширину дверного проема при помощи рулетки. Запишите размеры.
-
Проверьте уровень пола и вертикальность косяка. Измерьте точное значение наклона пола. Чтобы выровнять уровень пола в проеме, необходимо подрезать противоположную стойку по данному значению.
-
Дверь должна быть на 50 мм меньше черновой величины проема (по стойкам каркаса). Она должна быть немного (6 мм) меньше готового проема, чтобы оставить запас для закрытия двери. Также можно купить дверь немного большего размера и выполнить подгонку.
-
Нанесите размеры карандашом. Обычно между дверью, верхом и боковинами каркаса оставляют зазоры 2 мм. Нижняя часть двери должна быть на 6-12 мм выше уровня пола (например, если ваши размеры составили 1992 мм по высоте и 768 мм по ширине, то выполняем разметку таким образом, чтобы высота готовой двери составила 1984 мм (1992 мм минус 2 мм сверху и 6 мм снизу), а ширина 764 мм (768 минус 2 мм с каждой из сторон).
- Следует принимать во внимание напольное покрытие под дверью: ковролин или деревянный настил.
Реклама
-
Наносим отметку на стойку с высокой стороны и отрезаем лишнюю часть пилой. Если отрезать от стойки больше 6 мм, то может потребоваться также подрезка нижней части двери, чтобы она соответствовала наклону пола.
-
Убираем лишнюю часть при помощи пилы или рубанка до карандашных отметок, затем выполняем шлифовку краев. Следует помнить, что лучше отрезать меньше, а не больше.
-
Для этого потребуются плоские клинья, которые укладываются под низ, а также человек, который поможет удерживать дверь. Поместите дверь в проем и проверьте, чтобы она правильно проходила по размеру. Если дверь все еще велика, потребуется дополнительная подрезка.
-
- Определите, в каком направлении будет открываться дверь. Она должна открываться в комнату, а петли располагаются таким образом, чтобы выключатель находился с противоположной от них стороны. Если при входе в комнату выключатель освещения находится на стенке справа, тогда петли размещаются с левой стороны. Когда вы толкаете дверь от себя и входите в комнату, выключатель должен находиться в пределах досягаемости со стороны дверной ручки.
- Поставьте дверь на боковую сторону, при этом сторона под петли должна оказаться сверху. Отмерьте и обозначьте 15 см от верха и низа двери. Данная отметка обозначает низ петли от низа двери и верх петли от верха двери.
- Раскройте петлю и расположите ее на двери по отмеченной линии. Очертите ее контуры карандашом и повторите процедуру для второй петли.
-
По карандашным отметкам выполняем небольшое углубление под петли при помощи стамески. Выбираем древесину стамеской и формируем углубление таким образом, чтобы петля оказалась заподлицо с деревом.
- Не переусердствуйте. Если углубление окажется больше чем нужно, то это не так-то просто исправить.
-
Расположив створку петли в углубление, отметьте карандашом отверстия под саморезы. Затем уберите петлю и при помощи сверла, которое немного уже используемых саморезов, просверлите установочные отверстия по карандашным отметкам. Для правильной центровки установочных отверстий используйте специальное центрирующее сверло, которое называется Vix-Bit и доступно в любом строительном магазине. Если вы просверливаете отверстия под саморезы при помощи центрирующего сверла, петля должна находиться на двери в соответствующем углублении. Сверло должно быть перпендикулярно двери.
Реклама
-
Лучше всего использовать шуруповерт, но подойдет также и обычная отвертка.
-
Подложите под низ двери плоские клинья или другие подходящие подпорки. Ваш помощник должен удерживать дверь в том положении, в котором она будет установлена. Шарниры петель должны располагаться параллельно каркасу. Очертите контуры петель карандашом.
-
Осторожно отложите дверь в сторону и выполните в дверной коробке углубления под петли таким же образом, как ранее для двери. Снова вставьте дверь в коробку, чтобы проверить подгонку и убедиться, что петли располагаются заподлицо.
-
Отметьте установочные отверстия на дверной коробке при помощи карандаша, затем просверлите отверстия через петли таким же образом, как на двери. Закрепите петли при помощи саморезов.
Реклама
Советы
- При использовании рубанка следите за тем, чтобы не срезать углы. Снимайте древесину по направлению от краев к центру.
- Не вкручивайте в петли все саморезы сразу, чтобы можно было проверить удобство закрывания двери. Если проблем нет, вкрутите оставшиеся саморезы.
- Если вы переживаете, что дверь будет ударяться о стену и оставит на ней отметину, то можно установить дверной упор. Существуют различные ограничители открывания двери. Также можно попробовать выполнить дверной упор самому:
-
- При закрытой двери нанесите на коробке отметку карандашом в том месте, где следует установить дверной упор. Измерьте величину упора по коробке и перенесите размеры на деревянную заготовку для ограничителя.
-
- Обрезка по размеру. Разместите заготовку на верстаке или прочной поверхности и выполните обрезку по нанесенным размерам.
- Крепление ограничителя к раме. Разместите верхний упор в правильном положении и присверлите на месте. Для крепления дверного упора к коробке используйте не менее трех саморезов. После установки верхней детали повторите процедуру для двух оставшихся элементов.
Реклама
Предупреждения
- Меры предосторожности при сверлении: Используйте защитные очки, не носите свободную одежду, соберите длинные волосы и снимите с себя ювелирные украшения. Вокруг вас не должно находиться потенциальных источников опасности. Сверление выполняется стоя в устойчивом положении.
- Меры предосторожности при работе со стамеской: Используйте защитные очки, вокруг вас не должно находиться потенциальных источников опасности. Работа выполняется стоя в устойчивом положении. Следите за тем, чтобы не повредить стамеской пальцы.
- Меры предосторожности при использовании пилы: Используйте защитные очки. Не носите свободную одежду, соберите длинные волосы и снимите с себя ювелирные украшения. Вокруг вас не должно находиться потенциальных источников опасности. Работа выполняется стоя в устойчивом положении. Следите за тем, чтобы не повредить пилой пальцы.
Реклама
Что вам понадобится
- Петли
- Саморезы
- Карандаш
- Рулетка
- Ленточная пила или раскроечный станок
- Столярный рубанок
- Узкая стамеска
- Стамеска средней ширины
- Молоток
- Дрель, шуруповерт, сверла
- Наждачная бумага
- Деревянные клинья
- Защитные очки
- Подставка, на которой будет располагаться дверь, например, пильные козлы
- Узкие деревянные планки для изготовления дверных упоров
Об этой статье
Эту страницу просматривали 9825 раз.